Een elektrische boor is een van de meest gebruikte huishoudelijke hulpmiddelen. En het is heel erg als het ineens niet meer werkt. In dergelijke gevallen wil ik de boor echt met mijn eigen handen repareren.
Elektrische boor apparaat diagram.
Het ontwerp van een boor- of klopboormachine is vrij eenvoudig. Verschillende gereedschapsmodellen verschillen voornamelijk alleen in het verschil in de opstelling van onderdelen en de kwaliteit van hun fabricage. De veelzijdigheid van het werkingsprincipe en de gebruikte structuren stelt u in staat om de boor in de meeste gevallen van storingen onafhankelijk te repareren.
Elke elektrische boor bestaat uit een lichaam, waarin de elektrische en mechanische onderdelen zijn ondergebracht, en een boorkop, waarin de boor is gemonteerd, op de hoofdas van de boor. Het elektrische gedeelte bevat meestal:
Diagram van het percussiemechanisme van de boor.
Een tweefasige wisselstroommotor bestaat op zijn beurt uit een stator en een rotor (anker) met een collector.
Het mechanische deel omvat een versnellingsbak en een lagersysteem. De versnellingsbak brengt de rotatie van de elektromotor over op de booras, waardoor de rotatiesnelheid wordt verlaagd. Een meer complex mechanisch onderdeel in een klopboormachine (hamerboor). Het verloopstuk van de boorhamer zorgt voor de percussie-translationele en roterende beweging van de boor (boor). Het ontwerp omvat, naast het tandwiel, zuigers (schok en vliegen), ram en slagpin.
Een storing van het elektrische deel manifesteert zich in de vorm van een gebrek aan rotatie van de motor, d.w.z. wanneer er geen indicatie is dat de motor draait (zoemen, trillingen, enz.). Als de klopboormachine niet wordt ingeschakeld en de cartridge gemakkelijk met de hand kan worden gedraaid, kunnen we veilig praten over een storing van het elektrische gedeelte. Hetzelfde kan worden gezegd als er geen snelheidsregeling of omgekeerde rotatie is. Een verwachte storing in het elektrische gedeelte wordt aangegeven door vonken tijdens de werking van de boor. Tijdelijke onderbrekingen in de werking van de boormachine, externe ruis kan ook wijzen op een elektrisch circuit.
Meestal is een storing in het elektrische gedeelte te wijten aan slijtage van de contactborstels. Als ze met 40% worden gesneden, kunnen vonken en storingen worden waargenomen. Bij meer slijtage van de borstels slaat de elektromotor gewoon niet aan. De procedure voor het bepalen van de boosdoener van een storing in het elektrische gedeelte wordt als volgt aanbevolen (indien beschikbaar). Eerst bepaalt de tester de integriteit van het snoer (kabel). Vervolgens wordt de werking van de startknop (schakelaar) en de integriteit van de startcondensator gecontroleerd. Vervolgens worden de contactknoppen verwijderd en gecontroleerd. Ten slotte wordt de integriteit van de motorwikkelingen bepaald.
Een duidelijk teken van een mechanisch probleem is een vastgelopen booras. Als de cartridge niet met de hand kan worden gedraaid en u tegelijkertijd het gezoem van de elektromotor kunt horen wanneer deze is ingeschakeld, ligt de reden in het defect raken van de versnellingsbak of het lager. De meest voorkomende oorzaak van mechanisch falen is het falen van druklagers. Een storing van de versnellingsbak kan ook optreden in het geval dat de boorkop met de hand wordt gedraaid en de elektromotor draait en de rotatie niet wordt overgedragen op de hoofdas. Een storing in het mechanische gedeelte kan leiden tot periodieke storingen (tijdelijke stilstand) van de boor, brom, slijpen en onvoldoende toerental van de as. Bij steenboren kan een storing in het mechanische deel de slagbeweging van de boor wegnemen.
Ten slotte kan een storing zich manifesteren in de boorkop. Het kan dus moeilijk zijn om de boor te verwijderen wanneer de nokken niet openen vanwege een breuk in de koppeling in de boorkop. Soms manifesteert de storing zich in de vorm van het scrollen van de boorkop ten opzichte van de booras. In dit geval treedt er een storing op in het gebied waar de boorkop aan de as is bevestigd.
Een van de meest voorkomende oorzaken van storingen is slijtage of verbranding van contactborstels. De eerste tekenen van borstelslijtage verschijnen in de vorm van vonken in het contactgebied van de borstels met het anker van de elektromotor en kleine storingen van de boormachine wanneer de belasting wordt verhoogd.
De locatie van de contactborstels in de boor.
Veel boormodellen hebben een vereenvoudigde toegang tot de borstels en het vervangen ervan is niet moeilijk, en bij sommige boren moet de behuizing worden gedemonteerd en de borstelhouder worden verwijderd. De borstels moeten worden vervangen door nieuwe die even groot zijn als de defecte borstels.
Ze moeten stevig aan de borstelhouder worden bevestigd. Het elektrische contact van de aansluitdraad moet goed worden vastgedraaid. Het contact van de borstel met de ankercollector moet betrouwbaar zijn. Het is noodzakelijk om de actie van de lente te controleren.
Het uitvallen van een elektromotor is de op één na grootste oorzaak van een boorstoring. Dit komt door schade aan de statorwikkeling of het anker. Dergelijke schade treedt op als gevolg van een fabrieksfout in de wikkelingen of een onjuiste werking van de boor (langdurig bedrijf zonder onderbrekingen, de belasting die de toegestane belasting overschrijdt wanneer de boor vastloopt, enz.). In de regel is een elektrische storing van de wikkeling gemakkelijk visueel of door de karakteristieke brandgeur te herkennen. Als er geen zichtbare manifestaties zijn, moeten de motorwikkelingen worden gecontroleerd met een tester, ohmmeter en megohmmeter op de waarde van weerstand. Er kunnen drie soorten draadschade zijn: kortsluiting tussen windingen, defect van een winding aan het lichaam of draadbreuk. Reparatie van de stator of het anker wordt niet zelfstandig uitgevoerd.
Aansluitschema boormotor.
Om de elementen van de elektromotor te vervangen, wordt het boorlichaam gedemonteerd, worden de contactborstels en stroomdraden losgekoppeld en wordt de elektromotor samen met de steunlagers verwijderd.
Trek indien nodig het aandrijftandwiel in. Het defecte element van de elektromotor wordt losgekoppeld en vervangen door een nieuw exemplaar of het oude wordt na reparatie (opwinden) door vakmensen geïnstalleerd.
De schakelaar (startknop) en de toerentalregelaar in de boormachine worden meestal gecombineerd. De snelheid wordt geregeld door met verschillende inspanningen op de knop te drukken. Controleer eerst de aanwezigheid van spanning op de ingangs- en uitgangsklemmen van de knop. Als er geen signaal is, verwijder dan voorzichtig de knopbehuizing en inspecteer alle contacten. In de regel wordt het verbranden of plakken van contacten visueel bepaald. Alle contacten moeten grondig worden afgeveegd met alcohol en worden schoongemaakt met schuurpapier. Daarna moet de aanwezigheid van spanning opnieuw worden gecontroleerd. Als er geen signaal is, moet de knop worden vervangen door een nieuwe. De oorzaak kan een schending van elektrisch contact met de draad zijn. In dit geval moet de draad worden gesoldeerd.
Aansluitschema boorknop met omgekeerde.
Het omgekeerde rotatiemechanisme is gebaseerd op een systeem van maak- en verbreekcontacten. De preventie ervan wordt op dezelfde manier uitgevoerd als de startknop. Bovendien moet u alle draden van het mechanisme controleren die naar de borstels en de stator van de elektromotor gaan.
De reden voor de onmogelijkheid om de elektromotor te starten, kan het falen van de startcondensator zijn. Meestal is een niet-werkende toestand van een condensator merkbaar door een kleurverandering. Maar het is betrouwbaarder om de capaciteit te meten en te vergelijken met de nominale waarde.
Het controleren van het elektrische gedeelte begint met het bepalen van de integriteit van het netsnoer (kabel) met behulp van een tester of ohmmeter.
De weerstand tussen de contacten van de stekker wordt gemeten (bepaling van de kortsluiting van de draden) en de weerstand van elke kern.
Een vastgelopen boorkop of een knarsend geluid duidt op een defect van de versnellingsbak of lagers.Allereerst moet u het boorlichaam demonteren en de toestand van de tandwielen in de versnellingsbak inspecteren. De slijtage van de montagespieën of de vernietigde tanden van de tandwielen duiden op het falen van het onderdeel. Deze versnelling moet worden vervangen. De tandwielen worden over de hele omtrek geïnspecteerd, waarbij de assen soepel met de hand worden gedraaid.
De lagers worden gecontroleerd door de as erin te draaien. Als de as traag is, begin dan met het smeren van de lagers. Als dit niet helpt, worden ze met een speciale trekker van de as verwijderd. De lagerkooi wordt met de handen gescrolld. Als beweging moeilijk is of vreemde geluiden hoorbaar zijn, moet het lager worden vervangen.
Bij langdurig gebruik van de boormachine kan de cartridge defect raken. Soms manifesteert dit zich in de onmogelijkheid om de boor te verwijderen - de stelhuls draait niet of, integendeel, hij schuift gemakkelijk en de kaken bewegen niet uit elkaar. Dit duidt op slijtage van de tandwielverbinding in de boorkop door metaalspaanders en stof. In dit geval wordt de reparatie beperkt tot het vervangen van de cartridge. De boorkop wordt meestal met linkse schroefdraad op de as bevestigd en met een schroef vastgezet. De cartridge kan worden verwijderd door de schroef los te draaien en de cartridge krachtig in de tegenovergestelde richting te draaien. Bij sommige boormodellen wordt de boorkop geïnstalleerd met een taps toelopend oppervlak in een nauwsluitende passing. In dit geval moet het met lichte slagen vanaf de zijkant van het boorlichaam naar het einde worden geslagen.
Om een boormachine met uw eigen handen te repareren, hebt u de volgende gereedschappen en apparaten nodig:
VIDEO
De boor breekt vaak op het meest ongelegen moment. Om ervoor te zorgen dat dit geen probleem wordt, moet u weten hoe u de boor zelf kunt repareren. U moet het ontwerp van de gebruikte boor begrijpen en de oorzaak van de storing bepalen.
Een elektrische boormachine in een thuiswerkplaats neemt een speciale plaats in. Daarom is gereedschapsbreuk al groot genoeg. Ondanks de complexiteit van het ontwerp, is het goed mogelijk om een onafhankelijke reparatie uit te voeren.
2.knop met inschakeleenheid - kan worden uitgerust met
achteruit schakelaar (snelheidsregelaar);
3. snelheidsregelaar voor asrotatie (of achteruitschakelaar);
4. Versnellingsbakbehuizing - voert dragende functies uit voor draaien;
5. versnellingen en reductiemechanisme;
6. lagers van de as van de cartridge en het anker van de motor;
8. borstelmontage van de elektromotor;
9. boorkop met boor- of snijmechanisme.
De boor gaat nooit als geheel kapot: een van de elementen faalt. Als u het ontwerp en de onderlinge verbinding van de elektrische gereedschappen hebt begrepen, zal het gemakkelijker zijn om de storing te lokaliseren.
Boorreparatie wordt uitgevoerd volgens het principe "van eenvoudig tot complex". U moet het gereedschap niet onmiddellijk tot de schroef demonteren en tegelijkertijd de toestand van alle knooppunten beoordelen.
De boor gaat niet aan. We beginnen met het netsnoer (tenminste daarvoor moet u de spanning in het stopcontact en het verlengsnoer controleren). Nadat we de behuizing hebben gedemonteerd, vinden we de kabelcontacten en "bellen" ze met een multimeter.
Belangrijk! Controleer de voedingskabel niet als er spanning op staat! Als de stroomvoerende geleiders breken, kunt u een elektrische schok krijgen of kortsluiting veroorzaken.
We maken verbinding met de aansluiting van de netstekker en de tegenovergestelde aansluiting van het snoer. Vervolgens buigen we de kabel meerdere keren over de hele lengte. Verloren contact of de volledige afwezigheid ervan duidt op de aanwezigheid van een open circuit in de isolatie. Als de breuk van de stroomvoerende geleider zich dicht bij de rand bevindt, wordt de kabel doorgesneden en opnieuw aangesloten. Het zal alleen wat korter zijn. Als de opening zich in het midden van de lengte bevindt, is het beter om de draad te vervangen. De splitsing zal onveilig zijn.
Het snoer werkt naar behoren - we controleren de schakelaar. We verbinden de multimeter met de terminals en drukken op de toets. Er vloeit een grote stroom door de contacten, er ontstaan vonken (vooral als er stof in de behuizing komt). Contacten kunnen oubollig geoxideerd worden.Demonteer het schakellichaam voorzichtig en maak de contactgroepen schoon met fijn schuurpapier.
Bij breuk van metalen onderdelen is het beter om een nieuwe unit aan te schaffen.
Als er een extra contactgroep in het circuit tussen de schakelaar en de elektromotor zit (bijvoorbeeld een achteruitschakelaar of een snelheidsregelaar), diagnosticeren we ook dit knooppunt.
Vervolgens controleren we de aansluitdraden van de schakelaar naar de motorborstels. Als ze in orde zijn, diagnosticeren we de borstelmontage.
De veren moeten de borstels zelfverzekerd tegen de ankerlamellen drukken, we controleren de carbon elementen zelf op slijtage. Indien nodig veranderen we: reserveonderdelen zijn inbegrepen in de leveringsset, of gekocht in gespecialiseerde winkels. De ankercontactstrips kunnen geoxideerd of verstopt zijn. Ze kunnen voorzichtig worden schoongemaakt met fijn schuurpapier.
Een meer complexe storing is het falen van de anker- of statorwikkelingen. Met behulp van een multimeter wordt een kortsluiting gecontroleerd tussen het lichaam van de unit en de contacten van de wikkelingen. Vervolgens wordt de weerstand gemeten. De waarde moet op elke wikkeling hetzelfde zijn, de variatie in aflezingen mag niet meer dan 5% zijn. Defecte wikkelingen moeten worden teruggespoeld.
Dit kan alleen of in een reparatiewerkplaats (het is in ieder geval goedkoper dan het kopen van een nieuwe motor).
Dergelijke storingen manifesteren zich heel duidelijk. Vreemd geluid, slijpen, vastlopen van de as, enz.
De motor draait langzaam en de wikkelingen worden erg heet. Of, tijdens normale rotatie, is een kenmerkende brom (slijpen) hoorbaar. Hoogstwaarschijnlijk - de rotorlagers zijn versleten of verstopt. Nadat we het boorlichaam hebben gedemonteerd, verwijderen we voorzichtig de rotor. Het wordt samen met de lagers verwijderd. Door aan de buitenste clip te draaien, stelt u direct de storing vast. Als de lagers strak draaien, moeten ze worden gespoeld met een penetrerende vloeistof (WD-40 of gewone kerosine)
Belangrijk! Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in de ankerwikkeling komen! Anders kan de isolerende lak oplossen en ontstaat er een wisselschakeling.
Vervolgens wordt er vet tussen de clips geplaatst voor hoogtoerige units. Lithol- of grafietvet voor autolagers is voldoende.
Als er speling is tussen de lagerringen, moeten de units worden vervangen.
Demontage gebeurt met een speciale trekker of met een steeksleutel.
Als er geen ballen zijn, zorg er dan voor dat je ze in de koffer vindt. Vallende voorwerpen kunnen tussen motor- of versnellingsbakonderdelen bekneld raken en de hele unit beschadigen.
De lagers van de boorkop worden op dezelfde manier gediagnosticeerd en gerepareerd. Alleen demonteren zonder trekker zal niet werken.
Als de montageplaats van de buitenste lagerring (bed) versleten is (dit gebeurt wanneer het lager vastzit), moet u voeringen van dun plaatstaal maken. Anders zal er een slag optreden wanneer de as roteert.
De motor draait in de normale modus, geluid en knarsend geluid zijn hoorbaar vanuit het versnellingsbakhuis. De as draait ongelijkmatig. Versleten of vernietigde tandwielen van het verloopstuk.
We demonteren de koffer en onderzoeken de tandwielen.
Het is raadzaam om het geheel van oud vet te wassen en de as 360 ° te draaien, waarbij de inschakeling van de tandwielen wordt gecontroleerd. Als een speling of overmatige slijtage van de tanden wordt gedetecteerd, moet het mechanische onderdeel worden vervangen.
Misschien heeft zich gewoon een grote hoeveelheid stof opgehoopt in het versnellingsbakhuis. Samen met het smeermiddel wordt een schurende pasta gevormd. In dit geval, na het spoelen van het geheel, hoeft u alleen maar nieuw vet toe te voegen.
Tip: Het vet moet regelmatig worden vervangen zonder te wachten op breuk.
Zeker als je vaak in stenen muren boort.
De patroon is kapot. Voor cam-apparaten (turnkey) is dit een grote zeldzaamheid, het ontwerp is betrouwbaar en eenvoudig. Het apparaat wordt blootgesteld aan stof, waardoor het interne mechanisme gemakkelijk kan vastlopen. Meestal zijn de grijpergeleiders verstopt met kleine schurende deeltjes.
Als de boorkop niet goed draait, volstaat het om deze met perslucht uit te blazen en te behandelen met een penetrerend smeermiddel.
Let op: De klauwplaten smeren de binnenkant niet!
Het is vrij moeilijk om een onderdeel te demonteren zonder speciaal gereedschap. Als een onderdeel van binnen mechanisch kapot is, moet je nog steeds de hele assemblage vervangen.
Maar sleutelloze klauwplaten zijn daarentegen gemakkelijk te demonteren en te repareren.
Ze zijn niet zo betrouwbaar en dragen de lading niet goed. Om zo'n patroon te demonteren, volstaat het om een paar borgringen te verwijderen. U zult gemakkelijk een kapot of versleten onderdeel vinden dat gemakkelijk kan worden vervangen.
Er zijn twee soorten bevestiging: morseconus en schroefdraad. In het eerste geval moet u verschillende slagen toebrengen met een kleine hamer op de achterkant van de cartridge. Daarna kan het eenvoudig worden verwijderd.
Om de schroefdraadbevestiging los te draaien, wordt de as vastgehouden met een sleutel (er zijn speciale vlakken op de as).
Er zijn geen fouten die niet met de hand kunnen worden verholpen. Als een afzonderlijke eenheid niet kan worden hersteld, verandert deze alleen, het is niet nodig om een nieuwe boor te kopen.
Om storingen te voorkomen, dient u zich aan eenvoudige regels te houden:
Blaas na stoffige werkzaamheden de ventilatiegaten en de binnenkant van de patroon uit. Houd het instrument schoon.
Oververhit de motor niet - neem pauzes voor langdurig gebruik.
Vul regelmatig het vet op de draaiende delen bij.
De boor wordt beschouwd als een van de meest populaire doe-het-zelfgereedschappen en wordt bij veel soorten werk gebruikt. Door intensief gebruik kunnen gereedschapsonderdelen breken en het apparaat beschadigen. Haast u niet naar het servicecentrum: het is heel goed mogelijk om de boormachine met uw eigen handen te repareren en veel geld te besparen.
Als u het apparaat van de boor en het werkingsprincipe van het gereedschap kent, zal zelfreparatie van het product u niet ingewikkeld maken.
Ongeacht het model of de fabrikant, al deze elektrische gereedschappen bestaan uit een typische set basiscomponenten.
Elke doe-het-zelf boorreparatie moet beginnen met een visuele inspectie van alle onderdelen. Het principe is hier eenvoudig - van eenvoudig tot complex, dat wil zeggen, eerst controleren we het snoer, de bedrading, contacten, verschillende bevestigingsmiddelen, dan beginnen we met het testen van de blokken en de motor. Het komt niet altijd tot een volledige demontage van het product, maar in de praktijk moet je voorbereid zijn op een dergelijke ontwikkeling van evenementen. Hoe een specifiek model te demonteren, zal de handleiding helpen.
Ongeacht de bouwkwaliteit en fabrikant komen de volgende storingen vrij vaak voor:
de elektromotor valt uit door een defect aan het anker of de stator;
extreme slijtage van borstels;
problemen met het dragen;
de snelheidsregelknop werkt niet;
de contacten van de startknop zijn geoxideerd of doorgebrand;
breuk van de boorkop die de boor vasthoudt als gevolg van slijtage van de kaken.
Als u besluit een elektrische boormachine zelf te repareren, moet u eerst een diagnose stellen en een storing vinden. Het is zelden mogelijk om een defect onderdeel alleen te repareren, in de regel wordt het gewoon vervangen door een nieuw onderdeel.
Voordat u de boormachine demonteert, moet u ervoor zorgen dat deze is losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Elke demontage begint met het verwijderen van de bevestigingsmiddelen. Vervolgens draaien we de schroeven en zelftappende schroeven los, verwijderen we het bovenste deel van het product - alle componenten blijven in het onderste deel. Boor bedradingsschema: vrij eenvoudig - het is niet nodig om alle elementen afzonderlijk te beschrijven, alles is al intuïtief.
Natuurlijk is het voor modellen met elektronische aanpassingen veel moeilijker, maar het is nauwelijks mogelijk om een boormachine met dergelijke eenheden zelf te repareren, het is beter om dit toe te vertrouwen aan specialisten van het servicecentrum.
Wanneer de stroom uitvalt, hoeft u alleen maar de positie van het product te wijzigen - de reden ligt hoogstwaarschijnlijk in de kabel een van de draden brak ... Het is noodzakelijk om de boormachine los te koppelen van het lichtnet en te controleren met een multimeterkabel. U kunt de eenvoudigste optie gebruiken: een gloeilamp en een batterij in hetzelfde circuit.
Aandacht! Het is ten strengste verboden aan het snoer te trekken wanneer de boormachine is aangesloten, om kortsluiting te voorkomen - u moet de motorwikkeling terugspoelen.
Na controle kun je het buigen zoals je wilt, zodat: vind de plaats van de klif , dan wordt een deel van de kabel afgeknipt, de draden gestript en nieuwe contacten gemaakt voor aansluiting. Wanneer er een breuk optreedt in het midden van de kabel, moet deze volledig worden vervangen door een nieuwe. Toegegeven, zuinige gebruikers verbinden gebroken draden het liefst door te solderen, gevolgd door betrouwbare isolatie van de reparatieplaats, maar er is geen volledig vertrouwen meer in zo'n draad.
Dit onderdeel heeft een zeer eenvoudig ontwerp, maar als zich een probleem voordoet, zal de boor niet starten. Het werk is eenvoudig: de sleutel schuift in een speciaal blok en sluit de contacten met een duwvinger. Van langdurig gebruik in het blok stof hoopt zich op , die voorkomt dat de knop beweegt en blokkeert, waardoor het contactcircuit niet sluit. Het defect kan eenvoudig worden geëlimineerd - open en verwijder stof met een borstel.
Belangrijk! Probeer nooit de glijvlakken van de knop te smeren - het stof zal zich vermengen met het vet en opraken, waardoor de hele unit moet worden vervangen.
Niet alle gebruikers weten dat stroom van het lichtnet naar de rotor wordt overgebracht met behulp van borstels van grafiet - tijdens normaal gebruik treedt er een constante boogvorming op tussen hen en de rotor. Er zijn momenten waarop een prop stof tussen het anker en de borstel wordt gepropt, en aangezien het stof een diëlektricum is, zal de boor niet werken totdat we het stof hebben verwijderd en het contact hebben hersteld.
Tijdens gebruik nemen de borstels geleidelijk af, omdat hun onderste deel wordt gewist. Ze moeten regelmatig worden geïnspecteerd en vervangen - het is gemakkelijk te doen, je hoeft alleen maar een nieuwe set op voorraad te hebben.
Wanneer u sterke vonken opmerkt in het gebied van de borstels en deze onlangs hebt vervangen, kan dit gebeuren door rotor problemen of zijn veelvoud.
Verwijder voor een grondige controle de rotor voorzichtig van de stator. Contacten kunnen verkoold of verkalkt zijn - u moet ze met schuurpapier strikt in de draairichting reinigen. De reden het verschijnen van onzuiverheden er kan langdurig op maximale snelheid gewerkt worden. Hoe controleer je of de rotor goed werkt? Ring de aangrenzende lamellen met een multimeter - hun weerstand moet identiek zijn.
Vergeet niet controleer de wikkeling - of er een kortsluiting was met de behuizing van het magnetische circuit. In het geval van een storing wordt de defecte wikkeling zelfstandig teruggespoeld of naar een servicecentrum gebracht.
Er moet periodiek een visuele inspectie worden uitgevoerd: in geval van oververhitting, wanneer het product bij maximale belasting werd gebruikt, kan de beschermende lak smelten en ontstaan turn-to-turn sluiting ... In dit geval zal de wikkeling doorbranden en is de elektromotor ongeschikt voor verder gebruik. De controle gebeurt op dezelfde manier als in het geval van de rotor - we controleren de wikkelingen met een multimeter. Als een storing wordt gedetecteerd, moet de statorwikkeling worden teruggespoeld.
Toonaangevende fabrikanten van klopboormachines besteden speciale aandacht aan de bescherming van de wikkeldraden, omdat hun producten in een speciale modus werken.
Waarom werkt het apparaat nog steeds niet als je alles hebt gecontroleerd en storingen in het elektrische circuit van de boormachine hebt uitgesloten? Er kan maar één antwoord zijn: de niet-werkende staat van het product is ontstaan door de aanwezigheid van mechanische fouten.
Lagers werken niet ... Door het doorbreken van de pakkingbus komt er stof in het vet, waardoor ze snel verslijten en op een gegeven moment kunnen vastlopen. Het is eenvoudig te elimineren: we wassen het lager in kerosine, vervangen de oliekeerringen, vullen nieuw vet in, beter dan een speciale samenstelling voor producten met hoge toerentallen.Gebroken verloopstuk - een zeer ernstige storing, u heeft reserveversnellingen nodig, of u moet de hele module vervangen. Het is alleen nodig om hetzelfde model te installeren. Als de boor een veelvoorkomende wijziging is, is het geen probleem om er reserveonderdelen voor in winkels te kopen.Experts beschouwen een van de moeilijkste storingen breuk van patroononderdelen .
Tijdens het werk komt boorafval vaak in het binnenste deel van de boorkop, ze vermengen zich met het smeermiddel, dat de binnenbekken vastklemt. De cartridge moet worden gedemonteerd, alle onderdelen worden gewassen en gesmeerd voor montage. Als extreme slijtage wordt geconstateerd, moet het onderdeel worden vervangen; als de basis of huls ernstig is versleten, moet het hele blok worden vervangen.
We hebben geprobeerd u te vertellen over alle storingen die zijn opgetreden tijdens het gebruik van elektrische boormachines. Onthoud dat doe-het-zelf reparaties altijd veel goedkoper zijn dan het kopen van een nieuw product.
VIDEO
Heel vaak treden er storingen op bij de werking van elk elektrisch gereedschap, vooral wanneer het intensief wordt gebruikt.In dergelijke gevallen is het heel goed mogelijk om een boormachine met uw eigen handen te repareren als u de wens en bepaalde vaardigheden hebt.
Het is algemeen aanvaard dat gereedschapsstoringen meestal worden veroorzaakt door een onjuiste bediening en niet door componenten van hoge kwaliteit.Zoals u al weet, zijn er nu veel allerlei soorten elektrisch gereedschap op de markt, die zijn onderverdeeld in professionele of huishoudelijke, of, met andere woorden, elektrisch gereedschap is van hoogwaardige montage en niet erg.
Maar ondanks de aanwezigheid van een hoogwaardige montage met hoogwaardige componenten, zijn er om verschillende redenen storingen in de werking van de elektrische boor.Typische of typische storingen zijn de volgende:
1. Diverse storingen van de motor (storing van de stator, anker)
2. Branden of slijtage aan borstels.
3. Falen van steunlagers.
4. Uitval van de knop van de snelheidsregelaar (startknop).
5. Diverse andere problemen zoals problemen met de boorkop.
Ik wil meteen zeggen dat het repareren van een boormachine met je eigen handen niet betekent dat je een onderdeel moet repareren dat defect is, meestal is dit onmogelijk zonder speciale apparatuur en speciale kennis. De taak van reparatie is om de oorzaak van het probleem te vinden en het defecte onderdeel te vervangen door een nieuw exemplaar.
Foto 1. Elektrisch boorapparaat.
Om te proberen de boor te repareren, moet u eerst de oorzaak van het probleem vinden.
Om alle fijne kneepjes van de problemen beter te begrijpen, moet u weten waaruit de montage van een gewone boor bestaat, of u kunt het een andere naam noemen, de term apparaat.Ook raad ik u aan vertrouwd te raken met werkend principe hamer boor.
Het boorapparaat bestaat uit:
1.-condensator, 2-schakelaarknop, 3-motortoerentalregelaar, 4-achteruitschakelaar, 5-borstelhouders met borstels, 6-lagers, 7-rotor (anker)collector, 8-motorige statorwikkeling, 9 ingebouwde in waaierventilator, die dient om de elektromotor te koelen, 10-metalen tandwielkast, 11-versnellingen, 12-retourveer, 13-spankop, 14-elektrische boorbehuizing.
Om te proberen de oorzaak van het probleem te vinden, moet u eerst de bevestigingsbouten van de carrosserie losdraaien, naar de componenten gaan en alles zorgvuldig onderzoeken.Zoals hierboven al vermeld, zijn de problemen meestal typisch en daarom we zullen enkele van hen beschouwen die het vaakst worden aangetroffen.
1.Slijtage van de borstels van de elektromotor.
Foto-2. Borstelhouders met borstels.
Foto-3.Installatievensters voor borstels met pluggen.
Foto 4. Montage elektromotor.
Foto 6. Visuele inspectie van de elektromotor.
1. Elektrische turn-to-turn storing.
3. Schade aan het magnetische circuit of defect aan de behuizing.
Het is mogelijk om zelf de oorzaak van het defect aan de stator- of rotorwikkeling vast te stellen, maar het is niet mogelijk om hoogwaardige reparaties uit te voeren zonder speciale apparatuur en kennis.
Foto 8. Bepaling van een breuk in de statorwikkeling.
Er kan een turn-to-turn kortsluiting worden gevonden op delen van de wikkeldraad. De windingen van de draad kunnen verfrommeld zijn, sterk tegen elkaar gedrukt, of er bevinden zich geleidende voorwerpen of deeltjes tussen de windingen. Als dergelijke fouten worden gevonden, ga verder met verwijderen Als dit niet mogelijk is, moet het onderdeel worden vervangen door een nieuw exemplaar ...
Foto-9. Knop voor het inschakelen van de elektromotor.
1. Vervang de knop door een nieuwe.
2. Probeer het te openen en te repareren.
De knop voor het aanzetten van de elektromotor getoond in foto 9 heeft een ingebouwde regelaar van de omwentelingen van de elektromotor en een ingebouwde regelaar van de draairichting van de rotor-omgekeerde.Dit is een nogal ingewikkeld ontwerp en daarom de knop moet voorzichtig worden gedemonteerd, het is niet ongebruikelijk dat verder gebruik na demontage onmogelijk wordt veel kleine onderdelen die bij het openen van de behuizing er gewoon uit kunnen vallen. Na demontage moet u de klemmen reinigen van koolstofafzettingen, en monteer het correct terug en controleer vervolgens op bruikbaarheid.
Foto-10.Een ander ontwerp van de schakelknop.
Maar ondanks dit heeft het ook een vrij complex ontwerp, dus ik kan zeggen dat het meestal, als het faalt, niet kan worden gerepareerd en moet worden vervangen.
Wanneer u een andere knop koopt om het motortoerental in te schakelen, moet u de oude meenemen of de gegevens op papier herschrijven, aangezien er verschillende boormodellen zijn en dienovereenkomstig verschillende knoppen met verschillende gegevens.
De kans is groot dat u, nadat u een nieuwe knop in een winkel met dezelfde parameters hebt gekocht, deze niet in de behuizing van een elektrische boormachine kunt installeren en repareren. Aangezien de mogelijke bestaande verschillen in het ontwerp van de knop dit niet toelaten, is de beste optie voor u om de knop mee te nemen en er precies één te kopen.
Bij abnormale geluiden in de vorm van een dreunend of ratelend geluid bij het werken met een boormachine of bij frequent vastklemmen van de boorkop, zijn dit tekenen van een storing in de versnellingsbak. Dergelijke storingen kunnen alleen worden verholpen door het vervangen van versleten Om de oorzaken van storingen in de versnellingsbak beter te begrijpen, raad ik aan het artikel te lezen werkingsprincipe hamerboor: .
Foto 11. Verloopstuk voor elektrische boormachines.
1-ratel, 2-grote versnelling.
Foto-12.Typische schade in het tandwielhuis.
Foto 13. Vervangen van de boorkop.
Het netsnoer vervangen Controleer het netsnoer als volgt op storingen:
2. Met behulp van een eenregelige indicator (sonde).
Een sonde of een enkele stripindicator zal u de aanwezigheid van spanning op slechts één draad van het netsnoer laten zien. Als er een breuk is in de nuldraad, wat kan dan worden gedaan? Maar alles is heel eenvoudig, de stekker moet opnieuw worden gerangschikt in het stopcontact en dan verandert de neutrale draad in een netsnoer. Of gebruik een meer geavanceerd meetinstrument zoals een tester. Meestal geeft een visuele inspectie van het uiterlijk van het netsnoer positieve resultaten. Als er fouten worden gevonden, vervang het netsnoer best door een nieuw exemplaar, zo kan een accidentele elektrische schok worden voorkomen.
VIDEO
Hoe vervelend is het als een boormachine, de trouwe en onvervangbare assistent van elke thuisvakman, plotseling faalt. We hebben een kleine referentiehandleiding opgesteld waarin we typische storingen van elektrische boormachines hebben beschreven en hoe u deze zelf kunt oplossen.
Tijdens demontage en onderhoud van de boormachine kan het voorkomen dat sommige onderdelen versleten zijn en vervangen moeten worden. Dit is een gangbare praktijk, maar u moet niet proberen componenten van derden te vervangen of, erger nog, naar complexe tijdelijke oplossingen te zoeken. Een typische en grove fout is wanneer een conventionele tuimelschakelaar aan de buitenkant van het handvat wordt bevestigd in plaats van een kapotte standaardknop. Deze "afstemming" is onveilig en moet worden vermeden.
Bovendien is de markt voor reserveonderdelen voor elektrisch gereedschap vandaag de dag beschikbaar en uitgebreid. Als je gereedschap in een grote winkelketen hebt gekocht, dan vind je daar hoogstwaarschijnlijk ook alles wat je nodig hebt voor reparaties: van knoppen en borstels tot motorrotors en versnellingsbakonderdelen.
U hoeft alleen de fabrikant van de boormachine en de exacte naam van het model te bepalen, deze informatie is verplicht op het typeplaatje. Het probleem is dat verschillende modificaties van hetzelfde model zowel compatibele als absoluut ongeschikte componenten kunnen hebben. Focus op het uiterlijk, wees niet lui om de belangrijkste afmetingen en afmetingen van het vervangende onderdeel te verduidelijken.
Met de componenten van het aandrijfmechanisme is alles wat eenvoudiger vanwege de hoge mate van unificatie: de lagers zijn gemarkeerd op de beschermende ringen van de scheiders en nomenclatuurcodes zijn op de tandwielen gestempeld. De praktijk leert dat u reserveonderdelen kunt ophalen voor alle populaire modellen van de tool, inclusief vertegenwoordigers van de buitenlandse serie van de professionele tool. In de categorie uitzonderingen alleen oefeningen ouder dan 30 jaar, maar ook voor hen is het goed mogelijk een donor te vinden.
We beginnen de beschrijving van veelvoorkomende storingen met de elektrische en schakelonderdelen. Het elektrische compartiment van bijna elke boormachine bevindt zich in het handvat, waar de knop zich bevindt. Om er toegang toe te krijgen, moet u de boormachine meestal volledig demonteren. Het is niet moeilijk, maar het kan moeilijk zijn om de behuizing af te breken: naast een paar schroeven wordt hij vastgehouden aan de vergrendelingen. Nadat je de behuizing hebt gehalveerd, onthoud dan de locatie van de elementen en bedrading, of beter - maak een foto, want de lay-out kan heel ingewikkeld zijn.
Het belangrijkste symptoom van een storing van een elektricien is dat de boor gewoon niet aangaat. Probeer het netsnoer te verplaatsen met de knop ingedrukt op de plaats waar het uit de koffer komt: een kernbreuk op deze plek is de oorzaak van 90% van alle storingen, als het zich voordoet, zal de boor een teken van leven geven. U kunt ook bepalen of de stroomvoorziening is onderbroken door te bellen.
Een andere veelvoorkomende storingsoorzaak is het uitvallen van een knop of achteruitschakelaar. Probeer de contacten te bellen waarop de draden zijn aangesloten, voor de aanwezigheid van commutatie. De defecte knop kan worden vervangen, u kunt proberen deze te repareren. Door een paar kleine boutjes los te draaien die de body bij elkaar houden, krijg je toegang tot de binnenkant. Evalueer de staat van de lamellen (ze kunnen versleten of geoxideerd zijn), controleer het uitwerpmechanisme op goede werking, de netheid van de printplaat en de aanwezigheid van brandwonden op de hoofdcontacten.
Storingen van een kleine printplaat of een potentiometer in de knop, die als snelheidsregelaar fungeren, kunnen niet alleen worden verholpen. De boor gaat in dergelijke gevallen ofwel helemaal niet aan, met een volledig operationele contactgroep, of werkt met een constante snelheid. De knop zal moeten worden gewijzigd.
Vergeet niet om ook de betrouwbaarheid van het krimpen van de klemmen, de integriteit van de isolatie, de aanwezigheid van oxiden op de contacten te controleren. Het elektrische circuit van de boor is uiterst eenvoudig, het belangrijkste is om de volgorde van het aansluiten van de draden te onthouden.
Een minder voorkomende klasse van problemen is vreemd geluid bij het werken met een boormachine. Het kan zowel een knetterende als een treurige brom zijn. Het is niet de moeite waard om de boormachine in deze staat te gebruiken, de motorstoring is duidelijk.
De elektromotor in de boor is een enkelfasige collector; om deze uit de behuizing te verwijderen, moet deze ook in twee symmetrische delen worden gedemonteerd. Voor een krachtigere instrumentklasse is het centrale deel van het lichaam uit één stuk gemaakt, zoals bij haakse slijpers. Om het te krijgen, moet u de voorste tandwielkast losschroeven en de hendel volledig verwijderen.
Als bij het aanzetten van de boormachine duidelijk een vlamboog zichtbaar is door het achterste ventilatierooster en de motor bromt, dan is het probleem versleten of doorgebrande borstels. In verschillende modellen kan toegang tot hun vervanging worden geboden, zowel zonder de behuizing helemaal te demonteren, als uitsluitend van binnenuit. Let bij het kiezen van vervangende borstels op zowel de afmetingen als het dwarsprofiel. Soms is het zinvol om de borstels die na de vorige vervanging overblijven tijdelijk te plaatsen, maar niet helemaal versleten. Houd er bij het installeren rekening mee dat er voor borstels van verschillende kanten een verschil kan zijn in de hoek en dichtheid van het leppen, niet verwarren.
Het motoranker heeft een collector met dunne lamellen waardoor stroom naar de wikkelingen wordt geleid. Op deze plaats zijn vuil, sporen van koolstofafzetting of sterke oxidatie onaanvaardbaar. Veeg het verdeelstuk af met een schone doek gedrenkt in oplosmiddel en wrijf het indien nodig meerdere keren in met fijn schuurpapier. Als de draden van de wikkelingen door oververhitting zijn gesoldeerd, kan de verbinding worden hersteld met POS-40-soldeer.
Natuurlijk kunnen motorstoringen leiden tot volledige uitval van het gereedschap, bijvoorbeeld als de wikkelingen gebroken of kortgesloten zijn. In dergelijke gevallen gaat de boormachine ofwel helemaal niet aan, ofwel "bromt" terwijl hij stilstaat. Door de sporen van de gesmolten zwartgeblakerde lak te volgen of door een continuïteitstest uit te voeren, kan worden vastgesteld of er schade is opgetreden in de stator of rotor. Zowel de stator als het waaieranker zijn verkrijgbaar als vervangingsonderdelen.
Bij bijna elke demontage van de boor is het zinvol om in de versnellingsbak te kijken om de staat en mate van slijtage van de transmissiedelen te beoordelen. Voor de meeste huishoudelijke gereedschappen is de versnellingsbak uiterst eenvoudig en bestaat uit twee platte tandwielen van hard plastic of metaal. Probeer de versnellingen te tornen, de motoras te vergrendelen, de speling en de kans op doorschieten op verschillende punten van de transmissie te evalueren.
Het professionele gereedschap kan optioneel zowel een versnellingsbak met een schakelversnelling als een instelbare overbelastingskoppeling hebben. Storingen van beide elementen zijn volledig visueel, ze houden gewoon op hun functies uit te voeren. Helaas zijn deze onderdelen praktisch niet te repareren, en daarom is er de mogelijkheid tot modulaire vervanging.
Voor het vervangen van de tandwielen heeft u een borgveerverwijderaar nodig. Verlies de sleutel niet bij het verwijderen van het tandwiel, vervanging zal moeilijk te vinden zijn. Wanneer de versnellingsbak gedemonteerd is, wordt aanbevolen om het anker volledig te verwijderen om de soepelheid van de beweging en de aanwezigheid van speling in de lagers te controleren. Een priem kan worden gebruikt om de beschermkappen van de afscheider te verwijderen om visueel te controleren of deze intact is. Het vervangen van lagers wordt uitgevoerd door koud persen, het is beter om een koperen buis of een houten blok met een langsgat als doorn te gebruiken.
Nadat de werkzaamheden aan de versnellingsbak zijn voltooid, verwijdert u het resterende vet en vult u de transmissiekamer met nieuwe molybdeenpasta tot ongeveer 2/3 van het volume. Zorg ervoor dat er tijdens het reparatieproces geen vreemde voorwerpen in de boor komen en monteer in omgekeerde volgorde.
Tot slot het meest triviale probleem: de boor draait in de boorkop, de opspansnelheid is erg laag geworden. En niet iedereen heeft een idee hoe een cartridge te verwijderen voor vervanging.
Laten we beginnen met de meest complexe voorbeelden: in boren met een vermogen van meer dan 600-800 W kan de boorkop een wigconuspassing hebben. De spindel is gemaakt met een bus, waarin de schacht van de spantang wordt gestoken. Om het te verwijderen, moet u een gat aan de zijkant van de huls vinden, er een krachtige schroevendraaier in steken en het uiteinde van de schacht wrikken en naar buiten duwen. Als er geen gat is, wordt de huls in een bankschroef geklemd en worden lichte slagen met een hamer door een houten blok op de boorkop aangebracht. In dit geval wisselen de slagen elkaar af op diametraal tegenovergestelde punten van vier kanten.
Video (klik om af te spelen).
Bij boormachines met laag vermogen heeft de spindel aan het uiteinde een externe rechtse schroefdraad, waarop de boorkop wordt geschroefd, en een gat in het midden met een linkse schroefdraad, waarin de shuntbout wordt geschroefd. Deze bout heeft een kop voor een vierkante of kruiskopschroevendraaier en moet worden verwijderd. Vervolgens blokkeert u de motorwaaier met een spijker en probeert u de patroon tegen de klok in te scheuren met een scherpe maar matige kracht. Als de draad kookt, moet de boor worden gedemonteerd om de spindel samen met het aangedreven tandwiel in een bankschroef te klemmen.
Beoordeel het artikel:
Cijfer
3.2 wie heeft gestemd:
85
