Het stuurhuis lekt en moet gerepareerd worden. Er moet meteen worden gezegd dat de reparatie erg moeilijk zal zijn en het wordt aanbevolen om deze te starten met ervaren chauffeurs, en ook als u alle benodigde apparatuur bij de hand hebt.
Voor reparatie is het noodzakelijk om nieuwe onderdelen voor het stuurhuis bij de hand te hebben (mechaniekbus, oliekeerringen, ringafdichtingen, etc.).
1. Schroef de tandheugel met een platte schroevendraaier los van de stuurstangen.
2. Vervolgens moet u de plastic plug van de tandwielas losdraaien.
3. Draai de borgmoer los.
4. Verwijder de borgring en klop de as voorzichtig van zijn plaats.
5. Vervolgens moet u de onderste oliekeerring verwijderen.
6. Trek de borgpen eruit door erop te tikken.
7. Draai nu de borgplug en verwijder de borgring bij de draad.
8. Trek het stuurhuis er via de rechterkant uit en verwijder ook de kunststof bus en oliekeerring.
9. Trek de plug en de wartel, het klemmechanisme en de veer eruit.
Nu moet u alle onderdelen van vuil en olie wassen en ook alle onderdelen op schade controleren. Als die er zijn, vervang ze dan. Als er ernstige schade is aan het oppervlak van het stuurhuis en de tandwielas, wordt meestal het hele mechanisme vervangen.
1. Smeer de keerring met speciaal vet en plaats voorzichtig de binnenste keerring op zijn plaats (geplaatst door de rechterkant met de veer naar beneden).
2. Installeer de rail in de behuizing.
3. Plaats een plastic huls op de rechter keerring, smeer de onderdelen in met vet en monteer de keerring op de juiste plaats (je kunt hem duwen).
4. Nu moet u de plug met de vergrendelingsdraad installeren en bevestigen.
5. Plaats de onderste oliekeerring op de tandwielas.
6. In de middelste positie moet u het stuurhuis installeren.
7. Smeer de tandwielas met afdichtingsvet en plaats deze op zijn zitting.
8. Plaats voorzichtig de bovenafdichting terug en monteer de borgring.
9. Installeer de onderste borgmoer, lager en plug.
10. Installeer vervolgens de kleminrichting, veer, plug.
Nu moet u het rek in omgekeerde volgorde op de auto installeren.
De bruikbaarheid van het stuurmechanisme bij het rijden met voertuigen op de weg garandeert een hoge mate van verantwoordelijkheid voor de bestuurder. Dit is de belangrijkste eenheid voor het handhaven van de veiligheid van leven en gezondheid van alle mensen in de auto.Daarom worden er altijd hogere eisen gesteld. Door regelmatige inspectie, diagnose en gepland preventief onderhoud kunt u zich veilig in een auto verplaatsen zonder bang te hoeven zijn voor mogelijke storingen onderweg.
De besturing bedient de voorwielen. Hierdoor verandert het traject van het voertuig. Vergemakkelijking van het proces in het stuursysteem wordt bereikt door het installeren van een elektrische of hydraulische stuurbekrachtiging (EUR, GUR). Dankzij het mechanisme kunt u de machine comfortabeler bedienen met minimale inspanning en hem op de baan houden. Een verdeelklep en een torsiestaaf zijn in de hydraulische booster geplaatst, direct verbonden met de stuuras.
Bij het draaien wordt de torsiestang gedraaid, de spoel opent de openingen van de kanalen, olie wordt aan de stuurbekrachtigingscilinder toegevoerd. Het mechanisme verlicht de druk door op de rail te duwen. Wanneer u stopt met draaien aan het stuur, keert de torsiestang terug naar zijn plaats, de olie wordt terug in het systeem gegoten. Het comfort van het maken van bochten wordt gecreëerd door de tanden van het stuurhuis met verschillende spoeden door te snijden. In het midden is de trede klein, aan de rand is deze vergroot.
Door een kleine bocht te maken, reageert het systeem soepel op een verandering van richting. Dit is belangrijk als je snel beweegt. Draaiingen ter plaatse worden uitgevoerd met een kleinere amplitude. Moderne technologieën hebben het mogelijk gemaakt om apparaten te maken met maximaal comfort en veiligheid:
De tandheugelreparatie voor alle soorten stuurbekrachtiging is identiek.
Reiki van verschillende ontwerpen zijn eenvoudig, gemakkelijk uit te voeren. Verschillen in betrouwbaarheid, nauwkeurigheid bij het management. Reparatie van het stuurhuis wordt zonder noemenswaardige inspanning uitgevoerd. In de omstandigheden van hun eigen garage repareren veel autobezitters rails met hun eigen handen. De constante werking van de stuurhuizen als onderdeel van het beschouwde mechanisme leidt tot voortijdige slijtage van het oppervlak en de tanden. De speling neemt toe, de bestuurbaarheid van de auto wordt verstoord.
Een los stuurmechanisme veroorzaakt verhoogde slijtage van rubber, wiellagers. Op zo'n machine is het gevaarlijk om scherpe bochten te maken, in ijs te rijden, op nat wegdek. Vooral manoeuvres op de snelweg tijdens inhalen en noodremmen zijn gevaarlijk. De auto wordt onbestuurbaar, kan zich elk moment onvoorspelbaar gedragen.
VIDEO
De betrouwbaarheid van de tandwieloverbrenging van het tandheugelpaar wordt verzekerd door een speciale speling. Het wordt weergegeven in de fabriek. Tijdens bedrijf handhaaft de veerstop de nauwkeurigheid van de opening. Onder normale omstandigheden is dit 0,1 mm. Door slijtage kan de opening worden geschonden, dan is het noodzakelijk om de hydraulische booster te demonteren, te controleren en de rails te vervangen. Doe-het-zelfwerk kan het beste worden gedaan op een lift, put, viaduct.
Benodigd gereedschap om het stuur met uw eigen handen te repareren:
ringsleutel 13 mm of een kop met een knop;
platte schroevendraaier;
scherp mes;
speciale sleutel 24 mm voor rails;
inbussleutel maat 6 mm.
Het is noodzakelijk om de accu los te koppelen, de bevestigingsbouten van de voorwielen los te draaien. De cardanverbinding van het stuur is losgekoppeld van de tandheugel-aandrijfas.
Nadat ze van de zwenkhendels zijn losgeschroefd, worden de zwenkstangen vrijgegeven. De bevestigingsmoeren van het stuurhuis worden losgeschroefd, de klemmen worden verwijderd. Het mechanisme met stangen wordt van zijn normale plaats verwijderd.Het stuurhuis wordt gedemonteerd, schoongemaakt, het hele stuur wordt geïnspecteerd en versleten onderdelen worden met eigen handen gerepareerd. Hiervoor worden de bevestigingsklemmen afgesneden, de beschermkappen verwijderd. Ze moeten worden vervangen door nieuwe.
Onderdelen die uit de pijp zijn verwijderd, tandwielen, lagers worden gewassen, schoongemaakt en gecontroleerd op naleving van de openingen. Door versleten onderdelen te vervangen, wordt het mechanisme weer in elkaar gezet, waardoor er smeermiddel in zit.
Doe-het-zelf reparatie van hydraulische boosters vereist de verplichte aanwezigheid van een speciaal smeermiddel dat wrijvende onderdelen beschermt tegen voortijdige slijtage.
Reparatiewerkzaamheden achter de rug, je kunt een controle trip maken. Het stuur draait soepel, nu kan het met één vinger worden gedraaid. Een buitengewoon gevoel van lichtheid, soepelheid in alle wielbewegingen. Stootslagen verdwenen, wegligging is uitstekend, beheer bevalt de eigenaar. Goede reis!
Het stuurhuis brengt de rotatie van het stuur naar de wielen over. Het beïnvloedt het rijgedrag en elke storing van dit knooppunt maakt de auto minder gehoorzaam. Onderdelen van het stuurhuis zijn onderhevig aan natuurlijke slijtage en stootbelastingen door het rijden op oneffen wegen. Dit leidt ertoe dat bij een kilometerstand van 200-250 duizend km het stuurhuis van bijna elke auto moet worden vervangen of gerepareerd.
Bij het rijden over hobbels en bij het draaien van het stuur is een klop te horen in de buurt van het stuurhuis.
Het weggedrag is verslechterd, de auto "gooit", dit is vooral acuut bij hoge snelheid.
De speling van het stuurwiel (speling) wordt vergroot.
Het stuur draait harder dan normaal of schokt.
Het stuur keert na het draaien niet terug naar zijn oorspronkelijke positie, u moet het met de hand draaien.
De stuurbekrachtigingspomp maakt veel lawaai, het geluid wordt harder als het stuur wordt gedraaid.
Het oliepeil in het stuurbekrachtigingsreservoir daalt.
Op of nabij de rail zijn olielekkage zichtbaar.
Bijna alle tekens uit de bovenstaande lijst duiden niet direct op slijtage van het stuurhuis, dus voordat u gaat repareren, moet u ervoor zorgen dat het probleem erin zit.
Ophangingselementen kunnen kloppen - kogelgewrichten, stuuruiteinden, stille blokken, bussen en stabilisatorstangen. De slijtage van deze onderdelen leidt tot een slechte wegligging, meer speling op het stuur. De ophanging moet worden gecontroleerd, defecte elementen moeten worden vervangen.
Zware rotatie van het stuur, niet-retour of langzame terugkeer naar de oorspronkelijke positie kan het gevolg zijn van een onjuiste afstelling van het rek of een schending van de uitlijning van de wielen. Als u onlangs de rail heeft afgesteld, doe het dan opnieuw, maar al correct, controleer de wieluitlijning bij het servicestation.
Bij voertuigen met elektrische stuurbekrachtiging kan de oorzaak van een "zwaar" stuur een motorstoring zijn, een open of kortgesloten circuit, oxidatie van contacten in de connectoren, een storing in de regeleenheid van het systeem of doorgebrande zekeringen.
Vloeistoflekkage uit het stuurbekrachtigingssysteem en het geluid van de stuurbekrachtigingspomp zijn verbonden - olie stroomt door versleten afdichtingen en afdichtingen. Via hen komt er lucht in het systeem, waardoor de pomp geluid maakt. Inspecteer het pomphuis, slangen en aansluitingen, als u een lek vindt, repareer het dan.
Hoe de slijtage van onderdelen in de rail bepalen?
Terwijl de auto is uitgeschakeld, schudt u het stuur met een kleine amplitude naar links en rechts. Als u een klop hoort, moet deze worden gerepareerd. Als er een assistent is, laat hem dan zijn hand op de stuurstang nemen, zodat je nauwkeuriger kunt bepalen waar het spel is.
Een defecte rail vervangen door een nieuwe is gemakkelijker dan deze te repareren. Maar duurder. Overweeg de kosten van het repareren van het rek van een Ford Focus II-auto uit 2009. Een nieuwe originele rail kost 45.000 roebel. Vervangers bieden aan om te kopen tegen een prijs van 20.000 roebel, maar hun hulpbron is volgens autobezitters onvoorspelbaar.
Een reparatieset voor een Ford Focus II-rail kost 2500 roebel, helmknoppen met klemmen - 600 roebel. De besparingen zijn duidelijk, maar het verwijderen, repareren en installeren van de unit duurt ongeveer 2 dagen. Voor demontage en montage is een gewone set sleutels geschikt, maar voor de demontage en montage van de rail heb je speciaal gereedschap nodig dat je zelf moet kopen of maken.
Probeer, voordat u met de reparatie begint, nuchter uw sterke punten en capaciteiten te beoordelen, vergelijk de voordelen van zelfreparatie en de aanstaande arbeidskosten.
Het verwijderen van de rail heeft zijn eigen kenmerken voor elke auto, maar in het algemeen is de procedure als volgt:
Plaats de voorkant van de auto op kriksteunen en verwijder de wielen.
Druk de stuuruiteinden uit de fuseepennen (gebruik een speciale trekker).
Verwijder het hitteschild van de rail.
Bij auto's met hydraulische booster de olietoevoer- en retourslangen losdraaien (plaats een opvangbak onder de slangen om de vloeistof af te tappen), bij auto's met elektrische booster de connector losmaken of de stuuraspositiesensor verwijderen.
Draai de bouten los waarmee het stuurhuis aan het subframe of het motorscherm is bevestigd (afhankelijk van het merk en model van de auto).
Draai de koppelbout van de cardanverbinding van de tandheugel met de stuuras los.
Trek de tandheugel in de richting van de stuuras om de spieverbinding los te maken (als de tandheugel niet gaat, mag deze met lichte hamerslagen omver worden geslagen).
Trek de rail door de linker of rechter wielkast naar buiten (afhankelijk van de indeling van de motorruimte).
Uitdrukken van de stuurpunt met een trekker
Tip: niet in elke auto kun je de rail zomaar krijgen - het subframe kan interfereren. Het volledig verwijderen is lang en moeilijk, probeer alleen de achterste bouten en de motorsteun los te draaien en haal vervolgens het subframe naar beneden. Vaak is dit voldoende en wordt de hark losgelaten.
Om het rek in de Peugeot 308 te verwijderen, moet u de achterste bouten van het subframe losdraaien en demonteren, dit is makkelijker dan het volledig verwijderen van het subframe.
Na demontage moet de rail worden ontdaan van vuil en gewassen.
Het is beter om het stuurhuis schoon te demonteren en weer in elkaar te zetten, zonder zand en stof. Als schurende deeltjes naar binnen komen, zullen de oppervlakken en afdichtingen snel verslijten, de rail zal lekken. Bevestig de rail in een metalen bankschroef, als die er niet is, plaats dan schoon karton of ander materiaal op de demontageplaats.
Belangrijk: klem de rail niet te hard in de bankschroef - het lichaam van een brosse aluminiumlegering kan barsten of vervormen.
Verwijder de klemmen en trek de helmknoppen van de stuurstangen los.
Zet de tandheugelbehuizing stevig vast en schroef de stuurstangen los (er zitten groeven in de schroefdraadkoppeling voor een steeksleutel).
Draai de borgmoer en de moer van het verstelmechanisme los, verwijder de ringen en de klembus van de zitting.
Draai de behuizing of de aandrijfasmoer los (mogelijk heeft u een speciale sleutel nodig), verwijder de as uit de behuizing.
Trek de tandwielstang uit de tandheugel.
Verwijder de afdichtingsmanchetten, bussen en fluoroplastische ringen uit de rackbehuizing.
De locatie van de aandrijfas en tandwielstang in het stuurhuis
Tip: markeer voor het demonteren van de tandheugel de positie van de tandstang of meet hoeveel deze aan beide kanten uit de carrosserie steekt, zodat je deze later correct kunt monteren. Markeer de positie van de stelmoer en tel het aantal omwentelingen wanneer deze wordt losgedraaid om er zeker van te zijn dat de klembus na montage in de juiste positie staat.
De delen van de gedemonteerde rail moeten worden ontdaan van olie, ontdaan van aanslag en zorgvuldig worden geïnspecteerd. Reparatiesets worden meestal alleen geleverd met rubberen afdichtingen en PTFE-bussen met ringen. Dit is mogelijk niet in alle gevallen voldoende.
Inspecteer het oppervlak van de getande staaf zorgvuldig - deze mag niet beschadigd of versleten zijn. Besteed speciale aandacht aan het werkgebied - de tanden en het deel van de steel dat in contact komt met de ringen, afdichtingen en bussen. Elke beschadiging, corrosie, krassen en slijtage zal leiden tot snelle slijtage van de afdichtingen en lekkage van de lat.
Diepe corrosie van de tandheugelstang. Een dergelijk detail kan niet worden geplaatst.
Op de schuine tanden van het aandrijfaswiel mogen geen scheuren, inkepingen, spanen en diepe slijtage zijn. Het is gevaarlijk om een as met dergelijke schade te installeren - de rail kan vastlopen in beweging.
Een veelvoorkomende oorzaak van stoten in de rail is de slijtage van de spanhuls. Het werkoppervlak van het onderdeel moet glad zijn, zonder sporen van ponsen en schuren. De spanhuls zit meestal niet in de rekreparatieset, maar kan voor veel auto's apart worden aangeschaft.
Slijtage van de drukhuls - fluorkunststof inzetstuk is doorgedrukt
Zwaar versleten en beschadigde spoordelen kunnen in een garage niet worden hersteld. Als er problemen worden gevonden tijdens het oplossen van problemen, neem dan contact op met gespecialiseerde servicestations voor hulp. Met professionele apparatuur kunnen zij de as en tandheugel herstellen.
Monteer de rail in omgekeerde volgorde van demontage. Smeer de onderdelen voor de montage met stuurbekrachtigingsolie, zodat er geen krassen op de bussen ontstaan.
Breng fluoroplastische ringen en bussen voorzichtig in het raillichaam - het materiaal is kwetsbaar en kan barsten door stoten of grote inspanning. Voor nauwkeurig persen kunt u de juiste maat inbuskop en verlengstuk uit de sleutelset gebruiken.
Nadat u de getande stang hebt geïnstalleerd, centreert u deze op de markeringen die vóór de demontage zijn gemaakt, plaatst u vervolgens de aandrijfas en schroeft u deze vast.
Steek de klembus en ringen in de mof, draai de stelmoer aan tot het vereiste aantal slagen en draai het mechanisme meerdere keren met de hand van slot naar slot (u moet draaien aan de aandrijfas). Als de tandheugel correct is gemonteerd, moet de tandstang gemakkelijk kunnen bewegen, zonder vast te lopen. Draai de afstelborgmoer vast.
Draai de stuurstangen vast en installeer de helmknoppen, krimp ze met speciale klemmen.
Belangrijk: plaats geen plastic banden in plaats van klemmen, deze zorgen niet voor een betrouwbare krimp van de helmknop, er zal vocht in de rail komen, de steel zal roesten en de manchetten beschadigen. De rail gaat lekken.
Het is beter om het stuurhuis met een assistent op de auto te plaatsen - de ene start het rek vanuit het motorcompartiment, de andere leidt de kruiskoppeling vanuit het passagierscompartiment in de spiebanen van de as. De kruiskoppeling kan in slechts één positie worden geplaatst - er is een speciaal gietstuk in de spieverbinding, die moet worden gecombineerd met de groef op het tegenstuk. Draai de trekbout niet meteen vast - de kruiskoppeling zal de juiste positie op de spiebanen innemen nadat de rail en het subframe definitief zijn vastgeschroefd.
Monteer en draai de bevestigingsbouten van het stuurhuis en het subframe vast en draai tenslotte de klembout van de cardankoppeling van de stuuras vast.
Steek de stuurpennen in de pennen en draai de moeren vast. Bevestig stuurbekrachtigingsbuizen en -slangen (of draadconnectoren voor een systeem met EUR). Giet stuurbekrachtigingsvloeistof in het reservoir tot aan het "maximum"-teken.
Monteer de wielen en begin zonder de auto van de standaard te halen het systeem te ontluchten (voor auto's met hydraulische booster).
Scroll het stuur in de uiterste standen meerdere keren van slot naar slot met een kleine vertraging.
Haal de auto van de standaard, voeg vloeistof toe aan het stuurbekrachtigingsreservoir als het peil gezakt is.
Scroll het stuur meerdere keren van slot naar slot, ook met vertraging in de uiterste standen.
Zorg ervoor dat de stuurbekrachtigingspomp geen geluid maakt, vul de tank bij als het peil gezakt is en inspecteer de aansluitingen, slangen en stuurbekrachtigingsleidingen op lekkage.
Tip: haast u niet om het hitteschild te installeren, dit bemoeilijkt het inspecteren van de rail tijdens de proefrit.
Controleer na het pompen nogmaals de dichtheid van alle schroefdraadverbindingen en maak een proefrit. Stuurhuisreparatie kan als succesvol worden beschouwd als:
De klappen en geluiden hielden op.
Het vloeistofpeil in het stuurbekrachtigingsreservoir zakt niet.
De auto rijdt goed, houdt zelfverzekerd de weg vast.
Als alles in orde is, plaatst u het hitteschild terug.
Controleer na het repareren van het stuurhuis de uitlijning in een autoservice of zelf.
Zelf het stuurhuis repareren in de garage is winstgevend, maar niet eenvoudig. Het zal een hulpmiddel, tijd en geduld vergen.
Gespecialiseerde autoservices bieden een alternatief voor reparatie in de garage of het kopen van een nieuw onderdeel - een volledige restauratie van het rek.
Specialisten zullen zelf de rail verwijderen, de benodigde reparatieset selecteren, problematische elementen herstellen die niet te koop zijn. Als het werk dat in het artikel wordt beschreven ingewikkeld lijkt, vertrouw dan de spoorreparatie toe aan professionals.
In wezen zijn alle stuurbekrachtigingsmechanismen met tandheugel en rondsel hetzelfde.Bij nadere beschouwing komen echter enkele nuances aan het licht. De karteling van de tanden op een stuurpen kan bijvoorbeeld recht, onder een hoek en variabele tandsteek zijn. We zullen niet ingaan op de voor- en nadelen van elk van de opties in het kader van dit materiaal.
Onze belangrijkste focus vandaag zal uitsluitend gericht zijn op het moderne ontwerp van stuurmechanismen voor personenauto's - tandheugel. En de hydraulische booster geïnstalleerd in een groot deel van hen, hoeveel.
Het werkingsprincipe is dus, zoals we al hebben ontdekt, hetzelfde: de stang beweegt in bussen die in het stuurhuis zijn geïnstalleerd en is afgedicht met pakkingen. Er zijn ook tandheugelmechanismen met een driehoekige as, zoals de meesters het noemen. Toegegeven, een en bijna de enige van zijn voordelen kan alleen de mogelijkheid van een eerdere bepaling van slijtage worden genoemd. Anders heeft het alleen nadelen, waarvan de belangrijkste de onmogelijkheid is om de huls en de spindelafdichting te vervangen zonder de hydraulische boosterzuiger te verwijderen (we komen hier hieronder op terug).
De stang van het stuurmechanisme, ongeacht de versie, wordt ingedrukt met een speciale stop, met behulp waarvan de opening in de aangrijping wordt aangepast. De stuurrondselas is een integraal onderdeel van de spoel. De spoel is een speciale omloopklep die, afhankelijk van de richting waarin u het stuurwiel draait, de stroom werkvloeistof in de holte naar rechts of links van de zuiger op de stuurstang omleidt, waardoor u het stuur kunt draaien. Deze zuiger beweegt in de cilinder, die deel uitmaakt van het lichaam van het gehele stuurmechanisme.
Afzonderlijk is het vermeldenswaard de ventilatie in het stuurmechanisme. Het feit is dat de helmknoppen vrij stevig tegen de stuurstangen en het stuurhuis worden gedrukt, en daarom kan er een vacuüm ontstaan wanneer de stang in een van de helmknoppen beweegt, wat op zijn beurt gepaard gaat met versnelde slijtage van de helmknop zelf of, erger nog, stofzuiging of vuil van buitenaf in het lichaam. Er zijn drie ontwerpoplossingen voor dit probleem: ventilatiekanalen in de stuuras, ventilatiekanalen in het stuurhuis verbonden door een buis en ventilatiekanalen in de helmknoppen, die ook verbonden zijn door een buis.
De belangrijkste functie van het stuurhuis (versnellingsbak) in het apparaat van de auto is om de rotatie van de auto te organiseren. Het stuurhuis is aanwezig in auto's met stuurbekrachtiging, evenals in die auto's waarin geen stuurbekrachtiging aanwezig is. Het verbindt het stuur met de wielen en daarom is zijn rol erg belangrijk voor veilig verkeer in de auto. De diagnose van dit mechanisme moet met de grootste verantwoordelijkheid worden benaderd, evenals reparatie.
Alle auto's, ongeacht prijs en status, zijn onderhevig aan snelle slijtage van stuuronderdelen, omdat het deze onderdelen zijn die bij elke bocht de klap opvangen, een obstakel raken, de wielen raken in kuilen op de weg.
Om te bepalen of het stuursysteem van uw voertuig gerepareerd moet worden, zoekt u naar de volgende tekenen van een defect mechanisme:
een klop is duidelijk voelbaar in het stuurhuis, dat wordt gevoeld door het stuur van de auto;
verhoogde inspanning die nodig is om het stuur te draaien;
er waren vreemde geluiden en geluiden in de stuurbekrachtigingspomp;
er was een speling in het stuurhuis, die wordt gevoeld wanneer het stuur wordt gedraaid;
de stuurbekrachtigingsolie begon uit het stuurhuis te lekken.
Als een van deze symptomen verschijnt, wacht dan niet langer met het repareren van het stuurhuis. Voortijdige reparatie van stuurdelen kan leiden tot verlies van onderhoudbaarheid van het mechanisme.
Dus je stuurhuis lekt. Wat te doen, hoe de besturing te repareren en te verbeteren?
Het stuurhuismechanisme bestaat uit de volgende onderdelen:
getande as;
stuurhuis steunhuls;
gouden mechanisme.
Reparatie van het stuurhuis bestaat meestal uit verschillende fasen:
Demontage, demontage van het stuurhuis en het reinigen van ophopingen van alle onderdelen.
Vervanging van beschadigde onderdelen van het mechanisme door nieuwe onderdelen.
Diagnose van de tandwielas van het stuurhuis.
Voordat u met reparatiewerkzaamheden begint, dient u een speciale reparatieset aan te schaffen, die nieuwe onderdelen voor het stuurhuis bevat (oliekeerringen, bussen van het stuurhuis, ringafdichtingen en andere).
Rijd de auto de put in of hef hem op met krikken.
Verwijder de motorbescherming (als je die hebt).
Verwijder het hitteschild van het stuurhuis.
Draai de bevestigingen op het stuurhuis los.
Verwijder de rail uit de steunen en trek deze uit de binnenkant van de auto.
Het is vermeldenswaard dat het beter voor u is om het stuurhuis samen met de trekstangen te verwijderen, omdat het veel handiger is om de nieuwe helmknoppen op speciale uitsteeksels op de trekstangen te trekken. Dit zal u helpen de helmknoppen perfect strak te installeren.
Schroef de tandheugel los van de stuurstangen met een speciale platte schroevendraaier.
Draai de onderste plastic plug van de tandwielas los.
Draai de borgmoer los.
Verwijder de borgring en klop de as voorzichtig van zijn plaats.
Trek de onderste afdichting eruit.
Verwijder door te tikken de borgpen die de bovenste pakkingbus blokkeert.
Draai de borgplug en trek de borgring naar buiten bij de draad die eruit komt als u eraan draait.
Trek het stuurhuis er via de rechterkant uit en verwijder de oliekeerring en kunststof bus hiervan.
Verwijder de pakkingbus en plug, trek de veer en het klemmechanisme eruit.
Was vervolgens alle onderdelen van olie- en vuilafzettingen en inspecteer alle onderdelen zorgvuldig op mechanische slijtage door slijtage. Alle beschadigde onderdelen moeten absoluut worden vervangen. Als het oppervlak van het stuurhuis en het tandwiel van de getande as aanzienlijk beschadigd zijn, moet hoogstwaarschijnlijk het hele mechanisme worden vervangen (hoe het stuurhuis wordt vervangen op de VAZ 2109, lees in ons materiaal).
Installeer voorzichtig de binnenste oliekeerring op zijn plaats, nadat u deze eerder met speciaal vet hebt gesmeerd (u moet hem door de rechterkant steken met de veer naar beneden).
Plaats de rail in het lichaam.
Plaats de kunststof bus op de rechter keerring, smeer alle onderdelen in met vet en monteer de keerring op zijn plaats door er met iets op te duwen.
Installeer de plug en zet deze vast met de vergrendelingsdraad.
Plaats de bodemafdichting op de getande as.
Zet het stuurhuis in de middelste stand.
Steek de tandwielas in de zitting, nadat u de afdichtingen met vet hebt gesmeerd.
Duw de bovenste oliekeerring voorzichtig op zijn plaats en gebruik een hamer om hem op zijn plaats te laten schuiven. Monteer de borgring.
Draai de onderste borgmoer, lager, plug vast.
Monteer het klemmechanisme, de veer en de plug. Harder trekken.
Monteer vervolgens de bagagedrager in omgekeerde volgorde op de auto. Zorg ervoor dat u een "uitlijning" uitvoert na de reparatie- of vervangingsprocedure.
Als een van deze symptomen verschijnt, wacht dan niet langer met het repareren van het stuurhuis. Voortijdige reparatie van stuurdelen kan leiden tot verlies van onderhoudbaarheid van het mechanisme.
VIDEO
Met een innovatief idee kunt u het stuurhuis goedkoop met uw eigen handen repareren.Wie wil, krijgt de kans om uit ervaring te leren en met geïmproviseerde materialen dit deel van het mechanisme van hun auto te verbeteren.
Deze video geeft informatie over het innovatieve idee en het gebruik van geïmproviseerde materialen tijdens het thuis oplossen van problemen met het stuurhuis. Een niet-standaard benadering voor het elimineren van vreemde geluiden tijdens het besturen van een voertuig verrukt met zijn eenvoud en het verkregen resultaat. Met deze oplossing kunt u het kloppende stuurhuis lange tijd vergeten.
Voor iedereen die de originele stuurhuisreparatie met eigen handen wil zien, biedt de videoclip zo'n mogelijkheid. Stappen voor het oplossen van problemen met een apparaat dat de wielbeweging en voertuigrichting regelt, zijn onder meer:
het losdraaien van de bouten en het inknijpen van de klemmen met het stuur losgeschroefd met een ringsleutel van 22 mm;
het verwijderen van de bussen en het losdraaien van de bout op het stuurhuis in het passagierscompartiment in het gebied van de pedalen met een 14 mm sleutel;
het verwijderen van de klemmen van het stuurhuis en het verwijderen van het apparaat door het wiel;
het stuurhuis losmaken van dunne klemmen met een priem en een dunne schroevendraaier en helmknop;
voorbereiding van verschillende stukken plastic uit gieters, jerrycans en andere producten om de vrije ruimte tussen het metalen lichaam van de rail en de steunhuls te vullen. De maat van de plano's moet overeenkomen met de lengte en breedte van de uitsparing voor de beweging van de huls;
het plaatsen van spaties in het stuurhuis totdat het stopt tegen de huls, waarvan het laatste element het meest stijf moet zijn;
het controleren van de vrije beweging van de huls op het plastic, stevig geïnstalleerd in de holte van de rail;
het op zijn plaats monteren van het stuurhuis.
Deze oplossing elimineert het langdurig kloppen van de steunhuls.
VIDEO
VIDEO
Om het de bestuurder gemakkelijker te maken om het voertuig te besturen, is in moderne auto's een hydraulische booster op de stuurkolom geïnstalleerd. Een van de belangrijkste elementen van dit mechanisme is een pomp die hydraulische vloeistof door het stuurbekrachtigingssysteem pompt. Tijdens het gebruik wordt het zwaar belast, dus van tijd tot tijd moet de stuurbekrachtigingspomp worden gerepareerd.
U kunt deze eenheid met uw eigen handen veranderen. Het is zelfs mogelijk om een defect lager te vervangen. In dit geval is een reparatieset voor de stuurbekrachtigingspomp handig, die in elke autowinkel te koop is.
je hebt een sleutel nodig voor "12", evenals koppen voor "14" en "24";
je hebt een trekker nodig voor de borgringen;
maak van tevoren twee ringen van koper, een pakking voor de achterste behuizing, o-ringen, in de hoeveelheid van twee stuks en een oliekeerring, ze kunnen worden vervangen door een reparatieset voor de stuurbekrachtigingspomp;
het is verplicht om een lager gemarkeerd met "6202" en een buitendiameter van 35 mm te hebben;
om olie uit de tank te pompen, heb je een grote spuit en een container nodig;
maak de werkbank schoon en bedek deze met schoon karton om de pomp te demonteren;
bereid fijn schuurpapier en vodden voor om af te vegen.
Om de stuurbekrachtigingspomp te verwijderen en zelf te repareren, moet u de volgende stappen uitvoeren.
Draai de asbout waarmee de pompeenheid aan de beugel is bevestigd iets los met behulp van het daarvoor bestemde gat in de poelie.Draai de borgmoer van de spanrol helemaal los en verwijder de riem.
Pomp met een spuit de hydraulische vloeistof uit het reservoir. Draai het stuur naar rechts en links totdat het stopt zodat de olie volledig uit het systeem is, doe dit meerdere keren om de leidingen volledig schoon te maken.
Maak de klem op de slang die uit het expansievat komt los en verwijder deze leiding.
Draai de bout los waarmee de hogedrukslang van de pomp aan het systeem is bevestigd.
Trek de losgemaakte stuurbekrachtigingspompeenheid omhoog en leg deze op een speciaal voorbereide plaats. Verwijder vuil en olie van de behuizing van het apparaat.
Verwijder de lagerborgring met een trekker.
Draai de schroeven van de achterklep los. Wrik het voorzichtig los met een kleine schroevendraaier en verwijder het, zorg ervoor dat de rotorbladen niet uit de behuizing vallen.
Trek de messen uit en leg ze op vooraf voorbereide genummerde stukjes papier om tijdens de montage niets te verwarren. Aandacht! Onthoud de positie van de messen wanneer ze zijn gemonteerd. Bij installatie in de behuizing moet het afgeronde deel van deze lamellen naar buiten worden gedraaid.
Verwijder de plaat en alle onderdelen eronder.
Sla de as eruit en tik voorzichtig met een schroevendraaier.
Druk het lager van de pompas.
Verander de onbruikbare peiling in een vooraf voorbereide peiling.
Controleer de onderdelen van de pompunit op defecten en slijtage. Reinig oppervlakken van vuil en ruwheid. Experts zeggen dat eenvoudige reiniging van interne onderdelen hiaten verkleint en u in staat stelt de werking van dit apparaat uit te breiden zonder onderdelen te vervangen.
In omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten. Het is verplicht om de pakkingbus, o-ringen en ringen te vervangen door nieuwe die vooraf zijn voorbereid.
Als het voor u moeilijk is om de stuurbekrachtigingspomp met uw eigen handen te repareren of u heeft hier geen tijd voor, dan is het mogelijk om de stuurbekrachtigingspomp te vervangen door een nieuwe. Dit zal de reparatietijd aanzienlijk verkorten. Bekijk ook gerelateerde video's:
VIDEO VIDEO
Heel handig artikel! En hoewel ik een Hyundai H1 4 × 4 Starex 4WD heb, denk ik dat deze tips heel erg nuttig voor me zijn. Ik heb Gur vastgelopen (waarschijnlijk een peiling). Gedemonteerd. Zodra ik er een lager en een reparatieset voor vind, haal ik die op. Jammer dat ik dit bericht niet eerder heb gezien. Ik had last van het losschroeven van de retourslang van de fitting. Het was alleen nodig om een sleutel op de onderkant van de fitting te gooien en de bovenkant los te draaien.
Een heel handig artikel. Zelf heb ik nu last van de gur ford exp3 4.6. En gehuil en strak ... nodo om uit te zoeken ... Reeds in mijn hoofd pap van studeren en algemeen zoeken naar informatie ....
Is het mogelijk om het stuurhuis met uw eigen handen te repareren? Het antwoord wordt gegeven door een meester met meer dan 20 jaar ervaring, en hij zal deze vraag beantwoorden. Tijdens zijn werk moest hij de stuurhuizen van verschillende auto's repareren, van Mercedes tot Lada.
De twee meest voorkomende defecten aan het stuurhuis zijn kloppen en lekken. Beide problemen worden veroorzaakt door mechanische slijtage, maar als de oorzaak van het lek uit de tandheugel de slijtage van de randen van de afdichtingen is die de tandheugelbehuizing afdichten, dan is het kloppen een gevolg van de ontwikkeling van de aangrijpende tanden van de tandheugel stang en de stuurasworm.
Zonder metaallassen op de rail kunnen de tanden niet worden hersteld, waardoor het elimineren van kloppen problematisch is. Het is het beste om de stuurpen of zelfs de hele railconstructie te vervangen, omdat lassen op metaal scheuren en putjes kan veroorzaken. Het lek wordt verholpen door een defecte pakkingbus te vervangen, wat op zich een eenvoudige procedure is, maar ook hier zijn er nuances.
Er is altijd een reparatieset beschikbaar en het lijkt erop dat er niets eenvoudiger is dan een onderdeel eruit te halen en op zijn plaats te zetten om het versleten onderdeel te vervangen. Maar niet alles is zo eenvoudig als het lijkt.Het feit is dat de steel in het pakkingbusgebied meestal gecorrodeerd is en nieuw geïnstalleerde pakkingbussen niet lang meegaan, omdat de gecorrodeerde steel ze als een rasp zal verslijten. Bij het slijpen van de staaf wordt corrosie verwijderd, maar deze bewerking zal leiden tot een afname van de diameter van de staaf en standaardonderdelen uit de reparatieset passen mogelijk niet op de "verzwakte" staaf. Het is mogelijk dat niet-standaard steunbussen op de steel moeten worden bewerkt of dat er moet worden gezocht naar oliekeerringen van andere maten.
Zelfs als de werkende delen van de staaf ideaal zijn, zijn er problemen met demontage en montage. Ten eerste is het noodzakelijk om de steriliteit tijdens de montage te waarborgen en te voorkomen dat er vuil in de rail komt, wat, hoewel moeilijk, haalbaar is. Maar het is onmogelijk om de binnenste oliekeerring uit de diepte van de rail te verwijderen zonder speciaal gereedschap, of u moet rekening houden met het risico van beschadiging van het binnenoppervlak van de behuizing. Het is bijna onmogelijk om een trekker te kopen om de pakkingbus eruit te halen.
Er doen zich ook moeilijkheden voor bij het installeren van een nieuwe pakkingbus, er is een grote kans op beschadiging ervan tijdens ondeskundige installatie, evenals bij het loskoppelen van lage- en hogedrukslangen en het uitvoeren van andere werkzaamheden. Je kunt een gok wagen en het zelf proberen, maar je kunt het beste contact opnemen met het servicestation, waar ze de rails repareren. Met uw eigen handen kunt u alleen gescheurde of beschadigde helmknoppen vervangen. Maar ook hier kun je vervelende "kleinigheden" tegenkomen. Het is moeilijk om de helmknopbevestigingsklemmen met gereedschap te bereiken, en onoplettendheid bij het installeren en vastdraaien van de klem zorgt ervoor dat water en vuil in de helmknop kunnen binnendringen, met vrij voorspelbare gevolgen. Het is niet zo eenvoudig om een ventilatiebuis in de helmknop te installeren, die in het ontwerp van sommige rails is voorzien om schade aan de helmknoppen tijdens hun eventuele compressie te voorkomen; elke installatiefout leidt ook tot de mogelijkheid dat water en vuil binnendringen. En nog een advies: plastic helmknoppen zijn betrouwbaarder en duurzamer dan rubberen, dus koop ze altijd; plastic klemmen vereisen echter een meer zorgvuldige installatie van klemmen dan rubberen klemmen.
Als het geen zin heeft om de rail te repareren, plaatsen ze in ruil daarvoor soms degene die op de "demontage" wordt gebruikt. Aan een dergelijke beslissing zijn ook bepaalde risico's verbonden. U dient de aanschaf van een rail met zichtbare schade aan de kast direct te weigeren. Als het rek deze test doorstaat, moeten de stofkappen zo ver mogelijk worden teruggevouwen of volledig worden verwijderd en moet de rekschacht worden geïnspecteerd. De stuurpen moet vrij zijn van deuken, krassen en corrosie. Trek bij het inspecteren de steel volledig uit het lichaam, eerst in de ene richting, dan in de andere. Soms is het mogelijk om de tanden te zien, maar de toestand van de buitenste tanden is niet indicatief, omdat de centrale tanden meer verslijten - de buitenste werken alleen als het stuur volledig is gedraaid en de centrale tanden zijn constant in werking, zelfs op een recht stuk van de weg.
Hydraulische vloeistof kan in de rail achterblijven, tijdens inspectie zal deze uit de buis stromen. Als de vloeistof troebel of donker is, is er weinig hoop dat de wrijvende delen van de rail in een bevredigende staat zullen verkeren, aangezien de wrijvende delen van de rail worden gesmeerd met vloeistof en de troebelheid ervan door de aanwezigheid van railslijtageproducten is een duidelijke indicatie van slijtage. U moet weigeren zo'n rail te kopen.
Reparatie van het product is altijd duurder dan tijdig voorkomen. Railpreventie omvat drie punten, waarvan de eerste is om de integriteit van de helmknoppen te controleren, de staaf te beschermen tegen water en vuil, corrosie en vroegtijdige slijtage van de afdichtingen. Als de afdichtingen breken, moeten ze onmiddellijk worden vervangen. Het tweede punt - wanneer er een klop in het mechanisme verschijnt, moet u onmiddellijk contact opnemen met het servicestation dat betrokken is bij de reparatie van rekken, waardoor de progressieve slijtage (ontwikkeling) van het rek en de wormtanden wordt geëlimineerd en dienovereenkomstig met lage financiële middelen wordt beheerd kosten. Het derde punt is de regeling van de hydraulische vloeistof.De stuurbekrachtigingsvloeistof dient ook als tandheugel-smeermiddel en de vloeistof moet periodiek worden vervangen, hoewel de instructiehandleiding geen vloeistofvervanging vereist die de frequentie van de procedure aangeeft, en het ontwerp zelfs niet voorziet in aftappluggen.
Video (klik om af te spelen).
Vitaly Mironov, STO "AvtoRayka":
