Het stuurhuis lekt en moet gerepareerd worden. Het is de moeite waard om meteen te zeggen dat de reparatie erg moeilijk zal zijn en het wordt aanbevolen om deze te starten voor ervaren chauffeurs, en ook als u alle benodigde apparatuur bij de hand hebt.
Voor reparatie moet u nieuwe onderdelen voor het stuurhuis (mechaniekbus, oliekeerringen, ringafdichtingen, enz.) bij de hand hebben.
1. Schroef de rail met een platte schroevendraaier van de stuurstangen.
2. Vervolgens moet u de plastic plug van de tandwielas losdraaien.
3. Draai de borgmoer los.
4. Verwijder de borgring en klop de as voorzichtig van zijn plaats.
5. Vervolgens moet u de onderste oliekeerring verwijderen.
6. Trek de borgpen eruit door erop te tikken.
7. Draai nu de borgplug en verwijder de borgring bij de draad.
8. Trek het stuurhuis er via de rechterkant uit en verwijder ook de kunststof bus en de oliekeerring.
9. Verwijder de plug en de wartel, het neerhoudmechanisme en de veer.
Nu moet u alle onderdelen van vuil en olie wassen en ook alle onderdelen op schade controleren. Als die er zijn, vervang ze dan. Als er ernstige schade is aan het oppervlak van het stuurhuis en het rondsel van de getande as, wordt meestal het hele mechanisme vervangen.
1. Smeer de keerring met speciaal vet en plaats de binnenste keerring voorzichtig op de gewenste plaats (door de rechterkant met de veer naar beneden).
2. Installeer de rail in de behuizing.
3. Plaats een kunststof bus op de rechter keerring, smeer de onderdelen in met vet en monteer de keerring op de gewenste plaats (je kunt deze schuiven).
4. Nu is het noodzakelijk om de plug te installeren en vast te zetten met de borgdraad.
5. Schuif de onderste oliekeerring op de getande as.
6. In de middelste stand moet u het stuurhuis monteren.
7. Smeer de afdichting van de tandwielas met vet en plaats deze in de zitting.
8. Breng de bovenste pakkingbus voorzichtig op zijn plaats en installeer de borgring.
9. Installeer de onderste borgmoer, lager en plug.
10. Installeer vervolgens de neerhouder, veer, plug.
Nu moet u de rail in omgekeerde volgorde op de auto monteren.
Onderhoudsgemak van het stuurmechanisme bij het rijden met voertuigen op snelwegen garandeert een hoge mate van verantwoordelijkheid voor de bestuurder. Dit is de belangrijkste eenheid voor het observeren van de veiligheid van het leven en de gezondheid van alle mensen in de auto.Daarom worden er altijd hogere eisen aan gesteld. Regelmatige inspectie, diagnose en gepland preventief onderhoud zorgen ervoor dat u zich veilig in de auto kunt verplaatsen zonder bang te hoeven zijn voor mogelijke storingen onderweg.
Het stuur laat de voorwielen draaien. Hierdoor verandert het traject van het voertuig. Vergemakkelijking van het proces in het stuursysteem wordt bereikt door het installeren van een elektrische of hydraulische stuurbekrachtiging (EUR, GUR). Het mechanisme stelt u in staat om met minimale inspanning comfortabeler met de auto te rijden en hem op de baan te houden. Een verdeelklep en een torsiestaaf zijn in de hydraulische booster geplaatst, die rechtstreeks is verbonden met de stuuras.
Bij het draaien wordt de torsiestang gedraaid, de spoel opent de kanaalopeningen, olie wordt toegevoerd aan de krachtcilinder van de hydraulische booster. Het mechanisme verlicht de druk door op de rail te duwen. Wanneer u stopt met draaien aan het stuur, keert de torsiestang terug naar zijn plaats, de olie wordt terug in het systeem gegoten. Het comfort in bochten wordt gecreëerd door de tanden van het stuurhuis in verschillende hoeken te snijden. In het midden is de stap klein, aan de rand is deze vergroot.
Door een kleine bocht te maken, reageert het systeem soepel op richtingsveranderingen. Dit is belangrijk bij snel rijden. In-place bochten worden uitgevoerd met minder amplitude. Moderne technologieën hebben het mogelijk gemaakt om apparaten te maken met maximaal comfort en veiligheid:
Reparatie van rekken voor alle soorten stuurbekrachtiging is identiek.
Latten van verschillende ontwerpen zijn eenvoudig, lichtgewicht in uitvoering. Ze onderscheiden zich door hun betrouwbaarheid en regelnauwkeurigheid. Reparatie van het stuurhuis wordt zonder noemenswaardige inspanning uitgevoerd. In de omstandigheden van hun eigen garage repareren veel autobezitters rails met hun eigen handen. De constante werking van de roerrails als onderdeel van het beschouwde mechanisme brengt voortijdige slijtage van het oppervlak en de tanden met zich mee. De speling neemt toe, het rijgedrag van het voertuig wordt aangetast.
Los stuurmechanisme veroorzaakt verhoogde slijtage van rubber en wiellagers. Op zo'n auto is het gevaarlijk om scherpe bochten te maken, op ijs te rijden, op nat asfalt. Vooral manoeuvres op een hogesnelheidsbaan tijdens inhalen en noodremmen zijn gevaarlijk. De auto wordt onbestuurbaar, kan zich elk moment onvoorspelbaar gedragen.
Zichtbare storingen aan het stuurhuis bij een reparatie van de stuurbekrachtiging:
VIDEO
De betrouwbaarheid van de tandwieloverbrenging van het tandheugelpaar wordt geleverd door een speciale speling. Het wordt tentoongesteld in de fabriek. De veerstop handhaaft de spelingsnauwkeurigheid tijdens bedrijf. Onder normale omstandigheden is dit 0,1 mm. Door slijtage kan de opening worden geschonden, dan is het noodzakelijk om de hydraulische booster te demonteren, te controleren en de rails te vervangen. Doe-het-zelfwerk kan het beste worden gedaan op een lift, put, viaduct.
Benodigd gereedschap om zelf het stuur te repareren:
13 mm ringsleutel of kop met een moersleutel;
platte schroevendraaier;
scherp mes;
speciale 24 mm sleutel voor rails;
zeskant met een knop van 6 mm.
Het is noodzakelijk om de accu los te koppelen, de bevestigingsbouten van de voorwielen los te draaien. De cardanverbinding van het stuur is losgekoppeld van de tandheugel-aandrijfrondselas.
Door het losschroeven van de scharnierhefbomen komen de scharnierstangen vrij. De moeren waarmee het stuurmechanisme is bevestigd, worden losgeschroefd, de klemmen worden verwijderd. Het mechanisme met stangen is van zijn oorspronkelijke plaats verwijderd.Het stuurhuis wordt gedemonteerd, reiniging, inspectie van het gehele stuur, reparatie van versleten onderdelen met hun eigen handen. Hiervoor worden de bevestigingsklemmen afgesneden, de beschermkappen verwijderd. Ze moeten worden vervangen door nieuwe.
Onderdelen, tandwielen en lagers die uit de pijp zijn verwijderd, worden gewassen, schoongemaakt en gecontroleerd op de juiste spelingen. Door de versleten eenheden te vervangen, wordt het mechanisme weer in elkaar gezet met een smeermiddel erin.
Doe-het-zelf reparatie van stuurbekrachtiging vereist de aanwezigheid van een speciaal smeermiddel dat wrijvende onderdelen beschermt tegen voortijdige slijtage.
Reparatiewerkzaamheden liggen achter, u kunt een proefrit maken. Het stuur draait soepel, nu kun je hem met één vinger draaien. Een buitengewoon gevoel van lichtheid, soepelheid in alle wielbewegingen. De stoten zijn verdwenen, de wegligging is uitstekend, de bediening bevalt de eigenaar goed. Goede reis!
Het stuurhuis brengt de rotatie over van het stuur naar de wielen. Het beïnvloedt de wegligging en eventuele storingen in dit apparaat maken de auto minder gehoorzaam. Stuurhuiselementen zijn onderhevig aan natuurlijke slijtage en zijn onderhevig aan schokbelastingen door het rijden op oneffen wegen. Dit leidt ertoe dat het stuurhuis van bijna elke auto moet worden vervangen of gerepareerd met een kilometerstand van 200-250 duizend km.
Bij het rijden over hobbels en bij het draaien van het stuur is er een klop te horen in de buurt van het stuurhuis.
Het weggedrag is verslechterd, de auto "gooit", het is vooral acuut te voelen bij hoge snelheid.
Roervrij spel (speling) wordt vergroot.
Het stuur draait harder dan normaal of schokt.
Het stuur keert na het draaien niet terug naar zijn oorspronkelijke positie, u moet het met uw handen draaien.
De stuurbekrachtigingspomp maakt geluid, het geluid wordt harder als er aan het stuur wordt gedraaid.
Het oliepeil in het stuurbekrachtigingsreservoir daalt.
Op of nabij de rail zijn olielekkage zichtbaar.
Bijna alle tekens uit de bovenstaande lijst duiden niet direct op slijtage aan het stuurhuis, dus voordat u gaat repareren, moet u ervoor zorgen dat het probleem erin zit.
Ophangingselementen kunnen kloppen - kogellagers, stuuruiteinden, stille blokken, bussen en stabilisatorstangen. De slijtage van deze onderdelen leidt tot een slechte wegligging, meer speling op het stuur. De ophanging moet worden gecontroleerd, defecte elementen moeten worden vervangen.
Zware rotatie van het stuur, niet-retour of langzame terugkeer naar de startpositie kan het gevolg zijn van een onjuiste afstelling van het rek of een schending van de wieluitlijning. Als u onlangs de tandheugel hebt afgesteld, doe het dan opnieuw, maar al correct, controleer de wieluitlijningshoeken in de werkplaats.
Bij auto's met elektrische stuurbekrachtiging kan de oorzaak van een "zwaar" stuur een storing in de elektromotor zijn, open of kortsluiting, oxidatie van contacten in de connectoren, een storing van de regeleenheid van het systeem of doorgebrande zekeringen.
Lekkage van vloeistof uit het stuurbekrachtigingssysteem en het geluid van de stuurbekrachtigingspomp zijn geassocieerd - olie stroomt naar buiten via versleten oliekeerringen en afdichtingen. Via hen komt er lucht in het systeem, waardoor de pomp geluid maakt. Inspecteer het pomphuis, slangen en aansluitingen; als u een lek vindt, repareer het dan.
Hoe de slijtage van onderdelen in de rail bepalen?
Op een gedempte auto schudt u het stuur met een kleine amplitude naar links en rechts. Als u een klop hoort, is reparatie nodig. Als er een assistent is, laat hem dan op dit moment de stuurstang met zijn hand vasthouden, zodat je nauwkeuriger kunt bepalen waar de speling zit.
Een defecte rail vervangen door een nieuwe is gemakkelijker dan deze te repareren. Maar duurder. Overweeg de kosten van het repareren van de rail van een Ford Focus II uit 2009. De nieuwe originele rail kost 45.000 roebel. Vervangers bieden aan om te kopen tegen een prijs van 20.000 roebel, maar hun hulpbron is volgens autobezitters onvoorspelbaar.
Een reparatieset voor een Ford Focus II-rail kost 2500 roebel, helmknoppen met klemmen - 600 roebel. De besparingen zijn duidelijk, maar het verwijderen, repareren en installeren van de unit duurt ongeveer 2 dagen. Voor demontage en installatie is een gewone set sleutels geschikt, maar om de rail te demonteren en te monteren, hebt u speciaal gereedschap nodig, dat u zelf moet kopen of maken.
Probeer, voordat u met de reparatie begint, nuchter uw sterke punten en capaciteiten te beoordelen, vergelijk de voordelen van zelfreparatie en de aanstaande arbeidskosten.
Het demonteren van de rail heeft zijn eigen kenmerken voor elke auto, maar in het algemeen is de procedure als volgt:
Monteer het voorste deel van de auto op steunen, verwijder de wielen.
Druk de stuuruiteinden uit de fuseepennen (gebruik een speciale trekker).
Verwijder het hitteschild van de rail.
Voor auto's met stuurbekrachtiging - draai de olietoevoer- en retourslangen los (plaats een opvangbak onder de slangen om de vloeistof af te tappen), voor auto's met elektrische stuurbekrachtiging - koppel de connector los of verwijder de stuuraspositiesensor.
Verwijder de bouten waarmee het stuurhuis aan het subframe of het motorscherm is bevestigd (afhankelijk van het merk en model van de auto).
Draai de borgbout van de kruiskoppeling tussen de tandheugel en de stuuras los.
Trek de tandheugel in de richting van de stuuras om de spieverbinding los te maken (als de tandheugel niet gaat, mag deze met lichte hamerslagen omver worden geslagen).
Trek de tandheugel door de linker of rechter wielkast (afhankelijk van de indeling van de motorruimte).
Uitdrukken van de stuurpunt met een trekker
Tip: niet in elke auto kun je de rail zomaar pakken - de brancard kan interfereren. Het volledig verwijderen is lang en moeilijk, probeer alleen de achterste bouten en de motorsteun los te draaien en haal vervolgens het subframe naar beneden. Vaak is dit voldoende en wordt de hark losgelaten.
Om de rail in de Peugeot 308 te verwijderen, moet je de achterste bouten van het subframe losdraaien en naar beneden zwenken, dit is makkelijker dan het hele subframe verwijderen.
Na demontage moet de rail worden ontdaan van vuil en gewassen.
Het is beter om het stuurhuis schoon te demonteren en weer in elkaar te zetten, zonder zand en stof. Als schurende deeltjes naar binnen komen, zullen de oppervlakken en afdichtingen snel verslijten, het rek zal stromen. Bevestig de rail in de bankschroef van een slotenmaker, zo niet, plaats dan schoon karton of ander materiaal in plaats van demontage.
Belangrijk: klem de rail niet te strak in een bankschroef - de broze behuizing van aluminiumlegering kan barsten of vervormen.
Verwijder de klemmen en trek de laarzen van de stuurhoes los.
Zet de tandheugelbehuizing stevig vast en schroef de stuurstangen los (er zitten groeven voor een steeksleutel op de draadhuls).
Draai de borgmoer en moer van het verstelmechanisme los, verwijder de ringen en de drukhuls van de zitting.
Draai de aandrijfasbehuizing of moer los (er kan een speciale sleutel nodig zijn), verwijder de as uit de behuizing.
Trek het rek naar buiten.
Haal de afdichtingsmanchetten, bussen en PTFE-ringen uit de rackbehuizing.
De locatie van de aandrijfas en tandstang in het stuurhuis
Tip: Markeer voordat u de tandheugel uit elkaar haalt de positie van de tandstang of meet hoeveel deze aan beide zijden uit de carrosserie steekt, zodat u deze weer op de juiste manier in elkaar kunt zetten. Markeer de positie van de stelmoer en tel het aantal omwentelingen terwijl u deze losdraait om de drukhuls na montage in de juiste positie te zetten.
De delen van de gedemonteerde rail moeten van olie worden afgeveegd, van aanslag worden ontdaan en zorgvuldig worden onderzocht. In reparatiesets worden meestal alleen rubberen afdichtingen en PTFE-bussen met ringen geleverd. Dit is misschien niet genoeg voor elk geval.
Inspecteer het oppervlak van de tandstang zorgvuldig op beschadiging en slijtage. Besteed bijzondere aandacht aan het werkgebied - de tanden en het deel van de steel dat in contact komt met de ringen, afdichtingen en bussen. Eventuele beschadigingen, corrosie, risico's en slijtage leiden tot snelle slijtage van de afdichtingen en lekkage van het rek.
Diepe corrosie van de staafsteel. Een dergelijk detail kan niet worden gebruikt.
Er mogen geen scheuren, inkepingen, spanen en diepe slijtage op de schuine tanden van het aandrijfastandwiel zijn. Het is gevaarlijk om een as met dergelijke schade te installeren - het rek kan in beweging vastlopen.
Een veelvoorkomende oorzaak van stoten in de rail is slijtage van de drukhuls. Het werkoppervlak van het onderdeel moet glad zijn, zonder sporen van ponsen en krassen. De spanhuls zit meestal niet in de rekreparatieset, maar kan voor veel auto's apart worden aangeschaft.
Slijtage van de drukhuls - het PTFE-inzetstuk wordt doorgedrukt
Zwaar versleten en beschadigde railonderdelen kunnen niet in een garage worden gerepareerd. Als er problemen worden gevonden tijdens het oplossen van problemen, neem dan contact op met gespecialiseerde servicestations voor hulp. Daar kunnen ze met professionele apparatuur de as en de stang van het rek herstellen.
Monteer de rail in omgekeerde volgorde van demontage. Smeer de onderdelen voor montage met stuurbekrachtigingsolie, zodat er geen krassen op de bussen ontstaan.
Plaats PTFE-ringen en bussen voorzichtig in de rackbehuizing - het materiaal is kwetsbaar en kan barsten door stoten of grote kracht. Voor een nauwkeurige plaatsing kunt u een dopsleutel en verlengstuk van de juiste maat uit de set sleutels gebruiken.
Na montage van de getande stang, centreer deze volgens de markeringen die voor de demontage zijn gemaakt, steek vervolgens de aandrijfas erin en schroef hem vast.
Steek de klembus en ringen in de mof, draai de stelmoer met het vereiste aantal omwentelingen en draai het mechanisme meerdere keren met de hand van stop naar stop (u moet draaien aan de aandrijfas). Als de tandheugel correct is gemonteerd, moet de tandstang gemakkelijk kunnen bewegen zonder vast te lopen. Draai de borgmoer van de afsteller vast.
Draai de trekstangen vast en installeer de helmknoppen, knijp ze samen met speciale klemmen.
Belangrijk: plaats geen plastic banden in plaats van klemmen, deze zorgen niet voor een betrouwbare krimp van de laars, er komt vocht in de rail, de steel zal roesten en de manchetten beschadigen. Het spoor zal stromen.
Het is beter om het stuurhuis met een assistent op de auto te plaatsen - de ene start het rek vanaf de zijkant van het motorcompartiment, de andere leidt de cardanverbinding in de as-spiebanen vanuit het passagierscompartiment. De cardanverbinding kan maar in één positie worden geplaatst - er is een speciaal gietstuk in de spiebaanverbinding, die moet worden gecombineerd met de groef op het pasgedeelte. Draai de klembout niet meteen vast - de cardanverbinding zal de juiste positie op de spiebanen innemen nadat de rail en het subframe definitief zijn vastgeschroefd.
Monteer en draai de bevestigingsbouten van het stuurhuis en het subframe vast en draai tenslotte de klembout van de kruiskoppeling van de stuuras vast.
Steek de pennen van de stuuruiteinden in de tappen en draai de moeren vast. Verbind de buizen en slangen van de stuurbekrachtiging (of draadconnectoren voor het systeem met EUR). Vul de stuurbekrachtigingsvloeistof in het reservoir tot aan het "maximum"-teken.
Monteer de wielen en begin zonder de auto van de standaard te halen het systeem te ontluchten (voor auto's met stuurbekrachtiging).
Scroll het stuur in de uiterste standen meerdere keren van slot naar slot met een kleine vertraging.
Haal de auto van de standaard, voeg vloeistof toe aan het stuurbekrachtigingsreservoir als het peil daalt.
Scrol meerdere keren met het stuur van slot naar slot, ook met vertraging in de uiterste standen.
Zorg ervoor dat de stuurbekrachtigingspomp geen geluid maakt, vul de tank bij als het peil gezakt is en inspecteer de aansluitingen, slangen en stuurbekrachtigingsbuizen op lekkage.
Advies: haast je niet om het hitteschild te installeren, het zal moeilijker zijn om de rail te inspecteren tijdens de testrit.
Controleer na het ontluchten nogmaals de dichtheid van alle schroefdraadverbindingen en maak een proefrit. Reparatie van het stuurhuis kan als succesvol worden beschouwd als:
Het kloppen en de geluiden hielden op.
Het vloeistofpeil in het stuurbekrachtigingsreservoir zakt niet.
De auto rijdt goed, houdt de weg zelfverzekerd.
Als alles in orde is, plaatst u het hitteschild terug.
Controleer na het repareren van het stuurhuis de uitlijning bij een autoservice of uzelf.
Zelf het stuurhuis repareren in de garage is winstgevend, maar niet eenvoudig. Het vergt een hulpmiddel, tijd en geduld.
Gespecialiseerde autoservices bieden een alternatief voor reparatie in de garage of het kopen van een nieuw onderdeel - een volledige restauratie van de rail.
De specialisten zullen zelf de rail verwijderen, de benodigde reparatieset selecteren en problematische items herstellen die niet te koop zijn. Als het werk dat in het artikel wordt beschreven ingewikkeld lijkt, vertrouw dan de reparatie van de rail toe aan professionals.
In wezen zijn alle tandheugel- en rondselmechanismen van de stuurbekrachtiging hetzelfde. Bij een meer gedetailleerde studie kunnen echter enkele nuances worden onderscheiden. De vertanding van de stuurstang kan bijvoorbeeld recht, schuin en variabele spoed zijn. We zullen niet ingaan op de voor- en nadelen van elk van de opties in het kader van dit materiaal.
Onze belangrijkste focus vandaag zal uitsluitend zijn op het moderne ontwerp van stuurinrichtingen voor personenauto's - tandheugel. En de hydraulische versterker die in hun aanzienlijke aandeel is geïnstalleerd, is hoeveel.
Het werkingsprincipe is dus, zoals we al hebben ontdekt, hetzelfde: de stang beweegt in bussen die in het stuurhuis zijn geïnstalleerd en is afgedicht met olieafdichtingen. Er zijn ook tandheugelmechanismen met een driehoekige as, zoals de meesters het noemen. Toegegeven, een en bijna de enige van zijn voordelen kan alleen de mogelijkheid van een eerdere bepaling van slijtage worden genoemd. Anders heeft het alleen nadelen, waarvan de belangrijkste de onmogelijkheid is om de bus en de spindelolieafdichting te vervangen zonder de stuurbekrachtigingszuiger te verwijderen (we komen hier hieronder op terug).
De stuurstang wordt, ongeacht de uitvoering, met een speciale aanslag ingedrukt, met behulp waarvan de inschakelspeling wordt afgesteld. De rondselas van de stuurinrichting is integraal met de spoel. De spoel is een speciale omloopklep die, afhankelijk van de manier waarop u het stuurwiel draait, de stroom werkvloeistof in de holte omleidt naar rechts of links van de zuiger die op de stuurstang is gemonteerd, waardoor u het stuur kunt draaien . Deze zuiger beweegt in de cilinder, die deel uitmaakt van het lichaam van het gehele stuurmechanisme.
Afzonderlijk is het vermeldenswaard de ventilatie in de stuurinrichting. Het feit is dat de helmknoppen vrij strak tegen de stuurstangen en het stuurhuis worden gedrukt, en daarom, wanneer de stang in een van de helmknoppen beweegt, kan een vacuüm worden gecreëerd, wat op zijn beurt gepaard gaat met versnelde slijtage van de helmknop zelf of, erger nog, stofzuiging of vuil van buiten naar de behuizing. Er zijn drie ontwerpoplossingen voor dit probleem: ventilatiekanalen in de stuurhuisas, ventilatiekanalen in het stuurhuis, verbonden door een buis, en ventilatiekanalen in de helmknoppen, die ook verbonden zijn door een buis.
De belangrijkste functie van het stuurhuis (verloopstuk) in het auto-apparaat is om de rotatie van de auto te organiseren. Het stuurhuis is aanwezig in auto's met stuurbekrachtiging, evenals in die auto's waarin geen stuurbekrachtiging aanwezig is. Het verbindt het stuur met de wielen en daarom is zijn rol erg belangrijk voor veilig verkeer in de auto. De diagnose van dit mechanisme moet met de grootste verantwoordelijkheid worden benaderd, evenals reparaties.
Alle auto's, ongeacht prijs en status, zijn onderhevig aan snelle slijtage van stuuronderdelen, omdat het deze onderdelen zijn die bij elke bocht een klap krijgen, een obstakel raken of de wielen raken op hobbels op de weg.
Om te bepalen of de besturing van uw voertuig gerepareerd moet worden, zoekt u naar de volgende tekenen van een defect mechanisme:
er wordt duidelijk op het stuur geklopt, dat voelbaar is door het stuur van een auto;
verhoogde inspanning die nodig is om het stuur te draaien;
er waren vreemde geluiden en geluiden in de stuurbekrachtigingspomp;
er was een speling in het stuurhuis, die wordt gevoeld wanneer het stuur draait;
stuurbekrachtigingsolie begon uit het stuurhuis te lekken.
Als een van deze symptomen verschijnt, wacht dan niet langer met het repareren van het stuurhuis. Voortijdige reparatie van stuurdelen kan leiden tot verlies van onderhoudbaarheid van het mechanisme.
Je hebt dus een stuurhuis dat lekt. Wat te doen, hoe reparaties uit te voeren en de stuurprestaties af te stellen?
Het stuurhuismechanisme bestaat uit de volgende onderdelen:
getande as;
stuurhuis steunhuls;
spoel mechanisme.
Het repareren van een stuurhuis bestaat meestal uit verschillende fasen:
Demontage, demontage van het stuurhuis en het schoonmaken van de opeenhoping van alle onderdelen.
Vervanging van beschadigde onderdelen van het mechanisme door nieuwe onderdelen.
Diagnose van de getande as van het stuurhuis.
Voordat u met reparatiewerkzaamheden begint, moet u een speciale reparatieset aanschaffen, die nieuwe onderdelen voor het stuurhuis bevat (oliekeerringen, stuurhuisbus, ringafdichtingen, enz.).
Rijd de auto in een gat of hef hem op met krikken.
Verwijder de motorbescherming (als je die hebt).
Verwijder het hitteschild van het stuurhuis.
Draai de bevestigingen op het stuurhuis los.
Verwijder de rail uit de bevestigingen en trek deze uit het interieur van de auto.
Het is vermeldenswaard dat het beter voor u is om het stuurhuis samen met de stuurstangen te verwijderen, omdat de nieuwe helmknoppen veel handiger zijn om aan de speciale uitsteeksels op de stuurstangen te trekken. Dit zal u helpen om perfect afgedichte helmknoppen te passen.
Schroef de tandheugel los van de stuurstangen met een speciale platte schroevendraaier.
Schroef de onderste plastic tandwielasplug los.
Draai de borgmoer los.
Verwijder de borgring en klop de as voorzichtig van zijn plaats.
Trek de onderste oliekeerring eruit.
Tik de borgpen eruit die de bovenste oliekeerring blokkeert.
Draai de borgplug los en trek de borgring uit de draad die tevoorschijn komt als u eraan draait.
Trek het stuurhuis via de rechterkant naar buiten en verwijder de oliekeerring en de plastic bus uit het rek.
Verwijder de oliekeerring en plug, trek het veer- en drukmechanisme eruit.
Was vervolgens alle onderdelen van olie- en vuilafzettingen en inspecteer alle onderdelen zorgvuldig op mechanische slijtage door slijtage. Alle beschadigde onderdelen moeten absoluut worden vervangen. Als het oppervlak van het stuurhuis en de tandwielen van de getande as aanzienlijke schade hebben, zal het hoogstwaarschijnlijk nodig zijn om het hele mechanisme als geheel te vervangen (hoe het stuurhuis te vervangen door een VAZ 2109, lees in ons materiaal) .
Installeer voorzichtig de binnenste oliekeerring op zijn plaats, nadat u deze hebt gesmeerd met een speciaal vet (u moet hem door de rechterkant steken met de veer naar beneden).
Plaats de rail in de behuizing.
Schuif de plastic huls over de rechter pakkingbus, smeer alle onderdelen in met vet en duw de pakkingbus terug op zijn plaats door iets te duwen.
Installeer de stekker en zet deze vast met de borgdraad.
Plaats de onderste oliekeerring op de getande as.
Zet het stuurhuis in de middelste stand.
Steek de getande as in de zitting na het smeren van de afdichtingen met vet.
Duw de bovenste oliekeerring voorzichtig op zijn plaats en gebruik een hamer om hem op zijn plaats te duwen. Monteer de borgring.
Installeer de onderste borgmoer, lager, plug.
Installeer het neerhoudmechanisme, de veer en de plug. Draai strak.
Monteer vervolgens de rail in omgekeerde volgorde op de auto. Zorg ervoor dat u "camber-convergentie" uitvoert na de procedure voor het repareren of vervangen van onderdelen.
Als een van deze symptomen verschijnt, wacht dan niet langer met het repareren van het stuurhuis. Voortijdige reparatie van stuurdelen kan leiden tot verlies van onderhoudbaarheid van het mechanisme.
VIDEO
Met een innovatief idee kunt u het stuurhuis goedkoop met uw eigen handen repareren.Wie dat wil, krijgt de kans om uit ervaring te leren en met behulp van beschikbare materialen dit onderdeel van het mechanisme van zijn auto te verbeteren.
Deze video geeft informatie over het innovatieve idee en het gebruik van materialen thuis bij het oplossen van problemen met het stuurhuis thuis. Een niet-standaard benadering voor het elimineren van vreemde geluiden tijdens het rijden, verheugt zich in zijn eenvoud en resultaten. Met deze oplossing kunt u het kloppende stuurhuis lange tijd vergeten.
Voor iedereen die de originele reparatie van het stuurhuis met hun eigen handen wil bekijken, biedt de videoclip zo'n mogelijkheid. Stappen voor probleemoplossing voor het apparaat dat de beweging van de wielen en de richting van het voertuig regelt, zijn onder meer:
het losdraaien van de bouten en het uitknijpen van de klemmen met het stuur losgeschroefd met een 22 mm steeksleutel;
het verwijderen van de bussen en het losdraaien van de bout op de stuurkolom in het passagierscompartiment in het gebied van de pedalen met een 14 mm sleutel;
het verwijderen van klemmen van het stuurhuis en het verwijderen van het apparaat door het wiel;
het stuurhuis losmaken van dunne klemmen met behulp van een priem en een dunne schroevendraaier en een helmknop;
voorbereiding van verschillende stukken plastic uit gieters, blikken en andere producten om de vrije ruimte tussen het metalen raillichaam en de steunhuls te vullen. De grootte van de plano's moet overeenkomen met de lengte en breedte van de uitsparing om de huls te laten bewegen;
het plaatsen van spaties in het stuurhuis totdat het stopt tegen de bus, waarvan het laatste element het meest stijf moet zijn;
het controleren van de vrije beweging van de huls over het plastic, stevig geïnstalleerd in de rekholte;
montage van het stuurhuis.
Deze oplossing elimineert het kloppen van de steunhuls voor een lange periode.
VIDEO
VIDEO
Om het de bestuurder gemakkelijker te maken om het voertuig te besturen, is in moderne auto's een hydraulische booster op de stuurkolom geïnstalleerd. Een van de belangrijkste elementen van dit mechanisme is een pomp die hydraulische vloeistof door het stuurbekrachtigingssysteem pompt. Tijdens bedrijf wordt het blootgesteld aan zware belastingen, daarom is het periodiek nodig om de stuurbekrachtigingspomp te repareren.
U kunt deze eenheid met uw eigen handen veranderen. Het is zelfs mogelijk om een defect lager te vervangen. In dit geval komt de reparatieset voor de stuurbekrachtigingspomp goed van pas, die in elke autowinkel te koop is.
je hebt een sleutel nodig voor "12", evenals koppen voor "14" en "24";
je hebt een borgringtrekker nodig;
maak van tevoren twee koperen ringen, een pakking voor de achterste behuizing, twee O-ringen en een oliekeerring, deze kunnen worden vervangen door een reparatieset voor de stuurbekrachtigingspomp;
zorg voor een lager gemarkeerd met "6202" en een buitendiameter van 35 mm;
om olie uit de tank te pompen, heb je een grote spuit en een container nodig;
maak de werkbank schoon en bedek deze met schoon karton om de pomp te demonteren;
bereid fijn schuurpapier en een reinigingsdoek voor.
Om de stuurbekrachtigingspomp te verwijderen en met uw eigen handen te repareren, moet u de volgende stappen uitvoeren.
Draai de asbout waarmee de pompeenheid aan de beugel is bevestigd een beetje los met behulp van het gat in de poelie.Draai de spanmoer volledig los en verwijder de riem.
Pomp met een spuit de hydraulische vloeistof uit het reservoir. Draai het stuur naar rechts en links totdat het stopt zodat de olie volledig uit het systeem is, doe dit meerdere keren om de leidingen volledig schoon te maken.
Maak de klem op de slang die vanaf het expansievat loopt los en verwijder deze leiding.
Verwijder de bout waarmee de hogedrukslang van de pomp aan het systeem is bevestigd.
Trek de losgemaakte stuurbekrachtigingspompeenheid omhoog en leg deze op een speciaal voorbereide plaats. Verwijder vuil en olie uit de behuizing van het apparaat.
Verwijder de lagerborgring met een trekker.
Verwijder de bevestigingsbouten van de achterklep. Wrik het voorzichtig los met een kleine schroevendraaier en verwijder het, zorg ervoor dat de rotorbladen niet uit de behuizing vallen.
Haal de messen eruit en leg ze op vooraf voorbereide genummerde stukjes papier om tijdens de montage niets te verwarren. Aandacht! Onthoud de positie van de gemonteerde messen. Bij montage in een behuizing moet het afgeronde deel van deze lamellen naar buiten worden gedraaid.
Verwijder de plaat en alle onderdelen eronder.
Drijf de as naar buiten door zachtjes te tikken met een schroevendraaier.
Druk het lager van de pompas.
Vervang het onbruikbare lager door een eerder voorbereid lager.
Controleer de onderdelen van het pompaggregaat op defecten en slijtage. Reinig oppervlakken van vuil en ruwheid. Experts zeggen: eenvoudige reiniging van interne onderdelen verkleint hiaten en stelt u in staat de werking van dit apparaat uit te breiden zonder onderdelen te vervangen.
In omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten. Het is absoluut noodzakelijk om de oliekeerring, O-ringen en ringen te vervangen door nieuwe die van tevoren zijn voorbereid.
Als het voor u moeilijk is om de stuurbekrachtigingspomp met uw eigen handen te repareren of u heeft hier geen tijd voor, dan is het mogelijk om de stuurbekrachtigingspomp te vervangen door een nieuwe. Dit zal de reparatietijd aanzienlijk verkorten. Bekijk ook een video over het onderwerp:
VIDEO VIDEO
Een heel handig artikel! En hoewel ik een Hyundai H1 4 × 4 Starex 4WD heb, denk ik dat deze tips heel erg nuttig voor me zijn. Mijn Gur zit vast (waarschijnlijk - het lager). Gedemonteerd. Zodra ik er een lager en een reparatieset voor vind, haal ik die op. Ik wou dat ik dit artikel eerder had gezien. Ik had last van het losschroeven van de retourslang van de fitting. Het was alleen nodig om een sleutel op het onderste deel van de fitting te plaatsen en de bovenste los te draaien.
Zeer nuttig artikel. Zelf heb ik nu last van gur Ford EXP3 4.6. En gehuil en strak...om nodo uit te zoeken...Er is al een warboel in mijn hoofd van studeren en algemeen zoeken naar informatie....
Is het mogelijk om het stuurhuis met uw eigen handen te repareren? Het antwoord wordt gegeven door een meester met meer dan 20 jaar ervaring, en hij zal deze vraag beantwoorden. Tijdens zijn werk moest hij de stuurhuizen repareren van allerlei auto's, van Mercedes tot Lada.
De twee meest voorkomende stuurhuisfouten zijn kloppen en lekken. Beide storingen worden veroorzaakt door mechanische slijtage, maar als de oorzaak van de lekkage van de tandheugel de slijtage van de randen van de pakkingbussen is die de tandheugelbehuizing afdichten, dan is het kloppen een gevolg van de ontwikkeling van de aangrijpende tanden van de tandheugelstang en de stuuras worm.
Het is onmogelijk om de tanden te herstellen zonder metaal op de rail te lassen, wat het elimineren van kloppen problematisch maakt. Het is het beste om de steel te vervangen, of zelfs de hele railconstructie, omdat er bij het lassen van metaal barsten en putjes kunnen ontstaan. Het lek wordt verholpen door de defecte oliekeerring te vervangen, wat op zich een eenvoudige procedure is, maar er zijn enkele nuances.
Er is altijd een reparatieset beschikbaar en het lijkt erop dat er niets eenvoudiger is dan een onderdeel eruit te halen en te vervangen door een versleten exemplaar. Maar niet alles is zo eenvoudig als het lijkt.Het feit is dat de steel in het gebied van de pakkingbus meestal gecorrodeerd is, en nieuw geïnstalleerde oliekeerringen zullen niet lang meegaan, omdat de gecorrodeerde steel ze als een vlotter zal wrijven. Bij het slijpen van de stuurpen wordt corrosie verwijderd, maar deze handeling zal leiden tot een afname van de diameter van de stuurpen en het kan zijn dat de standaard onderdelen uit de reparatieset niet op de "losse" stuurpen passen. Het is mogelijk dat u niet-standaard steunbussen op de stuurpen moet slijpen, of dat u op zoek moet naar oliekeerringen van andere maten.
Zelfs met de idealiteit van de werkende delen van de steel, zijn er problemen met demontage en montage. Ten eerste is het noodzakelijk om de steriliteit tijdens de montage te waarborgen en te voorkomen dat vuil de rail binnendringt, wat, hoewel moeilijk, realiseerbaar is. Maar het is onmogelijk om de binnenste oliekeerring uit de diepte van de rail te verwijderen zonder speciaal gereedschap, of u moet rekening houden met het risico van beschadiging van het binnenoppervlak van de behuizing. Het is bijna onmogelijk om een trekker te kopen voor het verwijderen van de oliekeerring.
Er doen zich problemen voor bij het installeren van een nieuwe oliekeerring, er is een grote kans op beschadiging ervan als deze onjuist is geïnstalleerd, evenals bij het loskoppelen van de lage- en hogedrukslangen en het uitvoeren van andere werkzaamheden. Je kunt een gok wagen en het zelf proberen, maar je kunt het beste contact opnemen met het servicestation, waar ze de rails repareren. U kunt gescheurde of beschadigde helmknoppen alleen met uw eigen handen vervangen. Maar hier kun je ook vervelende "kleine dingen" tegenkomen. Het is moeilijk om met gereedschap bij de laarsklemmen te komen, en onoplettendheid bij het installeren en vastdraaien van de klem zorgt ervoor dat water en vuil in de laars kunnen komen met vrij voorspelbare gevolgen. Het is ook niet helemaal eenvoudig om een ventilatiebuis in de kofferbak te installeren, die in het ontwerp van sommige rails is aangebracht om schade aan de helmknoppen tijdens hun eventuele compressie te voorkomen; elke installatiefout leidt ook tot de mogelijkheid van water- en vuilpenetratie. En nog een tip: plastic helmknoppen zijn betrouwbaarder en duurzamer dan rubberen, koop daarom altijd alleen deze; plastic klemmen vereisen echter een meer zorgvuldige installatie dan rubberen klemmen.
Als het geen zin heeft om de rail te repareren, wordt deze soms vervangen door de gebruikte die tijdens de "demontage" is gevonden. Aan een dergelijke beslissing zijn ook bepaalde risico's verbonden. U dient direct af te zien van de aanschaf van een rail met zichtbare schade aan de koffer. Als het rek deze controle doorstaat, buig dan, voor zover mogelijk, de stofkappen of verwijder ze volledig en inspecteer de rekas. De stuurpen moet vrij zijn van deuken, krassen en corrosie. Steek bij het inspecteren van de stengel volledig uit het lichaam, eerst in de ene richting, dan in de andere. Soms is het mogelijk om de tanden te onderzoeken, maar de toestand van de extreme tanden is niet indicatief, omdat de centrale tanden meer verslijten - de extreme werken alleen wanneer het stuur volledig is omgekeerd en de centrale tanden constant in werking zijn, zelfs op een recht stuk weg.
Hydraulische vloeistof kan in de rail achterblijven en zal dan, wanneer bekeken, uit de buis stromen. Als de vloeistof troebel of donker is, is er weinig hoop dat de wrijvende delen van het rek in een bevredigende staat zullen verkeren, aangezien de wrijvende delen van het rek worden gesmeerd door de vloeistof en de troebelheid ervan door de aanwezigheid van slijtageproducten van het rek is een duidelijke indicatie van slijtage. U moet weigeren zo'n rail te kopen.
Een product repareren is altijd duurder dan tijdig voorkomen. Preventie van het rek omvat drie punten, waarvan de eerste is om de integriteit van de helmknoppen te controleren, die de stang beschermen tegen water en vuil, corrosie en vroegtijdige slijtage van de oliekeerringen. Als de oliekeerringen scheuren, moeten ze onmiddellijk worden vervangen. Het tweede punt - wanneer er een klop in het mechanisme verschijnt, moet u onmiddellijk contact opnemen met het servicestation dat de rails repareert, waardoor de progressieve slijtage (ontwikkeling) van tandheugel- en wormtanden wordt geëlimineerd en bijgevolg lage financiële kosten worden gemaakt. Het derde punt is de controle van de stuurbekrachtigingsvloeistof.De hydraulische boostervloeistof dient tegelijkertijd als tandheugel-smeermiddel en de vloeistof moet periodiek worden vervangen, hoewel in de gebruiksaanwijzing geen vereiste is om de vloeistof te vervangen die de frequentie van de procedure aangeeft, en het ontwerp biedt zelfs geen aftappluggen .
Video (klik om af te spelen).
Vitaly Mironov, AutoReika-tankstation:
Beoordeel het artikel:
Cijfer
3.2 wie heeft gestemd:
85
