Doe-het-zelf Volkswagen T4 stuurhuis repareren met een gur

Aandacht! Een netwerk van autodiensten tegen gunstige prijzen. Wieluitlijning GRATIS controleren! Geen wachtrijen! Reparatie op dezelfde dag!

Thema downloaden/afdrukken
Download het thema in verschillende formaten of bekijk de printbare versie van het thema.

De vierde generatie (T4) van de meest populaire pick-up trucks, Transporter-bestelwagens (geproduceerd sinds 1990), verschilt fundamenteel van de vorige wagenmodellen met motor achterin. VW Transporter T4 is voorwielaangedreven en op verzoek zijn ze uitgerust met een Syncro vierwielaandrijving met een viskeuze koppeling, ontworpen en vervaardigd door het Oostenrijkse Steyr-Daimler-Push. Het pakket omvat stuurbekrachtiging, full power accessoires, Climatronik unit met aparte luchtstroomregeling, etc.

Het rek is een mechanisme dat impulsen van het stuur naar de wielen herverdeelt. De reactie van de wielen op de beweging van de bestuurder hangt ervan af. Er zijn veel tekenen van een defect stuurhuis, en de meest voorkomende zijn lekkage van hydraulische vloeistof, stoten en strak sturen in een of beide richtingen. Deze redenen duiden op een ernstige storing van het stuurmechanisme, dat direct verantwoordelijk is voor de veiligheid. Daarom moet de Volkswagen Transporter stuurhuisreparatie tijdig worden uitgevoerd.

De noodzakelijke reparatie blijkt ook uit het feit dat er olie onder de auto verschijnt, sturen moeilijk wordt, vreemde geluiden uit de stuurbekrachtigingspomp komen. Elke storing brengt reparatie van een ander niveau van complexiteit met zich mee. Volkswagen t4 van stuurhuis reparatie moet worden gedaan door professionals.

Laten we beginnen met de inspectie:

Nadat de auto op een lift is geïnstalleerd, is te zien dat er olie uit het hydraulisch systeem lekt, het stuurhuis stroomt.

De stuurhuisas is beschadigd door corrosie, waardoor de werkrand van de oliekeerringen scheurt. Omdat de vloeistof in het stuurhuis onder druk staat en 120 (!) Atmosferen bereikt, wordt deze direct door versleten afdichtingen naar buiten geperst. Daarnaast draait het stuur van de auto met meer moeite naar rechts dan naar links. Dit is een teken van slijtage aan het timingmechanisme.

Om de vermelde storingen te verhelpen, is het noodzakelijk om het subframe te verwijderen, de hoge- en lagedrukleidingen los te koppelen, evenals de stuuras en stuurpunten.

Alleen dan kan de rail uit de auto worden verwijderd.

Daarna wordt de rail gedemonteerd. We vervangen alle versleten onderdelen en alle afdichtingen, inclusief oliekeerringen, teflon en rubberen ringen, bussen, lagers door nieuwe originele.

Daarnaast herstellen we de verdelerbehuizing, die voorzien is van groeven. We herstellen ook het oppervlak van de secundaire as van roest.

Behuizing, primaire en secundaire as vóór reparatie:

Vervolgens monteren we de rail, stellen deze af volgens de aanbevelingen en normen van de fabrikant en stellen de kracht op het stuur in. Smeer het tandwielpaar.

We controleren de rail op de standaard onder druk, die 15% hoger is dan de nominale.

We monteren stuurstangen en nieuwe helmknoppen.

Het rek is gerestaureerd. Daarna wordt de rail op de auto gemonteerd.

Na het oppompen van het hydraulische boostersysteem wordt het stuurbekrachtigingssysteem gewassen van de slijtageproducten van de pomp en hydraulische boosterslangen, wordt de auto onderweg in bedrijf gecontroleerd en wordt een controle-inspectie uitgevoerd. Het lek van de stuurbekrachtigingsvloeistof is verholpen, de tandheugel is in goede staat en de auto is klaar voor gebruik.

Wij garanderen resultaat. U betaalt pas nadat uw probleem is opgelost. De garantie dekt al ons werk voor een periode van 1 JAAR en onbeperkt aantal kilometers. U riskeert dus niets.

Wilt u stuurproblemen oplossen?

Bel en meld u aan voor diagnostiek per telefoon:

8 (4832) 59 — 06 — 20

Huidige tijd: 19.10.18, 11:28

Sanya TZ » 11/11/11 20:23 PM T4: Stuurhuisbus vervangen zonder stuurbekrachtiging. Fotoverslag

Door de wil van het lot viel een simpele NOT HYDRA hark in mijn speelse handjes. van T-4
bij de eerste poging om de moeren te draaien lukte het niet en moest worden verdraaid.
van verbruiksartikelen en reserveonderdelen was slechts één mouw. en dit, zo bleek, was niet genoeg.
Het gekoesterde 8 facet is verborgen onder de afdichting van de ingaande as en je moet er bij komen, trek de stofafdichting eruit.
het bleek mogelijk om dit te doen door naast de zitting een gat te boren, dan kon ik de pakkingbus vanaf de zijkant oppakken, anders zouden de randen beschadigd raken.

oude sleutel. degene die werd gebruikt bij het demonteren van de T-3-rail, universeel voor het demonteren en verwijderen van de VAZ 2108-rekken

Twee bussen, nieuw links, oud rechts.
snor markeringen. op de oude 2 op de nieuwe 4 komen overeen met de dikte van de hoes.
Ik weet het niet meer in mm, daar is het hetzelfde, achter de komma de nieuwe dikte. 4 mm voor het oude maximum. 2 minimaal. 0

Alles was gesmeerd, dus ik liet het.

van de nuances:
1. In tegenstelling tot de T-3 is de klemhuls, of wat het ook is in het profiel, driehoekig en niet rond, zoals bij de T-3, hierdoor was het niet mogelijk om de rail zelf eruit te trekken zonder los te schroeven de plug vanaf de klemzijde.
2. de losschroefkracht was ongeveer 30-40 kg, ik moest een gat langs de draad boren, anders verfrommelde ik de randen bij de eerste poging. later, onder een kracht van ongeveer 30-40 kg (mijn 95 kg in gewicht, de sleutel werd vastgeklemd met een gassleutel. Waarmee ik de stekkers afscheurde op gietijzeren batterijen met een handvat van ongeveer 0,5 meter en ik bijna hing op deze sleutel), terwijl de moer pas ging na tikken met een hamer.
klopte op het uiteinde van de sleutel. zodat hij niet uit de gezichten springt.

Ik heb gehoord dat de moeren zonder problemen worden losgedraaid.
Ik weet het niet, misschien was alleen de hark na het St. Petersburg-zout en 3.14, om eerlijk te zijn, ik heb niets nodig.
de rail is gemonteerd op een kit, hij zal niet losschroeven, de strakheid is niet verbroken.

Dmitry P » 12.11.11, 01:34

kijk » 13.11.11, 01:00 Re: T4: Stuurhuisbus vervangen zonder stuurbekrachtiging. Fotoverslag

Andrey Tsjernov » 06/12/14, 07:08 Re: T4: Stuurhuisbus vervangen zonder stuurbekrachtiging. Fotoverslag

Sanya TZ » 24/06/14, 17:15 Betreft: T4: Vervangen van de stuurhuisbus zonder stuurbekrachtiging. Fotoverslag

De bus werd samen met het rek verkocht.

Je kunt 2108-2109 gebruiken, gewoon 2 bussen nemen en in één sector uitsnijden om te voltooien tot een volle cilinder.

Taiga » 15/06/15, 21:19 Re: T4: Stuurhuisbus vervangen zonder stuurbekrachtiging. Fotoverslag

Andreas de Grote » 29/06/16, 00:21 Re: T4: Stuurhuisbus vervangen zonder stuurbekrachtiging. Fotoverslag

Gebruikers op dit forum: geen geregistreerde gebruikers en gasten: 0

In goede staat, het stuurhuis stuurt de auto op een bepaalde koers. De chauffeur draait aan het stuur. Deze kracht wordt via de rail overgebracht op de wielen die de auto in de goede richting drijven.

Idealiter treedt natuurlijke slijtage van onderdelen op: wrijvingsmechanismen, rubberen en plastic elementen. Maar in werkelijkheid is dit niet zonder invloed:

• kapotte wegen;
• Onafhankelijke pogingen om problemen op te lossen;
• Onzorgvuldige reparatie van de voorwielophanging.

Het stuurhuis is direct verbonden met de ophanging. Wat de ophanging breekt, heeft ook invloed op het stuurhuis:

• Een scherpe start met het stuur helemaal gedraaid en een noodstop;
• Met hoge snelheid obstakels op de weg overwinnen;
• Plotselinge temperatuurveranderingen;
• Ongecorrigeerde wieluitlijning.

De stofhoes is slechts een rubberen hoes die de aansluitingen beschermt tegen vuil en water. Als het verkeerd is geïnstalleerd, gedraaid, gerafeld of gescheurd, wordt dit de belangrijkste oorzaak van het falen. Naast het installeren van een nieuwe helmknop, is het nodig om de afdichtingen en O-ringen te vervangen en de steel te reinigen.

Natuurlijk zal de bestuurder merken dat de auto zich anders gedraagt ​​dan voorheen. Namelijk:

1. Nadat de manoeuvre is voltooid, keert het stuur niet terug naar zijn oorspronkelijke positie, er verschijnt speling. Meestal is dit te wijten aan het breken van het kruis. Maar alleen diagnostiek zal het zeker vertellen.
2. "Bijt" op het stuur, alsof iets het verhindert om te draaien.Misschien is het systeem in de lucht.
3. Schokken in het stuur, kloppen.
4. Lekkage van hydraulische vloeistof duidt op een dringende vervanging van oliekeerringen, O-ringen en bussen.
5. Het verschijnen van vreemde geluiden: kloppen, knarsen.

Wanneer u naar de werkplaats komt en tekenen van een probleem meldt, zullen de monteurs het diagnosticeren voordat het T4-stuurhuis wordt gerepareerd. Naast voor de hand liggende problemen kunnen er immers verborgen storingen zijn.

Eerst vindt de test plaats op een speciale standaard onder een druk van 160 atm. Op deze manier worden alle plaatsen van olielekkage gedetecteerd.

Vervolgens wordt de rail visueel geïnspecteerd. Verwijder, demonteer en reinig de elementen.

Pas na het uitvoeren van deze procedures kunnen alle fouten worden geïdentificeerd en verholpen.

Na de reparatie van de voorwielophanging en de T4-rail in het bijzonder, inspecteer je alle helmknoppen zelf. Luister naar de bochten van het stuur. Let op de positie wanneer de wielen recht naar voren wijzen. Draai na een lange stop het stuur naar rechts en vervolgens naar links totdat het stopt - er mogen geen vreemde geluiden of extra inspanning zijn.

Het stuurhuis van de Volkswagen T4 kan gerepareerd worden. Ze is opvouwbaar. Er zijn altijd reserveonderdelen, een reparatieset en natuurlijk het T4-stuurhuis zelf, het is niet moeilijk om te kopen. Zorg ervoor dat u bij het demonteren het volgende verandert:

• Afdichtingen voor de tandwielas, zuigerstang, verbindingsbuizen, klemmechanisme en hydraulische boosterpomp;
• Stang en rondsel asafdichtingen.

Dit is de gemakkelijkste reparatie van het stuurhuis Transporter T4 - preventief.

Als een defect van een element wordt gedetecteerd, wordt het gerepareerd (indien mogelijk) of vervangen door een nieuw. De meest voorkomende storingen:

• Corrosie van de as (zijn werkende deel) - oliekeerringen lijden als gevolg van deze storing;
• Corrosie van de schachttanden;
• Corrosie van schroeven;
• Slijtage van de centrale tand;
• Verslechtering van de behuizing van de verdeler.

Volkswagen T4 auto's zijn voorzien van originele ZF stuurhuizen. Dit is een betrouwbare fabrikant. De originele rails hebben echter hun eigen nadeel. Zoals je aan de lijst kunt zien, is dit roest. Het begint onderdelen te "vreten" bij het minste binnendringen van vocht in het systeem. Daarom is een periodieke controle van de conditie van de helmknoppen een must!

De rails van de bedrijven Koyo en SMI, die eerder op de Volkswagen T4 werden gemonteerd, zijn minder gevoelig voor corrosie, maar het distributiecarter verslijt vaker (en dit is het belangrijkste structurele onderdeel). Er is een speling en "bijten" van het stuur.

Om een ​​volledige vervanging van het stuurhuis te vereisen, moet je hard werken. Bijvoorbeeld: om corrosie van alle metalen elementen, falen van de pomp en schade aan de astanden te bereiken. Een nieuw origineel stuurhuis is een kostbaar genoegen.

Na demontage en montage moet het stuurhuis worden afgesteld en wordt de wieluitlijning uitgevoerd.

Wanneer stuurspeling of kloppen optreedt, raden automobilisten aan om de rail zelf te "spannen". In sommige gevallen verdwijnen de symptomen. Maar voor hoe lang? Bepaal niet de ware oorzaak van de storing, maar pas deze eenvoudig aan - dit kan natuurlijk onafhankelijk worden gedaan door de handleiding van de Volkswagen Transporter te lezen, de reparatie van het stuurhuis is nog steeds betrouwbaarder. Maar de vraag blijft altijd: waarom gehoorzaamt de auto zo slecht aan de controle?

Voer zelf een diagnose uit: verwijder de rail, demonteer deze, raadpleeg de instructies, identificeer storingen (en alleen een ervaren meester kan er wat van opmerken), monteer en pas alles aan - lang, moeilijk en gevaarlijk. "Spannen", of liever "afstellen", het stuurhuis is nodig als het volledig functioneel is. Dat is na renovatie.

Wie dit bedacht heeft, heeft een spijker op zijn kop nodig.
(Bullet, film “DMB”)

Vroeger had ik weer tijd om van de Transporter met werkende versnellingsbak te genieten, als hinderlijk. Ik moest denken aan een olielek uit het stuurbekrachtigingscircuit, dat zich in december manifesteerde. Meer precies, een lek van het stuurhuis.En na het vervoer van stenen (6-7 vluchten met een lading van 1200 kg met een paspoort laadvermogen van 765 kg), stroomde de olie over het algemeen als een rivier. Daarnaast rommelde er iets in de voorwielophanging.

Er is geen optie, u moet de rail verwijderen. Herinneringen aan aambeien met Omega-stuurinrichting inspireerden deze business helemaal niet. Maar er kan niets aan gedaan worden.

Deze keer gebeurde alles in meer beschaafde omstandigheden. Dat wil zeggen, niet in de open lucht op een koude aprilnacht, maar op een warme zonnige junidag in een garage vol gereedschap en met warm water om de handen te wassen.
Hoe de wielen, remschijven en remklauwen worden verwijderd, is volgens mij niet nodig om te vertellen. Hoewel, de remklauwen kunnen worden genoemd. Ze zijn met 21 zeskantbouten aan de fusee vastgeschroefd en ze zijn zo goed vastgeschroefd dat zelfs de standaard chroom-vanadiumkop uit de gereedschapsset (Practa) er niet tegen kon. En hoewel een glijdende ballon met een licht versterkte kop de bout aankon, gaf ik toch de voorkeur aan een indrukwekkender hulpmiddel. Een versterkte kop voor 21 (zwart) met dikke wanden en een 3/4 ″ vierkant, en daaraan een lange "poker" met een scharnier aan het uiteinde, kostte 38 euro.
- Zo'n tool wordt meegenomen naar het werk op het spoor. En jij. wat? - De verkoopmedewerker weigerde te geloven dat ik een auto van categorie B ging repareren.
Ik moet zeggen dat deze tool alle benodigde bouten zonder problemen "verslaat", en dat waren er veel. Vrijwel de gehele voorwielophanging van de Conveyor is gemonteerd op 21 zeskantbouten.

Vervolgens werd de gehele uitlaatpijp verwijderd, werden de stuuruiteinden losgekoppeld van de fusees, werden de schokdempers verwijderd, werd de stabilisatorstang losgekoppeld van de draagarmen, werden de stuuras en leidingen van het hydraulische systeem losgekoppeld van het stuurhuis , vervolgens werden de bouten losgedraaid waarmee de rail aan het subframe was bevestigd. Het blijft om de rail te verwijderen. En hier is het eerste mysterie. De rail is met zijn uiteinden in zulke smalle vensters van de brancard geregen. Bovendien "woont" ze hier niet alleen, maar in de buurt van de stabilisator.

Ook moesten de beugels voor het bevestigen van de stabilisator aan het subframe worden verwijderd, waardoor deze grote "poker" vrij kon hangen, omdat het onmogelijk is om hem eruit te trekken zonder de rail te verwijderen.
Na een tijdje de rail heen en weer gedraaid te hebben, trok ik hem er toch uit.

Ik kwam niet in de rail, ik gaf hem liever voor restauratie aan mensen die er geld aan verdienen en die het apparaat van de rail grondig kennen. Ik had noch de tijd noch de zin om er zelf aan te sleutelen.
Bezig met reparaties aan ophangingen. Ik besloot - aangezien de voorkant al voor de helft is gedemonteerd - dat het noodzakelijk is om alle verbruiksartikelen voor preventieve doeleinden te vervangen. Dat wil zeggen, 8 stille blokken, 4 kogellagers, 2 helmknoppen voor stuurtips (de tips zelf zijn minder dan een jaar geleden vervangen, maar het rubber is al gebarsten op een kofferbak), 2 golfplaten en 4 rubberen bussen voor het monteren van de stuurinrichting rek.
Om de silentblocks van de bovenarmen te vervangen, dient u het subframe te verwijderen. Om het subframe te verwijderen, moet u de torsiestaven losmaken van de bovenarmen. Hier moesten ze lijden onder hun verzuurde bouten. De onderste zijn duidelijk zichtbaar in het bovenste deel van het raam voor het stuurhuis (op de eerste foto), de bovenste. bevindt zich op een van de meest ontoegankelijke plaatsen in de auto. Hun hoofden zijn naar achteren gekeerd en achter, bijna direct achter het subframe, bevindt zich een brandstoftank. Ik moest het tweede raadsel oplossen - welke configuratie het gereedschap zou moeten zijn zodat de sleutel de bout of de ratel kan breken om vervolgens precies tussen het subframe en de tank te worden losgeschroefd.
Won. Het subframe en de hendels eruit gehaald.

Raadsel nummer drie - bovenste kogelgewrichten. Hoe haal je ze uit de hendels? Ik vond de nietjes van de veerdraad niet meteen - ze waren veilig verborgen onder een laag wegvuil dat zich in de groeven had opgehoopt.
De trekker, zelfs in de meest "krachtige" versie, kon de steunen niet verplaatsen.

Maar de voorhamer loste de taak met een knal op - het loskoppelen vond al plaats bij de tweede slag.

Maar het demonteren van stille blokken ging als een trein (ik herinner me met een huivering de stille blokken van BMW, die zelfs een tweetonspers niet onder de knie kon krijgen.).

Op dezelfde manier trok hij de rubberen steunen uit het reeds gerepareerde stuurhuis. Alleen de trekker moest asymmetrisch worden gemaakt.

Nadat ik alles met succes had vervangen, installeerde ik een subframe op de auto. Ik installeer de rail.
Later, ter wille van de interesse, heb ik verschillende forums over dit onderwerp doorgenomen. Het is interessant hoe mensen met deze taak omgaan.
Iedereen heeft zijn eigen recept. Alvorens te verwijderen, schroeft iemand het stuur helemaal los in de een of andere richting, iemand verwijdert de stuurpunten, iemand doet magische manipulaties met de stabilisatorstang. Maar ik vond voor niemand een duidelijk proces om de rail in een krappe ruimte te manoeuvreren. “Op de een of andere manier, of zo, in het algemeen, heen en weer gepord, en het is niet duidelijk hoe ze op haar plaats is gekomen. ”- ongeveer dezelfde uitlijning. Tegelijkertijd kwelt iemand de rails acht uur, iemand twee dagen.
Het hele proces, samen met een fotosessie en constant handen wassen, kostte me 4 uur. Ik geef hier de volgorde van installatie van de rail, misschien komt het nog een keer van pas voor iemand. Het demontageproces is in principe het omgekeerde van de installatie, alleen de gewassen rail en subframe zien er beter uit en het is prettiger om ermee te werken))).

1. We halen een bruikbare en gewassen rail op, we zitten ermee onder de auto achter de vooras, ongeveer onder de brandstoftank. We plaatsen de rail zo dat de versnellingsbak zich aan de rechterkant van de machine bevindt. In het algemeen, zoals het hoort, hebben we het. “Stuur helemaal losdraaien” is niet nodig, het “stuur” van de tandheugel staat in de “rechte” stand. U hoeft niet eens de fuseekogels te verwijderen.
Ik vestig uw aandacht op het feit dat ik de pijp van het uitlaatsysteem heb verwijderd - dit geeft wat meer bewegingsruimte.
We vouwen de rail "ondersteboven" uit zodat de spiebaan naar beneden kijkt. Van onder het midden van de auto steken we het linker uiteinde van de rail in het raam van het subframe, dat links is in de richting van de auto, en duwen het daar tot het stopt, zo ver mogelijk. We schuiven de stabilisator vooraf naar links zodat de bochten de verplaatsing van de rail niet belemmeren.

2. Nu kan de rechter stuurpunt in het rechter venster van het subframe worden gestopt - hier is net genoeg ruimte voor.

3. Als je de uitlaatpijp hebt verwijderd, is het tijd om hem terug te plaatsen (wat ik niet heb gedaan).

4. We schuiven de rail, die ondersteboven blijft, naar het midden van de auto (gezien vanaf de linker wielkast).

5. We draaien de rail in de werkpositie (we zetten hem "op onze voeten"). Ook schuiven we de stabilisator naar het midden van de auto.

6. We fixeren de stabilisator in de werkpositie (gezien vanuit de boog van het rechterwiel).

7. We bevestigen de rail met bouten aan het subframe. Het meest problematisch volgens de beoordelingen van leden van het forum is de linker voorste bout. Het bevindt zich op een smalle plaats, bijna dicht bij het versnellingsbakhuis. Het is niet gemakkelijk om dicht bij hem te komen met een hand, en nog meer met een sleutel. Soort van.

In feite zijn er twee manieren om ernaartoe te kruipen!
Eerst heb ik zo'n ontwerp samengesteld uit twee sets verlengingen en een kruiskoppeling.

. en draaide de bout van bovenaf, van onder de motorkap.

Toen vond ik een handiger en "krachtigere" manier. Dop, korte verlenging en ratel. De ratel bevindt zich boven het stuurhuis, de handgreep gaat in de ruimte achter het rek (in de richting van de auto). Het is comfortabel genoeg om te draaien.

8. We verbinden de buizen van het hydraulische systeem met de tandheugel, verbinden de stuuras met een koppeling met de spiebaanas van de tandheugel.

9. We bevestigen de stuurtips aan de fusees van de voorwielen.

Vervolgens heb ik schokdempers, remschijven, remklauwen gemonteerd. Het blijft om de wielen te plaatsen - en u kunt van het viaduct af gaan. Ja, nog een beetje meer - plaats een geluiddemper.
Wat was de diepte van mijn teleurstelling toen bleek dat de geluiddemper niet klimt! En hindert hem. stuurhuis.
Ongeveer tien minuten lang werd er niet in de garage gewerkt, alleen matyuki verspreidde zich van onder de auto in alle richtingen. Nou, dan - wat te doen! – nam de sleutels weer op. Hij verwijderde de schokdempers, stuuruiteinden van de fusees, hydraulische leidingen en stuuras van het rek, en schroefde de bouten los waarmee het rek en de stabilisator aan het subframe waren bevestigd. Ik heb de rail opzij geschoven, de uitlaatpijp erin gedaan en alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar gezet.Het duurde ongeveer twee uur voor alles (nog een keer - en je kunt je eigen autoservice openen).

Een paar woorden over de uitlaat zelf. Of liever gezegd, over de uitlaatpijp. In tegenstelling tot de meeste andere machines heeft de Transporter in dit systeem geen balg - een flexibele roestvrijstalen koppeling die de starre verbinding van de geluiddemper met de motor verbreekt. In plaats van een balg is er een soort kogelgewricht dat dezelfde functies vervult. De helften zijn verbonden door veerbeugels.

Dus. Ik heb hem uit elkaar gehaald om te demonteren, maar er zat niets anders op dan harde beugels in een smal motorcompartiment tussen slangen en buizen te trekken. Misschien is hier een speciaal apparaat voor, maar niet in mijn garage. Daarom moest de tegenhanger van dit scharnier worden verwijderd, samen met een gietijzeren buis, die met vijf bouten aan het turbocompressorhuis was bevestigd.
In de "frisse lucht" werden de beugels getrokken met een gewone schroevendraaier. En toen plaatste ik dit hele samenstel van onder de auto op zijn plaats, waarbij ik het stuurhuis opzij duwde.

VOLKSWAGEN MINIBUS EIGENAARSCLUB

Bericht Zant » 13.06.2012, 22:18:16 #46

Bericht Fakir » 29.06.2012, 11:12:32 #47

Komen. Onze kameraad regelt voor 2000, zet zijn oliekeerringen. Eventueel schuren. En voor een klein beetje, zal hij de tips uitzoeken. Ze zullen beter lopen dan nieuwe, persoonlijk geverifieerd.

Bericht egory68 » 18.09.2012, 15:59:39 #49

Bericht Gosha77 » 09.08.2013, 10:23:04 #52

Bericht Fakir » 20.08.2013, 00:46:41 #53

Bericht Michael929 » 24.08.2013, 00:04:59 #54

Goededag!
Vertel me wat het probleem zou kunnen zijn, ik heb de vloeistof op de uitlaat vervangen en merkte dat met de wielen hangend en de motor draaiend, wanneer het stuur werd gedraaid, er kleine schokken (pulsaties) waren op het stuur, aan de voorkant einde dat niet hing en ik voelde het onderweg niet, in de extreme standen van het stuur is er een brom die sterft?

Later toegevoegd (za 24 aug. 2013 1:04):

Wat, echt niemand had dit en niemand weet wat het probleem is?

Bericht Lehman » 24.08.2013, 09:46:23 #55

Bericht Fakir » 21.09.2013, 13:54:52 #56

Bericht tenttop » 28.04.2016, 22:33:10 #57

Bericht yuri » 03.10.2017, 19:38:02 #59

De belangrijkste functie van het stuurhuis (versnellingsbak) in het apparaat van de auto is om de rotatie van de auto te organiseren. Het stuurhuis is aanwezig in auto's met stuurbekrachtiging, evenals in die auto's waarin geen stuurbekrachtiging aanwezig is. Het verbindt het stuur met de wielen en daarom is zijn rol erg belangrijk voor veilig verkeer in de auto. De diagnose van dit mechanisme moet met de grootste verantwoordelijkheid worden benaderd, evenals reparatie.

Alle auto's, ongeacht prijs en status, zijn onderhevig aan snelle slijtage van stuuronderdelen, omdat het deze onderdelen zijn die bij elke bocht de klap opvangen, een obstakel raken, de wielen raken in kuilen op de weg.

Om te bepalen of het stuursysteem van uw voertuig gerepareerd moet worden, zoekt u naar de volgende tekenen van een defect mechanisme:

• een klop is duidelijk voelbaar in het stuurhuis, dat wordt gevoeld door het stuur van de auto;
• verhoogde inspanning die nodig is om het stuur te draaien;
• er waren vreemde geluiden en geluiden in de stuurbekrachtigingspomp;
• er was een speling in het stuurhuis, die wordt gevoeld wanneer het stuur wordt gedraaid;
• de stuurbekrachtigingsolie begon uit het stuurhuis te lekken.

Als een van deze symptomen verschijnt, wacht dan niet langer met het repareren van het stuurhuis. Voortijdige reparatie van stuurdelen kan leiden tot verlies van onderhoudbaarheid van het mechanisme.

Dus je stuurhuis lekt. Wat te doen, hoe de besturing te repareren en te verbeteren?
Allereerst is het vermeldenswaard dat het eigenlijk heel moeilijk is om dit apparaat te repareren, en het is de moeite waard om de procedure alleen te starten als u over alle benodigde apparatuur beschikt, evenals ervaring en kennis op het gebied van autostructuur.

Het stuurhuismechanisme bestaat uit de volgende onderdelen:

• getande as;
• stuurhuis steunhuls;
• gouden mechanisme.

Reparatie van het stuurhuis bestaat meestal uit verschillende fasen:

1. Demontage, demontage van het stuurhuis en het reinigen van ophopingen van alle onderdelen.
2. Vervanging van beschadigde onderdelen van het mechanisme door nieuwe onderdelen.
3. Diagnose van de tandwielas van het stuurhuis.

Voordat u met reparatiewerkzaamheden begint, dient u een speciale reparatieset aan te schaffen, die nieuwe onderdelen voor het stuurhuis bevat (oliekeerringen, bussen van het stuurhuis, ringafdichtingen en andere).
Hoe het stuurhuis te verwijderen.

1. Rijd de auto de put in of hef hem op met krikken.
2. Verwijder de motorbescherming (als je die hebt).
3. Verwijder het hitteschild van het stuurhuis.
4. Draai de bevestigingen op het stuurhuis los.
5. Verwijder de rail uit de steunen en trek deze uit de binnenkant van de auto.

Het is vermeldenswaard dat het beter voor u is om het stuurhuis samen met de trekstangen te verwijderen, omdat het veel handiger is om de nieuwe helmknoppen op speciale uitsteeksels op de trekstangen te trekken. Dit zal u helpen de helmknoppen perfect strak te installeren.

1. Schroef de tandheugel los van de stuurstangen met een speciale platte schroevendraaier.
2. Draai de onderste plastic plug van de tandwielas los.
3. Draai de borgmoer los.
4. Verwijder de borgring en klop de as voorzichtig van zijn plaats.
5. Trek de onderste afdichting eruit.
6. Verwijder door te tikken de borgpen die de bovenste pakkingbus blokkeert.
7. Draai de borgplug en trek de borgring eruit bij de draad die zichtbaar is tijdens het scrollen.
8. Trek het stuurhuis er via de rechterkant uit en verwijder de oliekeerring en kunststof bus hiervan.
9. Verwijder de pakkingbus en plug, trek de veer en het klemmechanisme eruit.

Was vervolgens alle onderdelen van olie- en vuilafzettingen en inspecteer alle onderdelen zorgvuldig op mechanische slijtage door slijtage. Alle beschadigde onderdelen moeten absoluut worden vervangen. Als het oppervlak van het stuurhuis en het tandwiel van de getande as aanzienlijk beschadigd zijn, moet hoogstwaarschijnlijk het hele mechanisme worden vervangen (hoe het stuurhuis wordt vervangen op de VAZ 2109, lees in ons materiaal).

1. Installeer voorzichtig de binnenste oliekeerring op zijn plaats, nadat u deze eerder met speciaal vet hebt gesmeerd (u moet hem door de rechterkant steken met de veer naar beneden).
2. Plaats de rail in de behuizing.
3. Plaats de plastic bus op de rechter keerring, smeer alle onderdelen met vet en monteer de keerring op zijn plaats door er met iets op te duwen.
4. Installeer de plug en zet deze vast met de vergrendelingsdraad.
5. Plaats de bodemafdichting op de getande as.
6. Zet het stuurhuis in de middelste stand.
7. Steek de tandwielas in de zitting, nadat u de afdichtingen met vet hebt gesmeerd.
8. Duw de bovenste oliekeerring voorzichtig op zijn plaats en gebruik een hamer om hem op zijn plaats te laten schuiven. Monteer de borgring.
9. Draai de onderste borgmoer, lager, plug vast.
10. Monteer het klemmechanisme, de veer en de plug. Harder trekken.

Monteer vervolgens de bagagedrager in omgekeerde volgorde op de auto. Zorg ervoor dat u een "uitlijning" uitvoert na de reparatie- of vervangingsprocedure.
Doe-het-zelf stuurhuisreparatie zonder en met stuurbekrachtiging heeft veel gemeen, de verschillen zijn klein: verschillende bussen en de samenstelling van de smeervloeistof.

Als een van deze symptomen verschijnt, wacht dan niet langer met het repareren van het stuurhuis. Voortijdige reparatie van stuurdelen kan leiden tot verlies van onderhoudbaarheid van het mechanisme.