DIY trw rail reparatie

Aandacht! Autoservicenetwerk met gunstige prijzen. Cambercheck is GRATIS! Geen wachtrijen! Reparatie dezelfde dag nog!

Onderwerp downloaden / afdrukken
Download een thema in verschillende formaten, of bekijk een printbare versie van het thema.

Tijdzone: UTC + 4 uur [Zomertijd]

Een jaar geleden ging ik door het TRW-stuurhuis met een hydraulische booster. Nu besloot ik een fotoreportage te maken. Ik geef toe dat iets al is vergeten, maar over het algemeen zal de omvang van het werk en de geschatte voortgang van de implementatie met mogelijke stijlen duidelijk zijn.

Er is behoefte aan een schot omdat het rond de bovenste pakkingbus van de tandheugelas (waarop de stuurschroefas is bevestigd) vochtig is. Het is duidelijk dat vuil onder de klier kwam en het tandvlees van de klier opat, waardoor het begon te ondermijnen.
Hij begon met het bestellen van een stuurhuisreparatieset in de winkel. Ik kan je het setnummer niet vertellen - de verkoper was ernaar op zoek. Foto 6909 toont deze set - fabrikant DP Group, en de enige identificatie op de verpakking is "xdpg-ss3123". Misschien is dit het nummer.

Dus laten we beginnen.
1. Eerst moet je de rail van de auto verwijderen. Persoonlijk zou ik aanraden om hiervoor eerst de stuurstangen los te draaien. Toen ik de rail verwijderde, werd ook de motor verwijderd en het was gemakkelijk om dicht bij de rail te komen, maar desondanks hinderden de stuurstangen nog steeds de normale verwijdering, dus ik raad aan om ze los te koppelen. Om dit te doen, schroeft het de stuurpunt van de stuurstang los, en de stang zelf, als er geen kant-en-klare sleuven op zitten (op mijn oude stangen waren er geen. Op nieuwe, gekochte die er waren), kunt u gebruiken zo'n klem, zoals te zien op foto's 5748 en 5749. De foto is gemaakt toen de linker stang werd verwijderd - het is moeilijker om er bij te komen dan bij de rechter, en ik kon hem alleen verplaatsen met behulp van zo'n klem - daar kon geen sleutel komen. Een dergelijke klem kan echter bij elke autodealer worden gekocht, dus er zouden geen problemen moeten ontstaan.

2. Draai in het passagierscompartiment de bout met 10 los en bevestig de cardanische ophanging aan de tandheugel, onthoud hoe u deze terugplaatst - het zal alleen mogelijk zijn om het in dezelfde positie te doen. Het is beter om een ​​paar keer te oefenen om de L-vormige grendel te verplaatsen (ter plaatse zal blijken waar we het over hebben) en terug te klikken. Het is alleen dat toen ik het terugplaatste achter het schot, ik behoorlijk veel moest lijden voordat ik de oorspronkelijke positie vond. Verwijder vervolgens de plastic plug met een gat waardoor de railas in het passagierscompartiment komt, schroef de trillingsdemper van de railas zelf - te zien op foto 6905, deze zit al weer in de motorruimte (let op, anders als je breekt de vergrendelingen, u moet de lijm weer vastlijmen)

3. Draai de 2 bouten los waarmee de rail aan de carrosserie is bevestigd. Eén is zichtbaar op foto 6905. De tweede is links. Ik herinner me dat iets me ervan weerhield de tweede bout eruit te trekken nadat ik hem had losgedraaid. Daarom heb ik het bij het terug installeren een beetje ingekort. Ik weet het niet meer precies - ik liep ergens tegenaan, zo lijkt het. Maar dit is een veelvoorkomend, gewoon probleem - het wordt onderweg opgelost met een persoonlijk onderzoek.

4. Het stuurhuis is vrij - de buizen zijn losgeschroefd (ik heb hier niet apart over geschreven), de stuurstangen, de trillingsdemper zijn van de as verwijderd, twee bouten van de tandheugelbevestiging aan het lichaam zijn losgeschroefd - we verwijderen de rek.

Toegevoegd na 3 minuten en 25 seconden:

DIT IS DE EERSTE KEER OP HET FORUM, TERWIJL IK BEGRIJPT WAT NAAR WAT, DUS NIET OPHALEN

SCHRIJF gewoon NIET in grote letters.

Toegevoegd na 37 seconden:

de stempel op de rail is een blauwe plaat, het is zichtbaar als je van onderaf onder de auto kijkt tussen het linker wiel en de versnellingsbak, ik heb "ZF" markering erop

Toegevoegd na 1 minuut 1 seconde:

Toegevoegd na 1 minuut 3 seconden:

na het verwijderen van het paneel onder het stuur, wordt de voorkant omhoog gebracht, zijn de wielen waterpas, is het stuur vergrendeld

Toegevoegd na 52 seconden:

Toegevoegd na 2 minuten 33 seconden:

we komen bij de bout onder het paneel, aan de ene kant is het kant-en-klaar voor 13 om te mijnen, en aan de kant van de getekende pijl is er een veelvlak, het is om het excentriek van de bout te draaien om de bout te krijgen zelf uit de groef

Toegevoegd na 1 minuut 5 seconden:

Toegevoegd na 1 minuut 5 seconden:

dat is wat we hebben, de schacht waar ik me aan vasthoud, is beter om hem met een draad aan het paneel te binden om niet te interfereren

Toegevoegd na 56 seconden:

Toegevoegd na 1 minuut en 45 seconden:

aaaaaaaaaaaa, ik was het vergeten, in de vorige fig. verwijder de rubberen afdichtring.
nu schroeven we de buizen genummerd 1 en 2 . los

Toegevoegd na 55 seconden:

Toegevoegd na 1 minuut 7 seconden:

na het aftappen van de vloeistof uit het vat wordt de slang vastgeklemd met een klem (pijl zonder cijfer)

Toegevoegd na 1 minuut 15 seconden:

Toegevoegd na 3 minuten 34 seconden:

vooruitlopend krijgen we de rail door het linkerwiel (de wielen moeten eraf, dit is begrijpelijk .)

) dit ding staat achter in de wielkastbekleding boven het wiel, de stuurstang gaat er doorheen, we verwijderen het alleen aan de linkerkant, omdat daar halen we het spoor uit.

Toegevoegd na 1 minuut 26 seconden:

Toegevoegd na 6 minuten 38 seconden:

we schroeven de stuurtips aan beide kanten los, verwar ze niet, ze zijn visueel hetzelfde, maar als je naar de markeringen kijkt (ik had het) dan had de ene 60 en de andere 61 nummers, het is beter om ze te ondertekenen en te tellen waarop we het aantal beurten uitdraaien, zodat u vervolgens de wieluitlijning niet aanpast.
Vervolgens nemen we buis 1 door de vrije ruimte onder de vleugel, nadat we deze eerder uit de stuurbekrachtigingspomp hebben geperst (in Fig. 3 is het gemarkeerd met een pijl 1, er is 22 kop, je kunt het zien. op haar

Toegevoegd na 1 minuut 3 seconden:

Toegevoegd na 59 seconden:

Toegevoegd na 4 minuten 36 seconden:

in Fig. 7 en 8 tonen pijlen de locatie van de bouten voor het bevestigen van de rail aan de bovenkant (in het algemeen wordt deze bevestigd met drie bouten), de derde bout bevindt zich vanaf de onderkant (Fig. 7, ongeveer 10 cm ongeveer in de richting van de knop, als je je hand onder de bodem steekt dan voel je het), volgens mij is voor deze bouten de kop E 16, ik weet het niet precies meer

Toegevoegd na 6 minuten 38 seconden:

door de drie bouten los te draaien waarmee de rail is bevestigd, de tips te verwijderen, de buizen die van de pomp naar de rail gaan, we proberen deze door de voorbereide linkerkant te krijgen. (zweer gewoon niet [-X)

Toegevoegd na 52 seconden:

Toegevoegd na 31 seconden:

Toegevoegd na 1 minuut en 49 seconden:

Toegevoegd na 3 minuten 2 seconden:

sla dan eerst met een centerpons lichtjes op deze schijf en op de rail langs een punt (het is voor het aanpassen van de speling), en als je het losschroeft, tel dan het aantal omwentelingen, zodat later, bij het monteren, de geslagen punten vallen samen.

Toegevoegd na 1 minuut 19 seconden:

dan wassen we de rail schoon, zodat er geen vuil is, etc. "Hydraulica houdt van reinheid."

Toegevoegd na 55 seconden:

Toegevoegd na 2 minuten 21 seconden:

nadat we dit ding, dat we met een pons hadden gemarkeerd, hadden losgeschroefd, halen we de "zuiger" eruit en het plastic eronder, op de zuiger hebben we ook de punten gemarkeerd zoals het stond met een pons.

Toegevoegd na 45 seconden:

Toegevoegd na 7 minuten 52 seconden:

nadat we de moer aan de onderkant van de worm hebben losgeschroefd, halen we hem eruit, ik heb er drie witte ringen op gemarkeerd met pijlen, er zitten nog casinoringen onder, we halen ze eraf (er zitten vier witte ringen in de kit, ik dacht meteen dat er een reserve was, en toen zag ik dat drie dezelfde, en de vierde met kleine "groefjes" langs de randen (vegen, je moet beter kijken), want deze drie zijn hetzelfde en ga naar deze worm , en de vierde naar de rail zelf (ik vertel het je later wanneer ik het je tot dit moment vertel), we plaatsen ze, niet te vergeten de kleine zwarte elastiekjes die ook worden meegeleverd, en tijdens de montage smeren we de hele gedoe met de stuurbekrachtigingsvloeistof tijdens montage.

Toegevoegd na 1 minuut 2 seconden:

Toegevoegd na 43 seconden:

we halen de rail eruit door het einde "A"

Toegevoegd na 1 minuut 26 seconden:

Toegevoegd na 6 minuten en 4 seconden:

verwijder na het verwijderen van de rail de stang nr. 1, vervang de oliekeerring erin (er zit een bus aan het uiteinde, deze zit niet in de reparatieset, noch aan deze noch aan de tweede kant), we veranderen rubberen ringen op de stangen 1 en 2 (er zitten er veel in de reparatieset, op elk klein ding, schrik niet meteen, je zult alles begrijpen in het proces, ik had het niet van mezelf verwacht, en het bleek hetzelfde.), nadat we deze twee stangen hebben verwijderd, zit er een ring op de railschacht zelf, daarop zit DEZE VIERDE WITTE MOUW WAAROP IK MET GROEVEN AAN DE ZIJKANT GESCHREVEN HEB, ER IS DAAR HAAR EN WIJ ZETTEN HET .

Toegevoegd na 1 minuut 35 seconden:

Toegevoegd na 4 minuten 53 seconden:

in deze afb. de locatie van de tweede munt is aan de binnenkant gemarkeerd, het is er dichter bij, het is niet alleen, er is ook een plastic ring en een hoes, verwar de volgorde van hun locatie niet, het hele ding gaat naar de " A" kant. Ik gebruikte een kop (ik weet niet meer welke, 21 of 22 of 24, en ik deed verschillende verlengsnoeren op de kop (ik had twee sets sleutels bij de hand) en alles werkte gemakkelijk). probeer, wees slim.

Toegevoegd na 1 minuut 18 seconden:

Toegevoegd na 4 minuten 31 seconden:

de derde oliekeerring komt op de worm, om deze te vervangen, moet u het onderste kleine lager van de tandwielas verwijderen om bij de oliekeerring te komen, die onder het middelste lager van de tandwielas zit, niet strak zit, en de oliekeerring en lager, na het extruderen drukken we de nieuwe oliekeerring tot het einde, maar met het lager niet overdrijven, het staat niet volledig onder druk, hoewel er voor zover ik me herinner verschillende diameters zijn bij de gaten voor de oliekeerring en voor het lager, maar het verschil is erg klein, dus het is beter om te meten hoe diep het zit voordat je het lager verwijdert, zodat het zoveel later zit, naar mijn mening zit het lager op een diepte van 58 mm. Dus, zie "in situ".

Toegevoegd na 49 seconden:

Toegevoegd na 6 minuten 30 seconden:

maar dit ontwerp, voor het geval dat, voor jou, toen ik de keerring uit het midden sloeg, brokkelde het af toen het eruit viel

, (fig. # 5) de oliekeerring “3” zit netjes aan het einde van “A”.

Toegevoegd na 1 minuut 13 seconden:

Toegevoegd na 36 seconden:

zo ziet de remkit eruit

Toegevoegd na 55 seconden:

Nou, dat is alles, de montage is in omgekeerde volgorde, alle onderdelen worden eerst gesmeerd met stuurbekrachtigingsvloeistof en vervolgens op hun plaats gezet.
We schuiven de stang, de huls, de borgring van de stanghuls, dan plaatsen we de tandwielas, terwijl we zowel de as als de stang draaien, plaatsen we de borgring van de tandwielashuls, drukken het smeermiddel in, ik gebruikte een gewone lithol, draai de bout aan de onderkant van de as vast in het gat van de drukklem, draai de onderste plug vast en we kloppen op de rand zodat deze niet losschroeft, we monteren het klemmechanisme en niet te vergeten om de markeringen te combineren dat we zetten.
zet de buizen op hun plaats, verwar ze aan de onderkant, hoewel als je per ongeluk buigt het mogelijk is, het beter is om te noteren wie waar zit, en niet te strak aandraaien, aluminium is nog steeds

Reparatie van het TRW / CAM stuurhuis

Informatie wordt gedeeld door alex.ekt + mijn toevoeging.

Compleet TRW Stuurhuis Reparatie Rapport. Als je een rail hebt zoals op de foto.

... dan is mijn informatie nuttig voor u. Ik zal niet praten over het proces van het verwijderen van het stuurhuis uit de auto.
Voor demontage moet u de reparatieset aanschaffen die in de volgende afbeelding wordt getoond:

Het bevat:
1) klemmen,
2) oliekeerringen,
3) rubberen en fluoroplastische ringen op de rail,
4) binnenasafdichting,
5) 4 PTFE-asringen,
6) buitenste oliekeerring en aslaars,
7) een O-ring van een plastic huls.

We beginnen met repareren. Het rek is verwijderd, ontdaan van vuil en olie en is klaar voor demontage. We verwijderen de gegolfde helmknoppen en schroeven de stuurstangen los:

Draai met een speciale sleutel (gemaakt van een geschikte buis) de stelmoer los:

Gebruik een schroevendraaier om de hoes uit de as te halen en te verwijderen:

Met behulp van een pons of een schroevendraaier slaan we de plug eruit:

... en klop de as uit de zijkant van de moer met een zachte pons:

AANDACHT. Voordat we de as eruit slaan, zien we zijn positie ten opzichte van de rail. Verwijder de oliekeerring, plastic huls en PTFE-ringen van de as.

Tijdens het repareren van mijn rek moest de bovengenoemde plastic bus die bovenop de "worm" -as was gemonteerd, worden vervangen, in plaats van dat er een naaldlager van het stuurhuis werd geïnstalleerd. als geheugen dient vanaf de Passat B3.

We halen de binnenste asafdichting eruit. Als je wilt, kun je de lagerborgring verwijderen en eruit halen (ik heb hem niet verwijderd).

Vanwege het feit dat het lager een aanzienlijke speling had, heb ik het vervangen door een lager van een geschikte maat van een binnenlandse fabrikant.

Je kunt de pin ook uit de as kloppen en demonteren, maar dit hoeft niet, daar valt gewoon niets te breken.

We gaan verder met het demonteren van de rail. We draaien de caprolan eindhuls linksom, de borgring wordt door het ovale gat losgeschroefd.

Nadat de borgring volledig naar buiten is gekomen, kunt u de rail demonteren. Trek hiervoor eenvoudig de rail naar de huls toe. We halen de rail eruit samen met de bus en de oliekeerring:

Verwijder de bus, oliekeerring, PTFE en rubberen ringen. Ik haalde de binnenste oliekeerring eruit met een gewone draadhaak, maar ik deed het voorzichtig. We halen de binnenste oliekeerring en de plastic steunhuls eruit. Dat is het, de demontage stopt daar.

We gaan verder met het oplossen van problemen en de montage. Alle items worden zorgvuldig gewassen. We onderzoeken het spoor. Het werkoppervlak moet vrij zijn van gebreken en krassen.

Zelfs als u lichte aanvallen en schelpen heeft zoals op de volgende foto.

... dan kan slijpen helpen, vanwege deze gootsteen moest ik de rail voor 1,5 honderd onderdelen op plaatsen slijpen, de volgende bijna 3 jaar in gebruik, voor de verkoop van de auto had ik geen problemen met de rail, de nieuwe eigenaar te. Wat betreft de caprolan-bus aan het einde, deze was versleten en was een bron van kloppen, de tandheugel werd in de bus geduwd die de oliekeerring uitrekte, het was voor mij gerechtvaardigd om hem op een draaibank uit de caprolan te slijpen.

Om de as te controleren, is het noodzakelijk om de werkende spiebanen van het rek zorgvuldig vast te klemmen en de elastische verplaatsing van het bovenste deel te controleren, naar rechts en links draaiend in een hoek van 5 graden ten opzichte van de middenpositie. Deze draai in de ene of de andere richting zorgt voor de prestaties van het stuurhuis. Als dit niet het geval is, moet de as extra worden gedemonteerd door de pen eruit te slaan. Zoals ik al zei, daar valt niets te breken.

We plaatsen de binnenste steunhuls en de oliekeerring in de tandheugelbehuizing. Druk de oliekeerring in met een kop van een geschikte diameter met een verlengstuk. We vervangen de rubberen ring en fluoroplastic op de rail, veranderen de rubberen ring op de plastic hoes (foto 12).

We smeren alles in met olie en zetten het op zijn plaats. We zetten de borgring van de plastic huls op zijn plaats door de huls met de klok mee te draaien, het ovale gat afdekken met een kit. Als het aslager is verwijderd, plaatsen we het op zijn plaats en plaatsen we de lagerborgring.

AANDACHT. Hoewel de as geen PTFE-ringen heeft, moet u proberen deze op zijn plaats te zetten. Het feit is dat wanneer de as op zijn plaats is geïnstalleerd, deze met een bepaalde hoek tegen de klok in schuift. Daarom moet deze vóór de installatie met deze hoek met de klok mee worden gedraaid. Deze hoek moet onthouden worden!

We installeren de binnenste asafdichting in de rackbehuizing. We zetten fluoroplastische ringen op de as. De ringen werden voorverwarmd op een batterij. We verwoorden het netjes, maar zelfverzekerd. De ringen zijn sterk (probeer de oude met je handen te breken). Na installatie rekken de ringen uit en moeten ze worden samengedrukt. Hiervoor maken we van een blik (blik) een knijptang met een geschikte diameter. Ik heb de krimp 5-10 uur in een bankschroef geplooid en gefixeerd om de ringen hun oorspronkelijke staat te geven. Na compressie, vet in met olie, draai de as in de gewenste hoek en plaats deze op zijn plaats, zachtjes kloppend met een hamer.Het is raadzaam om deze handeling de eerste keer uit te voeren. Fluoroplastische ringen tolereren geen demontage en installatie meerdere keren. We draaien de asmoer vast.

We plaatsen vet en plaatsen een plug:

We plaatsen de plastic asbus, drukken de oliekeerring in, plaatsen de borgring (foto 6).

We zetten een laars op de schacht en drukken deze op zijn plaats. Smeer de rail. We passen de opening tussen de rail en de as aan (foto 4).

We maken de stuurstangen vast, bevestigen ze met een kern en plaatsen de gegolfde helmknoppen. Dat is alles, de rail is klaar om op de machine te worden geïnstalleerd. We zetten hem aan, sluiten de slangen aan, vullen de vloeistof, pompen het systeem en genieten van het werk van de stuurbekrachtiging.

De versnellingsbak van het hydraulische stuurwiel (stuurhuis) is verantwoordelijk voor het organiseren van de bochten van het voertuig. Dit mechanisme is een integraal onderdeel, zowel voor auto's met hydraulische stuurbekrachtiging als voor auto's zonder hydrauliek. De stuurkolom dient als verbindingselement tussen het stuur en de wielbasis, dus zijn rol in de veilige bediening van het voertuig kan niet worden overschat.

De onderdelen van het stuurhuis slijten snel genoeg, want het grootste deel van de lading op zich nemen die op de auto wordt overgedragen tijdens het nemen van bochten, bij het raken van elk type obstakel, wanneer de wielbasis kuilen en gaten in de rijbaan raakt. Doe-het-zelf stuurhuisreparatie kan vaak nodig zijn.

Om uitval van het stuurhuis te voorkomen dient periodiek een technische inspectie van het voertuig te worden uitgevoerd, waardoor u alle storingen in een vroeg stadium kunt signaleren.

De belangrijkste tekens die het optreden van afwijkingen in de werking van de versnellingsbak aangeven:

• De aanwezigheid van stoten in de versnellingsbak, overgedragen via het stuur van het voertuig;
• Een toename van de inspanning die de bestuurder nodig heeft om het stuur te draaien;
• Vreemd geluid dat ontstaat tijdens de werking van de hydraulische boosterpomp;
• De aanwezigheid van een speling in het stuurhuis, die wordt gevoeld bij het draaien van het stuur;
• Sporen van olie die uit de hydraulische stuurbekrachtiging lekken.

Stuurhuis vloeiend met stuurbekrachtiging

Elk van de vermelde symptomen duidt op een storing die onmiddellijk moet worden verholpen. Gebrek aan tijdig werk kan de operationele levensduur van het mechanisme nadelig beïnvloeden, tot het volledig uitvallen.

Als er een probleem wordt gevonden, kan de auto worden overgedragen aan een autoservicespecialist of kan het stuurhuis met uw eigen handen worden gerepareerd. Opgemerkt moet worden dat het zelf verhelpen van defecten bepaalde kennis vereist van het apparaat van het voertuig en enkele gereedschappen die nodig zijn voor het demonteren van het stuurhuis.

Details

Om het stuurhuis volledig te repareren, moet u de volgende reserveonderdelen en gereedschappen bij de hand hebben:

een speciale reparatieset bestaande uit alle onderdelen die nodig zijn voor het stuurhuis;

• golf;
• versnellingbak;
• handelswijze;
• smeermiddel mengsel.
• octaëdersleutel op 17;
• gereedschappen voor het monteren en demonteren van lagers;
• set sleutels.

Voor reparaties van de hoogste kwaliteit is het raadzaam om een ​​viaduct of inspectieput te gebruiken.

Allereerst dient het voertuig op een viaduct of inspectieput te worden gereden, waarna met behulp van vijzels het voertuig moet worden opgetild en de motorbeveiliging (indien aanwezig) en wielen moeten worden gedemonteerd. Vervolgens moet u de warmte-isolerende plaat van de versnellingsbak verwijderen en de moeren van de uiteinden van de stuurstangen losdraaien, die met een hamer uit de oren worden geslagen. De volgende fase bestaat uit het loskoppelen van de pijpleiding, gevolgd door een vloeistofverwijderingsprocedure. Om dit te doen, moet u de motor van de auto starten en vervolgens verschillende bochten maken met het stuur in verschillende richtingen. Het proces wordt voltooid door de bevestigingen op de hydraulische stuurbekrachtigingsversnellingsbak te verwijderen. Na demontage wordt het mechanisme stevig vastgezet in een bankschroef en ontdaan van stof en vuil, die zich onvermijdelijk ophopen op onderdelen tijdens het rijden van de auto.

Foto-instructies voor demontage:

De bescherming is losgeschroefd

Twee trekstangbouten

De staven zijn verwijderd

Schroef de bevestiging van de klemmen los

Draai de trekbout los

1. Het verwijderen van de rubberen laars.
2. Demonteer de tussenas door de borgmoer te verwijderen die het onderdeel vasthoudt.
3. De borgmoer verwijderen waarmee de klemkom van de tandheugelas is bevestigd.
4. Demontage van de as met lager. Om dit te doen, wordt het hoofdassysteem met zachte slagen uit de voorgemonteerde tussenas geslagen.
5. De afsteleenheid demonteren.
6. Het verstelglas verwijderen.
7. Het verwijderen van de drukzuiger.

Demontage van het stuurhuis

Na voltooiing van de werkzaamheden aan de demontage van het stuurhuis, worden alle samenstellende elementen van het mechanisme grondig gewassen van de olie en het vuil dat erop is afgezet. Vervolgens worden de onderdelen onderworpen aan een grondige visuele inspectie op de aanwezigheid van mechanische schade die is ontstaan ​​tijdens het gebruik van het voertuig. Onderdelen met ernstige defecten moeten worden vervangen door nieuwe. In sommige gevallen is het vanwege ernstige schade aan te raden om het stuurhuis volledig te vervangen. Monteer het stuurhuis in omgekeerde volgorde.

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het repareren van het stuurhuis van auto's met en zonder hydraulische stuurbekrachtiging. Alleen bussen en samenstellingen van vloeistoffen die worden gebruikt om delen van het mechanisme te smeren, zullen anders zijn.

Na het uitvoeren van alle hierboven beschreven werkzaamheden, wordt aanbevolen om de diagnostische procedure voor wieluitlijning uit te voeren.

De totale reparatietijd van het stuurhuis varieert van twee tot drie uur. Deze reparatiewerkzaamheden hebben betrekking op werkzaamheden met een gemiddelde mate van complexiteit, die met bepaalde kennis en vaardigheden heel goed mogelijk zijn om zelfs een beginnende autoliefhebber uit te voeren die geduld en doorzettingsvermogen heeft om een ​​specifieke taak uit te voeren.

De steunhuls installeren

Knip de elastiekjes door

Verwijder de borgring van de tandwielas

Naaldlager is uitgeslagen

Handige video voor het repareren van het stuurhuis VAZ 21099:

Controleer voor montage de behuizing op vervuiling (lakresten, spaanders, vuil) en reinig indien nodig grondig.

• Instructie. Wees tijdens de montage zeer voorzichtig met reinheid!
• Controleer de cilindergeleider op krassen en andere beschadigingen. Als de inbeslagname aanzienlijk is, vervang dan de volledige stuurinrichting.
• Controleer de tandheugel op groeven.
• Smeer O-ringen met hydraulische olie voor installatie.
• Controleer of de binnenkant van het klephuis -2- absoluut schoon is.
• Druk de O-ring van het klephuis zo ver mogelijk in.

• 1 - de O-ring

De afdichtrand -pijl- wijst naar boven in de richting van het gereedschap. De installatieplaats van de O-ring in het kleplichaam.

De afschuining van de afdichtring -pijl- is naar boven gericht.

Voor een betere presentatie, Fig. de bovenkant van de klep wordt getoond in sectie.

De interne o-ring van de tandheugel installeren

• Plaats O-ring -1- op het gereedschap.
• Smeer O-ring -1- met olie.
• Druk de O-ring -1- in de cilinderbuis zodat de groef -pijl- op het gereedschap bedekt is met de rand -pijl A- in de behuizing.

Montageplaats van de afdichtende tandheugel.

De O-ring steunring wijst naar het klephuis.

• 1 - Steunring
• 2 - de O-ring
• 3 - Klephuisbehuizing

Voor een betere presentatie, Fig. het lichaam wordt getoond in sectie.

Vervang het rek onmiddellijk als er gecorrodeerde plekken of diepe afzettingen op het rek zichtbaar zijn.

Bij levering als reserveonderdeel, gelieve contact op te nemen met.

Op basis van een dergelijke visuele inspectie kan geen conclusie worden getrokken of het rek door geweld, zoals een ongeval, is beschadigd.

Als er lichte slijtageplekken -pijlen- zichtbaar zijn op de tandheugel, waarvan de diepte zodanig is dat ze met schuurpapier (korrel 350 ... 600) kunnen worden verwijderd, kan de tandheugel opnieuw worden gebruikt.

• Schuur de tandheugel radiaal met schuurpapier. (Alleen voor oppervlakkige aanvallen).
• Controleer de afschuiningen aan de uiteinden van de tandheugel op beschadigingen en verwijder deze indien nodig met een wetsteen en/of schuurpapier.

• 1 - een tandheugel
• 2 - Schuurpapier (korrel 350 ... 600)
• 3 - Beschermbekken van de bankschroef

Als de verwijderde rail wordt gebruikt, controleer dan de O-ring op groeven (visuele inspectie). Als er zichtbare of significante groeven zijn, vervang dan deze O-ring en de O-ring erachter.

• Smeer de tandheugel in met olie (bescherming tegen corrosie).

De O-ring van de tandheugel vervangen

• Gebruik een tang om de O-ring met lichte kracht samen te drukken.
• Druk deze ring en O-ring eraf.

• A - Tussentang (universeel)
• 1 - een tandheugel met een zuiger
• 2 - de O-ring
• 3 - de O-ring afdichtring

De O-ring op de tandheugelzuiger installeren.

• Schuif de montagehuls op de tandheugel.
• Plaats de O-ring op het gereedschap en steek deze in de zuigergroef.
• Smeer de O-ring met olie, plaats op het gereedschap en steek in de zuigergroef.

• Reinig de tandheugel en vet (verwijder oud vet tussen de tanden).
• Smeer de tandheugeltanden met smeermiddel voor de stuurinrichting -A0F 063 000 04-.
• Schuif de beschermbuis zo ver mogelijk op de tandheugel -1-.
• Verwijder overtollig vet volledig.

Dit vet mag niet in de oliecirculatie komen!

• Smeer de tandheugelzuiger en beschermbuis met hydraulische olie.
• Breng de geleidebus -3315 / 22- in het huis aan.
• Plaats de tandheugel in de behuizing.

Zorg er bij het inbrengen voor dat de O-ring zonder vast te klemmen in de groef van de zuiger wordt gedrukt.

• Schuif de tandheugel langzaam in de behuizing.
• Beschermbuis -3315 / 13- uit tandheugel verwijderen.
• Lijn de tandheugel zo uit dat deze naar de tandwieloverbrenging van het rondsel is gericht.
• Montagebus -3315 / 18- op de tandheugel schroeven en met olie smeren.
• Steek de geleider -1- voorzichtig door de tandheugel in de behuizing tot hij niet verder kan.
• Schuif, indien nog niet, de tandheugel volledig in de behuizing.
• Plaats de borgring in de carrosserie en druk deze in totdat de groef in de borgring in het langwerpige gat in de carrosserie zichtbaar is.
• Plaats de borgring in het gat in de borgring -pijl-.
• Trek de veiligheidsdraad in door de borgring te draaien. (Na het intrekken de borgring nog een halve slag aandraaien).

• 1 - Veiligheidsdraad
• - in een reparatieset niet in de vorm van een ring, geleverd als rechte draad.
• 2 - Tangen (universeel)
  • Druk het onderste kogellager van het klephuis voorzichtig in totdat het stopt.
  • Smeren met stuurhuisvet -A0F 063 000 04-

  Het kogellager mag bij het indrukken niet worden gekanteld.

  • Montagedrift -3315 / 15- op het klephuis schroeven.
  • Smeer het klephuis met olie en steek het voorzichtig met de hand in het klephuis. (Let op de positie van de tandheugel).

  

  Zorg ervoor dat de O-ring in de behuizing niet wordt beschadigd door de tandwieltanden!

  • Bedek de getande rand van het klephuis met elektrische tape (bijv. plastic tape) om de O-ring te beschermen. Vermijd kreuken.
  • Installeer het bovenste rollager van het klephuis. (Het opschrift op het rollager wijst naar boven).

  

  • A - Elektrische tape
  • B - Klephuis
    • Druk de O-ring in totdat de groef in de borgveer in het huis zichtbaar is.
    • Plaats de borgring.
    • Verwijder de plakband/tape.
    • Montagestempel -3315 / 15- losschroeven.
    • Zeskantmoer van het klephuis erop schroeven en vastdraaien (30 Nm, vasthouden met een steeksleutel van 14 mm).
    • Draai de afsluitschroef erin (40 Nm).
    • Smeer aanslag met stuurhuisvet -A0F 063 000 04-
    • Steek de aanslag en de veer in het lichaam.
    • Draai de borgmoer vast met de stelschroef.
    • De markeringen -pijl- van de stelschroef en borgmoeren moeten na het vastdraaien overeenkomen. Als er een nieuwe tandheugel is gemonteerd, stelt u de stuurbekrachtiging af met een nieuwe tandheugel.
    • Stel de stuurinrichting af wanneer deze is geïnstalleerd.
    • Reinig de kleefvlakken in het gebied van het langwerpige gat met een oplosmiddel (bijv. nitro-verdunner -L 160- of alcohol).
    • Langwerpig gat vullen met afdichtmiddel -AKL 450 005 05-.
    • Bedek het gat met isolatietape -1-.

    

    Als de tandheugel is vervangen, stel dan de stuurinrichting af voordat u de dwarsstangen monteert.

    Monteer de dwarsstangen.

    • Klem de tandheugel in een bankschroef en draai de dwarsstang vast.

    

    Instructie. Breng beschermende kaken van de bankschroef aan, controleer ze op reinheid; verwijder bijvoorbeeld voorzichtig metaalspaanders of iets dergelijks.

    Plaats van installatie van de golfplaat

    

    • 1 - Golfkarton
    • 2 - Huisvesting

    Zorg er bij het installeren van de afdekking voor dat de flens -pijlen- van de afdekking contact maken met de behuizing.

    Video (klik om af te spelen).

    

    • 1 - de klem
    • 2 - de vereffeningsbuis
    • 3 - Golfkarton
    • a - ongeveer 90 °
      • Druk de klem eraf met een tang -V.A.G 1275-.
      

      Beoordeel het artikel:

      Cijfer 3.2 wie heeft gestemd: 85