Doe-het-zelf mier motor scooter versnelling reparatie

In detail: doe-het-zelf mier motor scooter versnellingsbak reparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Bij aankoop heeft de vorige eigenaar gesproken over de recente vervanging van de versnellingsbak vanwege het uitvallen van de oude.

Af en toe werden foto's gepubliceerd van dezelfde "afgedekte" versnellingsbak en de nieuwe versnellingsbak (vóór de installatie ervan). Gebroken versnelling:

Afbeelding - Doe-het-zelf mier motor scooter versnellingsbak reparatie

Jongere versnellingsbak (nieuw):

Om de versnellingsbak te verwijderen, moet u de volledige achterwielophanging volledig demonteren. De olie is afgetapt. De achteras wordt verwijderd. Bij het aftappen van de olie hebben we deze niet gevonden. Ongeveer twintig (of zelfs minder) gram moeraskleurige vloeistof stroomde uit het afvoergat. Deze vloeistof bleek een emulsie te zijn (olie met water). Versnellingsbak met as bovenaanzicht:

Qua uiterlijk kun je niets zeggen over de recente vervanging:

De versnellingsbak demonteren. Zoals je zou verwachten, is alles in de onderdelen bedekt met een emulsie:

Na het spoelen van de onderdelen en het inspecteren ervan, werd een geruststellende conclusie getrokken dat de versnellingsbak zou leven (ze hadden geen tijd om het te verlaten):

Alle onderdelen zijn geïnstalleerd op een van de helften van de versnellingsbakbehuizing:

De helften van het carter worden aan elkaar geschroefd, de volgende stap is het monteren van de lagerkappen:

Lagerdeksel met asafdichting:

Bovenaanzicht (rechts), onderaanzicht (links):

Vooraanzicht (rechts), achteraanzicht (links):

Na montage is de versnellingsbak met succes getest. Differentieel en achteruit werken.

Ik besloot om een achterlooptractor voor het huishouden af te schermen. Ik had al een motor die bij uitstek geschikt was voor dit bedrijf - van de SZD-motorwagen. Maar ik had geen geschikte versnellingsbak waardoor het mogelijk zou zijn om de totale overbrengingsverhouding van de transmissie te vergroten en tegelijkertijd de mogelijkheid te realiseren om achteruit te rijden.

Video (klik om af te spelen).

Dus ik dacht er zo over en uiteindelijk besloot ik om te "dansen" van een in massa geproduceerde versnellingsbak of, in het slechtste geval, een doos van "Ural" aan te passen voor dit bedrijf. Ik hoefde lange tijd niet te zoeken naar het apparaat dat ik nodig had: bij de gelegenheid werden twee gedode "Maravyevsky" versnellingsbakken aan mij gepresenteerd. Een van hen, twintig jaar geleden, "ving een wig" en werd in de schuur achtergelaten in afwachting van zijn beste uur, en de tweede vertoonde nog steeds tekenen van leven, maar had ernstige schade aan het lichaam en ernstige slijtage van de tandwielen en lagers.

Na het demonteren van beide exemplaren bleek dat het steunlager van de hoofdas afbrokkelde in de vastgelopen versnellingsbak. Het zou in orde zijn, zou je zoals gewoonlijk kunnen zeggen, maar het hele probleem was dat tijdens bedrijf de kogels van het afgebrokkelde lager tussen de tanden van de tandwielen kwamen, wat leidde tot breuk. Al het andere, inclusief de carrosserie en de binnenkant van het differentieel, was tot mijn grote vreugde ongedeerd. De interne delen van de tweede versnellingsbak bleken in een veel betere staat te verkeren, maar desondanks lieten jaren van genadeloze uitbuiting hun negatieve stempel op hun staat achter.

Ik wilde eerst beschadigde onderdelen kopen in de winkel. Vreemd genoeg werden de reserveonderdelen die ik nodig had in de winkel gevonden - ik wil ze niet meenemen. En het belangrijkste was dat de reserveonderdelen nog steeds van Sovjet- makelij waren, bedekt met een dikke laag vet en gewikkeld in speciaal papier - niet 100% China. Maar de prijs voor hen zette me aan het denken ... Over het algemeen vroeg de handelaar me voor twee versnellingen en een tussenas om meer dan twee roebel + nieuwe lagers, een stuk paroniet voor een pakking en een set oliekeerringen, en helemaal niet - de prijs doemde op onder drie roebel ...

Ik dacht, dacht ik, en besloot me te beperken tot het kopen van nieuwe lagers en keerringen, en de beschadigde tandwielen en tussenas van een andere versnellingsbak te lenen. In het algemeen, om van de tandwielreductor een klassieke "brute force" te maken, die in dit artikel zal worden besproken.

Dus alle onderdelen worden schoongemaakt, gewassen, gecontroleerd op toelaatbare slijtage en schade, de draad wordt weggedreven, het blijft alleen om al deze rotzooi "op de hoop" te verzamelen.

We installeren de lagers in het versnellingsbakhuis dat is voorverwarmd met een technische haardroger. Als iemand het nodig heeft, geef ik de lagernummers:

18 GPZ_204_KZ - 2 stuks (primaire as);
4_GPZ_60203_K-2st (tussenas);
4_GPZ_7_207_K_5-2sht (differentieelhuis);

We plaatsen de rechterhelft van het lichaam op de planken zodat de assen die uit het lichaam komen vrij in de lucht hangen en het werk niet hinderen. We plaatsen een standaard drukring op het steunlager van de ingaande as.

We plaatsen het tandwiel op de ingaande as zoals weergegeven in de afbeelding en steken deze in de behuizing. Let voordat u de tandwielen monteert op hun tanden en nokkenkoppelingen, waarmee de tandwielen in elkaar grijpen. De tanden moeten vrij zijn van spanen, beschadigingen, barsten en tekenen van overmatige slijtage. De nokken moeten de juiste vorm hebben met scherpe, niet-gladde randen.

We zetten de tussenas op zijn plaats.

We reinigen en vegen grondig het werkoppervlak van de differentieelas en de kom waarin de steekas binnenkomt. We plaatsen een standaard drukring op de halve as en steken deze in de beker. We nemen een set meetsondes, kiezen de dunste en proberen deze tussen de werkoppervlakken van de differentiële beker en zijn as te plaatsen. Als de geselecteerde sonde zonder merkbare krachtsinspanning tussen de onderdelen gaat, neem dan een dikkere sonde en herhaal de procedure totdat de sonde met merkbare inspanning binnenkomt.

Voor mij werd het meetproces voltooid op een sonde met een dikte van 0,05 mm, de dikkere sonde ging niet tussen de delen door, wat betekent dat de output in deze vervoeging niet groter is dan 0,05 mm. De norm is niet meer dan 0,1 mm. Als uw meetprocedure eindigt op een peilstok van 0, 1 mm of meer, vervang dan de steekas of cup door een nieuwe.

Op dezelfde manier plaatsen we de satellieten één voor één op de as, terwijl we er zorgvuldig voor zorgen dat ze strikt op de plaats staan waar ze stonden vóór de demontage, dat wil zeggen op de plaats waar de output maximaal zal zijn. En we proberen een meetsonde tussen de as en het binnenste gat van de satelliet te duwen. De grens van toegestane slijtage, zoals in het eerste geval, mag niet groter zijn dan 0,1 mm.

We steken de as van de satellieten in de beker zodat deze iets over de rand gaat en plaatsen er een drukring op.

Lees ook: Zelf kunststof raam repareren

We zetten de satelliet op de as, duwen de as verder, zetten de tweede satelliet erop, monteren de drukring eronder en duwen de as.

We draaien de as zodat het gat om het te bevestigen samenvalt met het gat in de beker en fixeren dat het eruit valt met een borgpen.

We verbinden de cups met elkaar, plaatsen drukringen op de uiteinden van de steekassen en fixeren ze met borgringen. De steekas kan direct na montage in de cup worden vastgezet, of later - geen verschil.

We zetten tandwielen op het differentieel. Er is niet veel verschil waar je welke versnelling moet zetten. Het zal hoe dan ook werken of niet. We zetten de borgplaten op de bouten en spannen de carrosserie hiermee goed vast. Probeer de bouten gelijkmatig, kruiselings en zo strak mogelijk vast te draaien, verschillende versnellingsbakken gingen door mijn handen, waarvan de bouten werden losgemaakt waardoor tijdens het gebruik zowel de bouten zelf als de carrosserie waren gebroken.

Buig de borgplaten na het definitief aandraaien van de bouten.

We installeren de differentieelbehuizing op zijn plaats.

We plaatsen het achteruit inschakelmechanisme op de vork van het achteruit inschakelmechanisme, plaatsen de pen op de vork in de groef op de achteruit grijpende riem en steken de vorkstang in het montagegat van de behuizing.

Klop de behuizinggeleiders uit zodat ze 5-6 mm op het oppervlak van de behuizingconnector uitkomen, ontvet de connectorvlakken, breng afdichtmiddel aan op de pasvlakken, leg de pakking en sluit de helften van de behuizing aan.

We zetten de carrosserie vast met bouten, installeren de asafdekkingen en lagerkappen.

De versnellingsbak, die we vandaag gaan demonteren, heeft tot nu toe enkele jaren in de schuur gestaan en is daar bij toeval gevonden. Het weggooien is jammer, dus werd besloten om het te demonteren en, indien nodig, te repareren, voor verder gebruik als basis van een zelfgemaakte achtertrekker - niet meer en niet minder! Bovendien heb ik een praktisch nieuwe motor van de SPD op voorraad, er komt gewoon een uitstekend paar voor deze versnellingsbak.

Helaas was de technische staat van deze versnellingsbak niet bekend, enkele details kwamen aan het licht tijdens de eerste inspectie: De uitgaande assen van de steekassen draaiden niet, het aandrijftandwiel ook ... Hoogstwaarschijnlijk heeft de versnellingsbak gewoon "de wig gepakt". Daarom namen ze hem af en gooiden hem in de schuur waar hij vele jaren lag ...

We maken de behuizing schoon van vuil, verwijderen alle overbodige, na het verwijderen van het aandrijftandwiel bleek dat het lager van de ingaande as was afgebrokkeld.

We draaien de bouten los waarmee de behuizing van de versnellingsbak is vastgedraaid, nemen een bouwföhn, verwarmen de behuizing gelijkmatig met een föhn aan alle kanten, nemen vervolgens een houten hamer en tikken op de behuizing totdat deze in twee helften splitst.

Dus de reden voor de "wig" werd gevonden - een afbrokkelend lager van de ingaande as, maar dit zijn nog steeds "bloemen". De kogels van het lager kwamen tijdens de werking van de versnellingsbak tussen de tandwielen, wat leidde tot ernstige schade aan de tanden, en dit is al ernstig ... Dergelijke tandwielen zullen moeten worden vervangen door nieuwe.

De schade aan de tanden van de ingaande as was het meest significant.

Schade aan de tanden van het tussentandwiel.

Scheur in de buitenste lagerring.

We maken de vergrendelingsplaten los en schroeven de bouten los die de cups van het differentieelhuis vastzetten, verwijderen de tandwielen.

Koppel de differentieelbekers los.

We verwijderen de borgpen.

Verwijder met een speciale trekker de borgring en verwijder de steekas uit de kom.

De delen van het differentieel hebben de test voor "uitstekend" doorstaan, de tanden van de tandwielen zijn intact zonder sporen van slijtage, scheuren, werking - zoals het hoort. Toegestane slijtage van wrijvende oppervlakken is niet groter dan 0,1 mm.

Alles is geweldig. Jongens, de montagevolgorde is precies hetzelfde, of er zijn een paar trucjes zoals het checkpoint.

Sergey, er zijn geen trucjes en moeilijkheden bij het monteren van de versnellingsbak. Maar nogmaals, vóór de montage moeten alle onderdelen worden onderzocht op schade en moeten metingen van de stuurpen worden uitgevoerd om de maximaal toelaatbare speling vast te stellen.

Bedankt, het controleren van de details ging goed.

Vertel eens, hoeveel lagers zitten er op de as met splines?

Het is geen geheim dat de ingenieurs van de Tula-fabriek apparatuur hebben gemaakt waarmee een gewone eigenaar zich een monteur moet voelen. Dus tot op de dag van vandaag moet de eigenaar van de Ant, nadat hij een ander probleem heeft gevonden, het gereedschap oppakken, denkend aan de toekomstige ingenieurs. Een van de grootste problemen is de scooter Ant, die in de meeste gevallen van pech wordt gerepareerd.

Niet alleen de motor kan de motorliefhebber echter visueel alle componenten van zijn motorfiets laten zien. Het meest voorkomende probleem is: dynastarter defecten... Het, de ingenieurs van de Tula-fabriek, installeerden het in Ant, in plaats van de gebruikelijke dynamo.

Waarom is het zo belangrijk? Als je een rood lampje op het dashboard ziet terwijl de bromfiets rijdt, dan ben je bijna leeg. Dit komt omdat de generator geen wisselstroom produceert. Om te beginnen is het in een dergelijke situatie noodzakelijk om de integriteit te controleren van de draden die zijn aangesloten op de dynastarter en de relaisregelaar. Als alles in orde is, ligt het probleem direct bij de dynastarter. Het kan drie hoofdoorzaken van problemen hebben:

moeite met de werking van de rotor (vuil- of stofophoping in de collector);
hangen of slijtage van de borstels;
schending van de integriteit van elektrische apparatuur.

Aangezien het werk van de dynastarter in de meeste gevallen moeilijk is door vervuiling van de collector, loont het de moeite om een eenvoudige demontage uit te voeren volgens de instructies beschreven in het bromfietsbedrijfsboek.De belangrijkste regels bij het werken zijn netheid en netheid. Zorg ervoor dat u na demontage alle onderdelen grondig in benzine spoelt en wrijvende onderdelen smeert en gooi in geen geval onderdelen weg.

In tegenstelling tot de dynastarter is het volgens het bedieningsboek moeilijk om de motorscooter Ant met eigen handen te repareren. Daarom is het de moeite waard om het advies van ervaren motorbezitters te raadplegen. Meestal moet de motor worden gedemonteerd in geval van storingen aan de koppelingsmechanismen, de werking van de versnellingsbak, evenals slijtage van de krukas, lagers of oliekeerringen. De belangrijkste regel is om niet bang te zijn om de motor zelf te demonteren. Met behulp van deze instructies zal demontage en montage van de motorscooter Ant niet moeilijk zijn.

Dus de procedure voor het demonteren van de motor:

Bereid eerst je werkplek voor. Als u een correcte en probleemloze werking wilt bereiken, houdt u alle onderdelen schoon en netjes. Onthoud en voltooi de demontageprocedure.

Hoe de motor van de Ant-motorscooter te monteren, is in meer detail te zien in de visuele video aan het einde van het artikel. De essentie van de montage is in de omgekeerde volgorde, maar het is belangrijk om de onderdelen met een zekere inspanning vast te zetten en de onderdelen te synchroniseren met de markeringen. U mag in geen geval een motor monteren zonder gedetailleerde instructies van de fabrikant.

Lees ook: Doe-het-zelf koelkast reparatie paal

Bij frequente storingen denken de eigenaren na over wat voor soort motor er op de Ant-scooter kan worden geplaatst. In plaats van een native motor kunt u gebruik maken van Chinese analoge motoren... Aangezien de Ant veel exemplaren heeft in Aziatische landen, kan het vervangen van de motor een goede optie zijn om geld te besparen in het geval van onherstelbare schade. Het is waar dat u de bevestigingsmiddelen zelf moet maken en in sommige gevallen de brug opnieuw moet maken voor de locatie van de linkerketting. Dit is niet erg moeilijk, aangezien de Tula-fabriek de mogelijkheid bood om de brug te herschikken.

Motorscooter Ant is een vrachtmotorscooter met een opbouw en de achteras is met dit in gedachten gemaakt (gebruik op land- en plattelandswegen, zware ladingen). De achteras "Ant" omvat een differentieel met een hoofdaandrijving, ophanging en achterwielaandrijving.

De eindaandrijving verhoogt het koppel en brengt dit over naar het differentieel en vervolgens naar de wielen. Het koppel wordt via een ketting overgebracht op de eindaandrijving.

Laten we eens kijken hoe de achterasknooppunten in detail werken met behulp van afbeeldingen:

Het differentieelhuis (15) draait mee met het aangedreven tandwiel (22). Aan de carrosserie bevinden zich conische tandwielen van de halve as (13) en satelliet tandwielen (19). Elk van de satellieten grijpt in beide versnellingen. Bij het rijden op een vlakke weg verdelen de satellieten de krachten op de conische tandwielen gelijkmatig en draaien ze om hun as. Wanneer de snelheid van een van de wielen afneemt, beginnen de satellieten te draaien, waardoor de rotatiesnelheid van het andere wiel toeneemt.

- hoofdtandwielhuis (de linkerhelft);
- de riem van de schakelvork;
- schakelvork;
- as van de schakelvork;
- hoofdtandwielhuis (rechterhelft);
- het voorste tandwiel van de voorwaartse beweging;
- keten;
- een sterretje;
- pakkingbus;
- aandrijfas;
- lager 204;
- metalen cardanverbinding;
- differentieel as;
- differentieelhuisdeksel;
- differentieelkast;
- ketting aanspanner;
- aangedreven achteruitversnelling;
- de as van de satellieten;
- satellietuitrusting;
- pakkingbus;
- lager 207;
- aangedreven tandwiel van voorwaartse beweging;
- kussen;
- achteruitversnelling;
- tussenas;
- lager 203;
- deksel;
- speld;
- deksel;

Differentiëlen zijn gecombineerd in één eenheid, samen met een schakelmechanisme voor achteruit en vooruit.

De hoofdversnelling is een versnelling en een tussenversnelling (27). Het carter bestaat uit 2 helften (1) en (5), die zijn gegoten uit een AL-2 aluminiumlegering.Het aangedreven tandwiel van de aandrijving (8) is geïnstalleerd op de spiebanen van het uiteinde van de aandrijfas (10) die uitsteekt uit de behuizing, die in lagers (11) in het carter draait. Een aandrijftandwiel (6) met nokken aan het linkeruiteinde is vrij op de as in het carter geplaatst. Op de spiebanen bevindt zich een primaire versnelling - een koppeling (24). De tussenas met tandwiel (27) draait op 2 lagers (26).

Het differentieelhuis (15) met het huisdeksel (14) wordt ondersteund door kogellagers (21) die in het carter zijn gedrukt. Deksel (14) en differentieelhuis (15) zijn aan elkaar vastgeschroefd. Het differentieel bevat de aangedreven versnellingen voor vooruit (22) en achteruit (17). In de differentieelbehuizing bevinden zich nog 2 versnellingen (13) en 2 satellieten (19).

De satellieten draaien op een as (18), die in het lichaam (15) is gepind. Aan de uiteinden van de tandwielen (13) zijn er scharnieren (12) gemaakt van rubber en metaal, die worden beschermd door de chela's. Het koppel wordt door de ketting (7) en het aangedreven tandwiel (8) op de as (10) overgebracht.

Wanneer de scooter vooruit rijdt, zijn de nokken van het tandwiel (24) in verbinding met de nokken van het rondsel (6), die op hun beurt het moment overbrengt op het aangedreven tandwiel (22) via de tussenliggende rondselas (27) . Wanneer de achteruitversnelling is ingeschakeld, grijpt het tandwiel (24) in het achteruit aangedreven tandwiel (17).

In Figuur 3: brengt de aandrijfas (16) de rotatie over van het differentieel naar de aangedreven as. Aan de uiteinden van de aandrijfas (16) bevinden zich scharnierende verbindingen - cardanverbindingen. Een cardanaandrijving is nodig omdat wanneer de veren van de achterwielophanging werken, de wielen en steekassen de carrosserie naderen en van de carrosserie af bewegen.

Metalen en rubberen scharnieren zijn meestal redelijk duurzaam en vergen geen onderhoud. Er moet echter op worden gelet dat de koppelingsdeksels (17) aan elkaar worden vastgeschroefd. De maximaal toegestane spleet tussen de mantels is 0,5 mm. De inkepingen in de rubberen koppelingen (14) ter plaatse van de meenemervorken en de inkepingen op de plaatsen waar de deksels passen hebben geen invloed op de werking van de scharnieren.

Wanneer de aandrijfas draait (zelfs met een constante frequentie), verandert de hoeksnelheid van de aangedreven as 2 keer per omwenteling (afnemend en toenemend). Deze ongelijkmatige rotatie wordt gecompenseerd door cardanverbindingen aan beide uiteinden van de aandrijfas (anders zouden er aanzienlijke krachten op de aangedreven as en wielbouten ontstaan, wat zou leiden tot verhoogde bandenslijtage).

De achterwielen zelf worden op de volgende manier aangedreven: het koppel van het differentieel wordt via de cardankoppeling en de spiebaanverbinding op de aandrijfplunjers (19) overgebracht. De steekassen (voorlopend en aangedreven) zijn met elkaar verbonden door een andere rubber-metaal kruiskoppeling (26). De wielnaaf zit op een spie (8) aan het tapse uiteinde van de aangedreven as. De aangedreven as (1) draait zelf in 2 kegelrollagers (2), die in de stalen bus van de balancer worden gedrukt.

Om beide lagers af te stellen, wordt de binnenring van het buitenste lager op de aangedreven steekas verplaatst. Aanpassingen kunnen worden gemaakt met de moeren (5) door de drukring. Deze handeling moet zorgvuldig worden uitgevoerd, omdat bij een zeer strak aandraaien de lagers erg heet worden totdat het vet smelt en naar buiten stroomt en het lager wordt vernietigd. Bovendien kan een dergelijk strak aandraaien tijdens bedrijf het verschijnen van "holtes" op de sporen van de ringen veroorzaken.

Om de lagers af te stellen, moet u dus de wielnaaf verwijderen. Draai verder aan de aangedreven halve as, draai de stelmoer vast totdat de halve as stevig draait, waarna u de moer moet losdraaien met 1-1,25 randen (als de lagers al inlopen) of 1,25-1,5 randen (als de lagers nieuw zijn ). Na het afstellen moet de moer worden vergrendeld (beveiligd tegen losdraaien). Zorg er bij het bevestigen van de remtrommel voor dat de segmentsleutel (8) correct is geïnstalleerd - na montage moet het wiel vrij kunnen draaien en tegelijkertijd geen merkbare opening hebben.

Lees ook: Reparatietips voor zelfgemaakte snoepwasmachines

Na montage, bij de eerste ritten, is het noodzakelijk om de verwarming van de naven te controleren. Lichte verwarming is niet gevaarlijk. Warmte, waarbij de hand "niet verdraagt", moet worden geëlimineerd door de moer half meer rand los te draaien. Na een run van 200-300 km kun je de moer terugdraaien naar de vorige staat (op de bodem van de garni).

Draai bij het afstellen de moer niet te zwak aan, aangezien een sterke aandraaiing gemakkelijk te merken is (door verhitting van de naven) en vast te draaien, maar een zwakke aanscherping is moeilijk te bepalen en kan tegelijkertijd leiden tot een snel falen van de lagers .

Conische lagers worden gesmeerd door de binnenholte van de balancerbus te vullen met vet (Litol). Aan weerszijden van de bus aangebrachte rubberen afdichtingen (19) voorkomen dat vet ontsnapt.

De achtervering van de vrachtscooter "Ant" brengt de verticale belasting van het frame naar de wielen, en van de wielen naar het frame, de rem- en duwkrachten over. De achterwielen zijn onafhankelijk geveerd (elk wiel is verbonden met het frame door middel van scharnierende armen die onafhankelijk van het andere wiel op en neer kunnen bewegen). Deze ophanging vermindert de frametrillingen aanzienlijk, vooral bij het rijden op oneffen, hobbelige wegen.

De ophanging omvat balancers en schroefveren. Balancer (27) - een gelaste structuur gemaakt van buizen in de vorm van een trapezium. Het ene uiteinde van de constructie is gelast aan een stalen bus. Op het frame is de balancer draaibaar versterkt met bussen die aan het andere uiteinde van de constructie en buizen zijn gelast. Een achterveer (23) is geïnstalleerd op een bus die aan het balancerlichaam is gelast. De bovenste veer wordt op de framebeugel gemonteerd. Om contact van de spoelen te voorkomen en compressie te beperken, is er een rubberen buffer (24) in de veer. Trillingen worden gedempt door veerhydraulische schokdempers (25) die op de balancers zijn gemonteerd.

Rijst. 3. Vering en achterwielaandrijving: 1 - aangedreven halfas; 2 - rollager 7205; 3 - aanhoudende ring; 4 - remnok; 5 — stelmoer; 6 - borgring; 7 - borgring; 8 - sleutel; 9 - moer; 10 - een kopje; 11 - een veer van remblokken; 12 - remschoen; 13 - bout; 14 - rubberen koppeling; 15 - conische ring; 16 - leidende halve as; 17 - koppelingshuis; 18 - achterwielnaaf; 19 - pakkingbus; 20 - kleine remstang; 21 - as; 22 - olieman; 23 - veer achterophanging; 24 - rubberen buffer; 25 - veer-hydraulische schokdemper; 26 - cardanverbinding; 27 - balancer; 28 - boutas; 29 - remleiding; 30 - remnokhendel; 31 - splitpen.

Motor scooter Ant is een Sovjet motor scooter met drie wielen. Voor het eerst werd de productie van dergelijke apparatuur, die vrij moeilijk te kopen was, omdat er aanvankelijk een tekort was, overgenomen door de Tula Industrial Plant. Later werden er verschillende aanpassingen aan de scooter uitgebracht, maar ze zijn allemaal gemaakt op basis van de originele versie. Nu is de motorscooter Ant een veelgebruikte techniek geworden die voor bijna iedereen beschikbaar is.

Voorheen had een scooter één doel, één hoofddoel: het vervoeren van een verscheidenheid aan goederen. Op dit moment is er natuurlijk niet zo'n overweldigende vraag naar de Ant-motorscooter als tijdens de USSR, dus het is erg moeilijk om er nu reserveonderdelen voor te vinden. Desalniettemin is er in sommige Aziatische landen nog steeds een ongelooflijke vraag naar een dergelijk apparaat, dus het zal niet moeilijk zijn om de ontbrekende onderdelen hier te kopen.

De mier is veel lichter dan conventionele motorfietsen, dus iedereen droomde ervan om het te kopen. Het geschatte gewicht was slechts 240 kg, wat niet genoeg is gezien het feit dat hij ladingen meerdere malen zwaarder kon dragen dan hijzelf. Eigenlijk is het hierdoor dat hij de naam Ant kreeg.

Een ander voordeel van de scooter was en is dat je hem voor weinig geld kunt kopen. U kunt dus een motorscooter Ant kopen voor slechts 30.000-50.000 roebel.

Ant heeft een eencilindermotor.Tegelijkertijd is het nogal vraatzuchtig, dus de taal blijkt geen economische techniek te worden genoemd. Immers, zelfs een nieuwe motor Ant besteedt ongeveer 8 liter 80-liter benzine aan honderd, en wat kunnen we zeggen over gebruikte apparatuur? Immers, als de zuiger of versnellingsbak een beetje is versleten, lopen de kosten op tot 10 liter per honderd. In dit geval kunt u beschadigde onderdelen vervangen, maar ze kopen is niet eenvoudig, omdat ze zelden in de uitverkoop worden gevonden.

Motor scooter motor Ant

Je kunt een reeds gemonteerde Ant-motor kopen, maar deze luxe is een beetje duur.

Over het algemeen is de motorscooter Ant een zeer duurzame techniek. De ophanging van de frontstang is bijzonder goed ontworpen. Ze kan meer dan een dozijn jaar dienen. Veel scootergebruikers beweren zelfs dat hij beter is gemaakt dan moderne telescopische vorken.

Nu installeren de meeste fans van de Ant-motorscooter, in plaats van de voorste schokbrekers, de achterste schokbrekers van de scooter, omdat de eerste momenteel schaars zijn.

De achtervering is onafhankelijk. De versnellingsbak drijft het achterwiel aan. Dit wordt vergemakkelijkt door de rollenketting die er doorheen gaat. Tegelijkertijd is de versnellingsbak zelf behoorlijk goed gemaakt. Bevindt zich in het midden van de achteras, zodat deze indien nodig gemakkelijk kan worden verwijderd.

Door het lage gewicht kan de bezitter van deze techniek de Ant-scooter gemakkelijk omdraaien, waardoor reparatiewerkzaamheden eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. U hoeft het wiel niet te verwijderen om de binnenband, band of zelfs de versnellingsbak te vervangen.

De scooter is groot van formaat, waardoor de uitrusting perfect is voor werkzaamheden op het platteland.

De scooter kan een maximale snelheid bereiken van 50-60 km/u.

Voordat u met de reparatie begint, moet u alle benodigde onderdelen en gereedschappen kopen. Natuurlijk moet u eerst het apparaat diagnosticeren om te begrijpen wat het probleem werkelijk is.

Je moet ook rekening houden met een paar tips voor het wijzigen van bepaalde onderdelen:

Als je een binnenband of band wilt verwisselen, hoef je het wiel helemaal niet te laten slippen. Het is voldoende om alle bouten los te draaien waarmee het is vastgezet.
Het wiel begint te draaien dankzij de rollenketting die door de versnellingsbak loopt. In dit geval is de achterwielophanging volledig onafhankelijk.
De versnellingsbak kan eenvoudig worden verwijderd zonder extra gereedschap, omdat deze zich in het midden van de scooter bevindt.