DIY golf 3 stuurhuis reparatie

Aandacht! Autoservicenetwerk met gunstige prijzen. Cambercheck is GRATIS! Geen wachtrijen! Reparatie dezelfde dag nog!

Onderwerp downloaden / afdrukken
Download een thema in verschillende formaten, of bekijk een printbare versie van het thema.

De betrouwbaarheid en bestuurbaarheid van de auto is een garantie voor de veiligheid van weggebruikers. Alleen een bruikbare stuurinrichting zorgt voor een betrouwbare en veilige besturing van elk type transport.

Het stuurhuis is een mechanisme dat de bewegingsrichting op de wielen overbrengt door aan het stuur te draaien, en bestaat uit drie hoofdonderdelen:

• getande as
• lagerbus
• spoel mechanisme.

Bij het besturen van een auto verslijten sommige elementen van dit mechanisme in de eerste plaats, dit kan zijn:

• Hydro-barrière ringen
• Oliekeerringen (rubberen afdichtingen)
• Steunmouwen

Deze onderdelen zitten in de VW-stuurhuisreparatieset.

Hoewel het uiterlijk van de onderdelen van mechanismen met en zonder stuurbekrachtiging, evenals van verschillende Volkswagen-modellen, verschillend is, zullen hun doel en volgorde hetzelfde zijn, zowel bij het repareren van een Volkswagen Passat-stuurhuis als bij het repareren van een Volkswagen Golf-stuurhuis, dat wil zeggen, de beschadigde elementen worden vervangen.

De bestuurder dient aandacht te besteden aan de werking van dit apparaat en bij de eerste tekenen van een storing, het Volkswagen-stuurhuis te diagnosticeren en repareren of af te stellen.

• Stuur kloppen en trillingen - bij het rijden op een oneffen oppervlak voelt de bestuurder een klap op het stuur. Dit is een teken van slijtage aan de assteunbussen en de tanden van het tandwielpaar.
• Terugslag - treedt op wanneer de verdelerstang of de tanden van het wormwiel versleten zijn.
• Strakke rotatie, geluid en knarsen bij het draaien van het stuur - tekenen van rekcorrosie of mechanische schade.
• Lekkende olie uit het reservoir - geeft de slijtage van de helmknoppen aan - beschermende rubberen pakkingen. Zonder bescherming tegen stof, water en wrijving slijten scharnierverbindingen en is het repareren van een Volkswagen T4 stuurhuis veel duurder.
• Verdonkering van de vloeistof, de aanwezigheid van vuil in het stuurbekrachtigingsreservoir.

Overbelasting van de auto, abrupt draaien van het stuur, het raken van de wielen in kuilen en kuilen leiden tot schade aan het chassis van de auto. Door schokken en trillingen is er een schending van de integriteit en configuratie van onderdelen. De bevestigingen van de elementen zijn verzwakt, de dichtheid van het systeem is verbroken.

Het stuurwiel met hoge snelheid in extreme posities draaien, verhoogt de kritische belasting van het besturingssysteem en leidt tot snelle slijtage en dringende reparatie van het Volkswagen Bor-stuurhuis. Het gebruik van oliën en reserveonderdelen van lage kwaliteit versnelt de ontwikkeling van de onderdelenbron.

Kritische slijtage van onderdelen treedt op:

• Als er onvoldoende smering in het systeem is, door wrijving zijn de tanden versleten en zorgen ze niet voor een goede hechting tijdens het gebruik.
• In geval van schending van de dichtheid. In dit geval komt vuil, stof in het mechanisme, wat het wissen van onderdelen versnelt, en water, dat corrosie van metalen elementen veroorzaakt.
• Met tijdige reparatie van het Volkswagen T5-stuurhuis is het mogelijk om de hydraulische mechanismen te behouden die niet hebben gefaald, waardoor onnodige kosten worden vermeden.

Nauwkeurige diagnose van storingen wordt uitgevoerd op speciale apparatuur in een autoservice.

Na een uitwendig onderzoek worden de volgende operaties uitgevoerd:

• Ontmanteling van het mechanisme
• Inspectie en probleemoplossing van onderdelen
• Demontage van het apparaat, primaire reiniging van onderdelen tegen vuil
• Beoordeling van de staat van de carrosserie, as, oliekeerringen, O-ringen.

Bij het diagnosticeren controleren ze de integriteit van onderdelen, de aanwezigheid van corrosie en vervorming van de as, slijtage van tanden en lagers.

De video laat zien hoe gekwalificeerde specialisten diagnoses en reparaties uitvoeren:

Tijdens het gebruik kan het bedieningsmechanisme van de auto loskomen van trillingen en andere belastingen. De bevestigingen van de onderdelen worden losgemaakt, dit leidt tot verstoringen in de werking en kan ernstigere schade veroorzaken. In dit geval is er een speling en trilling van het stuur, de soepelheid van de rotatie gaat verloren.

Om dit probleem op te lossen, wordt het stuurhuis van Volkswagen afgesteld bij stations die gespecialiseerd zijn in chassisonderhoud. Hiervoor biedt het ontwerp van het mechanisme: externe stelschroef.

Deze operatie wordt meestal door twee personen uitgevoerd. Om toegang te krijgen tot de stelschroef, wordt de auto op een viaduct getild of boven een put geplaatst. De positie van de wielen is strikt recht, de auto moet stevig worden vastgezet.

Met behulp van een speciale zeshoek wordt de stelschroef vastgedraaid of juist iets losgemaakt, waarbij het resultaat wordt gecontroleerd door aan het stuur te draaien. De speling mag niet meer dan 10 graden zijn. Controleer na afstelling op de put de werking van de unit in beweging op lage snelheid. Als de aanpassing niet werkt, moet u de bruikbaarheid van het mechanisme controleren.

Reparatie van het Volkswagen Polo-stuurhuis moet worden uitgevoerd in een speciale ruimte met apparatuur en gereedschap waarmee u snel, efficiënt en zonder het risico te lopen andere delen van de auto en bruikbare onderdelen te beschadigen.

1. Het uit de auto verwijderde apparaat wordt in een werkbank geplaatst.
2. Schroef de staven los, verwijder de spoelplug.
3. Draai de spoelmoer en de klemmoer los.
4. De veer en stuurpenklem zijn verwijderd.
5. De relatieve positie van de klep en de behuizing wordt genoteerd.
6. Verwijder de borgring, verwijder de verdeler.
7. Verwijder de stuurpen en rugleuning van het lichaam.
8. De linker stuurpenoliekeerring wordt verwijderd met een speciaal gereedschap.
9. Onderdelen worden met behulp van reinigingsmiddelen grondig ontdaan van slijtageproducten, olie en vuil.
10. Defecte onderdelen worden vervangen door nieuwe.
11. De voorraad wordt geslepen op een draaibank.
12. Het montageproces begint met het indrukken van de linker spindelwartel in de rackbehuizing met een speciaal gereedschap.
13. Voor de installatie wordt een speciaal vet aangebracht op de kam van de steel en de tanden van de verdeler.
14. De voorbereide onderdelen worden in het stuurhuis gemonteerd.
15. Het lager wordt erin gedrukt, daarna de oliekeerring op de keerring.
16. De stangklem, de veer is geïnstalleerd, alles wordt vastgedraaid met de klemmoer.
17. De klosmoer wordt vastgedraaid, de met vet gevulde klosplug wordt op zijn plaats geschroefd.
18. Plaats de afdichting op de rugleuning.
19. De keerring wordt in de achtersteun gedrukt, waarna deze op het stuurhuis wordt gemonteerd.
20. De positie van de achtersteun wordt vastgezet met een borgring.
21. Op de stand wordt de kwaliteit van het werk en de dichtheid van de gemonteerde unit gecontroleerd.

Bij lichte corrosie wordt de as van het mechanisme hersteld door de methode van spuiten met chroom, gevolgd door slijpen.
Bij significante schade en slijtage van de tandwielen van de getande as en het huis wordt een complete vervanging van het Volkswagen stuurhuis uitgevoerd.

Versleten onderdelen moeten worden vervangen, evenals rubberen pakkingen en oliekeerringen, waarna het mechanisme wordt gemonteerd en op de auto wordt geïnstalleerd.

Na het monteren van de unit worden verse procesvloeistoffen in een bruikbaar systeem gegoten, het systeem wordt verpompt.

Hallo! Ik besloot het stuurhuis van mijn auto te veranderen, de oude was nergens meer goed voor en maakte een kort verslag over het vervangen van het stuurhuis op het viaduct (garage met een put).

We rijden het viaduct op, draaien de wielbouten los, verwijderen de polen van de accu.

Verder in de cabine, in het gebied van de pedalen, schroef je de bevestiging van de stuuras en cardan los. Mogelijk moet u eerst de kofferbak in het passagierscompartiment verwijderen.

Draai 2 moeren 13 los en haal de stang eruit.

Draai het deksel van het stuurbekrachtigingsvloeistofreservoir los

Draai onder de auto de slang naar de stuurbekrachtigingspomp los en laat de vloeistof weglopen.

We krikken de auto op, installeren hem op de "geit", verwijderen de wielen.

We draaien de moeren 19 los van de stuurpunten. We verwijderen de punten met een trekker of hamerslagen aan de kant van de fusee.

Pas op dat u de helmknoppen van de stuuruiteinden en schroefdraad niet beschadigt (draai de moer een paar slagen aan).

Schroef vervolgens de backstage-bevestiging aan het stuurhuis los (3 bouten bij 13),

één aan de voorkant (kan van boven door de cardan worden losgeschroefd of van onder met een sleutel)

Schroef de slangen van het stuurhuis los met een 18-sleutel.

We schroeven de bevestiging van de railbehuizing aan het subframe los. Moeren en bouten (probeer deze niet van het subframe te verwijderen) 13.

Vervolgens verwijderen we de beugel die het stuurhuis vasthoudt aan de passagierszijde.

Verwijder de hoes bovenop het stuurhuis om deze niet te breken bij het laten zakken van het subframe.

We maken de bouten van het subframe vooraan los (ik heb er 18, er kunnen er meer zijn)

en achter (degenen die 18 dichter bij de rail zijn, die 16 verder zijn; er kunnen andere maten zijn)

Zorg ervoor dat alles wat aan de rail is bevestigd, is losgekoppeld.

We draaien de eerder losgedraaide bouten van het subframe los, onthoudend van welke kwam.

Met behulp van een krik het subframe voorzichtig ongeveer 5 centimeter laten zakken, hierdoor kunt u het stuurhuis verwijderen. Wees uiterst voorzichtig.

We draaien de bout los en halen hem er 13 uit. Verwijder de cardan van het stuurhuis (het is gemakkelijker om het rek op deze manier te verwijderen). De cardan laten we in de kofferbak.

Verwijder vervolgens de rekbehuizing aan de bestuurderszijde van de subframebouten. We nemen het stuurhuis naar de achterbalk toe (bij het verwijderen van het rek komt het ongeveer evenwijdig aan de achterbalk).

We installeren het werkende stuurhuis in plaats van het defecte. Het is handig om kabelbinders te gebruiken om de luchtslang tussen de helmknoppen te bevestigen.

We hebben meteen de cardan (we lieten hem eerder in de kofferbak) op de railsplines, plaatsen en draaien de bout vast. Cardanassen op een rail met stuurbekrachtiging zijn van 2 soorten, voor een grote of kleine sleuf.

Breng het stuurhuis omhoog door het lichaam op de bevestigingsbouten van het rek in het subframe te plaatsen.
We zetten de stuuras en cardanbevestiging in de cabine, zetten de kofferbak op.

De slangen voor de vloeistoftoevoer/afvoer sluiten we aan op de rail.

Vervolgens richten we het stuurhuis vanaf de bestuurderszijde op de bouten van het rek in het subframe, plaatsen de beugel en de elastische band eronder, til het subframe voorzichtig op, draai de bouten van het subframe vast aan de carrosserie.

De bouten van het subframe draaien we pas vast nadat we de auto op de wielen hebben gezet.

Ik raad u aan de bouten met vet in te smeren voordat u ze vastdraait, hierdoor kunt u ze de volgende keer dat u ze repareert zonder veel moeite losdraaien.

We draaien de subframebouten vast waarmee de behuizing van het stuurhuis is bevestigd.

We maken de stuurtips vast.

We zetten de auto op de wielen en draaien de bouten van het subframe vast.

We plaatsen op de plaats van de eerder verwijderde slang voor het toevoeren van vloeistof naar de gur-pomp.

nog aan het schrijven
Dit rapport bestaat uit gemaakte materialen iva99380798(waarvoor veel dank aan hem.) Nou ja, en mijn ad-libbing.
Ik vraag je om niet op de pijlen en instructies op de geleende foto's te letten, want info ontleend aan dit bericht - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1317/showthread.ph. = 1 # post2068729

Achtergrond.
Ik begon al een tijdje te merken dat er bij een scherpe acceleratie iets aan de rechterkant begon te kloppen. Bovendien is het niet afhankelijk van een rechte lijn of met omgekeerde wielen. En onlangs is daar de stroom van de reiki zelf aan toegevoegd

Verhaal.

Omdat lopen niet echt jagen is, begon ik naar de reling te zoeken in een niet-werkende staat. De jongens laadden precies hetzelfde als de mijne ZF 7852501328 VAG-nummer 8d1 422 066 F.

Op het Audi-forum hebben ze ooit lang uitgezocht welke reparatieset geschikt is voor deze rail.

Dit is er uiteindelijk gebeurd

Naamplaatje op de rail, met vermelding van de banden met de fabrikant en het originele VAG-nummer

zo staat ze op de auto

Het bleek dat de knollen al in het schot van zo'n rail zaten, even nadenken en ik zal het proberen .
Nadat ik de benodigde lijst met reserveonderdelen op het forum had opgevist, bestelde ik het via Bestaan
Hier is zo'n bestelling (de laatste, groene, positie) doei niet kijken, ik zal later schrijven waarom):

Er kwamen reserveonderdelen en ik besloot het thuis uit te zoeken.

De volgende dag ging ik naar de garage om de rail te wisselen. Volgens mijn berekeningen duurt het ongeveer 30 minuten om een ​​reiki te schieten.

Eerst klimmen we onder de torpedo vanaf de bestuurderskant, verwijderen we het onderste plastic van de torpedo, dat zich boven de voeten van de bestuurder bevindt.

Vervolgens schroeven we de stuuras met de cardan los van de tandheugel (bout met een excentriek en een sleutel voor 17).

Verwijder vervolgens de rubberen hoes.

Dit maakt het werk in de salon compleet.

Schroef vervolgens de stuurpunten los van de zwenkhendels.

Verwijder vervolgens vanaf de bestuurderszijde de beschermkap/koffer

, via deze kant trekken we de rail zelf eruit.

Toen heb ik de batterij verwijderd, daaronder zit een van de 3 bouten waarmee de rail vastzit. De kop van de bouten heeft de vorm van een 12-kantige kop, waarvoor een 10-kantige kop met 12 kanten is aangeschaft. Meteen draai ik de 2 bouten los die in het batterijcompartiment zitten.

Toen kroop ik onder de auto.
Eerst heb ik een van de slangen die naar de koelradiator gingen losgeschroefd en de resterende stuurbekrachtigingsvloeistof afgetapt. Daarna schroefde hij de mesttoevoer naar de rail los, de bout 22 + 2 pucks (we verliezen of kopen geen nieuwe). Vervolgens heb ik de laatste bout die de rail vasthoudt losgedraaid en de rail naar de bumper verplaatst, dus het is handiger om de slurryretour los te draaien - een bout voor 19 + 2 ringen.
Hier wordt alles losgelaten, we halen de rail eruit via de bestuurderszijde (dus het linker wiel, Ik heb de wielen niet verwijderd, ik heb hem gewoon aan deze kant opgekrikt)
En nu is dit een wonder in de hand

Schotproces:

Ik heb eerst de tips losgeschroefd en niet vergeten te tellen hoeveel slagen ze waren gedraaid.
Verwijder vervolgens de helmknoppen ... Het is beter om de plaats van tevoren klaar te maken, want er zal veel slurry uitstromen.
Daarna schroefden we de stuurstangen los, ik had er een op de rand van de dood, dus ik heb ze allebei vervangen, zodat ik er later niet meer aan zou denken.

1.Vervolgens schroeven we het op het deksel, dat de cilinder afsluit met een nylon punt, die de tandheugelas vastdraait.

[/url]
of

en schroef los

Dan halen we de afdichtring eruit (op de vorige foto zit hij al in de hand). En we proberen de zuiger zelf eruit te trekken (ik zeg meteen dat ik hem er in dit stadium niet uit kon trekken, nou, God zegene hem

).

2. Verwijder de stuuras. Om dit te doen, moet u het deksel en daaronder de moer met 17 losdraaien. Verwijder vervolgens vanaf de zijkant van de as zelf de borgring

[/ URL] en haal de hele schacht naar de "straat".

Op deze as of worm heb ik veranderd:
1 pakkingbus en een o-ring op de bus met het lager (hier is het aan de linkerkant)

.
op de schacht zelf zitten 4 witte ringetjes en daaronder 4 zwarte. We smeren alles met vloeistof en leggen het opzij tot de montage.

Ga naar het andere uiteinde van de rail (rechterkant of uiteinde A)

[/url]

We moeten de borgring verwijderen (deze is op de foto al iets hoger verwijderd). We plaatsen de rail op de "priester" en trekken / duwen met de as zelf, verwijderen de steel (1), de bus (2) en de as zelf.

We nemen de voorraad. Daarop wisselen we de O-ring en de oliekeerring
Vervolgens wisselen we op de bus 2 afdichtringen.

De schacht zelf. We maken zijn probleemoplossing. Aan de ene kant was mijn schacht op mijn eigen rail gevoelig voor corrosie.
Vervang 1 witte afdichtring op de as. Nu leggen we dit allemaal opzij tot de montage en pakken het raillichaam vast.

We zetten de body omhoog met de linkerkant (vanaf de zijkant van de stuuras) en nemen de kop op 21 en 2 extensions. We steken ze in de carrosserie en slaan met een lichte slag de oliekeerring en de bus eruit, die ongeveer in het midden van de carrosserie zitten. Dit zijn ze:

verander ze in nieuwe en begin met monteren

We plaatsen de oliekeerring en huls op de as en huls en steken al deze "economie" in het lichaam. Plaats vervolgens de bus en de steel en vervang de borgring. Vervolgens verzamelen we al het andere in omgekeerde volgorde.

Uit de informatie die ik heb gevonden blijkt dat niet alle schotten van een leien dakje gingenJ. Ik begon te bedenken wat het probleem was en bestelde tegelijkertijd andere keerringen op de as met een nummer 7852 033 155. Vandaag heb ik ze opgehaald en ben ik het lot opnieuw gaan tarten.
Hij nam de rail weer af, demonteerde hem, veegde alles af. Hij deed de oliekeerringen los en begon 140 (links) en 155 (rechts) met elkaar te vergelijken.

Het lijkt erop dat de parameters werden overwogen:
1. De dikte van de klier is hetzelfde, het enige verschil zit in de installatie van de nylon ring

2. Installatie van de nylon ring: in de 140e bevindt deze zich in de klier zelf en in de 155e is hij als het ware aan de achterkant van de klier gekoppeld

3. Uiterlijk van het werkoppervlak:

de 140e heeft slechts 1 uitsteeksel van het werkoppervlak en de 155e heeft er 3. Hij is blijkbaar ontworpen om onder hoge druk te werken.
Ik heb betere foto's gemaakt:
De eerste foto toont de 140e oliekeerring

op de tweede 155e oliekeerring

Vandaar de conclusie dat voor onze rail een keerring met een nummer 140 PAST NIET, een oliekeerring moet worden besteld met nummer 155

het is tijd om onder de voorwielophanging te duiken, gedacht om er met een beetje bloed vanaf te komen. maar dat gebeurt niet. Nadat ik de gids voor het oplossen van problemen had samengesteld, bracht ik het volgende naar voren: voor vervanging:

2. alle stille blokken van hendels

8. nou ja, de hoofdschuldige van de "hark"

Gidracha was niet bij de aankoop van een auto, waardeloze kaneshno zonder een gur-wiel zal niet slechter draaien dan met een bontrail. Nou, ik zal beginnen. Ik heb het Bilstein-rek in 1993 van mijn vriend afgehaald, de hele ruil-gur. Ik heb voor de rest een nieuwe gekocht. de pompen op de bevestigingen zien er hetzelfde uit, maar een ander vertrek van de poelie (koppeling) is groter bij de ontluchting, dus we kijken naar de foto

Ik moest de koppeling verwijderen door een trekker te maken in de vorm van een plastic plaat van 10 mm staal, nadat ik de gaten had geschetst, heb ik gaten geboord zoals op de koppeling zelf om dit ding vast te zetten met 8 bouten

Ik wilde domweg de koppelingen verwisselen, maar het lukte niet, er zat een groot verschil in de dikte van de pompassen. op de ontluchting is het dunner, daarom heb ik de koppeling van de ontluchting genomen en de onderste kraag onder het gezicht afgesneden om de overhang te maken die ik nodig had door eerst de oude pomp en de overhang ervan te meten.

deze schouder moet worden afgesneden

de poelies zijn ook anders, de ventilatorpoelies zijn groter, dus hebben we onze oude geplaatst.

nu de rail het met de pomp heeft uitgevogeld, is het volledig geschikt voor technische specificaties, maar het verschil zit alleen in het spiebaangedeelte van de landing van de cardan, dus we nemen de hele cardan uit de ontluchting.

bij het verwijderen van zijn rail heeft hij het subframe 7 cm volledig verlaagd en de "attentie" van de linkerkant eruit gehaald !! wees voorzichtig met het subframe, de motor blijft op slechts één steun, zorg ervoor met een soort van pads.

dit is bijvoorbeeld een nieuwe hark.

alle onderdelen zijn gewassen, ook de gouralijnen zijn vanaf de ventilatieopeningen aangebracht, schoongemaakt en geverfd. ze waren frisser dan de mijne en praktischer om te installeren.

vergeet niet de spline te smeren

opgevijzeld met een gewone krik

goura oil kocht eerst facebook, maar na het lezen van de recensies met droefheid kocht poshol het origineel bij het vullen van de olie, de wielen moesten worden uitgehangen, de tank gebruikte zijn standaard. tegelijkertijd moet je het stuur zo draaien dat de slurry de hele ruimte in het systeem zou vullen

900 g wordt in het systeem gegoten, de index van olie is G004000M2 (600. r) Nu ben ik jullie allemaal erg dankbaar voor je aandacht !!

Bericht is aangepast door Sergey. n: 20 maart 2016 - 10:01 uur

Alles is goed beschreven, maar er zijn een paar vragen:

Zoals ik het begrijp, had je aanvankelijk geen gur en ging alles op je knieën, vergelijkbaar met de verwijderde reserveonderdelen?

Wat heb je bij de installatie moeten kopen?

kocht slechts één helmknop rail, het was gur dat was niet korter meel met het stuur was compleet.

kocht slechts één helmknop rail, het was gur dat was niet korter meel met het stuur was compleet.

ok, anders heb ik gewoon een auto zonder gur, en er is een optie om de gur uit de venta te halen, maar ik weet niet of ik het zelf kan remaken zonder een monster

Als er niets meer toe te voegen is, dan kun je naar Fak . sturen

kocht slechts één helmknop rail, het was gur dat was niet korter meel met het stuur was compleet.

ok, anders heb ik gewoon een auto zonder gur, en er is een optie om de gur uit de venta te halen, maar ik weet niet of ik het zelf kan remaken zonder een monster

doe het, ik maakte de opening door een stuk papier uit de steunlagerdoos te halen, het is een 2 mm dikke koppeling (de katrol werd verwarmd met een lamp en op een hete gezet omdat hij in een bankschroef bang was om de pomp te verpesten ) het belangrijkste bij het verwarmen is om het niet te overdrijven en onmiddellijk water te gieten om de oliekeerring in de pomp niet te beschadigen! al het andere wordt gedaan door logica op te nemen.

Ik heb laatst hetzelfde gedaan, gewoon de gur uit de passaatwind zetten, en er zijn geen steunen voor de backstage 020 van de doos, dat is denk ik wel significant bij het kiezen van een rail. En ik ben ook vergeten de sleuven te smeren, (((zijn ze niet gesmeerd met gur vloeistof?

geen enkele kaneshno-railspoel is geïsoleerd met afdichtingen. anders stroomt het!

gecorrigeerd het artikel kan naar de FAK . worden gestuurd

We verwijderen de stuurinrichting (zie. "De stuurinrichting verwijderen" ).

Klem het stuurhuis in een bankschroef met zachte metalen kaakkussens. We verwijderen beide beschermkappen van de rail (zie. "Het deksel van de rail vervangen" )

Met een beitel buigen we de randen van de borgring van de linker stuurstang.

Draai met behulp van de "30"-sleutel de linkerstang uit en houd de rail bij de flats vast met de "22"-sleutel.

Verwijder de linker stuurstang en borgring.

Op dezelfde manier verwijderen we de rechter stuurstang (we houden de rail tegen draaien met een 22-sleutel op de flats aan het linker uiteinde).

Draai met de kop "41" de borgmoer van de stopmoer los.

Gebruik een vierkant "9" om de railstopmoer los te draaien.

Gebruik een platte schroevendraaier om de rubberen beschermkap los te wrikken.

Met een steeksleutel "24" draaien we de lagermoer los.

... en verwijder het van de schacht van het tandwiel.

We halen het tandwielsamenstel met een kogellager uit het carter.

Maak de borgring los met een tang en verwijder deze.

Aangezien het lager alleen voor vervanging wordt verwijderd.

... het tandwiel kan uit het lager worden geslagen door het op de bankschroefbekken te plaatsen zonder het tandwiel te beknellen.

Verwijder het lager van de tandwielschacht.

We halen de tandheugel uit het stuurhuis.

Door met een tang in de borgring van de plastic bus van de tandheugel te knijpen, verwijderen we deze uit de groef van het stuurhuis.

Met een staaf van 450-500 mm lang slaan we de railbus uit het carter.

... en verwijder het samen met de rubberen ring.

Alleen voor vervanging verwijderen we het naaldlager van het tandwiel. Om het te extraheren.

... met een boor met een diameter van 2,5-3 mm boren we drie gaten in het stuurhuis tegenover de montageplaats van de lagers.

... en door deze gaten slaan we het lager eruit en raken we de dunne staaf.

We halen het naaldlager eruit.

De gaten in de wand van het stuurhuishuis kunnen worden afgedicht met een koudlasmiddel.

We wassen en inspecteren de onderdelen van het stuurmechanisme, beschadigde - we vervangen ze, terwijl de plastic huls met een rubberen ring moet worden vervangen. De kogel- en naaldlagers moeten zonder vastlopen ronddraaien en de beschermhulzen en kap moeten vrij zijn van scheuren of breuken. Speling en sporen van corrosie in de kogelgewrichten van de stuurstangen zijn niet toegestaan.

... met een zachte metalen drijfstang een nieuw naaldlager erin drukken.

Druk de huls met de rubberen ring door een geschikte buislengte.

We ondersteunen de versnelling op de bankschroef kaakkussens gemaakt van zacht metaal of een houten blok.

Druk een kogellager op de schacht van het tandwiel met een geschikt stuk pijp, waarbij alleen de binnenring wordt geraakt. Nadat we de tandheugeltanden, tandwielen en lagers rijkelijk hebben gesmeerd met PIOL-1-vet, monteren we het geheel in omgekeerde volgorde. Voordat u de beschermkap op de tandwielschacht installeert.

... drijf de rondsellagermoer op vier punten aan.

... en vul de holte boven de moer met UNIOL-1 vet. Stel het stuurmechanisme af voordat u het op de auto installeert (zie. "Stuurinrichting afstellen" ).

Maak de bevestigingen van de stuuras los, tap de vloeistof uit het systeem, verwijder de wielen, schroef de slangen voor de afwatering en vloeistoftoevoer van het stuurhuis los, verwijder de hoes, draai de bouten van het subframe voor en achter los, vervang de rail, draai vast alles terug.

Bravo! Bijna zo! Maar als je de demperbroek niet uitdoet, kost de hele vervanging met een beschrijving in 9 regels 4 uur kwelling!

Je rijdt het viaduct op, draait de wielbouten los, haalt de klemmen van de accu.

Verder in de cabine, in het gebied van de pedalen, schroef je de bevestiging van de stuuras en cardan los. Mogelijk moet u eerst de kofferbak in het passagierscompartiment verwijderen.

Draai 2 moeren los met 13 en verwijder de stang. Draai het deksel van het stuurbekrachtigingsvloeistofreservoir los, Onder de auto, schroef de slang naar de stuurbekrachtigingspomp los en tap de vloeistof af.
We krikken de auto op, installeren hem op de "geit", verwijderen de wielen.

We draaien de moeren 19 los van de stuurpunten. We verwijderen de punten met een trekker of hamerslagen aan de kant van de fusee.

Pas op dat u de helmknoppen van de stuuruiteinden en schroefdraad niet beschadigt (draai de moer een paar slagen aan).
Schroef vervolgens de backstage-bevestiging aan het stuurhuis los (3 bouten bij 13),

één voor (kan van bovenaf via de cardan of van onder met een sleutel worden losgeschroefd) De stuurhuisslangen losdraaien met een sleutel voor 18.

Slang voor vloeistofafvoer
Vloeistofslang
,
We krikken de brancard op.

We schroeven de bevestiging van de railbehuizing aan het subframe los.Moeren en bouten (probeer ze niet van het subframe te verwijderen) bij 13. Nadat we de beugel hebben verwijderd die het stuurhuis aan de passagierszijde vasthoudt, verwijdert u de hoes bovenop het stuurhuis om deze niet te breken bij het laten zakken van de subframe.
We maken de bouten van het subframe aan de voorkant los (ik heb er 18, er kunnen er meer zijn) en aan de achterkant (degenen die 18 dichter bij de rail staan, die 16 verder zijn; er kunnen andere maten zijn). Zorg ervoor dat alles die aan de rail is bevestigd, wordt losgekoppeld.

We draaien de eerder losgedraaide bouten van het subframe los, onthoudend van welke kwam.

Met behulp van een krik het subframe voorzichtig ongeveer 5 centimeter laten zakken, hierdoor kunt u het stuurhuis verwijderen. Wees uiterst voorzichtig.

We draaien de bout los en halen hem er 13 uit. Verwijder de cardan van het stuurhuis (het is gemakkelijker om het rek op deze manier te verwijderen). De cardan laten we in de kofferbak.
Verwijder vervolgens de rekbehuizing aan de bestuurderszijde van de subframebouten. We nemen het stuurhuis naar de achterbalk toe (bij het verwijderen van het rek komt het ongeveer evenwijdig aan de achterbalk).

We installeren het werkende stuurhuis in plaats van het defecte. Het is handig om kabelbinders te gebruiken om de luchtslang tussen de helmknoppen te bevestigen.
We hebben meteen de cardan (we lieten hem eerder in de kofferbak) op de railsplines, plaatsen en draaien de bout vast. Cardanassen op een rail met stuurbekrachtiging zijn van 2 soorten, voor een grote of kleine sleuf.

Breng het stuurhuis omhoog door het lichaam op de bevestigingsbouten van het rek in het subframe te plaatsen.
We zetten de stuuras en cardanbevestiging in de cabine, zetten de kofferbak op.

De slangen voor de vloeistoftoevoer/afvoer sluiten we aan op de rail.

Vervolgens richten we het stuurhuis vanaf de bestuurderszijde op de bouten van het rek in het subframe, plaatsen de beugel en de elastische band eronder, til het subframe voorzichtig op, draai de bouten van het subframe vast aan de carrosserie.

De bouten van het subframe draaien we pas vast nadat we de auto op de wielen hebben gezet.

Ik raad u aan de bouten met vet in te smeren voordat u ze vastdraait, hierdoor kunt u ze de volgende keer dat u ze repareert zonder veel moeite losdraaien.
We draaien de subframebouten vast waarmee de behuizing van het stuurhuis is bevestigd.

We maken de stuurtips vast.

We zetten de auto op de wielen en draaien de bouten van het subframe vast.

We plaatsen op de plaats van de eerder verwijderde slang voor het toevoeren van vloeistof naar de gur-pomp.

Giet vloeistof in de tank.

We verdrijven lucht uit het systeem.

Het niveau moet tussen MAX en MIN liggen. Ik leek niets te vergeten =)

VOLKSWAGEN MINIBUS EIGENAAR CLUB

Bericht Sanya TK » 17.03.2009, 22:20:47 #1

Bericht Teshka78 » 17.03.2009, 22:38:47 #2

VW Multivan 1987 1.9TDI (was)
VW Multivan 2001 2.5 TDI

Bericht Barmaley- » 18.03.2009, 06:58:34 #3

Bericht Sanya TK » 18.03.2009, 13:50:02 #4

Bericht Teshka78 » 18.03.2009, 19:32:47 #5

VW Multivan 1987 1.9TDI (was)
VW Multivan 2001 2.5 TDI

Bericht BILLY » 18.03.2009, 20:18:55 #6

Bericht hmuriy » 18.03.2009, 20:24:32 #7

Bedankt voor de link, ik heb gekeken, maar de winkel zei op de T-3 van 1988 (op referentie uit 1991) dat ongeveer 12 biljoen roebel me een hark zal kosten, dus ik zal het herstellen. [/ Quote]

Verdomme, je moet zo'n winkel vernietigen

Ik vroeg gewoon om een ​​begin, ik keek niet te veel, ik kreeg Hans Priceovskaya aangeboden voor meer dan 7. En toen vertelden ze me dat er goedkoper is, maar betwijfelden of ze hersteld waren? Dus ik denk dat we gewoon moeten zoeken.
En ik ben jaloers op de WIT-RUSLAND-prijzen voor WIT.

We zullen de moeilijkheden overwinnen die we de laatste tijd voor onszelf hebben gecreëerd.
Vladimir Poetin

IMHO, Mensen die vaak advies geven, volgen nooit vreemden.

De belangrijkste functie van het stuurhuis (verloopstuk) in het auto-apparaat is om de rotatie van de auto te organiseren. Het stuurhuis is aanwezig in auto's met stuurbekrachtiging, evenals in die auto's waarin geen stuurbekrachtiging aanwezig is. Het verbindt het stuur met de wielen en daarom is zijn rol erg belangrijk voor veilig verkeer in de auto. De diagnose van dit mechanisme moet met de grootste verantwoordelijkheid worden benaderd, evenals reparaties.

Alle auto's, ongeacht prijs en status, zijn onderhevig aan snelle slijtage van stuuronderdelen, omdat het deze onderdelen zijn die bij elke bocht een klap krijgen, een obstakel raken of de wielen raken op hobbels op de weg.

Om te bepalen of de besturing van uw voertuig gerepareerd moet worden, zoekt u naar de volgende tekenen van een defect mechanisme:

• er wordt duidelijk op het stuur geklopt, dat voelbaar is door het stuur van een auto;
• verhoogde inspanning die nodig is om het stuur te draaien;
• er waren vreemde geluiden en geluiden in de stuurbekrachtigingspomp;
• er was een speling in het stuurhuis, die wordt gevoeld wanneer het stuur draait;
• stuurbekrachtigingsolie begon uit het stuurhuis te lekken.

Als een van deze symptomen verschijnt, wacht dan niet langer met het repareren van het stuurhuis. Voortijdige reparatie van stuurdelen kan leiden tot verlies van onderhoudbaarheid van het mechanisme.

Je hebt dus een stuurhuis dat lekt. Wat te doen, hoe reparaties uit te voeren en de stuurprestaties af te stellen?
Allereerst is het vermeldenswaard dat het eigenlijk heel moeilijk is om dit apparaat te repareren, en het is de moeite waard om de procedure alleen te starten als u over alle benodigde apparatuur beschikt, evenals ervaring en kennis op het gebied van autobouw.

Het stuurhuismechanisme bestaat uit de volgende onderdelen:

• getande as;
• stuurhuis steunhuls;
• spoel mechanisme.

Het repareren van een stuurhuis bestaat meestal uit verschillende fasen:

1. Demontage, demontage van het stuurhuis en het schoonmaken van de opeenhoping van alle onderdelen.
2. Vervanging van beschadigde onderdelen van het mechanisme door nieuwe onderdelen.
3. Diagnose van de getande as van het stuurhuis.

Voordat u met reparatiewerkzaamheden begint, moet u een speciale reparatieset aanschaffen, die nieuwe onderdelen voor het stuurhuis bevat (oliekeerringen, stuurhuisbus, ringafdichtingen, enz.).
Hoe het stuurhuis te verwijderen.

1. Rijd de auto in een gat of hef hem op met krikken.
2. Verwijder de motorbescherming (als je die hebt).
3. Verwijder het hitteschild van het stuurhuis.
4. Draai de bevestigingen op het stuurhuis los.
5. Verwijder de rail uit de bevestigingen en trek deze uit het interieur van de auto.

Het is vermeldenswaard dat het beter voor u is om het stuurhuis samen met de stuurstangen te verwijderen, omdat de nieuwe helmknoppen veel handiger zijn om aan de speciale uitsteeksels op de stuurstangen te trekken. Dit zal u helpen om perfect afgedichte helmknoppen te passen.

1. Schroef de tandheugel los van de stuurstangen met een speciale platte schroevendraaier.
2. Schroef de onderste plastic tandwielasplug los.
3. Draai de borgmoer los.
4. Verwijder de borgring en klop de as voorzichtig van zijn plaats.
5. Trek de onderste oliekeerring eruit.
6. Tik de borgpen eruit die de bovenste oliekeerring blokkeert.
7. Draai de borgplug los en trek de borgring uit de draad die tevoorschijn komt als u eraan draait.
8. Trek het stuurhuis via de rechterkant naar buiten en verwijder de oliekeerring en de plastic bus uit het rek.
9. Verwijder de oliekeerring en plug, trek het veer- en drukmechanisme eruit.

Was vervolgens alle onderdelen van olie- en vuilafzettingen en inspecteer alle onderdelen zorgvuldig op mechanische slijtage door slijtage. Alle beschadigde onderdelen moeten absoluut worden vervangen. Als het oppervlak van het stuurhuis en de tandwielen van de getande as aanzienlijke schade hebben, zal het hoogstwaarschijnlijk nodig zijn om het hele mechanisme als geheel te vervangen (lees ons materiaal om het stuurhuis te vervangen door een VAZ 2109).

1. Installeer voorzichtig de binnenste oliekeerring op zijn plaats, nadat u hem hebt gesmeerd met een speciaal vet (u moet hem door de rechterkant steken met de veer naar beneden).
2. Plaats de rail in de behuizing.
3. Schuif de plastic huls over de rechter pakkingbus, smeer alle onderdelen in met vet en duw de pakkingbus terug op zijn plaats door iets te duwen.
4. Installeer de plug en zet deze vast met de borgdraad.
5. Plaats de onderste oliekeerring op de getande as.
6. Zet het stuurhuis in de middelste stand.
7. Steek de getande as in de zitting na het smeren van de afdichtingen met vet.
8. Duw de bovenste oliekeerring voorzichtig op zijn plaats en gebruik een hamer om hem op zijn plaats te duwen. Monteer de borgring.
9. Installeer de onderste borgmoer, lager, plug.
10. Installeer het neerhoudmechanisme, de veer en de plug. Draai strak.

Monteer vervolgens de rail in omgekeerde volgorde op de auto. Zorg ervoor dat u "camber-convergentie" uitvoert na de procedure voor het repareren of vervangen van onderdelen.
Doe-het-zelf stuurhuisreparatie zonder en met stuurbekrachtiging heeft veel gemeen, de verschillen zijn klein: verschillende bussen en de samenstelling van het smeermiddel.

Als een van deze symptomen verschijnt, wacht dan niet langer met het repareren van het stuurhuis. Voortijdige reparatie van stuurdelen kan leiden tot verlies van onderhoudbaarheid van het mechanisme.