In vroege modellen van NIVA-auto's waren de verbindingen van de flenzen met de achteras afgedicht met een pakking. Later is hiervoor een oliebestendige kit gebruikt. Bij het opnieuw installeren van de versnellingsbak moet elk type afdichting worden hersteld. Volg de onderstaande volgorde:
VIDEO
De achteras versnellingsbak wordt verwijderd voor vervanging of reparatie. Het demonteren, afstellen en monteren van de versnellingsbak vereist echter het gebruik van speciale apparatuur en vereist de vaardigheid van de uitvoerder. Een versnellingsbak repareren in een garage leidt bijna nooit tot het gewenste resultaat. Gebruik daarom de diensten van een gespecialiseerde werkplaats als u de versnellingsbak moet repareren.
U hebt nodig: sleutels "12", "13", een schroevendraaier, een montageblad, een momentsleutel.
NUTTIG ADVIES
1. Tap de olie af uit het achterashuis.
3. Maak de achterste cardanas los van de achterasreductor (zie "5.4.6 Verwijderen en aanbrengen schroefaandrijving").
4. Verwijder de acht bouten waarmee de versnellingsbak aan het achteraslichaam is bevestigd en.
6. Inspecteer de pasvlakken van het achterashuis en de versnellingsbak.
NOTITIE
7. Monteer de nieuwe versnellingsbak in omgekeerde volgorde van verwijderen.
BRUIKBARE TIPS
NOTITIE
WAARSCHUWING
We verwijderen de versnellingsbak om deze te vervangen, repareren of vervangen het achteraslichaam.
We tappen de olie af uit het achterashuis (zie hier).
Maak de achterste cardanas los van de achteras verloopflens (zie hier).
Houd het versnellingsbakhuis vast en gebruik de kop "12" om de acht bouten van de bevestiging aan het achteraslichaam los te draaien.
... en een pakking.
Voor het verwijderen reinigen we de versnellingsbak van vuil. We installeren de gedemonteerde versnellingsbak op de werkbank.
Draai met de sleutel "10" de bout los waarmee de borgplaat van de stelmoer van het rechter lager van de differentieelkast is bevestigd ...
Verwijder op dezelfde manier de borgplaat van de afstelmoer van het linker lager.
Met behulp van een pons markeren we de locatie van de lagerkappen van de differentieelkast op het versnellingsbakhuis.
Met een steeksleutel "17" draaien we de twee bouten los waarmee het deksel van het rechter lager van de differentieelkast is bevestigd ...
Verwijder de rechter lagerkap.
We halen de stelmoer eruit ...
... en verwijder de buitenste lagerring van de differentieelkast.
Verwijder op dezelfde manier het deksel, verwijder de stelmoer en verwijder de buitenste ring van het linker lager van de differentieelkast.
Als we de lagers van de differentieelkast niet veranderen, markeren we hun buitenste ringen om ze niet te verwarren tijdens de montage.
We verwijderen de differentieelkast met het aangedreven tandwiel van de hoofdaandrijving, binnenringen, kooien en lagerrollen.
We halen het aandrijftandwielsamenstel uit het versnellingsbakhuis met een stelring, een binnenring, een kooi en achterste lagerrollen en een afstandsbus.
Opvallende slagen met een hamer door een drift op de binnenring van het achterste versnellingsbaklager, ...
… Verwijder de binnenring met kooi en rollen.
Verwijder de afstelring van het aandrijftandwiel.
We verwijderen de keerring uit het huis van de versnellingsbak (zie hier).
... en de binnenring van het voorlager met kooi en rollen.
Met een pons slaan we de buitenste ring van het voorste lager van het aandrijftandwiel eruit ...
Draai het carter om en sla op dezelfde manier de buitenste ring van het achterste lager van het aandrijftandwiel eruit.
Voor het demonteren van het differentieel …
... met een trekker drukken we op de binnenring van het differentieelhuislager.
Als er geen trekker is, steekt u een beitel tussen het uiteinde van de binnenring van het lager en de differentieelkast.
Door op de beitel te slaan, verplaatsen we de binnenring van het lager.
We steken twee krachtige schroevendraaiers (of montagebladen) in de gevormde opening en drukken erop ...
… Binnenring met kooi en rollen.
Op dezelfde manier drukken we op de binnenring van het andere lager.
De differentieelkast in een bankschroef klemmen met zachte metalen kaakkussens, ...
... draai met een 17-ringsleutel de acht bouten los waarmee het aangedreven tandwiel aan de differentieelkast is bevestigd.
Met behulp van een hamer met een plastic slagman slaan we het aangedreven tandwiel uit de differentieelkast ...
Draai de satellieten en haal ze uit de differentieelkast.
We halen de zijtandwielen eruit.
Voor de montage wassen we de versnellingsbakonderdelen in kerosine en inspecteren ze. We controleren de staat van de tanden van de hoofdtandwielen. Schade aan ten minste één tand (afbrokkelen, schuren van het werkoppervlak) is onaanvaardbaar.Met fijnkorrelig schuurpapier elimineren we kleine beschadigingen aan de rondselas, de rondselpennen en hun montagegaten in de differentieelkast. Bij ernstige schade aan de onderdelen vervangen wij deze door nieuwe. Als er zelfs maar een kleine beschadiging aan de oppervlakken van de lagerringen van de halfaswielen wordt gevonden, vervangen we de ringen door nieuwe (met een keuze uit de dikte van de ringen). Lagers van het rondsel en differentieelkasten moeten vrij zijn van slijtage, met gladde werkoppervlakken. Slechte lagerconditie veroorzaakt lawaai en vastgelopen tandwieltanden.
De binnenringen van de differentieelkastlagers met kooien en rollen worden met een geschikt stuk buis op de kast gedrukt. We bevestigen het aangedreven tandwiel op de differentieelkast.
Bij de montage van het differentieel smeren we de half-as tandwielen met steunringen en satellieten met transmissieolie en monteren ze in de differentieelkast. We draaien de satellieten en de tandwielen van de halve assen om de rotatie-as van de satellieten op één lijn te brengen met de as van de gaten in de differentieelkast en plaatsen de as van de satellieten. De axiale speling van elk tandwiel met halve as mag niet groter zijn dan 0,1 mm. Met een grotere speling vervangen we de lagerringen van de halfassige tandwielen door nieuwe - van grotere dikte. Het weerstandsmoment tegen de rotatie van de differentiëlen mag niet groter zijn dan 14,7 N.m (1,5 kgf.m) - de tandwielen worden met de hand gedraaid.
Controleer het draaigemak van de differentiëlen.
Druk de buitenste ring van het voorste lager in het huis met een gereedschapskop van een geschikte diameter (een stuk pijp).
Op dezelfde manier drukken we de buitenste ring van het achterste lager in.
De juiste positie van het aandrijftandwiel ten opzichte van het aangedreven tandwiel wordt verzekerd door de keuze van de dikte van de afstelring die is geïnstalleerd tussen het eindvlak van het aandrijftandwiel en de binnenring van het achterste lager. Bij het vervangen van het hoofdpaar van de versnellingsbak of de lagers van het aandrijftandwiel, kiezen we voor de stelring. Om dit te doen, maken we een apparaat van een oud aandrijftandwiel: we lassen een plaat van 80 mm lang aan het tandwiel en slijpen de plaat tot een afmeting van 50-0,02 mm ten opzichte van het uiteinde van het tandwiel (het aangrenzende vlak van de stelschroef ring).
Een apparaat gemaakt van een oud rondsel.
We slijpen (of bewerken met fijn schuurpapier) de plaats waar het achterste lager op het aandrijftandwiel is geïnstalleerd, zodat de binnenring van het lager op een glijdende passing wordt geïnstalleerd. Op het gefabriceerde apparaat installeren we de binnenring van het achterste lager met een kooi en rollen en plaatsen het apparaat in het carter. Vervolgens installeren we de binnenring van het voorlager met een kooi en rollen en de flens van het aandrijftandwiel. Draai het tandwiel voor de juiste montage van de lagerrollen bij de flens en draai de flensmontagemoer vast met een koppel van 7,9–9,8 Nm (0,8–1,0 kgf.m).
We bevestigen het carter op de werkbank zodat het bevestigingsvlak horizontaal is. We installeren de gebogen liniaal in het lagerbed met een rand zodat de bedliniaal langs de lijn raakt.
Met behulp van een set platte sondes bepalen we de grootte van de opening tussen de liniaal en de bevestigingsplaat.
De dikte van de afstelring wordt bepaald door het verschil tussen de spleet en de afwijking van de nominale stand van het nieuwe tandwiel (rekening houdend met het teken van de afwijking).
De markering van de afwijking van de nominale positie (in honderdsten van een millimeter met "plus" of "min" tekens) wordt aangebracht op het taps toelopende deel van de tandwielschacht.
De gemeten speling is bijvoorbeeld 2,90 mm en het tandwiel heeft een afwijking van -15 ten opzichte van de nominale positie. De afwijking vertalen we naar millimeters: –15 x 0,01 = –0,15.
De benodigde shim dikte is: 2,90 - (- 0,15) = 3,05 mm.
Op het nieuwe aandrijftandwiel monteren we de afstelring van de gewenste dikte. We halen het apparaat uit de versnellingsbakbehuizing en verwijderen de binnenringen van de voor- en achterlagers met kooien en rollen.
Druk met een geschikt stuk pijp de binnenring van het achterste lager met een kooi en rollen op het nieuwe aandrijftandwiel.
We plaatsen het aandrijftandwiel in het versnellingsbakhuis. Installeer een nieuwe afstandsbus, een binnenring van het voorste lager met een kooi en rollen, en een oliedeflector. Nadat we de werkrand van de nieuwe keerring met Litol-24 vet hebben gesmeerd, drukken we deze in de carterbus. Installeer de rondselflens.
Nadat de flens is vergrendeld, draait u de moer van de bevestiging geleidelijk aan met een momentsleutel tot een moment van 118 Nm (12 kgfm).
De voorbelasting van de aandrijfrondsellagers wordt geregeld met een dynamometer.
… Periodiek het koppel van de lagerweerstand ten opzichte van de rotatie van het aandrijftandwiel controleren.
Als het moment van weerstand tegen rotatie minder dan 157 Ncm (16 kgf.cm) bleek te zijn - voor nieuwe lagers, en voor lagers na 30 km lopen - minder dan 39,2 Ncm (4 kgf.cm), draai dan de flens vast montagemoer, overschrijd het aanhaalmoment niet. Daarna controleren we opnieuw het moment van weerstand tegen de rotatie van het aandrijftandwiel.
Als het weerstandsmoment meer dan 197 Ncm (20 kgf.cm) blijkt te zijn - voor nieuwe lagers, en voor versleten lagers - meer dan 59,0 Ncm (6 kgf.cm), dan is de voorspanning van de lagers overschreden .
Vervang in dit geval het te vervormde afstandsstuk door een nieuw exemplaar en monteer en stel opnieuw af.
Het differentieelsamenstel met lagers en stelmoeren monteren we in het versnellingsbakhuis zodat deze in contact komen met de buitenringen van de lagers. We draaien de lagerkapbouten vast met het vereiste aanhaalmoment.
Voor het aandraaien van de stelmoeren maken wij een speciale sleutel van een stalen plaat van 49,5 mm breed en 3-4 mm dik.
De aanpassing van de laterale speling in het ingrijpen van de hoofdaandrijftandwielen en de voorspanning van de differentieelkastlagers worden gelijktijdig uitgevoerd, in verschillende fasen.
Met een schuifmaat meten we de afstand tussen de lagerkappen.
We wikkelen de linker stelmoer (vanaf de zijkant van het aangedreven tandwiel) totdat de opening in het ingrijpen van de hoofdtandwielen volledig is geëlimineerd.
We draaien de rechter moer totdat deze stopt en draaien deze vast met 1-2 tanden van de moer.
Door de linkermoer aan te draaien, stellen we de vereiste laterale speling van 0,08-0,13 mm in bij het ingrijpen van de hoofdtandwielen.
Met deze opening, terwijl we het aangedreven tandwiel schudden, voelen we met de vingers van onze hand de minimale speling in de inschakeling van de tandwielen, vergezeld van een lichte klop van de tand tegen de tand.
Om de voorspanning van de lagers van de differentieelkast in te stellen, draait u achtereenvolgens en gelijkmatig beide lagerafstelmoeren aan tot de afstand tussen de deksels 0,15–0,20 mm is. Nadat we de voorspanning van de lagers hebben vastgesteld, controleren we ten slotte de laterale speling in het ingrijpen van de hoofdtandwielen, die niet zou moeten veranderen. Voor deze,…
... draai het aangedreven tandwiel langzaam drie slagen, gebruik uw vingers om de speling te controleren bij het ingrijpen van elk paar tanden.
Als de speling in de aangrijping groter blijkt te zijn dan de vereiste (0,08-0,13 mm), dan brengen we door het draaien van de stelmoeren het aangedreven tandwiel dichter bij het aandrijftandwiel of terug als de speling minder is. Om de vastgestelde lagervoorspanning te behouden, verplaatsen we het aangedreven tandwiel door een van de stelmoeren vast te draaien en de andere met dezelfde hoek los te draaien.
Monteer na het afstellen de borgplaten van de stelmoeren en zet ze vast met bouten.
Deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd wanneer een olielek wordt geconstateerd.
Om te werken heb je nodig:
Toetsen op "13" en "24".
Schroevendraaier.
Hamer.
Momentsleutel.
De eerste stap is het vaststellen van de oorzaak van het olielek.
Voordat u begint met het vervangen van de oliekeerring, moet u ervoor zorgen dat de oorzaak van het lek niet de ontluchter is ... Controleer hiervoor de hoeveelheid olielekkage door de ontluchtingsdop in verschillende richtingen te bewegen. Controleer eerst de hoeveelheid olie in de as en voeg deze toe. Daarna moet ook de plug van het olievulgat worden ingedrukt.
Als het werk op een put wordt uitgevoerd, moet de brug worden opgehangen en op steunen worden geplaatst.
Dan moet u de motor starten en inschakelen 4e versnelling ... De snelheidsmeter moet binnen 100 kilometer per uur zijn. In deze positie zou de machine moeten werken 10-15 minuten (motortemperatuur) 80 graden ). als ongeveer 5 druppels olie , dan is het noodzakelijk om de oliekeerring te vervangen.
Zet eerst de motor af. Verder:
Laat de rem (parkeer) hendel los als deze is ingedrukt.
Tap de olie van de as af en schroef de aftapplug weer vast.
We laten de olie uit de brug lopen en wikkelen de plug terug.
Koppel de gimbal los van de brug.
We controleren het moment van weerstand tegen het draaien van het aandrijftandwiel.
We draaien de moer los waarmee de flens van het aandrijftandwiel is bevestigd.
Verwijder de rondselflens.
Verwijder met een schroevendraaier de oude oliekeerring.
Smeer de nieuwe oliekeerring voor installatie.
Installeer een nieuwe oliekeerring met behulp van een doorn en een hamer.
VIDEO
Zoals u kunt zien, rekening houdend met het bovenstaande, je kunt de achteras keerring van een Chevrolet Niva zelf vervangen ... Mocht u hier moeite mee hebben, dan kunt u altijd terecht bij de specialisten van het tankstation.
De achteras versnellingsbak wordt verwijderd voor vervanging of reparatie. Het demonteren, afstellen en monteren van de versnellingsbak vereist echter het gebruik van speciale apparatuur en vereist de vaardigheid van de uitvoerder. Een versnellingsbak repareren in een garage leidt bijna nooit tot het gewenste resultaat. Gebruik daarom de diensten van een gespecialiseerde werkplaats als u de versnellingsbak moet repareren.
U hebt nodig: sleutels "12", "13", een schroevendraaier, een montageblad, een momentsleutel.
Vervang de versnellingsbak op de lift of inspectiegreppel.
1. Tap de olie af uit het achterashuis.
3. Koppel de achterste cardanas los van de achterasreductiekast (zie "De schroefaandrijving verwijderen en aanbrengen").
4. Verwijder de acht bouten waarmee de versnellingsbak aan het achteraslichaam is bevestigd
6. Inspecteer de pasvlakken van het achterashuis en de versnellingsbak.
Op onderdelen van auto's is het carter afgedicht met een pakking.
Bij het verwijderen of vervangen van de versnellingsbak moet deze worden vervangen.
Als de versnellingsbak zonder pakking wordt geïnstalleerd (met behulp van een afdichtmiddel), moet speciale aandacht worden besteed aan het kiezen van een afdichtmiddel. Het moet voldoen aan de moeilijke bedrijfsomstandigheden van deze voertuigeenheid
7. Monteer de nieuwe versnellingsbak in omgekeerde volgorde van verwijderen.
Als u de versnellingsbak installeert na reparaties of aanpassingen, gebruik dan fijn schuurpapier om de resten van de oude pakking en uitgeharde kit van de flens te verwijderen. Breng afdichtmiddel aan op de bevestigingsbouten van de versnellingsbak.
Draai de bevestigingsbouten van de versnellingsbak gelijkmatig en geleidelijk kruiselings vast met een koppel van 35–43,5 Nm (3,6–4,4 kgf · m).
Vergeet niet het achterashuis met olie te vullen.
Het zal zich richten op het vervangen van de hoofdparen (GP) in de versnellingsbakken van de assen. Op de vraag waarom? Ik zal antwoorden:
Er zijn twee klassieke achteras versnellingsbakken VAZ 2101 met een overbrengingsverhouding GP 4.3 aangeschaft (af fabriek op een shevik 3.9)
achteras verloopstuk (RZM)
het vuil grondig gewassen in dieselbrandstof
aangedreven tandwiel (planetair)
10/43 = 4,3 10-tal tanden op de aangedreven en 43 aangedreven tandwielen
Ik heb alle lagers, een afstandsbus, olie en een binnenste homokineet gekocht (al kraken, het is tijd om te veranderen)
gooide de differentieelkast eraf, mat het koppel van het planetaire tandwiel naar de kast met een momentsleutel, vreemd genoeg werd het Shevik-differentieel erop geschroefd met een koppel van 70 Nm, en klassiek ongeveer 100 Nm.
getrokken uit de aangedreven, satellieten en half-as tandwielen
ook heb ik het aandrijftandwiel verwijderd (tip)
zo'n eenvoudige set is nodig voor de daaropvolgende afstelling en afstelling van de versnellingsbak (schuifmaat, micrometer, staaldraad, een stuk waslijn
nam de afmetingen van de stelring van beide patiënten
RPM (native) ring 2.77mm correctie voor aangedreven +4
tandwielen van het differentieelblok RZM VAZ 2101 (let op de bronzen ringen van de zijtandwielen)
tandwielen van het differentieelblok RPM VAZ 2123 carboliet, of plastic ringen goedkopere technologie ...
Voor degenen die de speling willen "verwijderen", ik heb de afmetingen van de carbolietringen genomen, 36,6 x 57,7, de dikte is willekeurig (afhankelijk van de grootte van de "geselecteerde" speling)
de afmetingen van de ringen van de tandwielen van de halve as RPM
Ik monteerde een blok differentiëlen, gooide een planetaire versnelling (eerst trok ik met een koppel van 120N-m. Ik brak 2a bouten ... 100k daar achter mijn ogen
gooide het hele ding in de versnellingsbakbehuizing
de gedachte kwam bij me op, "" ... waarom niet de dikte van de afstelring berekenen door het aantal omwentelingen van de schachtflensmoer ... de schroefdraadspoed is tenslotte 1,5 mm ""
dit is wat er gebeurde met wasmachine 3.12
uit dezelfde opera, op gedroogde verf
Daarna moest ik alles demonteren, de wasmachine even verwijderen en beginnen met instellen.
we draaien het lager vast en meten de speling. Ik raad aan te beginnen met 3.35t.k. het is een beetje zoals de grootste wasmachine die in productie is geproduceerd, ik heb 3,47 (nou, het maakt niet uit, we moeten hem nog steeds verplaatsen)
shim tafel
Geleidelijk de punt op het lager plaatsen (ik drukte hem in 1/8 slag, dit is ongeveer 0,19 mm), we kijken naar het contactvlak. het is onvergetelijk om het planeetwiel naar de punt te brengen met behoud van een thermische opening van 0,08-0,13 mm; minimale merkbare speling in de aangrijping met je vingers, vergezeld van een lichte klop van de tand tegen de tand.
Ik heb het zo
3.09-0.19 = 3.09 we zien hoe het contactvlak geleidelijk in de gewenste richting kruipt
enzovoort.
De plek is gevonden ... het blijft om te controleren of mijn gedachten correct zijn. Hij deed de presentator af om het gevonden gat te meten.
RPM (native) ring 2.77mm correctie voor aangedreven +4
Ik heb zo'n structuur gebouwd om het vat te verpletteren))
Hier is een even belangrijk punt de voorbelasting van de conische lagers van het aangedreven tandwiel, als dit niet wordt waargenomen, zullen na verloop van tijd alle openingen gewoon "wegzweven" en zal de versnellingsbak beginnen te huilen.
meet de buitendiameter van de flens, 45mm
Rekening houdend met de gemiddelde wikkelradius (22-25 mm), moet de staalwerf 7-9 kg aangeven (voor nieuwe lagers)
Hier is zo'n niet-sluw apparaat om de aandrijftandwielflens te stoppen met geïmproviseerde middelen
Met spuitbusverf uit de fles is het niet zo goed, het droogt snel, je moet het constant afvegen ...
Differentiële lagervoorspanning 0,1 mm ...
Ik besloot een kleine test van de versnellingsbak te doen, direct op de werkbank,
Ik argumenteerde in de winkel en voerde aan dat de oliekeerringen van de aandrijvingen anders zijn, hoewel Pradovan me verzekerde - er is geen verschil. Bewees hem het tegendeel... de zegels hebben een draairichting. Die met de kragen is voor de linksgestuurde
GL-5 lukoilovskaya polusin
Ik eindigde met het toerental en nam het toerental op, maar de linker halve as wilde op geen enkele manier uitgaan. Ik moest haar overtuigen, hiervoor heb ik zo'n apparaat verzonnen.
Gelukkig was mijn versnellingsbak 22x gegroefd, ik stopte de REM zonder schot, controleerde alleen de lagervoorspanning en maakte de flensmoer vast.
Video (klik om af te spelen).
Links Trialli, instellen en vergeten. Aan de rechterkant is Avtovazovsky.Klop-klop-klop begon bij het rijden vooral omhoog met een eversie
Beoordeel het artikel:
Cijfer
3.2 wie heeft gestemd:
85
