Doe-het-zelf golf 3 stuurhuis reparatie

Aandacht! Een netwerk van autodiensten tegen gunstige prijzen. Wieluitlijning GRATIS controleren! Geen wachtrijen! Reparatie op dezelfde dag!

Thema downloaden/afdrukken
Download het thema in verschillende formaten of bekijk de printbare versie van het thema.

Betrouwbaarheid en bestuurbaarheid van de auto is een garantie voor de veiligheid van weggebruikers. Alleen een bruikbaar stuurmechanisme zorgt voor een betrouwbare en veilige besturing van elk type transport.

Het stuurhuis is een mechanisme dat de bewegingsrichting op de wielen overbrengt door aan het stuur te draaien, en bestaat uit drie hoofdonderdelen:

• getande as
• steun bus
• gouden mechanisme.

Tijdens de werking van de auto verslijten sommige elementen van dit mechanisme in de eerste plaats, dit kunnen zijn:

• Hydro barrière ringen
• Oliekeerringen (rubberen afdichtingen)
• Steunbussen

Deze onderdelen zitten in de Volkswagen stuurhuisreparatieset.

Hoewel het uiterlijk van onderdelen van mechanismen met en zonder stuurbekrachtiging, evenals van verschillende Volkswagen-modellen, verschillend is, zullen hun doel en volgorde hetzelfde zijn, zowel bij het repareren van een Volkswagen Passat-stuurhuis als bij het repareren van een Volkswagen Golf-stuurhuis, dat wil zeggen , worden beschadigde elementen vervangen.

De bestuurder moet aandacht besteden aan de werking van dit apparaat en bij het eerste teken van storing, het Volkswagen-stuurhuis diagnosticeren en repareren of afstellen.

• Kloppen en trillen van het stuur – bij het rijden op een oneffen oppervlak voelt de bestuurder klappen op het stuur. Dit is een teken van slijtage aan de lagerbussen van de assen en de tanden van het tandwielpaar.
• terugslag - treedt op wanneer de verdelerstang of de tanden van het wormpaar versleten zijn.
• Stijve rotatie, geluid en knarsen bij het draaien van het stuur - sporen van spoorcorrosie of mechanische schade.
• Olielekkage uit de tank - geeft de slijtage van helmknoppen aan - beschermende rubberen pakkingen. Zonder bescherming tegen stof, water en wrijving slijten de wartels en is het repareren van het Volkswagen T4 stuurhuis veel duurder.
• Verdonkering van de vloeistof, de aanwezigheid van vuil in het stuurbekrachtigingsreservoir.

Overbelasting van de auto, scherp draaien aan het stuur, het in kuilen en sporen krijgen van de wielen leiden tot defecten aan het chassis van de auto. Door schokken en trillingen is er een schending van de integriteit en configuratie van onderdelen. De bevestigingen van de elementen zijn verzwakt, de dichtheid van het systeem is verbroken.

Door het stuur met hoge snelheid in extreme posities te draaien, neemt de kritische belasting van het besturingssysteem toe en leidt dit tot snelle slijtage en dringende reparatie van het Volkswagen Bora-stuurhuis. Het gebruik van oliën en reserveonderdelen van lage kwaliteit versnelt de ontwikkeling van de onderdelenbron.

Kritische slijtage van onderdelen treedt op:

• Met onvoldoende smering in het systeem, door wrijving worden de tanden uitgewist en bieden ze geen goede grip tijdens het gebruik.
• In geval van schending van de dichtheid. In dit geval komt vuil, stof in het mechanisme, wat het wissen van onderdelen versnelt, en water, dat corrosie van metalen elementen veroorzaakt.
• Met de tijdige reparatie van het Volkswagen T5-stuurhuis is het mogelijk om de hydraulische mechanismen te behouden die niet hebben gefaald, waardoor onnodige kosten worden vermeden.

Nauwkeurige storingsdiagnose wordt uitgevoerd op speciale apparatuur in een autoservice.

Na een uitwendig onderzoek worden de volgende operaties uitgevoerd:

• Ontmanteling van het mechanisme
• Inspectie en probleemoplossing van onderdelen
• Montage demontage, primaire reiniging van onderdelen tegen vuil
• Beoordeling van de staat van de behuizing, as, afdichtingen, afdichtringen.

Tijdens diagnostiek worden de integriteit van onderdelen, de aanwezigheid van corrosie en vervorming van de as, de slijtage van tanden en lagers gecontroleerd.

Op de video kunt u zien hoe gekwalificeerde specialisten diagnoses en reparaties uitvoeren:

Tijdens het gebruik kan het bedieningsmechanisme van het voertuig losraken door trillingen en andere belastingen. De bevestigingen van onderdelen zijn verzwakt, dit leidt tot verstoring van de werking en kan ernstigere schade veroorzaken. In dit geval verschijnen speling en trillingen van het stuur, de soepelheid van rotatie gaat verloren.

Om dit probleem op te lossen, wordt het stuurhuis van Volkswagen afgesteld bij stations die gespecialiseerd zijn in het onderhoud van het onderstel. Om dit te doen, biedt het ontwerp van het mechanisme: externe stelschroef.

Deze operatie wordt meestal door twee personen uitgevoerd. Om toegang te krijgen tot de stelschroef, wordt de auto op een viaduct getild of boven een put geplaatst. De positie van de wielen is strikt recht, de auto moet stevig worden vastgemaakt.

Met behulp van een speciale zeshoek wordt de stelschroef vastgedraaid of juist iets losgemaakt, waarbij het resultaat wordt gecontroleerd door aan het stuur te draaien. De speling mag niet meer dan 10 graden zijn. Na het afstellen in de put wordt de werking van het samenstel bij lage snelheid in beweging gecontroleerd. Als de aanpassing niet werkte, moet u de bruikbaarheid van het mechanisme controleren.

De reparatie van het stuurhuis van de Volkswagen Polo moet worden uitgevoerd in een speciale ruimte met apparatuur en gereedschap waarmee u snel, efficiënt en zonder het risico van beschadiging van andere voertuigcomponenten en bruikbare onderdelen kunt werken.

1. Het uit de auto verwijderde geheel wordt in een werkbank geplaatst.
2. Schroef de staven los, verwijder de kloskap.
3. Draai de spoelmoer en klemmoer los.
4. Verwijder de veer en de stuurpenklem.
5. Let op de relatieve positie van de verdeler en de behuizing.
6. Verwijder de borgring, verwijder de verdeler.
7. Verwijder de stuurpen en de achtersteun uit de behuizing.
8. Verwijder de linker stuurpenafdichting met een speciaal gereedschap.
9. Details worden grondig ontdaan van slijtageproducten, olie en vuil met behulp van reinigingsmiddelen.
10. Beschadigde onderdelen worden vervangen door nieuwe.
11. De staaf wordt geslepen op een draaibank.
12. Het montageproces begint met het met een speciaal gereedschap drukken van de linker spindelafdichting in de tandheugelbehuizing.
13. Voor de installatie wordt een speciaal smeermiddel op de staafkam en de verdelertanden aangebracht.
14. Voorbereide onderdelen worden in het stuurhuis gemonteerd.
15. Vervolgens wordt het lager ingedrukt, daarna de oliekeerring, op de keerring gezet.
16. Monteer de stuurpenklem, veer, draai alles vast met de klemmoer.
17. De klosmoer wordt vastgedraaid, de met vet gevulde klosplug wordt op zijn plaats geschroefd.
18. Plaats de afdichting op de rugleuning.
19. De keerring wordt in de achtersteun gedrukt, waarna deze op het stuurhuis wordt gemonteerd.
20. De positie van de achtersteun wordt vastgezet met een borgring.
21. Op de stand wordt de kwaliteit van het werk en de dichtheid van de gemonteerde unit gecontroleerd.

De mechanisme-as met lichte corrosie wordt hersteld door chroomspuiten gevolgd door slijpen.
Bij forse schade en slijtage aan de tandwielen van de getande as en het huis wordt het Volkswagen stuurhuis compleet vervangen.

Versleten onderdelen moeten worden vervangen, evenals rubberen pakkingen en oliekeerringen, waarna het mechanisme wordt gemonteerd en op de auto wordt geïnstalleerd.

Na het assembleren van het samenstel worden verse procesvloeistoffen in een werkend systeem gegoten, het systeem wordt verpompt.

Hallo! Ik besloot het stuurhuis van mijn auto te veranderen, de oude was niet meer goed en maakte een kort verslag over het vervangen van het stuurhuis op de bok (garage met een put).

We rijden het viaduct op, draaien de wielbouten los, verwijderen de klemmen van de accu.

Vervolgens schroeven we in de cabine, in het gebied van de pedalen, de bevestiging van de stuuras en cardan los. Mogelijk moet u eerst de kofferbak in de cabine verwijderen.

We draaien 2 moeren los met 13 en trekken de balk eruit.

Draai de dop van het reservoir van de stuurbekrachtigingsvloeistof los

Draai onder de auto de slang naar de stuurbekrachtigingspomp los en laat de vloeistof weglopen.

We krikken de auto op, installeren hem op de "geit", verwijderen de wielen.

We draaien de moeren met 19 los van de stuurpunten. We verwijderen de tips met een trekker of slaan met een hamer op de fusee.

Pas op dat u de helmknoppen van de stuuruiteinden en schroefdraad niet beschadigt (draai de moer een paar slagen aan).

Schroef vervolgens de backstage-bevestiging los van de behuizing van het stuurhuis (3 bouten voor 13),

één voor (kan van boven door de cardanas worden losgeschroefd of van onder met een sleutel)

We schroeven de stuurhuisslangen los met een sleutel voor 18.

We schroeven de bevestiging van de railbehuizing aan het subframe los. Moeren en bouten (probeer ze niet van het subframe te verwijderen) op 13.

Nadat we de beugel aan de passagierszijde hebben verwijderd die het stuurhuis vasthoudt.

We verwijderen de hoes van boven het stuurhuis om deze niet te scheuren bij het laten zakken van het subframe.

We maken de bouten van het subframe vooraan los (ik heb er 18, er kunnen er meer zijn)

en achter (degenen die 18 dichter bij de rail zijn, die 16 verder zijn; er kunnen andere maten zijn)

Wij zorgen ervoor dat alles wat aan de rail is bevestigd wordt losgekoppeld.

We draaien de eerder losgedraaide bouten van het subframe los, onthoudend welke waar vandaan.

Met behulp van een krik het subframe voorzichtig ongeveer 5 centimeter laten zakken, hierdoor kunt u het stuurhuis verwijderen. Wees uiterst voorzichtig.

We draaien de bout 13 los en trekken hem eruit. Verwijder de cardan van het stuurhuis naar boven (het is gemakkelijker om het rek te verwijderen). We laten de cardan in de kofferbak.

Verwijder vervolgens de rekbehuizing aan de bestuurderszijde van de subframebouten. We nemen het stuurhuis naar de achterbalk toe (wanneer verwijderd, zal het rek ongeveer evenwijdig aan de achterbalk zijn).

We installeren een werkend stuurhuis in plaats van het defecte. Het is handig om banden te gebruiken om de luchtslang tussen de helmknoppen te bevestigen.

We hebben meteen de cardan (eerder in de kofferbak gelaten) op de sleuven van de rail geplaatst, de bout erin geplaatst en vastgedraaid. Er zijn 2 soorten cardanassen op de rail met stuurbekrachtiging, voor grote of kleine sleuven.

Breng het stuurhuis omhoog door het lichaam op de bevestigingsbouten van het rek in het subframe te plaatsen.
We zetten de stuuras en cardanbevestiging in de cabine, zetten de kofferbak op.

De vloeistoftoevoer-/afvoerslangen bevestigen we aan de rail.

Vervolgens leiden we het stuurhuis van de bestuurderszijde naar de railmontagebouten in het subframe, plaatsen de beugel en de rubberen band eronder, brengen het subframe voorzichtig omhoog, aas de subframemontagebouten aan de carrosserie.

De bouten van het subframe draaien we pas vast nadat we de auto op wielen hebben gezet.

Voordat u de bouten aandraait, raad ik aan ze met vet te smeren, hierdoor kunt u ze bij de volgende reparatie met weinig moeite losdraaien.

We draaien de bouten van het subframe vast en bevestigen de behuizing van het stuurhuis.

Schroef de fusees vast.

We zetten de auto op wielen en draaien de bouten van het subframe vast.

We hebben de eerder verwijderde vloeistoftoevoerslang naar de stuurbekrachtigingspomp geplaatst.

nog aan het schrijven
Dit rapport bestaat uit materiaal iva99380798(Waarvoor veel dank.) Nou en de grap.
Ik vraag u om geen aandacht te schenken aan de pijlen en aanduidingen op de geleende foto's, want informatie uit dit bericht - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1317/showthread.ph. =1#post2068729

Achtergrond.
Ik begon al een tijdje te merken dat er bij een forse acceleratie iets aan de rechterkant begon te kloppen. Op wat, het is niet afhankelijk van een rechte lijn of met de uitgedraaide wielen. En sinds kort is er een lek van de rail zelf bijgekomen

Verhaal.

Omdat het niet echt een jacht is om te voet te lopen, begon ik te zoeken naar een rail in een niet-werkende staat. De jongens gaven me precies hetzelfde als de mijne ZF 7852501328 VAG-nummer 8d1 422 066 F.

Op het Audi-forum hebben ze ooit uitgezocht welke reparatieset geschikt is voor deze rail.

Dit is er uiteindelijk gebeurd

Naamplaatje op de rail, met vermelding van de fabrikant en het originele VAG-nummer

zo ziet het eruit op de auto

Het bleek dat de knollen al in het schot van zo'n rail zaten, even nadenken en ik zal het proberen .
Nadat ik de benodigde lijst met reserveonderdelen op het forum had gevonden, bestelde ik deze via Bestaan
Hier hebben we zo'n bestelling (de laatste, groene, positie doei niet kijken, ik zal later schrijven waarom):

Er kwamen reserveonderdelen en ik besloot het thuis uit te zoeken.

De volgende dag ging ik naar de garage om de rail te wisselen. Volgens mijn berekeningen duurt het ongeveer 30 minuten om de lamellen te verwijderen.

Eerst klimmen we onder de torpedo aan de bestuurderszijde, verwijderen het onderste plastic van de torpedo, dat zich boven de benen van de bestuurder bevindt.

Vervolgens schroeven we de stuuras los met een cardan van de rail (een bout met een excentriek en een turnkey-moer voor 17).

Verwijder vervolgens de rubberen hoes.

Hiermee is het binnenwerk voltooid.

Schroef vervolgens de stuurpunten los van de draaihendels.

Verwijder vervolgens de beschermkap / koffer aan de bestuurderszijde

, via deze kant trekken we de rail zelf eruit.

Toen heb ik de batterij verwijderd, daaronder zit een van de 3 bouten waarmee de rail vastzit. De kop van de bouten heeft het uiterlijk van een 12-tieder, waarvoor een kop van 10 met 12 vlakken werd gekocht. Draai direct de 2 bouten los die zich in het batterijcompartiment bevinden.

Toen kroop ik onder de auto.
Eerst heb ik een van de slangen die naar de koelradiator gingen losgeschroefd en de resterende stuurbekrachtigingsvloeistof afgetapt. Vervolgens heb ik de toevoer van slurry naar de rail losgeschroefd, de bout voor 22 + 2 ringen (niet verliezen of nieuwe kopen). Vervolgens heb ik de laatste bout die de rail vasthoudt losgeschroefd en de rail naar de bumper verplaatst, dus het is handiger om de retourstroom van de slurry los te draaien - een bout voor 19 + 2 ringen.
Nu alles is losgelaten, trekken we de rail door de bestuurderszijde (d.w.z. het linkerwiel, Ik heb de wielen niet verwijderd, alleen aan deze kant opgekrikt)
En hier is een wonder in de handen

Schotproces:

Ik heb eerst de tips losgeschroefd en niet vergeten te tellen hoeveel slagen ze zijn gedraaid.
Verwijder vervolgens de stofdoeken . Het is beter om de plaats van tevoren voor te bereiden, omdat. egel zal veel drijfmest uitstromen.
Daarna schroefden we de trekstangen los, ik had er een die bijna dood was, dus ik heb ze allebei vervangen, zodat ik er later niet eens meer aan zou denken.

1.Vervolgens pinnen we het deksel vast, dat de cilinder afsluit met een nylon punt, dat de tandheugelas aanspant.

[/URL]
of

en schroef los

Dan halen we de afdichtring eruit (op de vorige foto zit hij al in de hand). En we proberen de zuiger zelf eruit te trekken (ik zeg meteen dat ik hem er in dit stadium niet uit kon trekken, nou, God zegene hem

).

2. We verwijderen de stuuras. Om dit te doen, moet u het deksel en daaronder de moer met 17 losdraaien. Verwijder vervolgens vanaf de zijkant van de as zelf de borgring

[/URL] en trek de hele schacht naar de "straat".

Op deze as of worm heb ik veranderd:
1 keerring en een o-ring op de bus met lager (hier is hij aan de linkerkant)

.
er zitten 4 witte ringen op de schacht zelf en 4 zwarte eronder. Smeer alles met slurry en zet opzij tot montage.

We gaan naar het andere uiteinde van de rail (rechterkant of uiteinde A)

[/URL]

We zullen de borgring moeten verwijderen (iets hoger op de foto is deze al verwijderd). We plaatsen de rail op de "priester" en slepen / duwen met de as zelf, verwijderen de steel ( 1 ), bus ( 2 ) en de as zelf.

We inventariseren. Daarop wisselen we de afdichtring en de pakkingbus
Vervolgens wisselen we op de huls 2 afdichtringen.

De schacht zelf. We zijn het aan het oplossen. Ik heb een as op mijn eigen rail die aan één kant gevoelig was voor corrosie.
Op de as vervangen we 1 witte afdichtring. Nu leggen we dit allemaal opzij tot de montage en pakken het raillichaam vast.

We zetten de body omhoog met de linkerkant (vanaf de zijkant van de stuuras), nemen de kop voor 21 en 2 extensions. We steken ze in het lichaam en met een lichte slag slaan we de oliekeerring en bus eruit, die zich ongeveer in het midden van het lichaam bevinden. Daar zijn ze:

verander ze in nieuwe en begin met monteren

We plaatsen de pakkingbus en bus op de as en bus en steken al dit "huishouden" in het lichaam. Vervolgens plaatsen we de bus en steel en plaatsen we de borgring op zijn plaats. Dan verzamelen we al het andere in omgekeerde volgorde.

Volgens de informatie die ik heb gevonden, blijkt dat niet iedereen een soepele revisie heeft gehad. Ik begon te bedenken wat het probleem was en bestelde tegelijkertijd andere keerringen voor de as met een nummer 7852 033 155. Vandaag heb ik ze meegenomen en ben ik opnieuw het lot gaan tarten J .
De rail weer verwijderd, gedemonteerd, alles afgeveegd. Ik verwijderde de zegels en begon 140 (links) en 155 (rechts) met elkaar te vergelijken.

Het lijkt erop dat de beschouwde parameters:
1. De dikte van de pakkingbus is hetzelfde, het verschil zit alleen in de installatie van een nylon ring

2. Installatie van een nylon ring: in de 140e bevindt deze zich in de klier zelf en in de 155e is hij als het ware aan de achterkant van de klier gekoppeld

3. Het uiterlijk van het werkoppervlak:

de 140e heeft slechts 1 uitsteeksel van het werkoppervlak en de 155e heeft er 3.Blijkbaar is het ontworpen om onder hoge druk te werken.
Hier zijn wat betere foto's:
Op de eerste foto staat de 140e keerring

op de tweede 155e klier

Vandaar de conclusie dat voor onze rail de wartel met het nummer 140 NIET GESCHIKT, zegel moet besteld worden met nummer 155

het is tijd om onder de voorwielophanging te duiken, gedacht om er met een beetje bloed vanaf te komen. maar dat gebeurt niet. nadat hij een probleemoplossing had opgesteld, bracht hij het volgende naar voren: voor vervanging:

2. alle stille blokken van hendels

8. Nou, de belangrijkste boosdoener is de "hark"

er was geen hydra op het moment dat je een auto kocht, shitty zonder een gur draai je de wielen niet slechter dan met een bontrail. nou, ik zal beginnen. Ik heb de Bilstein-racks van een Venta uit 1993 van mijn vriend verwijderd, de hele swap-gur. Ik heb alles nieuw gekocht. de pompen op de bevestigingsmiddelen zien er hetzelfde uit, maar de poelie (koppeling) heeft een andere offset (koppeling), deze is groter voor de ontluchting, dus we kijken naar de foto

Ik moest de koppeling verwijderen door een trekker te maken in de vorm van een plaat van 10 mm staal, nadat ik de gaten had geschetst, boorde ik gaten, evenals op de koppeling zelf, om dit ding vast te zetten met bouten van 8e

Ik wilde domweg de koppelingen omwisselen, maar het is niet gelukt, het gaat allemaal om het verschil in de dikte van de pompassen. op de ontluchting is het dunner, daarom heb ik de koppeling van de ontluchting genomen en de onderste schouder onder het gezicht afgesneden om het vertrek voor mij noodzakelijk te maken door eerst de oude pomp en het vertrek ervan te meten.

dit is de kraal die moet worden afgesneden

de poelies zijn ook anders.De poelie van de vleugel is groter, dus hebben we onze oude geplaatst.

Nu de rail de pomp heeft uitgezocht, zal deze qua technische kenmerken volledig passen, maar het verschil zit alleen in het spiebaangedeelte van de cardanzitting, dus we nemen de hele cardan uit de ontluchting.

bij het verwijderen van zijn rail heeft hij het subframe volledig met 7 cm verlaagd en "attentie" vanaf de linkerkant getrokken !! wees voorzichtig met het subframe, de motor blijft maar op één steun, verzeker jezelf met een soort voering.

dit is bijvoorbeeld een nieuwe rail.

alle onderdelen zijn gewassen.gur lijnen ook gezet met ventilatieopeningen schoonmaken en schilderen. ze waren frisser dan de mijne en praktischer om te installeren.

vergeet niet het spiegedeelte in te vetten

opgevijzeld met een standaard jack

Gura-olie werd in eerste instantie door febi gekocht, maar na het lezen van de recensies met droefheid, kocht ik het origineel bij het vullen van de olie, de wielen moesten worden uitgehangen, het reservoir gebruikte zijn normale.

900 g wordt in het systeem gegoten, olie-index is G004000M2 (600. r).

Dit bericht is gewijzigd door Sergey. T: 20 maart 2016 – 10:01 uur

Alles is goed beschreven, maar er zijn een paar vragen:

Zoals ik het begrijp, had je aanvankelijk geen gur en werd alles op je knieën gemonteerd, vergelijkbaar met de verwijderde reserveonderdelen?

Wat heb je bij de installatie moeten kopen?

kocht slechts één lamellaars, gur het was het was niet korter meel met het stuur was compleet.

kocht slechts één lamellaars, gur het was het was niet korter meel met het stuur was compleet.

ok, anders heb ik gewoon een auto zonder gur, en er is een optie om de gur van de ventilatieopening op te halen, maar ik weet niet of ik het zelf opnieuw kan doen zonder een monster

Als er niets meer toe te voegen is, dan kun je het naar Fak . sturen

kocht slechts één lamellaars, gur het was het was niet korter meel met het stuur was compleet.

ok, anders heb ik gewoon een auto zonder gur, en er is een optie om de gur van de ventilatieopening op te halen, maar ik weet niet of ik het zelf opnieuw kan doen zonder een monster

maak een opening, ik maakte een opening door een stuk papier van de steunlagerdoos te plaatsen, het is een 2 mm dikke koppeling (de katrol werd verwarmd met een lamp en zette hem op een hete omdat hij bang was om de pomp te verpesten een bankschroef), het belangrijkste is om het niet te overdrijven bij verhitting en onmiddellijk water te gieten om de pakkingbus in de pomp niet te bederven! al het andere wordt gedaan door de logica in te schakelen.

Ik heb laatst hetzelfde gedaan, ik heb de gur gewoon uit de passaatwind gezet, en er zijn geen bevestigingsmiddelen voor de backstage 020 van de doos, ik denk dat dit van belang is bij het kiezen van een rail. En ik ben ook vergeten de splines te smeren, (((zijn ze niet gesmeerd met gur vloeistof?

Nee, natuurlijk, de spoel van de rail is geïsoleerd met afdichtingen. anders loopt het!

gecorrigeerd het artikel kan naar de FAK . worden gestuurd

Verwijder het stuurhuis (zie "De stuurinrichting verwijderen" ).

Klem het stuurhuis in een bankschroef met zachte metalen kaakkussens.We verwijderen beide beschermkappen van de rail (zie. "De railafdekking vervangen" )

Met een beitel buigen we de randen van de borgring van de linker spoorstang.

Met de "30" -toets schakelen we de linker stuwkracht uit en houden we de rail bij de flats vast met de "22" -toets.

Verwijder de linker spoorstang en borgring.

Op dezelfde manier verwijderen we de rechter spoorstang (we houden de rail tegen draaien met de "22" sleutel bij de platte kanten aan het linker uiteinde).

Gebruik de kop "41" om de borgmoer van de stopmoer los te draaien.

Bij een "9" tetraëder schroeven we de railstopmoer los.

Gebruik een platte schroevendraaier om de rubberen beschermkap los te wrikken.

Gebruik een 24 mm sleutel om de lagermoer los te draaien.

. en verwijder deze van de tandwielschacht.

We halen het tandwielsamenstel met het kogellager uit het carter.

Maak de borgring los met een tang en verwijder deze.

Aangezien het lager alleen voor vervanging wordt verwijderd.

. het tandwiel kan uit het lager worden geslagen door het op de bankschroefbekken te plaatsen, maar zonder het tandwiel vast te klemmen.

Verwijder het lager van de tandwielas.

We halen het rek uit het carter van het stuurmechanisme.

Knijp met een tang in de borgring van de plastic huls van de tandheugel en verwijder deze uit de groef van het stuurhuis.

Met een staaf van 450-500 mm lang slaan we de tandheugelbus uit het carter.

. en verwijder het samen met de rubberen ring.

Het naaldlager van het tandwiel wordt alleen voor vervanging verwijderd. Om het te extraheren.

. met een boor met een diameter van 2,5-3 mm boren we drie gaten in het stuurhuis tegenover de montageplaats van de lagers.

. en door deze gaten slaan we het lager eruit en raken we een dunne staaf.

Haal het naaldlager eruit.

Gaten in de wand van het stuurhuis kunnen worden gedicht met een "koud lassen" preparatie.

We wassen en inspecteren de onderdelen van de stuurinrichting, we vervangen de beschadigde onderdelen, terwijl de kunststof bus met een rubberen ring vervangen moet worden. De kogel- en naaldlagers moeten zonder vastlopen kunnen draaien en de beschermkappen en dop mogen geen scheuren of breuken hebben. Speling en corrosiesporen in de kogelgewrichten van stuurstangen zijn niet toegestaan.

. We persen er een nieuw naaldlager in met een zacht metalen drift.

We persen de bus met de rubberen ring door een geschikt leidingstuk.

We rusten het tandwiel op de voering van de bankschroefbekken gemaakt van zacht metaal of een houten blok.

Met een geschikt stuk pijp drukken we een kogellager op de tandwielschacht, waarbij alleen de binnenring wordt geraakt. Nadat we de tanden van de tandheugel, het tandwiel en de lagers royaal hebben gesmeerd met FIOL-1-vet, monteren we het geheel in omgekeerde volgorde. Voordat u de beschermkap op de tandwielschacht installeert.

. draai de tandwiellagermoer op vier punten vast.

. en vul de holte boven de moer met UNIOL-1 vet. Voor installatie op de auto stellen we het stuurmechanisme af (zie. "Stuurverstelling" ).

We ontkoppelen de stuurasbevestigingen, tappen de vloeistof uit het systeem, verwijderen de wielen, schroeven de slangen los voor het aftappen en toevoeren van de stuurhuisvloeistof, verwijderen de kofferbak, maken de subframebouten voor en achter los, wisselen de rail, draaien alles terug.

Bravo! Bijna zo! Dat is alleen als je de uitlaatdemper niet verwijdert, de hele vervanging met een beschrijving van 9 regels kost 4 uur kwelling!

Je rijdt het viaduct op, draait de wielbouten los, haalt de klemmen van de accu.

Vervolgens schroeven we in de cabine, in het gebied van de pedalen, de bevestiging van de stuuras en cardan los. Mogelijk moet u eerst de kofferbak in de cabine verwijderen.

We draaien 2 moeren van 13 los en trekken de stang eruit We draaien de dop van het stuurbekrachtigingsvloeistofreservoir los, schroeven de slang naar de stuurbekrachtigingspomp onder de auto los en tappen de vloeistof af.
We krikken de auto op, installeren hem op de "geit", verwijderen de wielen.

We draaien de moeren met 19 los van de stuurpunten. We verwijderen de tips met een trekker of slaan met een hamer op de fusee.

Pas op dat u de helmknoppen van de stuuruiteinden en schroefdraad niet beschadigt (draai de moer een paar slagen aan).
Schroef vervolgens de backstage-bevestiging los van de behuizing van het stuurhuis (3 bouten voor 13),

een aan de voorkant (u kunt deze van bovenaf losschroeven via de cardan of van onderaf met een sleutel) Schroef de stuurhuisslangen los met een sleutel voor 18.

Vloeistofuitlaatslang
Vloeistofslang
,
We krikken het subframe op.

We schroeven de bevestiging van de railbehuizing aan het subframe los. Moeren en bouten (probeer het niet van het subframe te verwijderen) voor 13. Daarna verwijderen we de beugel die het stuurhuis vasthoudt aan de passagierszijde. We verwijderen de hoes van de bovenkant van het stuurhuis om het niet te scheuren bij het verlagen van het subframe.
We maken de bouten van het subframe los voor (ik heb er 18, er kunnen er meer zijn) en achter (degenen die 18 dichter bij de rail staan, die 16 verder zijn; er kunnen andere maten zijn) We zorgen ervoor dat alles dat aan de rail is bevestigd, is losgekoppeld.

We draaien de eerder losgedraaide bouten van het subframe los, onthoudend welke waar vandaan.

Met behulp van een krik het subframe voorzichtig ongeveer 5 centimeter laten zakken, hierdoor kunt u het stuurhuis verwijderen. Wees uiterst voorzichtig.

We draaien de bout 13 los en trekken hem eruit. Verwijder de cardan van het stuurhuis naar boven (het is gemakkelijker om het rek te verwijderen). We laten de cardan in de kofferbak.
Verwijder vervolgens de rekbehuizing aan de bestuurderszijde van de subframebouten. We nemen het stuurhuis naar de achterbalk toe (wanneer verwijderd, zal het rek ongeveer evenwijdig aan de achterbalk zijn).

We installeren een werkend stuurhuis in plaats van het defecte. Het is handig om banden te gebruiken om de luchtslang tussen de helmknoppen te bevestigen.
We hebben meteen de cardan (eerder in de kofferbak gelaten) op de sleuven van de rail geplaatst, de bout erin geplaatst en vastgedraaid. Er zijn 2 soorten cardanassen op de rail met stuurbekrachtiging, voor grote of kleine sleuven.

Breng het stuurhuis omhoog door het lichaam op de bevestigingsbouten van het rek in het subframe te plaatsen.
We zetten de stuuras en cardanbevestiging in de cabine, zetten de kofferbak op.

De vloeistoftoevoer-/afvoerslangen bevestigen we aan de rail.

Vervolgens leiden we het stuurhuis van de bestuurderszijde naar de railmontagebouten in het subframe, plaatsen de beugel en de rubberen band eronder, brengen het subframe voorzichtig omhoog, aas de subframemontagebouten aan de carrosserie.

De bouten van het subframe draaien we pas vast nadat we de auto op wielen hebben gezet.

Voordat u de bouten aandraait, raad ik aan ze met vet te smeren, hierdoor kunt u ze bij de volgende reparatie met weinig moeite losdraaien.
We draaien de bouten van het subframe vast en bevestigen de behuizing van het stuurhuis.

Schroef de fusees vast.

We zetten de auto op wielen en draaien de bouten van het subframe vast.

We hebben de eerder verwijderde vloeistoftoevoerslang naar de stuurbekrachtigingspomp geplaatst.

Giet de vloeistof in de tank.

We verdrijven lucht uit het systeem.

Het niveau moet tussen MAX en MIN liggen. Blijkbaar ben ik iets vergeten te vermelden =)

VOLKSWAGEN MINIBUS EIGENAARSCLUB

Bericht Sanya TZ » 17.03.2009, 22:20:47 #1

Bericht Teshka78 » 17.03.2009, 22:38:47 #2

VW Multivan 1987 1.9TDI(was)
VW Multivan 2001 2.5 TDI

Bericht Barmaley- » 18.03.2009, 06:58:34 #3

Bericht Sanya TZ » 18.03.2009, 13:50:02 #4

Bericht Teshka78 » 18.03.2009, 19:32:47 #5

VW Multivan 1987 1.9TDI(was)
VW Multivan 2001 2.5 TDI

Bericht BILLY » 18.03.2009, 20:18:55 #6

Bericht humuriy » 18.03.2009, 20:24:32 #7

Bedankt voor de link, ik heb het opgezocht, maar de winkel zei op de T-3 van 1988 (gekoppeld vanaf 1991) ongeveer 12 tr kost me een hark, dus ik zal het herstellen. [/ Quote]

Verdomme, je moet zo'n winkel vernietigen

Ik vroeg het gewoon terloops, ik heb er niet echt naar gezocht, ze boden me Hans Praisovskaya aan voor meer dan 7. En toen vertelden ze me dat er goedkopere zijn, maar ze betwijfelden of ze hersteld waren? Dus ik denk dat het gewoon een kwestie van kijken is.
En ik ben jaloers op de Wit-Russische prijzen voor WIT.

We zullen de moeilijkheden overwinnen die we de afgelopen tijd voor onszelf hebben gecreëerd.
Vladimir Poetin

IMHO, Mensen die vaak advies geven, volgen nooit dat van een ander.

De belangrijkste functie van het stuurhuis (versnellingsbak) in het apparaat van de auto is om de rotatie van de auto te organiseren. Het stuurhuis is aanwezig in auto's met stuurbekrachtiging, evenals in die auto's waarin geen stuurbekrachtiging aanwezig is. Het verbindt het stuur met de wielen en daarom is zijn rol erg belangrijk voor veilig verkeer in de auto. De diagnose van dit mechanisme moet met de grootste verantwoordelijkheid worden benaderd, evenals reparatie.

Alle auto's, ongeacht prijs en status, zijn onderhevig aan snelle slijtage van stuuronderdelen, omdat het deze onderdelen zijn die bij elke bocht de klap opvangen, een obstakel raken, de wielen raken in kuilen op de weg.

Om te bepalen of het stuursysteem van uw voertuig gerepareerd moet worden, zoekt u naar de volgende tekenen van een defect mechanisme:

• een klop is duidelijk voelbaar in het stuurhuis, dat wordt gevoeld door het stuur van de auto;
• verhoogde inspanning die nodig is om het stuur te draaien;
• er waren vreemde geluiden en geluiden in de stuurbekrachtigingspomp;
• er was een speling van het stuurhuis, dat wordt gevoeld wanneer het stuur wordt gedraaid;
• de stuurbekrachtigingsolie begon uit het stuurhuis te lekken.

Als een van deze symptomen verschijnt, wacht dan niet langer met het repareren van het stuurhuis. Voortijdige reparatie van stuurdelen kan leiden tot verlies van onderhoudbaarheid van het mechanisme.

Dus je stuurhuis lekt. Wat te doen, hoe de besturing te repareren en te verbeteren?
Allereerst is het vermeldenswaard dat het eigenlijk heel moeilijk is om dit apparaat te repareren, en het is de moeite waard om de procedure alleen te starten als u over alle benodigde apparatuur beschikt, evenals ervaring en kennis op het gebied van autostructuur.

Het stuurhuismechanisme bestaat uit de volgende onderdelen:

• getande as;
• stuurhuis steunhuls;
• gouden mechanisme.

Reparatie van het stuurhuis bestaat meestal uit verschillende fasen:

1. Demontage, demontage van het stuurhuis en het reinigen van ophopingen van alle onderdelen.
2. Vervanging van beschadigde onderdelen van het mechanisme door nieuwe onderdelen.
3. Diagnose van de tandwielas van het stuurhuis.

Voordat u met reparatiewerkzaamheden begint, dient u een speciale reparatieset aan te schaffen, die nieuwe onderdelen voor het stuurhuis bevat (oliekeerringen, bussen van het stuurhuis, ringafdichtingen en andere).
Hoe het stuurhuis te verwijderen.

1. Rijd de auto de put in of hef hem op met krikken.
2. Verwijder de motorbescherming (als je die hebt).
3. Verwijder het hitteschild van het stuurhuis.
4. Draai de bevestigingen op het stuurhuis los.
5. Verwijder de rail uit de steunen en trek deze uit de binnenkant van de auto.

Het is vermeldenswaard dat het beter voor u is om het stuurhuis samen met de trekstangen te verwijderen, omdat het veel handiger is om de nieuwe helmknoppen op speciale uitsteeksels op de trekstangen te trekken. Dit zal u helpen de helmknoppen perfect strak te installeren.

1. Schroef de tandheugel los van de stuurstangen met een speciale platte schroevendraaier.
2. Draai de onderste plastic plug van de tandwielas los.
3. Draai de borgmoer los.
4. Verwijder de borgring en klop de as voorzichtig van zijn plaats.
5. Trek de onderste afdichting eruit.
6. Verwijder door te tikken de borgpen die de bovenste pakkingbus blokkeert.
7. Draai de borgplug en trek de borgring eruit bij de draad die zichtbaar is tijdens het scrollen.
8. Trek het stuurhuis er via de rechterkant uit en verwijder de oliekeerring en kunststof bus hiervan.
9. Verwijder de pakkingbus en plug, trek de veer en het klemmechanisme eruit.

Was vervolgens alle onderdelen van olie- en vuilafzettingen en inspecteer alle onderdelen zorgvuldig op mechanische slijtage door slijtage. Alle beschadigde onderdelen moeten absoluut worden vervangen. Als het oppervlak van het stuurhuis en het tandwiel van de getande as aanzienlijk beschadigd zijn, moet hoogstwaarschijnlijk het hele mechanisme worden vervangen (hoe het stuurhuis wordt vervangen op de VAZ 2109, lees in ons materiaal).

1. Installeer voorzichtig de binnenste oliekeerring op zijn plaats, nadat u deze eerder met speciaal vet hebt gesmeerd (u moet hem door de rechterkant steken met de veer naar beneden).
2. Plaats de rail in de behuizing.
3. Plaats de plastic bus op de rechter keerring, smeer alle onderdelen met vet en monteer de keerring op zijn plaats door er met iets op te duwen.
4. Installeer de plug en zet deze vast met de vergrendelingsdraad.
5. Plaats de bodemafdichting op de getande as.
6. Zet het stuurhuis in de middelste stand.
7. Steek de tandwielas in de zitting, nadat u de afdichtingen met vet hebt gesmeerd.
8. Duw de bovenste oliekeerring voorzichtig op zijn plaats en gebruik een hamer om hem op zijn plaats te laten schuiven. Monteer de borgring.
9. Draai de onderste borgmoer, lager, plug vast.
10. Monteer het klemmechanisme, de veer en de plug. Harder trekken.

Monteer vervolgens de bagagedrager in omgekeerde volgorde op de auto. Zorg ervoor dat u een "uitlijning" uitvoert na de reparatie- of vervangingsprocedure.
Doe-het-zelf stuurhuisreparatie zonder en met stuurbekrachtiging heeft veel gemeen, de verschillen zijn klein: verschillende bussen en de samenstelling van de smeervloeistof.

Als een van deze symptomen verschijnt, wacht dan niet langer met het repareren van het stuurhuis. Voortijdige reparatie van stuurdelen kan leiden tot verlies van onderhoudbaarheid van het mechanisme.