Doe-het-zelf veerreparatie

Veren zijn, net als alle andere onderdelen, een belangrijk onderdeel van de structuur van de auto, die moet worden gecontroleerd en tijdig moet worden voorkomen voor eventuele storingen. Zonder hen zou het rijden niet relatief soepel verlopen, vooral op onze wegen. U hoeft niet te denken dat de details van uw auto niet verloren gaan. Elk van hen vereist een zekere mate van aandacht en preventie om snelle slijtage te voorkomen, de noodzakelijke reparatie van de veren moet op tijd worden uitgevoerd.

Veren moeten periodiek worden gedemonteerd en worden gereinigd van roest en vuil.

De nodige inspectie en reparatie kan altijd in de werkplaats, maar het is niet zo moeilijk om het zelf te doen. Als er bijvoorbeeld sprake is van een neergang, dan kunt u een andere grondplaat met bumpers van de onderste voorste draagarm monteren, hiervoor volstaat het om de moeren van de centrale bout en trapladders los te draaien.

Elke 10.000 km is het aan te raden om de veren te verwijderen om ze te reinigen van vuil, roest en voor diepe smering (eerst gewassen in kerosine, daarna wordt een mengsel van grafietvet en vet aangebracht), ook is het aan te raden om de platen regelmatig te smeren en vast te draaien de ladders. Om roest te voorkomen, moet het ophangelement worden geverfd voordat het wordt teruggeplaatst.

Om de levensduur van het onderdeel onder zware belasting van de auto te verlengen, beschermt u de veren door ze in met hars geïmpregneerd touw te wikkelen en een canvas hoes gevuld met vet aan te brengen.

Meestal falen voorwielophangingselementen omdat ze meer worden belast vanwege oneffen wegdek. Platen of veerpennen kunnen breken, er is een neergang, breuk van trapladderbouten. Als de veer barst, moet deze worden vervangen; als deze verbogen is, wijkt de carrosserie naar één kant af, wat niet mag, de vervorming wordt geëlimineerd door bewerking volgens het sjabloon. Om te weten hoe je een veer moet repareren, moet je deze eerst inspecteren, waardoor je een idee krijgt van welk onderdeel het is mislukt.

Onderhoud en reparatie van ophangveren voor auto's van de wagenindeling van de UAZ-452-familie bestaat uit het periodiek controleren van hun toestand en het elimineren van de geïdentificeerde storingen. Controleer bij onderhoud de aanspanning van de veerladders, de bouten voor de bevestiging van de beugelafdekkingen, de geklonken bevestiging van de beugels aan de langsbalken van het frame en de staat van de veren zelf.

Veren moeten systematisch worden ontdaan van vuil. Bij het onderzoeken ervan is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan de longitudinale verplaatsing van de platen, wat kan wijzen op het afbreken van de middelste bout en het verschijnen van scheuren in de platen. Gebroken platen moeten worden vervangen door de veer te verwijderen en te demonteren. Verzonken veren met hele platen kunnen worden hersteld door recht te trekken (bewerken).

De doorbuigingspijl (kromming) van de platen wordt gecontroleerd met een sjabloon. Bij een lichte afname van de doorbuiging worden de platen in koude toestand gecorrigeerd door hamerslagen op het binnenoppervlak van de plaat. Vanaf het midden van het vel beginnen sterke slagen te worden toegepast, naar de uiteinden toe. Naarmate je de uiteinden nadert, zouden de slagen zwakker moeten zijn.

De cups van de hoofdplaten van de veren, die niet geschikt zijn voor verdere bediening, worden vervangen door nieuwe. Bij de UAZ-452 veren zijn de cups geklonken met een 8x16 klinknagel met verzonken kop. Er moet op worden gelet dat de verzonken kop van de klinknagel niet boven het oppervlak van de plaat uitsteekt. Maak het indien nodig schoon.

Indien nodig, maar minstens één keer per jaar, of als de veren zijn gerepareerd, moeten ze worden gesmeerd. De smering voorkomt corrosie van de platen, wat een van de belangrijkste oorzaken is van het breken van de veren, verhoogt de zachtheid van de ophanging en elimineert wrijving tussen de platen.Voor smering is het noodzakelijk om de veer uit de auto te verwijderen, deze te demonteren, in kerosine te spoelen, te drogen met perslucht en elke plaat grondig te smeren met grafietvet of een mengsel bestaande uit 30% USs (solidol) olie, 30% grafiet P en 40% transformatorolie.

Als het niet mogelijk is om de veren van het voertuig te verwijderen, is het voor de smering noodzakelijk om de voor- of achterkant van het frame op te krikken zodat de wielen het oppervlak niet raken. Wring vervolgens de uiteinden van de verenbladen uit met een schroevendraaier en leg er vet in.

Het is noodzakelijk om periodiek de staat van de rubberen kussens van de veren in de beugels te controleren. Draai hiervoor bij een beladen auto de bouten los waarmee de beugelafdekkingen zijn bevestigd, verwijder de afdekkingen en inspecteer de rubberen kussens. De bovenste rubberen pads verslijten meestal de zijuitsteeksels, die aan de zijkanten van de cups zijn ingekeept. Deze kussens kunnen niet gewisseld worden. Vereist geen vervanging van kussens, waarbij de trui wordt gesneden op de kruising met het bovenste deel van het kussen.

Als aanzienlijke slijtage of vernietiging van de veerkussens wordt gedetecteerd, moeten ze worden vervangen door nieuwe. Het is met name noodzakelijk om de toestand van de voorste veerkussens te controleren, aangezien aanzienlijke slijtage van het draagvlak van de kussens het wiebelen van de wielen veroorzaakt en het rijgedrag van het voertuig verslechtert.

Installeer de afdekkingen van de veerbeugels en draai de bouten vast met de veer recht, anders kunnen de kussens de verkeerde positie innemen en snel falen. Om de veer recht te trekken, kunt u een speciaal gereedschap gebruiken.

Voortijdige vervanging van versleten rubberen pads veroorzaakt ook de vernietiging van de veerbeugels die aan het frame zijn bevestigd. Losse klinknagels van de veerbeugel moeten worden vervangen door nieuwe klinknagels of bouten met een grotere diameter.

Om de veren te repareren, moeten ze uit de auto worden verwijderd en gedemonteerd. Om de veer te verwijderen, plaatst u de auto op een kijkgat en voert u de volgende handelingen uit:

- plaats de voor- of achterkant van de auto op standaards, druk het wiel plat, ontkoppel en trek de schokdemperhendel omhoog,
- hef de voor- of achteras op met een krik,
- draai de bevestigingsmoeren los en verwijder de ladders,
- draai de bouten los waarmee de deksels van de behuizingen van de steun van de voor- en achterkant van de veer zijn bevestigd en verwijder de deksels,
- Verwijder de veer samen met de rubberen pads.

Na het demonteren, reinigen en wassen van de veren, is het noodzakelijk om hun staat te controleren en hun geschiktheid voor verder werk te bepalen. De veren van de UAZ-452-auto moeten worden gesorteerd volgens de grootte van de afbuigpijl onder een belasting van 600 kg in twee groepen: groep I - afbuigpijl 15-25 mm, groep II - afbuigpijl 15-5 mm. De gemonteerde veer wordt door een proefbelasting van zijn vrije toestand naar de in de onderstaande tabel aangegeven doorbuigingswaarde verstoord.

Terug op de auto worden de veren in omgekeerde volgorde van demontage gemonteerd. Voordat u de veren in de steunbehuizingen installeert, moeten ze worden rechtgetrokken. Gebruik hiervoor een krik of een speciaal apparaat. Let bij het installeren van de veren op de positie van de cups die aan de uiteinden van de hoofdplaten zijn geklonken. De volledig gesloten cups van de voorste veer moeten zich aan het voorste bewegende uiteinde bevinden en die van de achterste veer moeten zich aan het achterste bewegende uiteinde bevinden.

Na het demonteren en vervangen van defecte platen, voordat de veer wordt gemonteerd, moeten de platen worden gesmeerd. Het van schroefdraad voorziene uiteinde van de middelste bout van de veer moet vanaf het uiteinde worden geponst of geplet met hamerslagen. De kolf van de klemklinknagel mag na het vastklinken aan het veerblad niet boven het bladoppervlak uitsteken.

Veerklemmen na compressie mogen de vrije beweging van platen tijdens de werking van de veer niet belemmeren. Verf de veer na montage met email. Draai de bouten van de deksels van de veerbeugels en de moeren van de trapladders vast nadat de veren zijn afgesteld van het gewicht van het voertuig.

• De belangrijkste storingen, verwijderen en vervangen van veren in de auto
• Storingen in de autoveer
• Doe-het-zelf veerreparatie
• Veerschot

Laten we, voordat we doorgaan met het repareren van de veer, eens kijken wat het is en waar het voor is.Dit is een elastisch element (veer) van de auto-ophanging, dat de klappen op oneffen wegen verzacht: kuilen, oneffenheden. Het nadeel van de vering is de korte levensduur, vooral bij zware belasting of bij het onachtzaam passeren van obstakels.

• scheuren en breuk ophangplaat;

Bij de ophanging is de juiste keuze van bevestiging aan het voertuigframe belangrijk. Als het effect van belastingen wordt onderschat, daalt de betrouwbaarheid drastisch. De belangrijkste soorten veermontage die op auto's voorkomen, zijn met een vast uiteinde van de ophanging of vrij.

Het afzetten van veren treedt op als gevolg van verlies van elasticiteit of plaatbreuken. In dit geval kunt u een tijdelijke reparatie uitvoeren: neem twee sleutels, één bovenop het vel, de tweede aan de onderkant, wikkel ze stevig met draad - de band is klaar.

Tijdelijke reparatie voor een gebroken vinger: je moet een ijzeren staaf (schroevendraaier) installeren, deze met draad opwinden. Hiermee kunt u de storing verwijderen en naar de plaats van grote reparaties gaan. Gebruik voor zelfreparatie op de weg speciale bruggen. Ze bestaan ​​uit een gesmeed deel en twee trekveren. Met deze kit kun je het onderdeel zelf maken.

Demontage en installatie:

1. De ophanging wordt in een bankschroef geklemd, de klem wordt verwijderd;

2. Haal de centrale bout eruit;

3. Aparte bladen.

Montage en installatie gebeuren in omgekeerde volgorde.

Alle kleine onderdelen worden zorgvuldig onderzocht, ontdaan van vuil en roest, gesmeerd, vervangen. Laten we eens kijken hoe we de delen van de veer kunnen smeren. Om dit te doen, wordt de carrosserie op een krik geheven, worden de onderste uiteinden van de schokdempers losgekoppeld van de ophangkussens en worden de platen gesmeerd met dikke olie.

Unieke auto's voor unieke mensen

Bericht Andrews6666 » 15 dec 2015, 18:24

Ik had al lang de wens om iets met de veren van mijn IZH te doen. Want bij het landen op de achterbank van 2 passagiers zakte het voer onfatsoenlijk weg. Ik was op zoek naar informatie, iemand voegt lakens toe aan het verenpakket, iemand plaatst veren. Iemand koopt gewoon nieuwe veren in de winkel. Maar iets wat ik betwijfelde in deze methoden en bleef zoeken. En bijna per ongeluk stuitte ik op de pagina van een eigenaar van Moskvich 2140 "Messer” op Hier is het - En daar schetste de auteur de hele essentie van het proces, lijkt mij, tot in de kleinste details en duidelijk. Ik besloot de veren van mijn IZH op dezelfde manier te herstellen. In principe heb ik alles gedaan zoals de auteur beschrijft, maar met kleine afwijkingen, die ik hieronder zal bespreken. Met toestemming van de auteur van die pagina, Roman Polin, zal ik zijn methode hier beschrijven. Ik zal de tekst en foto van de auteur gebruiken. Mijn persoonlijke toevoegingen worden in kleur uitgelicht.

Toen ik door de uitgestrekte gebieden van de Gemeenschap reisde, ben ik herhaaldelijk een probleem tegengekomen dat verhindert dat gerespecteerde Moskovieten hun huisdieren op de juiste manier uitbuiten! We hebben het over "doorzakkende" veren en manieren om dit belangrijke probleem op te lossen. Velen proberen de "achtersteven" op te tillen door extra platen in de veren of veren te installeren. Er is enig effect, maar tegen welke prijs? Onze "vermoeide" lichamen scheuren naar het leven! Iedereen heeft verhalen gehoord over veren die in de cabine zijn gevallen, gescheurde "oren" en zelfs gesprongen rondhouten! Ik heb zelf nog nooit lakens of veren geïnstalleerd en ik denk dat dit absoluut niet veelbelovend is! Mijn pad is om de prestaties van reguliere veren terug te geven, door de methode van "koud" smeden (in de volksmond "baai").

Twee veren stonden op Messer, de kont lag op de vloer.

De resulterende scherpe punt is enigszins afgesleten en heeft de randen afgerond om er een beetje uit te zien als de rand van een bal. Ik moet zeggen dat voor al het werk aan de veren, deze punt op geen enkele manier is afgeplat. En deze hamer viel niet eens van het handvat, hij bewoog gewoon een beetje en dat was alles.

Verzonden na 15 minuten 38 seconden:
Bereid het slagveld voor! Ik neem een ​​populierenstronk de straat op (hij woont in mijn garage), zet er taxus op (ik ben zo sterk en heb ze lang geleden gebroken ... nu is het niet jammer ...), naast een stoel en een “solist”,we slepen het wortelvel op de operatietafel en-en brengen geheime markeringen aan op het lichaam van de patiënt (met behulp van een luciferdoosje en krijt) Box-50mm. (het was niet bij de hand), we markeren de sectoren van "beschietingen" Door het montagegat slaan we niet! (en in het algemeen ... zonder fanatisme!) "Vaccinaties" (van vermoeidheid), beginnen we vanuit het midden naar de randen te brengen. 5 stuks per sector, gemeten, kalm (niet met alle dope!) Klappen. Tegen het einde van de executie zullen alle buren dol zijn op het lied "Evening Bells ..." met heel hun hart (nou ja ... of ze zullen de smid doden ...) maar wat te doen ?!

Hier kun je van alles aan aanpassen, 2 eventuele dikke stukken ijzer met gladde randen worden met lange grote (200 mm) zelftappende schroeven aan de stronk bevestigd. Ik raad je af om te bevestigen met kleine zelftappende schroeven, hoeden vliegen eraf door schokken en trillingen.

Verzonden na 18 minuten 56 seconden:
De eerste laag vaccinaties is afgeleverd. Tijd 5-7 minuten.

INSTRUCTIES: tussen wortelblad en blad-2 is de opening (in het midden) 35 mm. Omdat elk volgend blad korter is dan het vorige, en we de exacte gaten moeten "vangen". De stijl van het toepassen van "enten!" veranderen Namelijk! we verslaan niet 5 (per sector), maar één keer, precies over de hele lengte, na ongeveer 1 cm (uiteraard van het midden tot de randen) Deze stijl blijft behouden tot het einde van het proces!

We zetten het gesprek voort. We "trekken" plaat N-2 naar de staat van damaststaal. Gesmeed, speling niet genoeg. We vervolgen!

De eerste wortelplaat kwam in 1 beweging en met relatief zwakke slagen op de gewenste maat. Elk volgend blad werd harder en harder "gesmeed". En je hebt meer kracht en meer passen nodig, en de koppige veer beloont de hand met geweldige feedback. Dit is een advies uit mijn ervaring. Een ton vodden opwinden heeft weinig effect. Het is beter om een ​​​​stuk spons van de oude stoel te nemen, een "steen" van ongeveer 150x200x100 mm uit te snijden. En maak aan het einde een doorgaande snede met een mes, rijg deze steen aan de veer en houd hem er doorheen. Ik heb ook gemerkt dat als je het vel niet bij de rand houdt, maar zo dicht mogelijk bij de plaats van impact, er minder terugslag is.

Het is tijd om de bevestigingsbout weer op zijn plaats te zetten. Lange (m-8) haarspeld en werkplaatsklem (bout voor centreren)

Ja! Het resultaat is er! En het resultaat is geweldig! Het blijft een kleinigheid, pakken en monteren! En de "koelte" en-en-en ... zal niet opstaan! Juist omdat het “cool” is, is het onmogelijk om van de “oren” naar de trapladders te strekken! Om het probleem op te lossen, halen we een eenvoudig te maken apparaat uit het schap.

Korte beschrijving van het ontwerp: 2-a 40's hoek, lengte - 1215mm. “Gevangen” door lassen (langs de randen) met 15 mm afstandhouders. Leidingen 15 - 16 mm. Afstanden tussen gaten (op de middelpunten) – 1130 mm.; 2 "ladders" (lange) stang - 14e, totale lengte - 335mm. Hiervan zijn de schroefdraad 160 mm m14. De afstand tussen de draden is 50 mm; 2 "haan", tussen de draden - 50 mm. De totale lengte is 85 mm. Van deze draden - 50 mm, de rest van de jumper - staal 5 mm. Ringen gelamelleerd staal-5mm.

We plaatsen de veer in een vastgebonden staat op de auto en nadat alle bevestigingsmiddelen zijn geïnstalleerd, verwijderen we het armatuur.

Ik had natuurlijk niet zo'n apparaat en er was geen laswerk om het te maken. Ik nam mijn toevlucht tot een minder technologische manier, maar desalniettemin werkte het. Ik heb de gemonteerde veer in het montageoog bevestigd, in het oog dat het dichtst bij de voorkant van de auto zit. Hij tilde de veer op tot hij de tweede nok van de balk onder de koffervloer raakte. Onder de onderkant van de veer, in het gebied van de centrale bevestigingsbout, heb ik een ruitvormige krik geplaatst. En hij begon langzaam omhoog te komen, de veer rechtte en het vrije oog kroop langs de balk om de "oorbel" te ontmoeten.

Toen ik dichtbij genoeg kroop, stak ik gewoon de oorbel in, draaide de houder en liet de krik zakken.

Verzonden na 12 minuten 6 seconden:
Nu enkele tips en trucs. Ik "klop" het wortelblad met 230 mm af. Vergeet het! (klop voor eigen gebruik) De exacte afmetingen zijn als volgt: wortel 180-200 mm. andere afmetingen zijn geldig: 35-25-15-5 mm. En het laatste (korte) blaadje zit strak!

Ik sloeg het wortelblad met 230 mm weg, zoals de auteur.Want ik reis vaak met passagiers achterin en lading in de kofferbak.

BELANGRIJK! De randen van de veren (waar de gaten voor de pakkingen niet "gebonkt!" zijn), Als de tweede veer klaar is, blijkt dat een van de twee zeker "hoger" zal zijn! Dit is goed! (de hand van de smid is niet “automatisch”) We zetten “Hoog” aan de bestuurderskant! (Alles komt goed.) Probeer de schokdempers niet te "aankleden" nadat u de veren op de auto hebt geïnstalleerd. Zal niet werken! Bind ze vast met een touw en rij rustig door de garages, bij de allereerste hap eten "ga zitten"

Ik deed dit, laadde 40 stenen in de kofferbak en sprong op de trekhaak, de achtersteven ging zitten. De achterste nokken van de veren "kwamen los" van de rondhouten en namen een meer natuurlijke positie aan. Stenen meteen uitgeladen, gingen niet mee.

Je zult zien dat de schokdempers uitgerekt en rug aan rug zijn aangekleed. Wat te doen? Wij leggen geen zandzakken in de kofferbak! We nemen onmiddellijk de 50e hoek, snijden 4 stukken af ​​(markeer de bovenste oren van de schokdempers) We nemen (door lassen) de stukken in een "vierkant" en bereiden de afstandhouders voor (tussen de oren en het lichaam) Dat is alles! We genieten van het uitzicht op de weg (in plaats van naar de opgetrokken motorkap te kijken) en het laatste verzoek. Jongens! Elk extra vel is een verschrikkelijke kracht! En ze moet ergens "spelen", het lichaam van een Moskoviet is sterk, maar er is een grens aan alles - HET ZAL SCHEUREN! (een kwestie van tijd) En een extra veer (op de achteras), het is alsof je een stok over je knie buigt, twee veerbevestigingspunten + een veer in het midden. Waar gaat de brug dan naartoe?
Iedereen bedankt voor de aandacht, succes!

Verzonden na 6 minuten 51 seconden:
En hier is een foto van mijn auto voor de restauratie van de veren

De hoek is iets anders, maar ik denk dat het verschil merkbaar is.

In deze positie, de veeroorbellen op een lege auto

De veren moeten indien nodig worden gerepareerd. Om dit te voorkomen, is het noodzakelijk om ze om de 10.000 km te demonteren en grondig te reinigen van vuil en roest. Ze maken de veren van de auto schoon met een schuurlinnen en wassen ze in kerosine. Voordat u ze weer in elkaar zet, moet u ze smeren met een mengsel van vet en grafiet.

Veren hebben, net als andere delen van de auto, zorg nodig.

Om de veren te beschermen tegen roest, is het noodzakelijk om ze te schilderen met een sneldrogende verf voordat ze op hun plaats worden geïnstalleerd.

Smeer de veerpinnen en pinnen van de oorbellen om de 2 dagen met een vetspuit. In dit geval moet u voorzichtig met de veerpen werken en de moeren voorzichtig vastdraaien om te voorkomen dat de pennen breken vanwege hun kwetsbaarheid. In het bijzonder is het niet nodig om hamerslagen te gebruiken.

Om pech en ongelukken te voorkomen, raadt veeronderhoud aan om elke 2 dagen de veerladders, waarmee de veren aan de voor- en achteras zijn bevestigd, te controleren en vast te zetten. In dit geval moeten de ladders altijd strak worden aangedraaid.

Een beetje over veren:

Als de auto in moeilijke omstandigheden werkt, worden de veren omwikkeld met geteerd touw om de veren te beschermen en wordt er een canvas hoes op gelegd, die is gevuld met vet.

De meeste storingen doen zich voor aan de voorveren, omdat deze vaak worden belast door schokken en oneffen wegen.

Deze storingen zijn vaak in de vorm van gebroken bladveren, losse bladveren, gebroken veerpennen en gestripte trapladderbouten.

In het geval van een gebroken veer is een verplichte vervanging van de veren vereist. Wanneer de veer doorzakt, leunt de carrosserie naar één kant, wat natuurlijk onaanvaardbaar wordt geacht. Een dergelijke doorbuiging wordt geëlimineerd door te bewerken volgens het sjabloon.

Veren gaan niet eeuwig mee - ze hebben ook storingen

Door de vrij dikke bekleding is de taps toelopende kop van de middenbout van de veer erg moeilijk in de daarvoor bestemde asuitsparing te passen. Hierdoor schuift de veer heen en weer langs de as. Trapmoeren met niet erg dikke kussens zijn niet ontworpen om op borgmoeren te schroeven.

Een verder en groot voordeel van veren met verschuifbare uiteinden is dat hun effectieve werklengte bij toenemende belasting wordt verkleind, waardoor ze beter bestand zijn tegen schokken.Schuifveren zijn niet in staat om duwkrachten van de achteras op het frame op te nemen en over te dragen. Dergelijke veren werken alleen als een elastische ophanging voor de auto. Komnik plaatst de uiteinden van de wortel- en wortelbladen van veren in de beugel. Hier schuiven de veren op een rol. Door een dergelijke inrichting wordt de spanning van de veren sterk verzwakt.

Bij veren met oren wordt de belasting verdeeld over de dwarsdoorsnede van de plaat. Bij de hierboven beschreven veerophanging wordt de belasting gelijktijdig waargenomen door twee platen, waardoor deze over een groter gedeelte wordt verdeeld. Dit vergroot op zijn beurt de veiligheidsmarge.

Spring oorbellen en vingers zijn meestal voorzien van tepels. Via hen worden ze periodiek gesmeerd met behulp van een vetvuller. Bij het vervangen van de veervingers moeten deze met vet worden ingesmeerd. Bovendien moeten de veren worden beschermd tegen roest.

Veerreparatie:

Periodiek moet de kleur van de vellen worden vernieuwd als deze beschadigd is. Het is ook noodzakelijk om de oppervlakken van sommige platen die met elkaar in contact zijn te smeren. Om deze procedure uit te voeren, moet u de auto op een geit zetten of op vijzels zetten, niet onder de as, maar onder het frame. In dit geval zullen de veren worden ontladen en zullen sommige platen een beetje uit elkaar vallen, zodat het mogelijk is om er wat vet of dikke olie tussen te brengen.

De veerpen kan breken als deze niet voldoende wordt gesmeerd. Vanzelfsprekend zal een dergelijke veerpen sporen van aanzienlijke slijtage vertonen.

In het geval dat er onderweg zo'n storing optreedt, kunt u gedurende de tijd die nodig is om naar de dichtstbijzijnde werkplaats te gaan, een soort staaf, sleutel, schroevendraaier of iets dergelijks op zijn plaats leggen en deze vervolgens vastbinden met draad .

Als er een piep of gekraak van veerpennen of vellen optreedt, kunnen we praten over hun onvoldoende smering. In geval van breuk van het veerblad onderweg, dient u 2 sleutels aan de boven- en onderkant van het gebroken blad te plaatsen. De resulterende structuur moet stevig worden vastgebonden met draad. Tegelijkertijd moet je heel voorzichtig verder gaan.

Onderhoud de veren - ze gaan lang mee

Heel praktisch zijn de reparatiebruggen, waarmee u snel de fabricage en reparatie van veren op de weg kunt uitvoeren. Dergelijke bruggen bevatten een massief gesmeed deel en twee veerspanningen.

Veerzorg omvat dus het periodiek aandraaien van de laddermoeren en het smeren van de bladveren, die kunnen worden gesmeerd zonder uit de auto te verwijderen. Dit wordt gedaan door de onderste uiteinden van de schokdempers los te maken van de veerkussens en de carrosserie omhoog te brengen zodat de wielen van de vloer komen.

Bovendien is het één keer per jaar noodzakelijk om de veren te verwijderen en te demonteren voor smering en reiniging.

Laat gerust uw feedback en opmerkingen achter op onze website.

V. Zhibutko's advies over het corrigeren van doorhangende veren, gepubliceerd in het februarinummer van het tijdschrift vorig jaar, wekte interesse bij de eigenaren van "Moskovieten". Het hoofd van de AZLK-ontwerpgroep S. LIPGART en automobilist V. ANKUDINOV uit Izhevsk reageerden met verhalen over andere, meer geavanceerde manieren om de vorm en elasticiteit van de veren te herstellen.

Wij brengen ze onder uw aandacht.

De auteur van de genoemde notitie adviseerde om de rechtgebogen vellen veren te buigen door ze op een kanaal te plaatsen en met een voorhamer in stappen van ongeveer 50 mm door een beitelachtige doorn te slaan. Deze methode is beladen met onaangename gevolgen. Ten eerste vermindert een sterke vervorming van de plaat op de trefpunten de vermoeiingssterkte aanzienlijk. Ten tweede kunnen inkepingen in de plaat, die in de vorm van dunne stroken achterblijven, spanningsconcentratoren worden en scheuren veroorzaken. Dit gevaar wordt nog vergroot, aangezien het voorheen gelijkmatige oppervlak van de plaat een gefacetteerde vorm krijgt. En tot slot beveelt de auteur aan om de doorbuiging te vergroten tot 50 mm, zonder de vorm van het vel op te geven voor het bewerken.

Deze tekortkomingen zijn beroofd van de methode om doorhangende veren te herstellen door hard te werken, wat wordt geaccepteerd in de autoreparatiepraktijk.

De plaat wordt op een plaat of plat aambeeld geplaatst en een zware hamer met een gladde, licht bolle kop slaat op de holle zijde van de plaat, beginnend bij het centrale gat. Smeed bijzonder voorzichtig een zone op een afstand van 40 tot 70 mm aan beide zijden ervan. Hoe gelijkmatiger de inslagen volgen en hoe minder elk van hen de oppervlaktelaag vervormt ten opzichte van het aangrenzende gebied, hoe kleiner het risico op plaatbreuk.

Als resultaat zal de plaat gelijkmatig buigen en in vorm een ​​boog met constante straal naderen.

De bladverzakkingen (hun "hoogtes") moeten binnen de door de fabriek gespecificeerde limieten vallen, aangezien ze worden bepaald met betrekking tot de vereiste veervorm onder belasting en vermoeiingssterkte. Voor Moskvich-veerplaten die worden bewerkt, moeten de volgende afbuigpijlen worden voorzien: de eerste (wortel) - 100 ... 130 mm op een boog van 1150 mm lang, de tweede - 130 ... 150, de derde - 100 .. 115, de vierde - 70 ... vijfde - 35 ... 40, zesde (onderste, rechthoekige sectie) - 5 ... 7 mm. In dit geval moet de kromming van elk volgend blad na de wortel groter zijn dan die van het blad erboven. Om een ​​bovenliggende plaat te lossen, is het noodzakelijk dat de onderdelen, voordat ze worden vastgedraaid met een centrale bout, alleen in contact komen met hun uiteinden door middel van anti-kraak pakkingen.

Na het rechttrekken van de platen, het monteren van de veer en zelfs een kleine kilometerstand van de auto, is enige veerzetting natuurlijk, omdat de resterende spanningen zijn verwijderd.

Gezien dit moet men niet bang zijn dat de veer direct na installatie op de auto te "hoog" zal zijn. Als het zo blijft, zelfs na een rit van enkele tientallen kilometers, zal het te stijf zijn en voortijdig breken als gevolg van een toename van echte vervormingen.

Zo hangt de aard van het werk en de duurzaamheid van de herstelde veer grotendeels af van de juiste uitharding van de platen (de kwaliteit van het resulterende oppervlak) en de onderlinge afstemming van de kromtestralen, en dus van de kwalificaties van de uitvoerder.

Het herstellen van de oorspronkelijke vorm van de veren door simpelweg de platen te buigen geeft niet het gewenste resultaat. Ik weet uit ervaring dat zo'n veer na twee of drie maanden weer zakt.

Ik herstel veren door vellen te smeden. Ik moet meteen zeggen dat dit bepaalde vaardigheden vereist, omdat de slagen met nauwkeurige en gelijke kracht moeten worden gegeven. Het resultaat is opmerkelijk - de veren doen het niet slechter, zo niet beter dan nieuwe, zonder hun vorm en stijfheid voor lange tijd te verliezen. Ik rijd nu al vier jaar op de laatst gerestaureerde veren van de Izhevsk Moskvich met een zware belading en op slechte wegen, zonder te klagen over de vering.

Hoe herstel ik een veer?

Ik haal hem uit elkaar, maak alle platen schoon van roest en vuil. Ik leg elk vel met de holle kant op het aambeeld, dat is een stalen plano met een diameter van 100-120 mm. Ik sla met een hamer met een stap van 5 ... 6 mm over de plaat, zoals weergegeven in fig. 1. De slagkracht moet zodanig zijn dat er een merkbare deuk op het oppervlak achterblijft.

Ik smeed eerst de wortelplaat, totdat de afstand tussen de uiteinden 1150 mm bereikt (de afbuigpijl is ongeveer 260 mm). De overige vellen worden, in volgorde, aangepast aan de bovenste. Eerst monteerde ik een veer uit alle zeven platen, maar de stijfheid bleek overdreven. De onderste twee verwijderd - het bleek wat je nodig hebt.

Een paar woorden over het instrument. Dit is een lichte voorhamer (gewicht ongeveer 1,5 kg), op de kop is een stuk stalen (staal 45) staaf van 30 mm lang en 18 mm diameter, voorgehard, gelast. Om te voorkomen dat het tijdens het lassen loslaat, moet het met water worden gekoeld. Eerst smeed ik het wortelblad van de uiteinden naar het midden. Zo controleer ik de kwaliteit van mijn werk. Nadat ik het ene uiteinde van het vel heb vastgemaakt, druk ik op het andere zodat het vel recht wordt. Ik laat los en kijk hoeveel de vorm is veranderd (afbuigpijl). Als het significant is, smeed ik opnieuw. En zo verder totdat ik er zeker van ben dat de plaat na het losmaken de gewenste kromming behoudt.

Bij het monteren van de veer is een eenvoudig apparaat handig - een haak met een koevoet (Fig. 2).We plaatsen een haak op het oor van de veer, steken een koevoet door het gat erin en, terwijl we het uiteinde tegen het blad van de veer laten rusten, drukken we op de andere terwijl we de krik laten zakken. En nog een tip. Wikkel de losse uiteinden van het aambeeld in met een dikke, vochtige doek of plaats zandzakken op de losse uiteinden van het aambeeld om het doordringende, vervelende rinkelende geluid te dempen terwijl je werkt.

Als je alles goed doet, zullen de veren je niet lang aan zichzelf herinneren.

Van de redactie. Bij het vergelijken van de beschreven methoden om veren recht te trekken, merkten lezers waarschijnlijk op dat S. Lipgart adviseert om met een hamer aan de binnenkant (concave) kant van het blad te slaan, en V. Ankudinov - aan de buitenkant. En het resultaat is hetzelfde: de plaat buigt naar binnen. Er is hier geen fout. Wanneer een bolle spits de binnenzijde van een op een vlakke plaat liggende plaat raakt, treedt verharding (verdichting) van de oppervlaktelaag op, waardoor de vezels hier worden verkleind en aan de buitenzijde worden verlengd. In het tweede geval, onder invloed van een cilindrische spits, worden de vezels langer, terwijl die op het aambeeld worden verminderd. Het blad is naar binnen gebogen.

Rijst. I. Plaatbewerking: 1 - een hamer met een gelaste staaf; 2 - aambeeld; 3 - bladveer.

De veer kan de volgende gebreken hebben:

1. doorbuigingsverandering (ontwerp)
2. plaatbreuk
3. breuk en draadbreuk van ladders, klemmen en middenbout
4. slijtage van bussen en pennen

Om deze defecten te verhelpen, wordt de verwijderde veer gedemonteerd. Hiervoor wordt de veer in een bankschroef of in speciale klemmen geklemd, vervolgens worden de klemmen en de middenbout losgemaakt en worden de bankschroef of klemmen voorzichtig geopend.

De doorbuigingspijl (kromming) van de platen wordt gecontroleerd met een sjabloon. Met een lichte afname van de doorbuiging in vergelijking met normaal, worden de platen in koude toestand gecorrigeerd door hamerslagen op het binnenoppervlak van de plaat (rechttrekken). Slagen worden toegepast vanuit het midden van het vel, eerst sterk, en naarmate ze de uiteinden naderen - zwak. Als de afname van de doorbuiging meer dan de helft van zijn waarde is, worden de platen gecorrigeerd met verwarming tot een temperatuur van 700-800 °. Na het rechttrekken worden de platen verwarmd tot een temperatuur van 800°, geblust in olie en vervolgens getemperd met verwarming tot een temperatuur van 400-500°.

Versleten bussen van de grootschoot worden onder een vergrote veerpen geplaatst of door nieuwe vervangen. Gladde veervingers worden hersteld tot de nominale maat door verchromen of geslepen tot een kleinere maat voor reparatiebussen.

Alvorens de veer te monteren, worden de platen grondig gereinigd, gesmeerd met grafietzalf, op een speciale staaf geplaatst (in plaats van een centrale bout) en samengedrukt in een bankschroef of klemmen. Daarna wordt de staaf verwijderd, in plaats daarvan een centrale bout ingebracht, de moer wordt vastgedraaid en klemmen worden geïnstalleerd.

Als de centrale bout niet is voorzien in het ontwerp van de veer, is het bij de montage noodzakelijk om de uitsteeksels van de bovenste platen te combineren met de uitsparingen van de onderste platen en de platen vast te zetten met klemmen.

Na montage wordt de veer onder druk getest. De persspindel wordt in het midden van de veer gedrukt totdat deze volledig recht staat (de afbuigpijl is gelijk aan nul); dan wordt de veer geleidelijk losgelaten, de doorbuigingspijl wordt gemeten en opnieuw ingedrukt. Als na de tweede keer drukken de doorzakking behouden blijft, is de veer geschikt, als de doorzakking afneemt (de veer gaat zitten), dan wordt de veer afgewezen.

We werken samen aan een kijkgracht.

We krikken de balk op en verwijderen het voorwiel (zie Voorwiel verwijderen).
Onder de voorkant van het frame vervangen we een betrouwbare fabrieksstandaard met een draagvermogen van minimaal 2 ton en een hoogte van 700 mm. We laten de krik zakken en laten hem onder de balk of herschikken hem voor het gemak onder de hub. Om de remslang niet te beschadigen, raden wij u aan de voorremklauw te verwijderen en aan het frame te bevestigen.

Draai met de kop "24" de vier bouten los om de ladders te bevestigen.

Houd de bout van het voorste oog van de veer vast met de "22"-sleutel en draai de moer los met de "24"-kop.

We slaan de bout eruit met een baard of een geschikte staaf.

Draai op dezelfde manier de moer los en klop de bout van de achterste veerbevestiging (aan de oorbel) eruit.

We steken de bouten in de scharnieren van de veer.We spannen het koord ertussen en meten de veerafbuigingspijl.

Het moet 147 ± 10 mm zijn voor een tweebladige veer en 135 ± 5 mm voor een vierbladige veer. Als deze waarde lager is, vervangen we de hele veer.

We maken de klem los en slaan met een hamer door een andere hamer.

Nadat we de veer in een bankschroef hebben geklemd, draaien we met twee "17" sleutels de moer van de centreerbout los en verwijderen de bout.

Scheid de bladveren.

We reinigen de binnenoppervlakken van de bladveren van vuil en roest.

Om de rubber-metaal scharnieren te vervangen, plaatsen we het veeroog onder de pers.

Om het aandrukken van een nieuw scharnier met een vijl of een amarilschijf te vergemakkelijken, maken we vanaf het uiteinde van het scharnier een inlopende afschuining op de randen van de metalen platen.

We comprimeren het scharnier met een tapeklem. We smeren het scharnier met zeepsop en gebruiken de doorn om het op dezelfde pers in te drukken.

Doorn voor het uitdrukken (indrukken) van het rubber-metalen scharnier van de veernokken.

Materiaal - staal
Nadat we de zijkanten van de platen naar elkaar hebben gesmeerd met grafietvet, assembleren we de veer. Let op het verschil in ontwerp...

We draaien de moer los en halen de bout van de veeroorring eruit.

Verwijder de veerbeugelplaten.

Terwijl u de bevestigingsbouten van de oorbelbeugel vasthoudt met een "14" moersleutel, ...

... met een "17" kop draaien we vier moeren los ...

We vervangen het rubber-metaal scharnier zoals hierboven aangegeven.
We installeren de verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde, waarbij we de moeren van de trapladders gelijkmatig aandraaien.

AANDACHT
Het verticale uitsteeksel op het veerkussen moet naar de lengteas van het voertuig zijn gericht. Het definitieve aandraaien van de moeren van de rubber-metalen scharnierbouten moet worden uitgevoerd op een beladen voertuig met rechtgetrokken veren. Dit is nodig voor de juiste werking van de scharnieren.

Op dezelfde manier demonteren we de veer en vervangen we de rubber-metalen scharnieren aan de andere kant van de auto.

Salam, jongens.
Een gazelle gekocht. Ze merkbaar slappe achterveren. Vervanging voor nieuwe verdwijnt (de vraag zit in de prijs)
Vader zegt niets verschrikkelijks - een dag om met een voorhamer te zwaaien, te smeden en ze zijn als nieuw. Ik was op zoek naar hoe het te doen in de reparatiezone en las nuttige tips die je niet kunt vervalsen, maar vervang de oorbellen door langwerpige exemplaren van 30-40 mm. De veer zal uit de bronnen opstaan ​​en nog steeds dienen.
Dat is de vraag. Het zal dienen om te dienen, maar waarschijnlijk zal het vrijwel zeker in de tegenovergestelde richting buigen. Misschien heeft iemand het geprobeerd. Vertel me wat beter is - smeden of verlengen. En in het algemeen, wat is er in de toekomst beladen met zo'n verlenging.
U hoeft de auto niet zwaar te beladen, maar u zult relatief veel moeten rijden.

Ik heb nog nooit gehoord van langwerpige oorbellen. Maar ik heb gehoord over het feit dat veerlakens kunnen worden rechtgetrokken. Ze zeggen dat het mogelijk is, maar niet voor een lange tijd, en je kunt je handen schudden. Als je niet laadt veel, kan het zinvol zijn om een ​​gebruikte te kopen en een ander laken weg te gooien.

Salam, jongens.
Een gazelle gekocht. Ze merkbaar slappe achterveren. Vervanging voor nieuwe verdwijnt (de vraag zit in de prijs)
Vader zegt niets verschrikkelijks - een dag om met een voorhamer te zwaaien, te smeden en ze zijn als nieuw. Ik was op zoek naar hoe het te doen in de reparatiezone en las nuttige tips die je niet kunt vervalsen, maar vervang de oorbellen door langwerpige exemplaren van 30-40 mm. De veer zal uit de bronnen opstaan ​​en nog steeds dienen.
Dat is de vraag. Het zal dienen om te dienen, maar waarschijnlijk zal het vrijwel zeker in de tegenovergestelde richting buigen. Misschien heeft iemand het geprobeerd. Vertel me wat beter is - smeden of verlengen. En in het algemeen, wat is er in de toekomst beladen met zo'n verlenging.
U hoeft de auto niet zwaar te beladen, maar u zult relatief veel moeten rijden.

Ik heb twee jaar geleden oorbellen met 50 mm verlengd, de auto heeft er al ongeveer 150.000 km op afgelegd, alles is in orde, het is zelfs zachter geworden, maar ik heb een minibus en een maximale belasting van 800 kilogram (13 personen ).

Ik heb twee jaar geleden oorbellen met 50 mm verlengd, de auto heeft er al ongeveer 150.000 km op afgelegd, alles is in orde, het is zelfs zachter geworden, maar ik heb een minibus en een maximale belasting van 800 kilogram (13 personen ).

En hier, indien mogelijk, op een meer populaire manier.Waar heb je de maten oorbellen vandaan? Ze maten hun eigen, maar hoe de diameter van de gaten te meten zonder de oorbellen te verwijderen, is er een strakke pasvorm?
Laad ook max tot 1t. Dus ik denk dat deze manier prima is.

Ik heb twee jaar geleden oorbellen met 50 mm verlengd, de auto heeft er al ongeveer 150.000 km op afgelegd, alles is in orde, het is zelfs zachter geworden, maar ik heb een minibus en een maximale belasting van 800 kilogram (13 personen ).

En hier, indien mogelijk, op een meer populaire manier. Waar heb je de maten oorbellen vandaan? Ze maten hun eigen, maar hoe de diameter van de gaten te meten zonder de oorbellen te verwijderen, is er een strakke pasvorm?
Laad ook max tot 1t. Dus ik denk dat deze manier prima is.

• Leuk vinden
• ik hou niet van

AlexanderAktobe 06 april 2010

En hier, indien mogelijk, op een meer populaire manier. Waar heb je de maten oorbellen vandaan? Ze maten hun eigen, maar hoe de diameter van de gaten te meten zonder de oorbellen te verwijderen, is er een strakke pasvorm?
Laad ook max tot 1t. Dus ik denk dat deze manier prima is.
[/citaat]

Meet de diameter van het gat aan het uiteinde van de bout die uit de moer steekt, het gat is niet strak, meestal om een ​​bout door te laten, of 16 of 18, ik weet het niet meer precies, je boort 0,5 mm meer, 2e: meet de afstand tussen de middelpunten van de twee gaten en vergroot het is 40-50 mm (zoals je wilt), 3e: je maakt nieuwe oorbellen van metaal niet dunner dan 6 mm (ik heb niet geteld, maar ik heb dergelijke). En nog een ding (het heeft niets te maken met je vraag), als je een stabilisator en gasolie-schokdempers plaatst, dan zal het eindelijk zoemen.

[quote name='Nomadic' date='6.4.2010, 10:27′ post='347918′]
Salam, jongens.
Een gazelle gekocht. Ze merkbaar slappe achterveren. Vervanging voor nieuwe verdwijnt (de vraag zit in de prijs)
Vader zegt niets verschrikkelijks - een dag om met een voorhamer te zwaaien, te smeden en ze zijn als nieuw. Ik was op zoek naar hoe het te doen in de reparatiezone en las nuttige tips die je niet kunt vervalsen, maar vervang de oorbellen door langwerpige exemplaren van 30-40 mm. De veer zal uit de bronnen opstaan ​​en nog steeds dienen.
Dat is de vraag. Het zal dienen om te dienen, maar waarschijnlijk zal het vrijwel zeker in de tegenovergestelde richting buigen. Misschien heeft iemand het geprobeerd. Vertel me wat beter is - smeden of verlengen. En in het algemeen, wat is er in de toekomst beladen met zo'n verlenging.
U hoeft de auto niet zwaar te beladen, maar u zult relatief veel moeten rijden.
[/ citaat

als u geen machine met drie rollen vindt
voorhamer zal je helpen
Ik behandel zo regelmatig
en de handen gaan

• Leuk vinden
• ik hou niet van

amur evo 06 april 2010

Salam, jongens.
Een gazelle gekocht. Ze merkbaar slappe achterveren. Vervanging voor nieuwe verdwijnt (de vraag zit in de prijs)
Vader zegt niets verschrikkelijks - een dag om met een voorhamer te zwaaien, te smeden en ze zijn als nieuw. Ik was op zoek naar hoe het te doen in de reparatiezone en las nuttige tips die je niet kunt vervalsen, maar vervang de oorbellen door langwerpige exemplaren van 30-40 mm. De veer zal uit de bronnen opstaan ​​en nog steeds dienen.
Dat is de vraag. Het zal dienen om te dienen, maar waarschijnlijk zal het vrijwel zeker in de tegenovergestelde richting buigen. Misschien heeft iemand het geprobeerd. Vertel me wat beter is - smeden of verlengen. En in het algemeen, wat is er in de toekomst beladen met zo'n verlenging.
U hoeft de auto niet zwaar te beladen, maar u zult relatief veel moeten rijden.

Ik draaide de beugels om en de oorbellen stegen 12-15cm.

Ik draaide de beugels om en de oorbellen stegen 12-15cm.

Ja, je kunt de achterste beugels van de achterveren echt draaien, waardoor de auto omhoog komt, dit gebeurt af fabriek bij GAZelles met vierwielaandrijving. Ik heb ook afstandhouders gemaakt van 40 mm staal tussen de veer en de brug, respectievelijk de trapladders veranderd in langere.

• Leuk vinden
• ik hou niet van

alexandr1975 22 april 2010

Alles duidelijk. Alleen smeden. Al het andere verbetert de situatie slechts in geringe mate, maar in de toekomst verergert het alles alleen maar.

correct. verlenging van de oorbellen-interventie in het ontwerp van het voertuig: verwijdering van cijfers en een boete. en ik las over het rechttrekken van de veren in de oude (waar anders ze over de zaak schreven, en niet schreeuwden over de voordelen van dure buitenlandse auto's) het tijdschrift "rijden", de betekenis van het artikel is dat aan de bolle kant een verharding moet worden gevormd, hiervoor wordt de veer met de holle kant op het aambeeld geplaatst (de rail voor de stoomlocomotief is de zeer ding), en aan de bolle kant slaan we met een speciale hamer (de spits is afgerond, de rondingsas tijdens botsingen staat loodrecht op de veer en evenwijdig aan de rondingsas van de bovenkant van de rail) bij botsingen vormt het verharding en het , uitzetten, vergroot de doorbuiging en stijfheid van de veer.Ook zou ik adviseren om de slijtage van de wortelbladen te controleren (ongelijkmatige dikte), ik zou de wortelbladen niet rechttrekken.

• Leuk vinden
• ik hou niet van

SA.DIESEL 25 april 2010

verwarm het met een brander en verbrand zoveel als je nodig hebt
Alle veren zijn opgeknapt. op twee auto's. dus geen probleem.

En hoe lang duurt zo'n reparatie?

• Leuk vinden
• ik hou niet van

alex2 26 april 2010

Ik heb mijn veren gerold, er zijn machines - drie rollen, genoeg voor drie jaar en opnieuw moet ik rollen.

En hoe lang duurt zo'n reparatie?

een voorhamer is een goede lichamelijke ontwikkeling! en het hoofd begint te denken dat het nodig is om nieuwe tweebladige exemplaren te kopen zijn niet zo duur

je moet nieuwe twee vellen kopen, die zijn niet zo duur

Hoe kan ik zeggen niet zo duur.
Nog steeds duur, eentje in de collectie van 110 dollar. En je hebt er twee nodig, en je hebt ook een uitlaat nodig, en ook rubber, en ook de olie verversen, en meer. en ook een bandrecorder. Over het algemeen spaar ik niet op een auto, maar aangezien ik niet weet hoe ik geld moet opnemen, probeer ik zelf reparaties uit te voeren.
De ideale optie is natuurlijk om deze te vervangen door nieuwe, of nog beter, een nieuwe GAZelle. Vandaag heb ik de tweede kant gedaan. Zae *** is niet kinderachtig. De vingers buigen niet en buigen niet, de rug doet pijn, de handen doen pijn. Maar het resultaat is GEWELDIG! En als zo'n reparatie genoeg is voor minstens een jaar intensief gebruik, zal ik elk jaar smeden, ik zal niet breken. Maar de auto komt wel goed.
DIT IS NIET IK HEB EEN GAZELLE, DEZE GAZELLE HEEFT MIJ! 😉
Ik zal binnenkort een foto plaatsen.

Salam, jongens.
Een gazelle gekocht. Ze merkbaar slappe achterveren. Vervanging voor nieuwe verdwijnt (de vraag zit in de prijs)
Vader zegt niets verschrikkelijks - een dag om met een voorhamer te zwaaien, te smeden en ze zijn als nieuw. Ik was op zoek naar hoe het te doen in de reparatiezone en las nuttige tips die je niet kunt vervalsen, maar vervang de oorbellen door langwerpige exemplaren van 30-40 mm. De veer zal uit de bronnen opstaan ​​en nog steeds dienen.
Dat is de vraag. Het zal dienen om te dienen, maar waarschijnlijk zal het vrijwel zeker in de tegenovergestelde richting buigen. Misschien heeft iemand het geprobeerd. Vertel me wat beter is - smeden of verlengen. En in het algemeen, wat is er in de toekomst beladen met zo'n verlenging.
U hoeft de auto niet zwaar te beladen, maar u zult relatief veel moeten rijden.

Ik deed oorbellen van 3 cm lang. Om metingen te doen, kocht ik een oorbel (40 roebel). knip wat nada uit een strook van 6 mm dik. En de gaten zijn voor mij geboord door een draaier. tijdens het lopen (ongeveer 20 duizend km). Ik ben tevreden. Ik las over langwerpige oorbellen in een boek over Gazelle

• Leuk vinden
• ik hou niet van

alex2 26 april 2010

Hoe kan ik zeggen niet zo duur.
Nog steeds duur, eentje in de collectie van 110 dollar. En je hebt er twee nodig, en je hebt ook een uitlaat nodig, en ook rubber, en ook de olie verversen, en meer. en ook een bandrecorder. Over het algemeen spaar ik niet op een auto, maar aangezien ik niet weet hoe ik geld moet opnemen, probeer ik zelf reparaties uit te voeren.
De ideale optie is natuurlijk om deze te vervangen door nieuwe, of nog beter, een nieuwe GAZelle. Vandaag heb ik de tweede kant gedaan. Zae *** is niet kinderachtig. De vingers buigen niet en buigen niet, de rug doet pijn, de handen doen pijn. Maar het resultaat is GEWELDIG! En als zo'n reparatie genoeg is voor minstens een jaar intensief gebruik, zal ik elk jaar smeden, ik zal niet breken. Maar de auto komt wel goed.
DIT IS NIET IK HEB EEN GAZELLE, DEZE GAZELLE HEEFT MIJ! 😉
Ik zal binnenkort een foto plaatsen.

zoals de metaalwetenschap ooit deed, dus er is metaalmoeheid en er is een warmtebehandeling nodig om het te verwijderen. en de veer werkt constant en het heeft een aantal keren dat het zal werken. plus schokdempers zouden moeten werken zodat de veren niet eerder breken .