DIY veerreparatie

Veren zijn, net als alle andere onderdelen, een belangrijk onderdeel van het apparaat van de auto, dat moet worden gecontroleerd en eventuele storingen op tijd moeten worden voorkomen. Zonder hen zou autorijden niet relatief soepel zijn, vooral op onze wegen. U hoeft niet te denken dat de onderdelen van uw auto niet kapot kunnen gaan. Elk van hen vereist bepaalde aandacht en preventie om snelle slijtage te voorkomen, de noodzakelijke reparatie van de veren moet op tijd worden uitgevoerd.

De veren moeten periodiek worden gedemonteerd en gereinigd van roest en vuil.

De nodige inspectie en reparaties kunnen altijd in de werkplaats worden gedaan, maar het is niet zo moeilijk om het met uw eigen handen te doen. Als er bijvoorbeeld een uitlijning is, kunt u een ander geworteld blad installeren met buffers-bumpers van de onderarm van de voorwielophanging, hiervoor volstaat het om de moeren van de centrale bout en trapladders los te draaien.

Om de 10.000 km is het aan te raden om de veren te verwijderen om ze te reinigen van vuil, roest en voor diepe smering (eerst gewassen in kerosine, daarna wordt een mengsel van grafietvet en vet aangebracht), ook is het aan te raden om regelmatig de platen en draai de ladders vast. Om roestvorming te voorkomen, moet het worden geverfd voordat het ophangelement opnieuw wordt geïnstalleerd.

Om de levensduur van het onderdeel onder zware belasting van de auto te verlengen, moet u de veren beschermen door ze te wikkelen met touw gedrenkt in hars en een zeildoek te plaatsen dat gevuld is met vet.

Meestal falen de voorste ophangingselementen, omdat ze meer worden belast vanwege oneffen wegdek. Vellen of vingers van de veer kunnen breken, er is een verzakking, een storing van de bouten van de ladders. Als de veer is gesprongen, moet deze worden vervangen; als deze is verbogen, wijkt de carrosserie naar één kant af, wat niet mag, de vervorming wordt geëlimineerd door bewerking volgens het sjabloon. Om te weten hoe u een veer kunt repareren, moet u deze eerst inspecteren, zodat u een idee krijgt welk onderdeel niet in orde is.

Onderhoud en reparatie van ophangveren voor auto's van de rijtuigindeling van de UAZ-452-familie bestaat uit het periodiek controleren van hun toestand en het elimineren van geïdentificeerde storingen. Bij onderhoud dient u de bevestiging van de veerladders, de bouten van de beugelafdekkingen, de klinknagelbevestiging van de beugels aan de langsbalken van het frame en de staat van de veren zelf te controleren.

De veren moeten systematisch worden ontdaan van vuil. Bij het onderzoeken ervan is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan de longitudinale verplaatsing van de platen, wat kan wijzen op een afschuiving van de middelste bout en het verschijnen van scheuren in de platen. Gebroken platen moeten worden vervangen door de veer te verwijderen en te demonteren. Verzonken veren die hele platen hebben, kunnen worden hersteld door recht te trekken (rechttrekken).

De doorbuigingspijl (kromming) van de platen wordt gecontroleerd met een sjabloon. Met een lichte afname van de afbuigpijl worden de platen in koude toestand rechtgetrokken door hamerslagen op het binnenoppervlak van de plaat. Krachtige slagen beginnen vanuit het midden van het laken en gaan naar de uiteinden toe. Naarmate je dichter bij de uiteinden komt, zouden de slagen zwakker moeten zijn.

De bekers van de wortelbladeren van de bronnen, die niet geschikt zijn voor verdere exploitatie, worden vervangen door nieuwe. Op de UAZ-452 veren zijn de cups geklonken met een 8x16 klinknagel met een verzonken kop. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de verzonken kop van de klinknagel niet boven het oppervlak van de plaat uitsteekt. Reinig het indien nodig.

Indien nodig, maar minstens één keer per jaar, of als de veren zijn gerepareerd, moeten ze worden gesmeerd. Het smeermiddel voorkomt plaatcorrosie, een van de belangrijkste oorzaken van veerbreuk, verhoogt de zachtheid van de ophanging en elimineert wrijving tussen de platen.Voor smering is het noodzakelijk om de veer uit de auto te verwijderen, deze te demonteren, in kerosine te spoelen, te drogen met perslucht en elke plaat grondig te smeren met grafietvet of een mengsel bestaande uit 30% USS-olie (vet), 30% grafiet P en 40% transformatorolie.

Als het niet mogelijk is om de veren van de auto te verwijderen, moet u voor het smeren de voor- of achterkant van het frame met een krik omhoog brengen zodat de wielen het oppervlak niet raken. Druk vervolgens met een schroevendraaier op de uiteinden van de bladveren en doe er vet in.

Het is noodzakelijk om periodiek de staat van de rubberen kussens van de veren in de beugels te controleren. Draai hiervoor bij een beladen auto de bouten los waarmee de beugelafdekkingen zijn bevestigd, verwijder de afdekkingen en inspecteer de rubberen kussens. De bovenste rubberen pads verslijten meestal de zijlipjes, die aan de zijkanten van de cups zijn ingekeept. Deze kussens hoeven niet gewisseld te worden. De kussens hoeven niet te worden vervangen, waarbij de trui wordt afgesneden op het punt van zijn verbinding met het bovenste deel van het kussen.

Als er aanzienlijke slijtage of vernietiging van de veerkussens wordt geconstateerd, moeten ze worden vervangen door nieuwe. Het is met name noodzakelijk om de toestand van de kussens van de voorveren te controleren, aangezien aanzienlijke slijtage van het draagvlak van de kussens ervoor zorgt dat de wielen gaan wiebelen en het rijgedrag van het voertuig nadelig wordt beïnvloed.

Installeer de veerbeugelafdekkingen en draai de bouten vast met de veer recht, anders kunnen de kussens de verkeerde positie innemen en snel falen. U kunt een speciaal apparaat gebruiken om de veer recht te trekken.

Het niet vervangen van versleten rubberen pads veroorzaakt ook vernietiging van de veerbeugels die aan het frame zijn bevestigd. Losse klinknagels van de veerbeugels moeten worden vervangen door nieuwe klinknagels met een grotere diameter of bouten.

Om de veren te repareren, moeten ze uit de auto worden verwijderd en gedemonteerd. Om de veer te verwijderen, plaatst u de auto op de inspectieput en voert u de volgende handelingen uit:

- zet de voor- of achterkant van de auto op standaards, druk het wiel plat, ontkoppel en klap de schokdemperhendel omhoog,
- hef de voor- of achteras op met een krik,
- draai de bevestigingsmoeren los en verwijder de ladders,
- draai de bouten los waarmee de afdekkingen van de steunen van de voor- en achterzijde van de veer zijn bevestigd en verwijder de afdekkingen,
- verwijder de veer samen met de rubberen kussens.

Na het demonteren, reinigen en wassen van de veren, is het noodzakelijk om hun staat te controleren en hun geschiktheid voor verder werk te bepalen. De veren van het UAZ-452-voertuig moeten worden gesorteerd volgens de afmetingen van de afbuigarm onder een belasting van 600 kg in twee groepen: Groep I - doorbuigarm 15-25 mm, Groep II - doorbuigarm 15-5 mm. De gemonteerde veer wordt met een testbelasting van zijn vrije toestand naar de in de onderstaande tabel aangegeven doorbuigingswaarde gestoten.

Terug naar de auto worden de veren in omgekeerde volgorde van demontage gemonteerd. Voordat de veren in de steunlichamen worden geïnstalleerd, moeten ze worden rechtgetrokken. Hiervoor wordt een krik of een speciaal apparaat gebruikt. Bij het installeren van de veren moet aandacht worden besteed aan de positie van de cups die aan de uiteinden van de wortelplaten zijn geklonken. Volledig gesloten cups aan de voorste veer moeten aan het voorste beweegbare uiteinde worden geplaatst en aan de achterste veer aan het achterste beweegbare uiteinde.

Na het demonteren en vervangen van defecte platen, voordat de veer wordt gemonteerd, moeten de platen worden gesmeerd. Pons het schroefdraaduiteinde van de veermiddenbout uit of druk het van het uiteinde af met hamerslagen. Het klinknageluiteinde van de klem mag na het vastklinken aan het blad van de veer niet boven het bladoppervlak uitsteken.

Veerklemmen na compressie mogen de vrije beweging van platen tijdens veerwerking niet belemmeren. Verf de veer na montage met email. Draai de bouten van de deksels van de veerbeugels en de moeren van de ladders vast nadat de veren zijn bezonken door het gewicht van de auto.

• Grote storingen, verwijderen en vervangen van veren in de auto
• Storingen aan voertuigveren
• DIY veerreparatie
• Schot veer

Voordat we beginnen met het repareren van de veer, moeten we uitzoeken wat het is en waarvoor het dient.Het is een elastisch element (veer) van de ophanging van de auto, dat schokken op oneffen wegen verzacht: gaten, oneffenheden. Het nadeel van de vering is de korte levensduur, vooral bij zware belasting of bij het onzorgvuldig passeren van obstakels.

• scheuren en breuk van de ophangplaat;

Bij de ophanging is de juiste keuze van bevestiging aan het autoframe belangrijk. Als u de impact van belastingen onderschat, neemt de betrouwbaarheid drastisch af. De belangrijkste soorten veerbevestigingen, gebruikelijk bij auto's, zijn met een vast uiteinde van de ophanging of een vrij uiteinde.

Het afzetten van veren treedt op als gevolg van verlies van elasticiteit of plaatbreuken. In dit geval kunt u een tijdelijke reparatie uitvoeren: neem twee sleutels, één bovenop het vel, de tweede aan de onderkant, wikkel ze stevig met draad - de band is klaar.

Tijdelijke reparatie bij gebroken vinger: je moet een ijzeren staaf (schroevendraaier) installeren, deze met draad opwinden. Hiermee kunt u het defect verwijderen en naar de plaats van grote reparatie rijden. Gebruik voor zelfreparatie op de weg speciale bruggen. Ze bestaan ​​uit een gesmeed deel en twee trekveren. Met deze kit kun je zelf een onderdeel maken.

Demontage en installatie:

1. De ophanging wordt in een bankschroef geklemd, de klem wordt verwijderd;

2. Haal de middelste bout eruit;

3. Koppel de bladen los.

Montage en installatie worden ondersteboven uitgevoerd.

Alle kleine onderdelen worden zorgvuldig onderzocht, ontdaan van vuil en roest, gesmeerd, vervangen. Laten we eens kijken hoe we de veerdelen kunnen smeren. Om dit te doen, wordt de carrosserie op een krik gehesen, worden de onderste uiteinden van de schokdempers losgekoppeld van de ophangingsvoeringen en worden de platen gesmeerd met dikke olie.

Unieke auto's voor unieke mensen

Bericht Andrews6666 "15 december 2015, 18:24

Ik had al lang de wens om iets met de veren van mijn IZH te doen. Want bij het landen op de achterbank van 2 passagiers viel de achtersteven onfatsoenlijk naar beneden. Ik was op zoek naar informatie, iemand voegt bladen toe aan een pakket veren, iemand plaatst veren. Iemand koopt gewoon nieuwe veren in de winkel. Maar ik twijfelde iets over deze methoden en bleef zoeken. En bijna per ongeluk kwam ik de pagina van een eigenaar van Moskvich 2140 tegen "Messer"Hier is het - En daar schetste de auteur de hele essentie van het proces, zoals het mij lijkt, op een uiterst gedetailleerde en begrijpelijke manier. Ik besloot de veren van mijn IZH op dezelfde manier te herstellen. In principe heb ik alles gedaan zoals de auteur beschrijft, maar met kleine uitweidingen, die ik hieronder zal bespreken. Met toestemming van de auteur van die pagina, Roman Polina, zal ik zijn methode hier beschrijven. Ik zal de tekst en foto's van de auteur gebruiken. Mijn persoonlijke add-ons worden gemarkeerd.

Toen ik door de uitgestrekte gebieden van de Gemeenschap reisde, ben ik herhaaldelijk een probleem tegengekomen dat verhindert dat gerespecteerde Moskvichevods hun favorieten normaal gebruiken! We hebben het over "doorhangende" veren en hoe dit belangrijke probleem op te lossen. Velen proberen de "achtersteven" op te tillen door extra vellen in de veren of veren te installeren. Het effect is er deels, maar tegen welke prijs?! Onze "vermoeide" lichamen scheuren levend! Iedereen heeft verhalen gehoord over de veren die in de cabine zijn gevallen, de afgescheurde "oren" en zelfs de rondhouten die zijn gesprongen! Ik heb zelf nog nooit lakens of veren gelegd en ik vind dit absoluut niet veelbelovend! Mijn manier is om de werkcapaciteit van de standaardveren terug te geven, door de methode van "koud" smeden (in de mensen, "spoel").

Twee veren stonden op Messer, de kont lag op de vloer.

De resulterende scherpe punt is een beetje afgeslepen en de randen afgerond om het een beetje op de rand van een bal te laten lijken. Ik moet zeggen dat voor de hele tijd van het werk aan de veren, deze punt helemaal niet plat werd. En deze hamer vloog niet eens van het handvat af, hij bewoog gewoon een beetje en dat was het.

Verzonden na 15 minuten 38 seconden:
Het slagveld voorbereiden! Ik haal een populierenstronk de straat op (hij woont in mijn garage), zet er taxus op (ik was zo sterk en brak ze lang geleden ... nu vind ik het niet erg ...), naast een stoel en een "solist",we slepen het wortelvel op de operatietafel en - en zetten geheime tekens op het lichaam van de patiënt (met behulp van een luciferdoosje en krijt) Box-50mm. (het was niet bij de hand), we markeren de sectoren van "beschietingen" Op het montagegat, niet beuken! (en in het algemeen ... geen fanatisme!) "Vaccinaties" (van vermoeidheid), beginnen we vanuit het midden naar de randen te zetten. 5 stuks per sector, gemeten, kalm (niet met alle dwaasheid!) Klappen. Tegen het einde van de executie zullen alle buren verliefd worden op het nummer "Evening Bells ..."

Hier kun je van alles aanpassen, dikke stukken ijzer met gelijke randen vastschroeven met lange grote (200 mm) zelftappende schroeven aan de stronk. Ik raad niet aan om met kleine schroeven vast te schroeven, de doppen vliegen eraf door schokken en trillingen.

Verzonden na 18 minuten 56 seconden:
De eerste laag grafts wordt geleverd. Tegen tijd 5-7 minuten.

INSTRUCTIES: tussen het wortelblad en blad-2 is de opening (midden) 35 mm. Omdat elk volgend blad korter is dan het vorige en we de exacte gaten moeten "vangen". De stijl van het toepassen van "vaccinaties!" veranderen Namelijk! we raken geen 5 (in de sector), maar een keer, precies over de hele lengte, na ongeveer 1 cm (uiteraard van het midden tot de randen) Deze stijl blijft behouden tot het einde van het proces!

We zetten het gesprek voort. We "trekken" plaat N-2 terug naar de staat van damaststaal. Gesmeed, onvoldoende speling. Laten we doorgaan!

Het eerste wortelblad kwam in 1 beweging en met relatief zwakke slagen op de gewenste maat. Elk volgend blad werd steeds moeilijker "vervalst". En je hebt meer kracht nodig en maakt meer passen, en de hardnekkige veer beloont de hand met een verbazingwekkende impact. Bij deze gelegenheid, advies uit mijn ervaring. Een ton vodden opwinden heeft weinig effect. Het is beter om een ​​​​stuk spons van de oude stoel te nemen, een "steen" uit te snijden met afmetingen van ongeveer 150x200x100 mm. En maak aan het einde een doorgaande snede met een mes, rijg deze steen op de veer en houd hem er doorheen. Ik heb ook gemerkt dat als je het vel niet bij de rand houdt, maar zoveel mogelijk dichter bij de plaats van impact, de terugslag minder is.

Het is tijd om de bevestigingsbout weer op zijn plaats te zetten. Lange (m-8) bout en werkplaatsklem (middelste bout)

Ja! Het resultaat is duidelijk! En het resultaat is uitstekend! Er is niets meer om vast te pakken en op zijn plaats te zetten! En de "steilheid" en-en-en ... zal niet stijgen! Juist omdat het “cool” is, is het onmogelijk om van “oren” naar trapladders te strekken! Om het probleem op te lossen, halen we een eenvoudig te maken apparaat uit het schap.

Korte beschrijving van het ontwerp: 2 40 hoeken, lengte - 1215 mm. "Gegrepen" door lassen (aan de randen) met 15 mm afstandhouders. Gaten 15 - 16 mm. Afstanden tussen gaten (centra) - 1130 mm.; 2 "ladders" (lange) stang - 14e, totale lengte - 335mm. Hiervan zijn de schroefdraad 160 mm m14. Afstand tussen draden - 50 mm.; 2 "haan", tussen de draden - 50 mm. De totale lengte is 85 mm. Hiervan zijn de draden 50 mm, de rest van de latei is 5 mm staal. Ringen plaatstaal-5mm.

We plaatsen de veer in een vastgebonden staat op de auto en nadat alle bevestigingsmiddelen zijn geïnstalleerd, zullen we deze verwijderen.

Ik had natuurlijk niet zo'n apparaat en er was geen laswerk om het te maken. Ik gebruikte een minder technologisch geavanceerde methode, maar het werkte niettemin. De afgewerkte geassembleerde veer werd bevestigd in het bevestigingsoog, in het oog dat zich het dichtst bij de voorkant van de auto bevindt. Verhoogde de veer totdat deze het tweede oog van de langsbalk onder de koffervloer raakte. Onder de bodem van de veer, in het gebied van de centrale bevestigingsbout, heb ik een ruitvormige krik geplaatst. En hij begon langzaam omhoog te komen, de veer rechtte en het vrije oogje kroop langs de balk om de "oorbel" te ontmoeten.

Toen ik dichtbij genoeg kroop, stak ik gewoon de oorbel in, schroefde de houder vast en liet de krik zakken.

Verzonden na 12 minuten 6 seconden:
En nu wat tips en trucs. Ik "klop" het wortelblad met 230 mm af. Vergeet het! (klopt voor zijn eigen doeleinden) De exacte afmetingen zijn als volgt: wortel 180-200 mm. andere afmetingen van kracht: 35-25-15-5 mm. En het laatste (korte) blaadje zit strak!

Ik sloeg het wortelblad met 230 mm weg, net als de auteur.Want ik ga vaak met passagiers achterin en een lading in de kofferbak.

BELANGRIJK! De randen van de veren (waar de gaten voor de pakkingen niet "gebonkt!" zijn), Als de tweede veer klaar is, blijkt dat een van de twee zeker "hoger" zal zijn! Dit is goed! (de hand van de smid is geen “automaat”) We zetten de “hoge” aan de bestuurderskant! (Alles komt goed.) Nadat u de veren op de auto hebt geïnstalleerd, moet u niet proberen de afschrijvingen te "doen". Zal niet werken! Bind ze vast met een touwtje en rijd rustig door de garages, bij de allereerste hap voer gaat hij "zitten"

Ik deed dat, laadde ongeveer 40 stenen in de kofferbak en sprong op de trekhaak, het voer ging zitten. De achterste veernokken zijn "losgemaakt" van de langsliggers en nemen een meer natuurlijke positie in. Ik heb de stenen meteen uitgeladen, ik ging niet mee.

Je zult zien dat de afschrijvingen uitgerekt zijn en dicht bij elkaar kleden. Wat te doen? Wij leggen geen zandzakken in de kofferbak! We nemen onmiddellijk de 50e hoek, snijden 4 stukken af ​​(het referentiepunt is de bovenste oren van de schokdempers) We nemen (door lassen) de stukken in een "vierkant" en bereiden de afstandhouders voor (tussen de oren en het lichaam) Dat is het ! Genieten van het uitzicht op de weg (en niet kijken naar de opgetrokken motorkap) En nog een laatste verzoek. Jongens! Elk extra blad is een verschrikkelijke kracht! En ze moet ergens "spelen", het lichaam van een Moskoviet is sterk, maar er is een limiet aan alles - het zal RAP! (een kwestie van tijd) En een extra veer (op de achteras), het is alsof je een stok over de knie buigt, twee veerbevestigingspunten + een veer in het midden. Nou, waar moet je naar de brug?!
Iedereen bedankt voor de aandacht, succes!

Verzonden na 6 minuten 51 seconden:
En hier is een foto van mijn auto voordat de veren werden hersteld

De hoek is een beetje anders, maar ik denk dat het verschil merkbaar is.

In deze positie, de veeroorbellen op een lege auto

Indien nodig moet reparatie van veren worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen, is het noodzakelijk om ze om de 10.000 km te demonteren en grondig te reinigen van vuil en roest. Ze maken de veren van de auto schoon met schuurlinnen en spoelen ze af in kerosine. Vet ze voor het weer in elkaar zetten in met een mengsel van vet en grafiet.

Veren hebben, net als andere auto-onderdelen, zorg nodig

Om de veren tegen roest te beschermen, schildert u ze met een sneldrogende verf voordat u ze opnieuw installeert.

Veerpennen en oorbelpennen dienen om de 2 dagen gesmeerd te worden met een vetpomp. In dit geval moet u voorzichtig met de veerpen werken en de moeren voorzichtig aandraaien om te voorkomen dat de vingers breken vanwege hun kwetsbaarheid. Met name hamerslagen hoeven niet te worden gebruikt.

Om storingen en ongelukken te voorkomen, gaat het onderhoud van de veren er vanuit dat het om de 2 dagen nodig is om de ladders van de veren, waarmee de veren aan de vooras en de achteras zijn bevestigd, te controleren en aan te spannen. In dit geval moeten de ladders altijd strak worden aangedraaid.

Even over de veren:

Als de auto in moeilijke omstandigheden werkt, worden de veren omwikkeld met geteerd touw om de veren te beschermen en wordt er een canvas hoes op gelegd, die is gevuld met vet.

De meeste storingen doen zich voor aan de voorveren, omdat deze vaker belast worden door stoten en oneffen wegen.

Deze storingen zijn vaak in de vorm van een bladveerbreuk, hun bezinking, veervingersbreuk en een trapladderboutbreuk.

Bij een veerbreuk is het noodzakelijk de veren te vervangen. Wanneer de veer doorbuigt, kantelt de carrosserie naar één kant, wat natuurlijk onaanvaardbaar wordt geacht. Deze doorbuiging wordt geëlimineerd door het rechttrekken van de sjabloon.

Veren gaan niet eeuwig mee - ze hebben ook storingen

Door de vrij dikke bekleding is de taps toelopende kop van de middenbout van de veer erg moeilijk in de daarvoor bestemde asgroef te passen. Hierdoor schuift de veer heen en weer langs de as. Trapmoeren met niet al te dikke afstandhouders zijn niet geschikt om borgmoeren op te schroeven.

Een verder en groot voordeel van veren met schuivende uiteinden is dat hun effectieve werklengte bij een toename van de belasting wordt verkleind, waardoor ze beter bestand zijn tegen schokken.Schuifveren zijn niet in staat om duwkrachten van de achteras op het frame op te vangen en over te brengen. Dergelijke veren werken alleen als een elastische ophanging voor de auto. Komnik plaatst de uiteinden van de wortel- en wortelbladveren in de beugel. Hier schuiven de veren op de rol. Door een dergelijke inrichting wordt de spanning van de veren sterk verzwakt.

Bij veren met oren wordt de belasting verdeeld over de dwarsdoorsnede van de plaat. Bij de hierboven beschreven veerophanging wordt de belasting gelijktijdig waargenomen door twee platen, waardoor deze over een groter gedeelte wordt verdeeld. Dit vergroot op zijn beurt de veiligheidsmarge.

Veersluitingen en pennen zijn meestal voorzien van nippels. Via hen worden ze periodiek gesmeerd met een vetspuit. In geval van vervanging van de veerpennen, deze met vet insmeren. Bovendien moeten de veren worden beschermd tegen roest.

Veren reparatie:

De kleur van de vellen moet periodiek worden vernieuwd als deze beschadigd is. Het is ook noodzakelijk om de oppervlakken van sommige platen die met elkaar in contact zijn te smeren. Om deze procedure uit te voeren, moet u de auto op een doos plaatsen of op krikken, niet onder de as, maar onder het frame. In dit geval worden de veren ontlast en zullen sommige vellen een beetje uiteenlopen, zodat het mogelijk is om een ​​bepaalde hoeveelheid vet of dikke olie ertussen te brengen.

De bladveer kan breken als deze niet goed wordt gesmeerd. Uiteraard zal een dergelijke veerpen tekenen van aanzienlijke slijtage vertonen.

In het geval dat een dergelijke storing onderweg optreedt, kunt u gedurende de tijd die nodig is om naar de dichtstbijzijnde werkplaats te gaan, een staaf, sleutel, schroevendraaier of iets dergelijks op zijn plaats leggen en deze vervolgens vastbinden met draad.

Als er een piep of piep van de veervingers of vellen is, kunnen we praten over hun onvoldoende smering. In geval van breuk van de bladveer onderweg, dient u 2 lange sleutels aan de boven- en onderkant van het gebroken blad te plaatsen. De resulterende structuur moet stevig worden vastgebonden met draad. In dit geval moet je heel voorzichtig verder gaan.

Onderhoud de veren - ze zullen u lang van dienst zijn

Reparatiebruggen zijn erg praktisch, met behulp waarvan je onderweg snel veren kunt maken en repareren. Dergelijke bruggen bevatten een massief gesmeed deel en twee veerspanners.

Het onderhoud van de veren impliceert dus het periodiek aandraaien van de laddermoeren en het smeren van de bladveren, die gesmeerd kunnen worden zonder ze uit de auto te verwijderen. Dit wordt gedaan door de onderste uiteinden van de schokdempers los te koppelen van de veerkussens en de carrosserie omhoog te brengen zodat de wielen van de vloer komen.

Daarnaast moeten de veren één keer per jaar worden verwijderd en gedemonteerd voor smering en reiniging.

U kunt uw feedback en opmerkingen veilig achterlaten op onze website.

V. Zhibutko's advies over hoe om te gaan met slappe veren, gepubliceerd in het februarinummer van het tijdschrift vorig jaar, wekte interesse bij de eigenaren van "Moskovieten". Het hoofd van de AZLK-designgroep S. LIPGART en de autoliefhebber V. ANKUDINOV uit Izhevsk reageerden met verhalen over andere, meer perfecte manieren om de vorm en elasticiteit van veren te herstellen.

Wij brengen ze onder uw aandacht.

De auteur van de genoemde notitie adviseerde om de rechtgebogen bladveren te buigen door ze op het kanaal te plaatsen en ze met een steek van ongeveer 50 mm met een voorhamer door een beitelachtige doorn te slaan. Deze methode is beladen met onaangename gevolgen. Ten eerste vermindert de sterke vervorming van de plaat op de inslagplaatsen zijn vermoeiingssterkte merkbaar. Ten tweede, deuken in de plaat, die in de vorm van dunne strepen achterblijven, worden spanningsconcentraties en kunnen scheuren veroorzaken. Dit gevaar wordt nog vergroot, aangezien het voorheen vlakke oppervlak van de plaat een gefacetteerde vorm krijgt. Ten slotte beveelt de auteur aan om de doorbuigarm te vergroten tot 50 mm zonder de vorm van de plaat te specificeren voordat deze wordt rechtgetrokken.

De methode die in de autoreparatiepraktijk wordt gebruikt om doorgezakte veren te herstellen door middel van autofretting, is verstoken van deze tekortkomingen.

De plaat wordt op een plaat of plat aambeeld geplaatst en een zware hamer met een gladde, licht convexe spits slaat op de holle kant van de plaat, beginnend bij het centrale gat. Het gebied dat zich aan beide zijden op een afstand van 40 tot 70 mm bevindt, is bijzonder zorgvuldig gesmeed. Hoe gelijkmatiger de inslagen volgen en hoe minder elk van hen de oppervlaktelaag vervormt ten opzichte van het aangrenzende gebied, hoe kleiner het risico op plaatbreuk.

Als resultaat zal de plaat gelijkmatig buigen en in vorm naderen tot een boog met constante straal.

Pijlen van plaatafbuiging (hun "hoogte") moeten binnen de door de fabriek gestelde limieten vallen, omdat ze worden bepaald rekening houdend met de vereiste veervorm onder belasting en zorgen voor vermoeiingssterkte. Voor veerplaten van "Moskvich", onderworpen aan rechttrekken, moeten de volgende afbuigpijlen worden voorzien: de eerste (hoofd) - 100 ... 130 mm op een boog met een lengte van 1150 mm, de tweede - 130 ... 150 , de derde - 100 ... 115, de vierde - 70 ... 80, de vijfde - 35 ... 40, de zesde (onderkant, rechthoekig gedeelte) - 5 ... 7 mm. In dit geval moet de kromming van elk volgend blad na de wortel groter zijn dan die van het blad erboven. Om de bovenliggende plaat te lossen, is het noodzakelijk dat de onderdelen, voordat ze door de middelste bout worden samengetrokken, alleen hun uiteinden raken door middel van anti-pieppakkingen.

Na het rechttrekken van de platen, het monteren van de veer en zelfs een kleine kilometerstand van de auto, is enige veerzetting natuurlijk, omdat de restspanningen worden weggenomen.

Hiermee rekening houdend, moet men niet bang zijn dat de veer direct na installatie op de auto te "hoog" zal zijn. Als het zo blijft, zelfs na een rit van enkele tientallen kilometers, wordt het onnodig stijf en kan het voortijdig breken als gevolg van een toename van echte vervormingen.

De aard van het werk en de duurzaamheid van de herstelde veer hangen dus grotendeels af van de juiste uitharding van de platen (de kwaliteit van het resulterende oppervlak) en de onderlinge afstemming van de kromtestralen, en dus van de kwalificaties van de uitvoerder.

Het herstellen van de oorspronkelijke vorm van de veren door simpelweg de platen te buigen geeft niet het gewenste resultaat. Uit ervaring weet ik dat zo'n veer na twee of drie maanden weer doorzakt.

Ik herstel de veren door de platen te smeden. Ik moet meteen zeggen dat dit bepaalde vaardigheden vereist, aangezien de slagen nauwkeurig en even krachtig moeten worden gegeven. Het resultaat is opmerkelijk - de veren doen het niet slechter, zo niet beter dan nieuwe, zonder hun vorm en stijfheid voor lange tijd te verliezen. Op de laatst gerestaureerde veren van de Izhevsk "Moskvich" heb ik vier jaar met een zware lading en op slechte wegen gereden, zonder te klagen over de vering.

Hoe herstel ik de veer?

Ik demonteer het, ik maak alle platen van roest en vuil schoon. Ik leg elke plaat met zijn holle kant op een aambeeld, dat is een stalen plano met een diameter van 100-120 mm. Ik gebruik een hamer om met een stap van 5 ... 6 mm over de plaat te slaan, zoals weergegeven in fig. 1. De impactkracht moet zodanig zijn dat er een merkbare deuk op het oppervlak achterblijft.

Eerst smeed ik het wortelblad totdat de afstand tussen de uiteinden 1150 mm bereikt (de afbuigpijl is ongeveer 260 mm). Ik pas de rest van de lakens aan aan die bovenop. Eerst monteerde ik een veer uit alle zeven platen, maar de stijfheid was overdreven. Ik heb de twee onderste verwijderd - het bleek wat we nodig hadden.

Een paar woorden over het gereedschap. Dit is een lichte voorhamer (gewicht ongeveer 1,5 kg), op de slagpin waarvan een stuk stalen (staal 45) staaf van 30 mm lang en 18 mm diameter, vooraf gehard, is gelast. Om te voorkomen dat hij tijdens het lassen loslaat, moet hij met water worden gekoeld. Eerst smeed ik het wortelblad van de uiteinden naar het midden. Ik controleer de kwaliteit van het werk als volgt. Nadat ik het ene uiteinde van het laken heb vastgemaakt, druk ik op het andere om het laken recht te trekken. Ik laat los en kijk hoeveel de vorm is veranderd (afbuigpijl). Als het significant is, vervals ik het opnieuw. En zo verder totdat ik er zeker van ben dat de plaat na het losmaken de gewenste kromming behoudt.

Bij het monteren van de veer komt een eenvoudig apparaat van pas - een haak met een koevoet (Fig. 2).Plaats de haak op het oor van de veer, steek de koevoet door het gat erin en laat het uiteinde op het blad van de veer rusten, druk de andere naar beneden terwijl u de krik laat zakken. En nog een tip. Om het doordringende, vervelende gerinkel tijdens het gebruik te overstemmen, wikkelt u de vrije uiteinden van het aambeeld in een dikke, vochtige doek of legt u er zandzakken op.

Als je alles goed doet, zullen de veren je niet lang aan zichzelf herinneren.

Van de redactie. Bij het vergelijken van de beschreven methoden om de veren recht te trekken, merkten de lezers waarschijnlijk op dat S. Lipgart adviseert om met een hamer op de binnenste (concave) kant van het blad te slaan, en V. Ankudinov - op de buitenste. En het resultaat is hetzelfde - het blad is naar binnen gebogen. Hier is geen fout. Bij het slaan met een bolle spits op de binnenzijde van de op een vlakke plaat liggende plaat wordt de oppervlaktelaag uitgehard (verdicht), waardoor de vezels hier worden verkleind en aan de buitenzijde worden verlengd. In het tweede geval, onder invloed van de cilindrische spits, worden de vezels verlengd en trekken de vezels die op het aambeeld liggen samen. Het blad buigt naar binnen.

Rijst. I. Plaatbewerking: 1 - een hamer met een gelaste staaf; 2 - aambeeld; 3 - bladveer.

De veer kan de volgende gebreken hebben:

1. verandering in doorbuiging van de giek (diepgang)
2. breuk van lakens
3. breuk en draadstrippen van ladders, klemmen en middenbout
4. slijtage van bussen en pennen

Om deze defecten te verhelpen, wordt de verwijderde veer gedemonteerd. Hiertoe wordt de veer in een bankschroef of in speciale klemmen geklemd, vervolgens worden de klemmen en de middenbout losgemaakt en worden de bankschroef of klemmen voorzichtig losgemaakt.

De doorbuigingspijl (kromming) van de platen wordt gecontroleerd met een sjabloon. Met een lichte afname van de afbuigpijl in vergelijking met normaal, worden de platen in koude toestand rechtgetrokken met hamerslagen op het binnenoppervlak van de plaat (rechttrekken). De slagen worden toegepast vanuit het midden van het vel, aanvankelijk sterk en bij het naderen van de uiteinden zwak. Als de afname van de doorbuigingspijl meer dan de helft van zijn waarde is, worden de platen rechtgetrokken met verwarming tot een temperatuur van 700-800 °. Na het rechttrekken worden de platen verwarmd tot een temperatuur van 800 °, geblust in olie en vervolgens getemperd met verwarming tot een temperatuur van 400-500 °.

De versleten bussen van de grootschoot worden onder de vergrote veerpen geplaatst of vervangen door nieuwe. Gladde veerpennen worden hersteld tot de nominale maat door verchromen of geslepen tot een kleinere maat voor reparatiebussen.

Alvorens de veren te monteren, worden de platen grondig gereinigd, ingevet met grafietzalf, op een speciale staaf geplaatst (in plaats van de middelste bout) en samengedrukt in een bankschroef of klemklemmen. Daarna wordt de stang verwijderd, in plaats daarvan een centrale bout ingebracht, de moer wordt vastgedraaid en de klemmen worden geïnstalleerd.

Als er geen centrale bout is in het ontwerp van de veer, dan is het bij de montage noodzakelijk om de uitsteeksels van de bovenste platen te combineren met de uitsparingen van de onderste platen en de platen vast te zetten met klemmen.

Na montage wordt de veer onder druk getest. Druk de as van de pers op het midden van de veer totdat deze volledig recht staat (de afbuigpijl is nul); dan wordt de veer geleidelijk losgelaten, de doorbuigingspijl wordt gemeten en opnieuw ingedrukt. Als na de tweede keer drukken de afbuigpijl blijft, is de veer geschikt, maar als de afbuigpijl afneemt (de veer gaat zitten), dan wordt de veer afgekeurd.

We werken samen aan een kijkgracht.

We krikken de balk op en verwijderen het voorwiel (zie Voorwiel verwijderen).
Onder de voorkant van het frame vervangen we een betrouwbare fabrieksstandaard met een hefvermogen van minimaal 2 ton en een hoogte van 700 mm. We laten de krik zakken en laten hem onder de balk of we herschikken hem voor het gemak onder de naaf. Om beschadiging van de remleiding te voorkomen, raden wij aan de voorremklauw te verwijderen en aan het frame te bevestigen.

Draai met behulp van de kop "24" de vier bouten van de ladders los.

Houd de bout van het voorste veerlipje vast met de sleutel "22", met de kop "24" de moer losdraaien.

We slaan de bout eruit met een baard of een geschikte staaf.

Op dezelfde manier draaien we de moer los en slaan we de bout van de achterste bevestiging van de veer (aan de beugel) eruit.

We steken de bouten in de veerscharnieren.We trekken het koord ertussen en meten de veerafbuigingspijl.

Deze moet 147 ± 10 mm zijn voor een tweebladige veer en 135 ± 5 mm voor een vierbladige veer. Als deze waarde lager is, vervangen we de hele veer.

We maken de klem los en slaan met een hamer door een andere hamer.

Klem de veer in een bankschroef, draai de moer van de centreerbout los met twee "17" sleutels en verwijder de bout.

Koppel de bladveer los.

We reinigen de binnenoppervlakken van de bladveren van vuil en roest.

Om de rubber-metalen scharnieren te vervangen, plaatst u het veeroog onder de pers.

Om het indrukken van een nieuw scharnier met een vijl of een amarilschijf gemakkelijker te maken, maken we vanaf het uiteinde van het scharnier een inlopende afschuining aan de randen van de metalen platen.

We knijpen het scharnier samen met een bandklem. Smeer het scharnier met zeepsop en druk het met een doorn in op dezelfde pers.

Doorn voor het uitdrukken (indrukken) van het rubber-metalen scharnier van de veeroren.

Materiaal - staal
Nadat we de zijkanten van de platen naar elkaar hebben gesmeerd met grafietvet, assembleren we de veer. Let hierbij op het verschil in ontwerp...

We draaien de moer los en halen de bevestigingsbout van de veeroorring eruit.

Verwijder de veer oorbel platen.

Houd de bouten van de beugel vast met een sleutel "14", ...

... draai met de kop "17" de vier moeren los ...

We vervangen het rubber-metaal scharnier van de beugel zoals hierboven beschreven.
Monteer de verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde, waarbij u de laddermoeren gelijkmatig aandraait.

AANDACHT
De verticale lip op het veerkussen moet naar de lengteas van het voertuig zijn gericht. Het definitieve aandraaien van de moeren van de bouten van de rubber-metalen scharnieren moet worden uitgevoerd op een beladen auto met rechtgetrokken veren. Dit is nodig om de scharnieren goed te laten werken.

Op dezelfde manier demonteren we de veer en vervangen we de rubber-metalen scharnieren aan de andere kant van de auto.

Salam, jongens.
Ik heb een GAZelle gekocht. Ze heeft opvallend slappe achterveren. Vervanging door nieuwe verdwijnt (de vraag zit in de prijs)
De vader zegt niets vreselijks - zwaai een dag met een voorhamer, smeed ze en ze zijn als nieuw. Ik was in de werkplaats aan het kijken hoe ik het moest doen en in nuttig advies las ik dat je de oorbellen niet kunt smeden maar vervangen door 30-40 mm langwerpige oorbellen. De veer zal uit de bronnen oprijzen en zal nog steeds dienen.
Dat is de vraag. Het zal dienen, maar het zal waarschijnlijk vrijwel zeker in de tegenovergestelde richting buigen. Misschien heeft iemand het geprobeerd. Vertel me wat beter is - smeden of verlengen. En in het algemeen wat een dergelijke verlenging in de toekomst met zich meebrengt.
De auto hoeft niet zwaar beladen te zijn, maar je zult relatief veel moeten reizen.

Ik heb nog nooit gehoord van de verlengde oorbellen. Maar ik heb gehoord dat de lenteblaadjes zijn ingetrokken. Ze zeggen dat het mogelijk is, maar niet voor lang, en je zult je handen uit de mouwen steken. ...

Salam, jongens.
Ik heb een GAZelle gekocht. Ze heeft opvallend slappe achterveren. Vervanging door nieuwe verdwijnt (de vraag zit in de prijs)
De vader zegt niets vreselijks - zwaai een dag met een voorhamer, smeed ze en ze zijn als nieuw. Ik was in de werkplaats aan het kijken hoe ik het moest doen en in nuttig advies las ik dat je de oorbellen niet kunt smeden maar vervangen door 30-40 mm langwerpige oorbellen. De veer zal uit de bronnen oprijzen en zal nog steeds dienen.
Dat is de vraag. Het zal dienen, maar het zal waarschijnlijk vrijwel zeker in de tegenovergestelde richting buigen. Misschien heeft iemand het geprobeerd. Vertel me wat beter is - smeden of verlengen. En in het algemeen wat een dergelijke verlenging in de toekomst met zich meebrengt.
De auto hoeft niet zwaar beladen te zijn, maar je zult relatief veel moeten reizen.

Ik heb oorbellen twee jaar geleden met 50 mm verlengd, de auto erop heeft al ongeveer 150.000 km afgelegd, alles is in orde, het werd nog zachter, maar ik heb een minibus en een maximale belasting van 800 kilogram (13 personen) .

Ik heb oorbellen twee jaar geleden met 50 mm verlengd, de auto erop heeft al ongeveer 150.000 km afgelegd, alles is in orde, het werd nog zachter, maar ik heb een minibus en een maximale belasting van 800 kilogram (13 personen) .

En hier, indien mogelijk, populairder.Waar heb je de maten oorbellen vandaan? Ze maten hun eigen, maar hoe de diameter van de gaten te meten zonder de oorbellen te verwijderen, lijkt er een strakke pasvorm te zijn?
Laad ook max tot 1t. Dus ik denk dat deze methode zal doen.

Ik heb oorbellen twee jaar geleden met 50 mm verlengd, de auto erop heeft al ongeveer 150.000 km afgelegd, alles is in orde, het werd nog zachter, maar ik heb een minibus en een maximale belasting van 800 kilogram (13 personen) .

En hier, indien mogelijk, populairder. Waar heb je de maten oorbellen vandaan? Ze maten hun eigen, maar hoe de diameter van de gaten te meten zonder de oorbellen te verwijderen, lijkt er een strakke pasvorm te zijn?
Laad ook max tot 1t. Dus ik denk dat deze methode zal doen.

• Leuk vinden
• ik hou niet van

AlexanderAktobe 06 april 2010

En hier, indien mogelijk, populairder. Waar heb je de maten oorbellen vandaan? Ze maten hun eigen, maar hoe de diameter van de gaten te meten zonder de oorbellen te verwijderen, lijkt er een strakke pasvorm te zijn?
Laad ook max tot 1t. Dus ik denk dat deze methode zal doen.
[/ citaat]

Meet de diameter van het gat aan het uiteinde van de bout die uit de moer steekt, het gat is niet strak, de gebruikelijke voor een bout voor de doorgang, of 16 of 18, ik weet het niet meer precies, boor 0,5 mm meer, 2e: meet de afstand tussen de middelpunten van twee gaten en vergroot deze 40-50 mm (zoals je wilt), 3e: je maakt nieuwe oorbellen van metaal niet dunner dan 6 mm (ik heb niet geteld, maar die heb ik). En toch (het heeft niets met je vraag te maken), als je een stabilisator en gasolie-schokdempers plaatst, dan zal het eindelijk zoemen.

[naam quote = ’Nomad’ date = ’6.4.2010, 10:27 ′ post =’ 347918 ′]
Salam, jongens.
Ik heb een GAZelle gekocht. Ze heeft opvallend slappe achterveren. Vervanging door nieuwe verdwijnt (de vraag zit in de prijs)
De vader zegt niets vreselijks - zwaai een dag met een voorhamer, smeed ze en ze zijn als nieuw. Ik was in de werkplaats aan het kijken hoe ik het moest doen en in nuttig advies las ik dat je de oorbellen niet kunt smeden maar vervangen door 30-40 mm langwerpige oorbellen. De veer zal uit de bronnen oprijzen en zal nog steeds dienen.
Dat is de vraag. Het zal dienen, maar het zal waarschijnlijk vrijwel zeker in de tegenovergestelde richting buigen. Misschien heeft iemand het geprobeerd. Vertel me wat beter is - smeden of verlengen. En in het algemeen wat een dergelijke verlenging in de toekomst met zich meebrengt.
De auto hoeft niet zwaar beladen te zijn, maar je zult relatief veel moeten reizen.
[/ citaat

als u geen machine met drie rollen vindt
de voorhamer zal je helpen
Ik vlieg zo regelmatig
en handen zullen verdwijnen

• Leuk vinden
• ik hou niet van

amur evo 06 april 2010

Salam, jongens.
Ik heb een GAZelle gekocht. Ze heeft opvallend slappe achterveren. Vervanging door nieuwe verdwijnt (de vraag zit in de prijs)
De vader zegt niets vreselijks - zwaai een dag met een voorhamer, smeed ze en ze zijn als nieuw. Ik was in de werkplaats aan het kijken hoe ik het moest doen en in nuttig advies las ik dat je de oorbellen niet kunt smeden maar vervangen door 30-40 mm langwerpige oorbellen. De veer zal uit de bronnen oprijzen en zal nog steeds dienen.
Dat is de vraag. Het zal dienen, maar het zal waarschijnlijk vrijwel zeker in de tegenovergestelde richting buigen. Misschien heeft iemand het geprobeerd. Vertel me wat beter is - smeden of verlengen. En in het algemeen wat een dergelijke verlenging in de toekomst met zich meebrengt.
De auto hoeft niet zwaar beladen te zijn, maar je zult relatief veel moeten reizen.

Ik draaide de beugels en oorbellen om - roos 12-15cm.

Ik draaide de beugels en oorbellen om - roos 12-15cm.

Ja inderdaad, je kunt de achterste beugels van de achterveren draaien, waardoor de auto omhoog komt, dit gebeurt af fabriek bij GAZelles met vierwielaandrijving. Ik heb ook afstandhouders gemaakt van 40 mm staal tussen de veer en de brug, respectievelijk de ladders veranderd in langere.

• Leuk vinden
• ik hou niet van

alexander1975 22 apr 2010

Alles duidelijk. Alleen smeden. Al het andere verbetert de situatie slechts in geringe mate, maar in de toekomst verergert het alles alleen maar.

correct verlenging van oorbellen - interferentie in het ontwerp van het voertuig: verwijdering van cijfers en een boete en ik las over het rechttrekken van de veren in de oude (waar ze over de zaak schreven en niet schreeuwden over de voordelen van dure buitenlandse auto's) tijdschrift "aan het stuur", de betekenis van het artikel is dat aan de bolle kant een werkverharding moet worden gevormd, hiervoor wordt de veer met de holle kant op het aambeeld geplaatst (de rail voor de stoom locomotief is precies het ding), en op de bolle kant slaan we met een speciale hamer (de slagpin is afgerond, de rondingsas bij botsingen staat loodrecht op de veer en is evenwijdig aan de rondingsas van de bovenkant van de rail) tijdens impact werk verhardt en het, uitzetten, verhoogt de doorbuiging en stijfheid van de veer.Ik zou u ook adviseren om de slijtage van de hoofdplaten te controleren (ongelijkmatige dikte), ik zou de hoofdplaten niet rechttrekken.

• Leuk vinden
• ik hou niet van

SA.DIESEL 25 april 2010

warmt op met een riemlamp en gnes zo veel als nodig
alle resors zijn gerepareerd met de huidige reparatie. op twee auto's. dus geen probleem.

En hoe lang duurt zo'n reparatie?

• Leuk vinden
• ik hou niet van

aleks2 26 april 2010

Ik heb mijn veren gerold, er zijn machines, drie rollen, genoeg voor drie jaar en opnieuw moet ik rollen.

En hoe lang duurt zo'n reparatie?

met een voorhamer, goede lichamelijke ontwikkeling!en het hoofd begint te denken dat het nodig is om nieuwe twee folders te kopen zijn niet zo duur

moet kopen nieuwe twee vellen zijn niet zo duur

Hoe kan ik zeggen dat het niet zo duur is.
Het is nog steeds duur, een in de collectie is $ 110. En je hebt er twee nodig, en je hebt ook glushak nodig, en ook banden, en ook de olie verversen, en meer. en ook een radiobandrecorder. Over het algemeen bespaar ik geen geld op de auto, maar aangezien ik niet weet hoe ik geld moet opnemen, probeer ik mijn best te doen om reparaties zelf uit te voeren.
De ideale optie is natuurlijk om deze te vervangen door nieuwe, of nog beter, een nieuwe GAZelle. Vandaag heb ik ook de tweede kant gemaakt. Zae *** is niet kinderachtig. De vingers buigen of buigen niet, de rug doet pijn, de handen doen pijn. Maar het resultaat is GEWELDIG! En als dergelijke reparaties voldoende zijn voor minstens een jaar intensief gebruik, zal ik elk jaar smeden, ik zal niet breken. Maar de auto zal in goede staat zijn.
DIT IS NIET IK HEB EEN GAZEL, DEZE GAZELLE HEEFT MIJ! 😉
Wacht een foto die ik zal posten.

Salam, jongens.
Ik heb een GAZelle gekocht. Ze heeft opvallend slappe achterveren. Vervanging door nieuwe verdwijnt (de vraag zit in de prijs)
De vader zegt niets vreselijks - zwaai een dag met een voorhamer, smeed ze en ze zijn als nieuw. Ik was in de werkplaats aan het kijken hoe ik het moest doen en in nuttig advies las ik dat je de oorbellen niet kunt smeden maar vervangen door 30-40 mm langwerpige oorbellen. De veer zal uit de bronnen oprijzen en zal nog steeds dienen.
Dat is de vraag. Het zal dienen, maar het zal waarschijnlijk vrijwel zeker in de tegenovergestelde richting buigen. Misschien heeft iemand het geprobeerd. Vertel me wat beter is - smeden of verlengen. En in het algemeen wat een dergelijke verlenging in de toekomst met zich meebrengt.
De auto hoeft niet zwaar beladen te zijn, maar je zult relatief veel moeten reizen.

Ik zette mezelf oorbellen langwerpig met 3 cm. Om de metingen te doen, kocht ik een oorbel (40 roebel). uit een strook van 6 mm dik uitgesneden wat nada. En de gaten zijn voor mij geboord door een draaier. tijdens het lopen (ongeveer 20 duizend km). Ik ben tevreden. Ik las over langwerpige oorbellen in een boek over Gazelle

• Leuk vinden
• ik hou niet van

aleks2 26 april 2010

Hoe kan ik zeggen dat het niet zo duur is.
Het is nog steeds duur, een in de collectie is $ 110. En je hebt er twee nodig, en je hebt ook glushak nodig, en ook banden, en ook de olie verversen, en meer. en ook een radiobandrecorder. Over het algemeen bespaar ik geen geld op de auto, maar aangezien ik niet weet hoe ik geld moet opnemen, probeer ik mijn best te doen om reparaties zelf uit te voeren.
De ideale optie is natuurlijk om deze te vervangen door nieuwe, of nog beter, een nieuwe GAZelle. Vandaag heb ik ook de tweede kant gemaakt. Zae *** is niet kinderachtig. De vingers buigen of buigen niet, de rug doet pijn, de handen doen pijn. Maar het resultaat is GEWELDIG! En als dergelijke reparaties voldoende zijn voor minstens een jaar intensief gebruik, zal ik elk jaar smeden, ik zal niet breken. Maar de auto zal in goede staat zijn.
DIT IS NIET IK HEB EEN GAZEL, DEZE GAZELLE HEEFT MIJ! 😉
Wacht een foto die ik zal posten.

zoals metaalwetenschap heb ik ooit gereden, dus er is metaalmoeheid en een warmtebehandeling is nodig om het te verwijderen. en de veer werkt constant en het heeft een aantal keren dat het zal werken. plus de schokdempers moeten werken zodat de veren niet breken eerder.