De elektrische boor is een van de meest gebruikte huishoudelijke hulpmiddelen. En het is heel erg als het ineens niet meer werkt. In dergelijke gevallen wil ik de boor echt met mijn eigen handen repareren.
Schematisch diagram van een elektrische boor.
Het ontwerp van een boormachine of perforator is vrij eenvoudig. Verschillende modellen van de tool verschillen in principe alleen in het verschil in de lay-out van de onderdelen en de kwaliteit van hun fabricage. Door de veelzijdigheid van het werkingsprincipe en de gebruikte structuren kunt u de boor in de meeste gevallen van storingen zelfstandig repareren.
Elke elektrische boormachine bestaat uit een behuizing waarin zich de elektrische en mechanische onderdelen bevinden, en een boorkop waarin de boor op de hoofdas van de boor wordt gemonteerd. Het elektrische gedeelte bevat meestal:
Schema van het apparaat van het percussiemechanisme van de boor.
Een tweefasige wisselstroommotor bestaat op zijn beurt uit een stator en een rotor (anker) met een collector.
Het mechanische deel omvat een versnellingsbak en een lagersysteem. De versnellingsbak brengt de rotatie van de elektromotor over op de booras, waardoor de rotatiesnelheid wordt verlaagd. Een meer complex mechanisch onderdeel in een klopboormachine (hamerboor). De perforatorversnellingsbak zorgt voor schok-translationele en roterende beweging naar de boor (boor). Naast de versnelling omvat het ontwerp zuigers (percussie en vliegen), een ram en een spits.
Een storing van het elektrische gedeelte manifesteert zich in de vorm van een gebrek aan rotatie van de motor, d.w.z. wanneer er geen tekenen zijn dat de motor wordt ingeschakeld (zoemen, trillingen, enz.). Als de klopboormachine niet wordt ingeschakeld en de boorkop gemakkelijk met de hand kan worden gedraaid, kunnen we veilig praten over een storing van het elektrische gedeelte. Hetzelfde kan gezegd worden als er geen snelheidsregeling of rotatie achteruit is. De verwachte storing in het elektrische gedeelte wordt aangegeven door vonken tijdens de werking van de boor. Tijdelijke onderbrekingen in de werking van de boormachine, externe ruis kan ook wijzen op een elektrisch circuit.
Meestal is een storing in het elektrische gedeelte te wijten aan slijtage van de contactborstels. Als ze voor 40% versleten zijn, kunnen vonken en storingen optreden. Bij meer slijtage van de borstels slaat de motor gewoon niet aan. De procedure voor het bepalen van de boosdoener van een storing in het elektrische deel wordt als volgt aanbevolen (voor zover beschikbaar). Eerst bepaalt de tester de integriteit van het snoer (kabel). Vervolgens wordt de werking van de startknop (schakelaar) en de integriteit van de startcondensator gecontroleerd. Vervolgens worden de contactknoppen verwijderd en gecontroleerd. Aan het einde wordt de integriteit van de motorwikkelingen bepaald.
Een duidelijk teken van een storing in het mechanische deel is het vastlopen van de booras. Als de cartridge niet met de hand kan worden gescrolld en tegelijkertijd het gezoem van de elektromotor te horen is wanneer deze wordt ingeschakeld, ligt de reden in het defect raken van de versnellingsbak of het lager. De meest voorkomende storingsoorzaak in het mechanische deel is de vernietiging van de steunlagers. Schade aan de versnellingsbak kan ook optreden wanneer de cartridge met de hand wordt gedraaid en de elektromotor draait en de rotatie niet wordt overgedragen op de hoofdas. Een storing in het mechanische gedeelte kan leiden tot periodieke storingen (tijdelijke stop) van de boor, zoemen, slijpen en onvoldoende astoerental. Bij steenboren kan een mechanische storing de percussieve beweging van de boor verwijderen.
Ten slotte kan er een storing optreden in de boorkop. Het kan dus moeilijk zijn om de boor te verwijderen wanneer de nokken niet zijn gescheiden vanwege een defect in de koppeling in de boorkop. Soms manifesteert een storing zich in de vorm van het scrollen van de cartridge ten opzichte van de booras. In dit geval deed zich een storing voor in het gebied waar de boorkop aan de as was bevestigd.
Een van de meest voorkomende oorzaken van uitval is slijtage of verbrande contactborstels. De eerste tekenen van slijtage van de borstels verschijnen in de vorm van vonken in de contactzone van de borstels met het anker van de elektromotor en kleine storingen in de boormachine wanneer de belasting toeneemt.
De locatie van de contactborstels in de boor.
Voor veel boormodellen is de toegang tot de borstels vereenvoudigd en het vervangen ervan is niet moeilijk, en bij sommige boren moet de behuizing worden gedemonteerd en de borstelhouder worden verwijderd. Borstels moeten worden vervangen door nieuwe die even groot zijn als de defecte borstels.
Ze moeten stevig in de borstelhouder worden bevestigd. Het elektrische contact van de voedingsdraad moet goed worden vastgedraaid. Het contact van de borstel met de ankercollector moet betrouwbaar zijn. De werking van de veer moet worden gecontroleerd.
Motorstoring is de op één na meest voorkomende oorzaak van het falen van een boor. Dit komt door schade aan de statorwikkeling of het anker. Dergelijke schade treedt op als gevolg van een fabrieksfout in de wikkelingen of onjuiste werking van de boor (langdurig bedrijf zonder onderbreking, belasting die de toelaatbare overschrijdt wanneer de boor is vastgelopen, enz.). In de regel kan de elektrische storing van de wikkeling gemakkelijk visueel worden bepaald of door de karakteristieke geur van verbranding. Als er geen zichtbare manifestaties zijn, moeten de motorwikkelingen worden gecontroleerd met een tester, een ohmmeter en een megohmmeter volgens de weerstandswaarde. Er kunnen drie soorten draadschade zijn: een kortsluiting tussen de windingen, een storing van een beurt aan de behuizing of een draadbreuk. Reparatie van de stator of het anker wordt niet zelfstandig uitgevoerd.
Aansluitschema boormotor.
Om de elementen van de elektromotor te vervangen, wordt het boorlichaam gedemonteerd, worden de contactborstels en stroomdraden losgekoppeld en wordt de elektromotor samen met de steunlagers verwijderd.
Verwijder indien nodig het aandrijftandwiel. Het defecte element van de elektromotor wordt losgekoppeld en vervangen door een nieuw exemplaar of het oude wordt na reparatie (opwinden) door vakmensen geplaatst.
De schakelaar (startknop) en de snelheidsregelaar in de boormachine worden meestal gecombineerd. Snelheidsregeling wordt uitgevoerd door met verschillende kracht op de knop te drukken. Controleer eerst de aanwezigheid van spanning op de ingangs- en uitgangsklemmen van de knop. Als er geen signaal is, verwijder dan voorzichtig de knopbehuizing en inspecteer alle contacten. In de regel wordt het verbranden of plakken van contacten visueel bepaald. Alle contacten moeten grondig worden afgeveegd met alcohol en worden schoongemaakt met schuurpapier om te slijpen. Daarna moet de aanwezigheid van spanning opnieuw worden gecontroleerd. Als er geen signaal is, moet de knop worden vervangen door een nieuwe. De reden kan een schending van elektrisch contact met de draad zijn. In dit geval moet de draad worden gesoldeerd.
Aansluitschema voor een boorknop met achteruit.
Het omgekeerde rotatiemechanisme is gebaseerd op een systeem van NO- en NC-contacten. De preventie ervan wordt op dezelfde manier uitgevoerd als de startknop. Bovendien moet u alle draden van het mechanisme controleren die naar de borstels en de stator van de elektromotor gaan.
De reden voor de onmogelijkheid om de elektromotor te starten, kan het falen van de startcondensator zijn. Typisch is een niet-werkende staat van een condensator merkbaar door een verandering in kleur. Maar het is betrouwbaarder om de capaciteit te meten en te vergelijken met de nominale waarde.
Het controleren van het elektrische gedeelte begint met het bepalen van de integriteit van het netsnoer (kabel) met behulp van een tester of ohmmeter.
De weerstand tussen de contacten van de stekker wordt gemeten (detectie van de kortsluiting van de draden) en de weerstand van elke kern.
Vastlopen van de cartridge of de aanwezigheid van een rammelaar duidt op het falen van de versnellingsbak of lagers.Allereerst moet u het lichaam van de boor demonteren en de toestand van de tandwielen in de versnellingsbak inspecteren. Slijtage van de bevestigingsspiebanen of kapotte tandwieltanden duiden op een defect van het onderdeel. Dit tandwiel is aan vervanging toe. De tandwielen worden over de hele omtrek geïnspecteerd, waarbij de assen soepel met de hand worden gedraaid.
Lagers worden gecontroleerd door de as erin te draaien. Begin bij een stijve as met het smeren van de lagers. Als dit niet helpt, worden ze met een speciale trekker van de as verwijderd. De lagerring wordt met de hand gescrolld. Als de beweging moeilijk is of er vreemde geluiden worden gehoord, moet het lager worden vervangen.
Bij langdurig gebruik van de boor kan de boorkop defect raken. Soms manifesteert dit zich in de onmogelijkheid om de boor eruit te halen - de stelhuls draait niet of, omgekeerd, schuift hij gemakkelijk en de kaken bewegen niet uit elkaar. Dit duidt op slijtage van de tandwielverbinding in de boorkop onder invloed van metaalspanen en stof. In dit geval komt de reparatie neer op het vervangen van de cartridge. De boorkop wordt meestal met linkse schroefdraad op de as gemonteerd en met een schroef vastgezet. U kunt de cartridge verwijderen door de schroef los te draaien en de cartridge krachtig in de tegenovergestelde richting te draaien. In sommige boormodellen wordt de boorkop geïnstalleerd met een perspassing met behulp van een conisch oppervlak. In dit geval moet het worden uitgeschakeld met zachte slagen op het uiteinde vanaf de zijkant van het boorlichaam.
Om een boormachine met uw eigen handen te repareren, hebt u de volgende gereedschappen en apparaten nodig:
VIDEO
Vaak breekt de boor op het meest ongelegen moment. Om ervoor te zorgen dat dit geen probleem wordt, moet u weten hoe u de boor zelf kunt repareren. U moet het ontwerp van de gebruikte boor begrijpen en de oorzaak van de storing bepalen.
De elektrische boormachine in de thuiswerkplaats neemt een speciale plaats in. Daarom is gereedschapsbreuk een vrij grote overlast. Ondanks de complexiteit van het ontwerp, is het goed mogelijk om onafhankelijke reparaties uit te voeren.
2. sleutel met schakelblok - kan worden uitgerust
achteruitschakelaar (snelheidsregelaar);
3. astoerentalregelaar (of achteruitschakelaar);
4. versnellingsbakhuis - voert lagerfuncties uit voor draaien
5. versnellingen en versnellingsmechanisme;
6. klemas en motorankerlagers;
8. borstelmontage van de elektromotor;
9. boorkop met een mechanisme voor het vasthouden van een boor of snijder.
De boor gaat nooit helemaal kapot: een van de elementen faalt. Als u het ontwerp en de onderlinge verbinding van onderdelen van elektrisch gereedschap hebt begrepen, zal het gemakkelijker zijn om de storing te lokaliseren.
Reparatie van een boor wordt uitgevoerd volgens het principe “van eenvoudig tot complex”. U moet het gereedschap niet onmiddellijk tot de schroef demonteren en tegelijkertijd de toestand van alle knooppunten evalueren.
Boor gaat niet aan. We beginnen met het netsnoer (tenminste, daarvoor moet u de spanning in het stopcontact en het verlengsnoer controleren). Nadat we de behuizing hebben gedemonteerd, vinden we de kabelcontacten en "bellen" ze met een multimeter.
Belangrijk! Test de voedingskabel niet terwijl er spanning op staat! Als de stroomvoerende draden breken, kunt u een elektrische schok krijgen of kortsluiting veroorzaken.
We maken verbinding met de aansluiting van de stekker en de tegenovergestelde aansluiting van het snoer. Vervolgens buigen we de kabel meerdere keren over de hele lengte. Een ontbrekend contact of de volledige afwezigheid ervan duidt op de aanwezigheid van een breuk in de isolatie. Als de geleiderbreuk zich dicht bij de rand bevindt, wordt de kabel doorgesneden en opnieuw aangesloten. Het zal alleen wat korter zijn. Als de opening zich in het midden van de lengte bevindt, is het beter om de draad te vervangen. Splicing zal onveilig zijn.
Het snoer werkt - controleer de schakelaar. We verbinden de multimeter met de terminals en drukken op de toets. Er gaat een grote stroom door de contacten, er treden vonken op (vooral als er stof in de behuizing komt). Contacten kunnen oubollig oxideren.We demonteren de schakelaarbehuizing zorgvuldig en reinigen de contactgroepen met fijn schuurpapier.
Bij breuk van metalen onderdelen is het beter om een nieuwe unit aan te schaffen.
Als er zich een extra contactgroep in het circuit tussen de schakelaar en de elektromotor bevindt (bijvoorbeeld een achteruitschakelaar of een snelheidsregelaar), diagnosticeren we ook dit knooppunt.
Vervolgens controleren we de aansluitdraden van de schakelaar naar de motorborstels. Als ze in orde zijn, diagnosticeren we de borstelmontage.
De veren moeten de borstels zelfverzekerd tegen de ankerlamellen drukken, we controleren de carbon elementen zelf op slijtage. Indien nodig veranderen we: reserveonderdelen zijn inbegrepen in de leveringsset of worden gekocht in gespecialiseerde winkels. De contactlamellen van het anker kunnen geoxideerd of verstopt zijn. Ze kunnen voorzichtig worden schoongemaakt met fijn schuurpapier.
Een meer complexe storing is het falen van de anker- of statorwikkelingen. Met behulp van een multimeter wordt een kortsluiting gecontroleerd tussen de montagebehuizing en de wikkelcontacten. Vervolgens wordt de weerstand gemeten. De waarde moet op elke wikkeling hetzelfde zijn, de spreiding van de meetwaarden is niet meer dan 5%. Defecte wikkelingen moeten worden teruggespoeld.
Dit kan alleen of in een reparatiewerkplaats (het zal in ieder geval goedkoper uitvallen dan het kopen van een nieuwe motor).
Dergelijke storingen manifesteren zich heel duidelijk. Vreemd geluid, slijpen, vastlopen van de as, enz.
De motor draait langzaam, de wikkelingen zijn erg heet. Of, tijdens normale rotatie, is een kenmerkende brom (ratel) te horen. Hoogstwaarschijnlijk zijn de rotorlagers versleten of verstopt. Nadat u het lichaam van de boor hebt gedemonteerd, verwijdert u voorzichtig de rotor. Het wordt samen met de lagers verwijderd. Door aan de buitenste clip te draaien, stelt u direct de storing vast. Als de lagers vastlopen, moeten ze worden gespoeld met een penetrerende vloeistof (WD-40 of gewone kerosine)
Belangrijk! Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in de ankerwikkeling komen! Anders kan de isolerende lak oplossen en ontstaat er een kortsluiting.
Vervolgens wordt er vet tussen de clips geplaatst voor hoogtoerige units. Geschikt "litol" of grafietvet voor autolagers.
Als er speling is tussen de lagerringen, moeten de eenheden worden vervangen.
Demontage gebeurt met een speciale trekker of met een steeksleutel.
Als er geen ballen zijn, zorg er dan voor dat je ze in de koffer vindt. Gedropte voorwerpen kunnen tussen delen van de motor of versnellingsbak komen en de hele montage uitschakelen.
Chuck-aslagers worden op dezelfde manier gediagnosticeerd en gerepareerd. Alleen demonteren zonder trekker zal niet werken.
Als de montageplaats van de buitenste loopring van het lager (bed) versleten is (dit gebeurt wanneer het lager vastzit), zal het nodig zijn om voeringen te maken van dun tin. Anders zullen er slagen optreden wanneer de as roteert.
De motor draait normaal, geluid, geratel is hoorbaar vanuit het versnellingsbakhuis. De as draait ongelijkmatig. Slijtage of vernietiging van de tandwielen van de versnellingsbak.
We demonteren de koffer en inspecteren de tandwielen.
Het is raadzaam om de assemblage van oud vet te wassen en de as 360 ° te draaien, waarbij de tandwieloverbrenging wordt gecontroleerd. Als speling of overmatige tandslijtage wordt gedetecteerd, moet het mechanische onderdeel worden vervangen.
Misschien heeft zich gewoon een grote hoeveelheid stof opgehoopt in het versnellingsbakhuis. Samen met het smeermiddel wordt een schurende pasta gevormd. In dit geval, na het spoelen van het geheel, gewoon nieuw vet aanbrengen.
Tip: Smering moet periodiek worden vervangen, zonder te wachten op een storing.
Zeker als je vaak in stenen muren boort.
Gebroken patroon. Voor cam-apparaten (turnkey) is dit een zeldzaamheid, het ontwerp is betrouwbaar en eenvoudig. Het geheel wordt blootgesteld aan stof, waardoor het interne mechanisme gewoon kan vastlopen. Meestal zijn de geleiders van de grijpers verstopt met kleine schurende deeltjes.
Als de patroon niet goed draait, volstaat het om deze met perslucht te blazen en te behandelen met een doordringend smeermiddel.
Let op: klauwplaten zijn van binnen niet gesmeerd!
Het demonteren van een onderdeel zonder speciaal gereedschap is best moeilijk. Als een onderdeel mechanisch kapot is van binnen, moet je toch het hele samenstel vervangen.
Maar sleutelloze klauwplaten zijn daarentegen gemakkelijk te demonteren en te repareren.
Ze zijn niet zo betrouwbaar en dragen de lading niet goed. Om zo'n patroon te demonteren, volstaat het om een paar borgringen te verwijderen. U zult gemakkelijk een kapot of versleten onderdeel vinden, dat gemakkelijk te vervangen is.
Er zijn twee soorten bevestiging: morseconus en schroefdraad. In het eerste geval moet u verschillende slagen met een kleine hamer op de achterkant van de cartridge aanbrengen. Daarna kan het eenvoudig worden verwijderd.
Om de schroefdraadbevestiging los te draaien, wordt de as vastgehouden met een sleutel (er zijn speciale vlakken op de as).
Er zijn geen fouten die niet zelf verholpen kunnen worden. Als een afzonderlijk knooppunt niet kan worden hersteld - alleen het verandert, is het niet nodig om een nieuwe boor te kopen.
Om storingen te voorkomen, moet u eenvoudige regels volgen:
Blaas na stoffige werkzaamheden de ventilatiegaten en de inwendige holte van de boorkop uit. Houd uw gereedschap schoon.
Oververhit de motor niet - neem pauzes tijdens langdurig gebruik.
Smeer de draaiende delen regelmatig opnieuw.
De boor wordt beschouwd als een van de meest populaire gereedschappen voor thuisvakmensen en wordt voor veel soorten werk gebruikt. Door intensief gebruik kunnen er onderdelen van het gereedschap breken, waardoor het apparaat onbruikbaar wordt. Haast u niet naar het servicecentrum: het is heel goed mogelijk om de boormachine met uw eigen handen te repareren en veel geld te besparen.
Als u het apparaat van de boor en het werkingsprincipe van het gereedschap kent, zal zelfreparatie van het product het u niet moeilijk maken.
Ongeacht het model of de fabrikant, al deze elektrische gereedschappen bestaan uit een typische set basiscomponenten.
Elke doe-het-zelf boorreparatie moet beginnen met een visuele inspectie van alle onderdelen. Het principe is hier eenvoudig - van eenvoudig tot complex, dat wil zeggen, eerst controleren we het snoer, de bedrading, contacten, verschillende bevestigingsmiddelen, dan beginnen we de blokken en de motor te testen. Het komt niet altijd tot een volledige demontage van het product, maar in de praktijk moet men voorbereid zijn op een dergelijke ontwikkeling van gebeurtenissen. Hoe een specifiek model te demonteren, zal de handleiding helpen.
Ongeacht de bouwkwaliteit en fabrikant komen de volgende storingen vrij vaak voor:
de elektromotor valt uit door een kapot anker of stator;
slijtage van borstels beperken;
problemen met het dragen;
snelheidsregelknop werkt niet;
de startknop oxideert of verbrandt de contacten;
breuk van de boorkop die de boor vastklemt door slijtage van de kaken.
Als u besluit de boormachine zelf te repareren, moet u eerst een diagnose stellen en het probleem vinden. Het is zelden mogelijk om een defect onderdeel zelf te repareren, in de regel wordt het gewoon vervangen door een nieuw exemplaar.
Voordat u de boormachine uit elkaar haalt, moet u ervoor zorgen dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Elke demontage begint met het verwijderen van bevestigingsmiddelen. Vervolgens draaien we de schroeven en zelftappende schroeven los, verwijderen we het bovenste deel van het product - alle componenten blijven in het onderste deel. Elektrisch schema van een boormachine vrij eenvoudig - het is niet nodig om alle elementen afzonderlijk te beschrijven, alles is intuïtief al duidelijk.
Natuurlijk is het voor modellen met elektronische aanpassingen veel moeilijker, maar het is onwaarschijnlijk dat het mogelijk is om een boormachine met dergelijke knooppunten zelf te repareren, het is beter om dit toe te vertrouwen aan specialisten van het servicecentrum.
Wanneer de stroom uitvalt, hoeft men alleen de positie van het product te veranderen - de reden ligt hoogstwaarschijnlijk in de kabel een van de draden brak . Het is noodzakelijk om de boormachine los te koppelen van het lichtnet en te controleren met een multimeterkabel. U kunt de eenvoudigste optie gebruiken: een gloeilamp en een batterij in hetzelfde circuit.
Aandacht! Het is ten strengste verboden om aan het snoer te trekken wanneer de boormachine is aangesloten, om kortsluiting te voorkomen, moet u de motorwikkeling terugspoelen.
Na controle kun je het buigen zoals je wilt, zodat: vind het breekpunt , dan wordt een deel van de kabel afgesneden, worden de draden gestript en worden nieuwe contacten gemaakt voor verbinding. Wanneer er een breuk optreedt in het midden van de kabel, moet deze volledig worden vervangen door een nieuwe. Toegegeven, zuinige gebruikers geven er de voorkeur aan om gebroken draden aan te sluiten door te solderen, gevolgd door betrouwbare isolatie van de reparatieplaats, maar er is niet langer het volledige vertrouwen in een dergelijke draad.
Dit onderdeel heeft een zeer eenvoudig ontwerp, maar als zich een probleem voordoet, zal het voorkomen dat de boor wordt ingeschakeld. Het werk is eenvoudig: de sleutel schuift in een speciaal blok en sluit de contacten met een duwvinger. Door langdurig gebruik in het apparaat stof verzamelen , die voorkomt dat de knop beweegt en blokkeert, waardoor het contactcircuit niet sluit. Het defect kan eenvoudig worden geëlimineerd - open en verwijder stof met een borstel.
Belangrijk! Probeer nooit de glijvlakken van de knop te smeren - het stof vermengt zich met het vet en er treedt slijtage op, als gevolg daarvan moet het hele blok worden vervangen.
Niet alle gebruikers weten dat de netstroom naar de rotor wordt overgebracht met behulp van borstels van grafiet - tijdens normaal bedrijf treden er constante vonken op tussen hen en de rotor. Er zijn gevallen waarin zich een prop stof heeft opgehoopt tussen het anker en de borstel, en aangezien het stof een diëlektricum is, zal de boor niet werken totdat we het stof hebben verwijderd en het contact hebben hersteld.
Tijdens het gebruik nemen de borstels geleidelijk af, omdat hun onderste deel wordt gewist. Periodiek moeten ze worden geïnspecteerd en gewijzigd - dit is niet moeilijk om te doen, je moet gewoon een nieuwe set op voorraad hebben.
Wanneer u een sterke vonk opmerkt in het gebied van de borstels en deze onlangs heeft vervangen, kan dit gebeuren door: rotor defect of zijn verzamelaar.
Verwijder voor een grondige controle de rotor voorzichtig van de stator. Contacten kunnen verkoold of verkalkt zijn - u moet ze met schuurpapier strikt in de draairichting reinigen. Oorzaak uiterlijk van schaal kan langdurig gebruik op maximale snelheid zijn. Hoe de rotor op bruikbaarheid controleren? Ring de aangrenzende lamellen met een multimeter - hun weerstand moet identiek zijn.
Vergeet niet controleer de wikkeling - of er een kortsluiting was met de behuizing van het magnetische circuit. Als er een storing wordt gedetecteerd, wordt de defecte wikkeling zelfstandig teruggespoeld of naar een servicecentrum gebracht.
Visuele inspectie moet periodiek worden uitgevoerd: in geval van oververhitting, wanneer het product met maximale belasting werkte, kan de beschermende lak smelten en optreden kortsluiting interturn . De wikkeling zal in dit geval doorbranden en de elektromotor is ongeschikt voor verder gebruik. De controle gebeurt op dezelfde manier als in het geval van de rotor - we controleren de wikkelingen met een multimeter. Als een storing wordt gedetecteerd, moet de statorwikkeling worden teruggespoeld.
Toonaangevende fabrikanten van klopboormachines besteden speciale aandacht aan de bescherming van wikkeldraden, omdat hun producten in een speciale modus werken.
Waarom werkt het apparaat nog steeds niet als je alles hebt gecontroleerd en storingen in het elektrische circuit van de boormachine hebt uitgesloten? Er kan maar één antwoord zijn: de niet-werkende staat van het product is ontstaan door de aanwezigheid van mechanische storingen.
Lagers werken niet . Door het doorbreken van de pakkingbus komt er stof in het smeermiddel, waardoor ze snel verslijten en op een gegeven moment kunnen vastlopen. Het is gemakkelijk te elimineren: we wassen het lager in kerosine, vervangen de afdichtingen, vullen nieuw vet in, beter dan een speciale samenstelling voor producten met hoge toerentallen.Kapotte versnellingsbak - een zeer ernstige storing, reserve tandwielen zijn nodig, of de hele module moet worden vervangen. U hoeft alleen hetzelfde model te installeren. Als de boor een veelvoorkomende wijziging is, is het geen probleem om er reserveonderdelen voor in winkels te kopen.Nog een van de moeilijkste storingen die experts beschouwen: breuk van patroononderdelen .
Tijdens bedrijf komt boorafval vaak de binnenkant van de boorkop binnen, ze vermengen zich met smeermiddel, waardoor de binnenbekken vastlopen. De cartridge moet worden gedemonteerd, alle onderdelen worden gewassen en gesmeerd voor montage. Als extreme slijtage wordt vastgesteld, moet het onderdeel worden vervangen; als de basis of huls erg is versleten, moet de hele unit worden vervangen.
We hebben geprobeerd te vertellen over alle storingen die optreden tijdens de werking van elektrische boormachines. Onthoud dat zelfreparatie altijd veel goedkoper is dan het kopen van een nieuw product.
VIDEO
Heel vaak treden storingen op in de werking van elk elektrisch gereedschap, vooral wanneer het intensief wordt gebruikt.In dergelijke gevallen is het heel goed mogelijk om een boormachine met uw eigen handen te repareren als u de wens en bepaalde vaardigheden hebt.
Het is algemeen aanvaard dat gereedschapsstoringen meestal worden veroorzaakt door onjuiste bediening en componenten van slechte kwaliteit.Zoals u al weet, zijn er tegenwoordig veel elektrisch gereedschap op de markt, die zijn onderverdeeld in professioneel of huishoudelijk, of met andere woorden, elektrisch gereedschap kan van hoge kwaliteit zijn en niet erg.
Maar ondanks de aanwezigheid van een hoogwaardige montage met hoogwaardige componenten, zijn er om verschillende redenen storingen in de werking van de elektrische boormachine.Het volgende kan worden toegeschreven aan karakteristieke of typische storingen:
1. Diverse motorproblemen (storing van de stator, anker)
2. Verbranding of slijtage van de borstels.
3. Falen van druklagers.
4. Uitval van de snelheidsregelknop (startknop).
5. Diverse andere problemen zoals problemen met de boorkop.
Ik wil meteen zeggen dat het repareren van een boormachine met je eigen handen niet betekent dat je een onderdeel moet repareren dat defect is, meestal is dit onmogelijk zonder speciale apparatuur en speciale kennis. De taak van reparatie is om de oorzaak van het probleem te vinden en het defecte onderdeel te vervangen door een nieuw exemplaar.
Foto 1. Elektrisch boorapparaat.
Om te proberen de boor te repareren, moet u eerst de oorzaak van het probleem vinden.
Om alle fijne kneepjes van de problemen beter te begrijpen, moet je weten waaruit de montage van een gewone boor bestaat, of je kunt het op een andere manier de term apparaat noemen. Ook raad ik je aan om vertrouwd te raken met operatie principe klopboormachine.
Het boorapparaat bestaat uit:
1.-condensator, 2-schakelaarknop, 3-motortoerentalregelaar, 4-achteruitschakelaar, 5-delig borstelhouders met borstels, 6-lagers, 7-rotor (anker)collector, 8-motorige statorwikkeling, 9- ingebouwde waaierventilator, die dient om de elektromotor te koelen, 10-metaal versnellingsbakhuis, 11-versnellingsbak, 12-retourveer, 13-spanpatroon, 14-elektrisch boorhuis.
Om te proberen de oorzaak van het probleem te vinden, moet u eerst de bevestigingsbouten van de carrosserie losdraaien, bij de componenten gaan en alles zorgvuldig inspecteren.
1.Versleten motorborstels.
Foto-2. Borstel houders.
Foto 3. Installatievensters voor borstels met pluggen.
Foto 4. Montage elektromotor.
Foto 6. Visuele inspectie van de elektromotor.
1. Elektriciteitsstoring.
3. Schade aan het magnetische circuit of een defect aan de behuizing.
De oorzaak van het falen van de stator- of rotorwikkeling is zelf te achterhalen, maar zonder speciale apparatuur en kennis is het niet mogelijk om hoogwaardige reparaties uit te voeren.
Foto 8. Bepaling van een breuk in de statorwikkeling.
Er kan een interturn kortsluiting worden gedetecteerd in delen van de wikkeldraad.De windingen van de draad kunnen verfrommeld zijn, sterk tegen elkaar gedrukt, of er bevinden zich geleidende voorwerpen of deeltjes tussen de windingen. .
Foto-9. De knop van opname van de elektromotor.
1. Vervang de knop door een nieuwe.
2. Probeer het te openen en te repareren.
De knop voor het aanzetten van de elektromotor op foto 9 heeft een ingebouwde snelheidsregelaar voor de elektromotor en een ingebouwde regelaar voor de draairichting van de rotor-reverse.Dit is een vrij complex ontwerp en daarom de het demonteren van de knop moet voorzichtig gebeuren, het komt niet zelden voor dat na demontage het onmogelijk wordt om hem verder te gebruiken. De knop bestaat uit veel kleine onderdelen die, wanneer de behuizing wordt geopend, er gewoon uit kunnen vallen.
Foto-10.Een ander ontwerp van de schakelknop.
Maar desondanks heeft het ook een nogal complex ontwerp, dus ik kan zeggen dat als het niet werkt, het meestal niet kan worden gerepareerd en moet worden vervangen.
Als u een andere knop voor het schakelen van het motortoerental koopt, moet u de oude meenemen of de gegevens op papier kopiëren, aangezien er verschillende boormodellen zijn en bijgevolg verschillende knoppen met verschillende gegevens.
De kans is groot dat u, nadat u een nieuwe knop in een winkel met dezelfde parameters hebt gekocht, deze niet in de behuizing van een elektrische boormachine kunt installeren en repareren. Aangezien het mogelijk is, laten bestaande verschillen in het ontwerp van de knop dit niet toe, daarom is de beste optie voor u om de knop mee te nemen en precies hetzelfde te kopen.
In het geval van vreemd geluid in de vorm van een gebrul of geratel bij het werken met een elektrische boor, evenals wanneer de spankop vaak wordt vastgeklemd, zijn dit tekenen van problemen in de versnellingsbak. Het is alleen mogelijk om dergelijke problemen op te lossen door versleten onderdelen te vervangen.Om de oorzaken van problemen in de versnellingsbak beter te begrijpen, raad ik aan het artikel te lezen werkingsprincipe van klopboormachine: .
Foto 11. Verloopstuk van een elektrische boor.
1-ratel, 2-grote versnelling.
Foto 12. Typische beschadiging in het versnellingsbakhuis.
Foto 13. Vervangen van de boorkop.
Het netsnoer vervangen U kunt het netsnoer als volgt op fouten controleren:
2. Met behulp van een eenregelige indicator (sonde).
Een sonde of een indicator met één lijn zal u de aanwezigheid van spanning op slechts één draad van het netsnoer laten zien. Als er een breuk is in de neutrale draad, wat kan dan worden gedaan? En alles is heel eenvoudig, u moet opnieuw rangschikken de stekker in het stopcontact en dan verandert de nuldraad in een stroomdraad. een meer geavanceerd meetapparaat zoals een tester. Meestal geeft een visuele inspectie van het uiterlijk van het netsnoer positieve resultaten. Als er fouten worden gevonden, wordt het vervang het netsnoer het beste door een nieuw exemplaar, zo kan een accidentele elektrische schok worden voorkomen.
VIDEO
Hoe vervelend is het als een boormachine, een trouwe en onmisbare assistent van elke huismeester, plotseling faalt. We hebben een kleine naslaggids opgesteld waarin we typische storingen van elektrische boormachines en doe-het-zelf-methoden beschrijven om ze te repareren.
Tijdens demontage en onderhoud van de boormachine kan het voorkomen dat sommige onderdelen versleten zijn en vervangen moeten worden. Dit is een gangbare praktijk, maar u moet niet proberen componenten van derden te vervangen of, erger nog, naar complexe tijdelijke oplossingen te zoeken. Een typische en grove fout is wanneer, in plaats van een kapotte standaardknop, een gewone tuimelschakelaar buiten het handvat wordt bevestigd. Een dergelijke "afstemming" is niet veilig en moet worden vermeden.
Bovendien is de markt voor reserveonderdelen voor elektrisch gereedschap vandaag de dag beschikbaar en uitgebreid. Heb je gereedschap gekocht in een grote winkelketen, dan vind je daar hoogstwaarschijnlijk alles wat je nodig hebt voor reparaties: van knoppen en borstels tot motorrotors en versnellingsbakonderdelen.
Het enige dat nodig is, is de fabrikant van de boormachine en de exacte naam van het model te bepalen; deze informatie is noodzakelijkerwijs aanwezig op het typeplaatje. Het probleem is dat verschillende modificaties van hetzelfde model zowel compatibele als volledig ongeschikte componenten kunnen hebben. Focus op het uiterlijk, wees niet lui om de belangrijkste afmetingen en afmetingen van het vervangende onderdeel te verduidelijken.
Met de componenten van het aandrijfmechanisme is alles wat eenvoudiger door de hoge mate van unificatie: de lagers zijn gemarkeerd op de beschermende ringen van de scheiders, de nomenclatuurcodes zijn op de tandwielen gestempeld. De praktijk leert dat het mogelijk is om reserveonderdelen af te halen voor alle populaire gereedschapsmodellen, inclusief vertegenwoordigers van de buitenlandse professionele gereedschapsserie. In de categorie uitzonderingen alleen oefeningen ouder dan 30 jaar, maar ook voor hen is het goed mogelijk een donor te vinden.
We beginnen de beschrijving van veelvoorkomende storingen met de elektrische en schakelonderdelen. Het elektrische compartiment van bijna elke boormachine bevindt zich in het handvat, waar de knop zich bevindt. Om er toegang toe te krijgen, moet u de boormachine meestal volledig demonteren. Dit is niet moeilijk, maar er kunnen problemen zijn met het losmaken van de behuizing: naast een paar schroeven, wordt deze vastgehouden op vergrendelingen. Nadat je de behuizing in tweeën hebt gedeeld, onthoud dan de locatie van de elementen en bedrading, of beter, maak een foto, want de lay-out kan erg ingewikkeld zijn.
Het belangrijkste symptoom van een elektrische storing is dat de boor gewoon niet aan gaat. Probeer het netsnoer te verplaatsen met de knop ingedrukt op de plaats waar het de behuizing verlaat: een kernbreuk op deze plaats veroorzaakt 90% van alle storingen, als het zich voordoet, zal de boor tekenen van leven vertonen. U kunt een stroomstoring ook vaststellen door te bellen.
Een andere veelvoorkomende storingsoorzaak is het uitvallen van een achteruitrijknop of schakelaar. Probeer de contacten waarop de draden zijn aangesloten te bellen voor de aanwezigheid van schakelen. Een defecte knop kan worden vervangen, u kunt proberen deze te repareren. Door een paar kleine boutjes los te draaien die de koffer bij elkaar houden, krijg je toegang tot de binnenkant. Evalueer de staat van de lamellen (ze kunnen worden gewist of geoxideerd), controleer de werking van het uitwerpmechanisme, de netheid van de printplaat en de aanwezigheid van brandwonden op de hoofdcontacten.
Storingen van een kleine printplaat of een potentiometer in een knop die als snelheidsregelaar fungeert, kunnen niet alleen worden verholpen. De boor gaat in dergelijke gevallen ofwel helemaal niet aan, met een volledig functionele contactgroep, of werkt met een constante snelheid. De knop moet worden gewijzigd.
Vergeet niet om ook de betrouwbaarheid van het krimpen van de klemmen, de integriteit van de isolatie, de aanwezigheid van oxiden op de contacten te controleren. Het elektrische circuit van de boor is uiterst eenvoudig, het belangrijkste is om de volgorde van het aansluiten van de draden te onthouden.
Een minder voorkomende klasse van problemen is vreemd geluid tijdens de werking van de boor. Het kan zowel een knetterende als een treurige buzz zijn. Het is niet de moeite waard om de boormachine in deze staat te gebruiken, de motorstoring is op het eerste gezicht.
De elektromotor in de boor is een eenfasige collector, om deze uit het lichaam te verwijderen, moet deze ook in twee symmetrische delen worden gedemonteerd. Voor een krachtigere gereedschapsklasse is het centrale deel van het lichaam uit één stuk gemaakt, zoals bij een haakse slijper. Om het te krijgen, moet u de voorste tandwielkast losschroeven en de hendel volledig verwijderen.
Als er bij het aanzetten van de boormachine een vlamboog duidelijk zichtbaar is door het ventilatierooster aan de achterkant en de motor zoemt hard, dan is het probleem versleten of verbrande borstels. In verschillende modellen kan toegang tot hun vervanging worden geboden, zowel zonder de behuizing helemaal te demonteren, als uitsluitend van binnenuit. Let bij het kiezen van te vervangen borstels op zowel de afmetingen als het doorsnedeprofiel. Soms is het zinvol om de borstels na de vorige vervanging tijdelijk te plaatsen, maar niet helemaal versleten.Houd er bij het installeren rekening mee dat er voor borstels aan verschillende kanten een verschil kan zijn in de hoek en dichtheid van het slijpen, niet verwarren.
Het anker van de motor heeft een collector met dunne lamellen, waardoor de stroom wordt overgebracht naar de wikkelingen. Op deze plaats zijn vervuiling, sporen van roet of sterke oxidatie onaanvaardbaar. Veeg de collector af met een schone doek die is bevochtigd met oplosmiddel, wrijf hem indien nodig meerdere keren in met fijn schuurpapier. Als de draden van de wikkelingen door oververhitting zijn gesoldeerd, kan de verbinding worden hersteld met POS-40-soldeer.
Natuurlijk kunnen motorstoringen ook leiden tot een volledige uitval van het gereedschap, bijvoorbeeld als de wikkelingen gebroken of kortgesloten zijn. De boor gaat in dergelijke gevallen ofwel helemaal niet aan, of "mompelt", terwijl hij stilstaat. Het is mogelijk om te bepalen of er schade is opgetreden in de stator of rotor door de sporen van gesmolten zwartgeblakerde lak te volgen of door een kettingcontrole uit te voeren. Zowel stator als anker met waaier zijn verkrijgbaar als vervangende onderdelen.
Bijna elke keer dat u een boor demonteert, is het zinvol om in de versnellingsbak te kijken om de staat en mate van slijtage van de transmissiedelen te beoordelen. Voor de meeste huishoudelijke gereedschappen is de versnellingsbak uiterst eenvoudig en bestaat uit twee platte tandwielen van hard plastic of metaal. Probeer de tandwielen te draaien met de motoras vergrendeld, evalueer de speling en de kans op slippen op verschillende punten in de versnelling.
Een professioneel gereedschap kan optioneel zowel een versnellingspook als een instelbare overbelastingskoppeling hebben. De storingen van beide elementen zijn volledig zichtbaar, ze houden gewoon op hun functies uit te voeren. Helaas zijn deze onderdelen praktisch niet te repareren, en daarom is er de mogelijkheid van modulaire vervanging.
Voor het vervangen van de tandwielen heeft u een borgringtrekker nodig. Verlies de sleutel niet bij het verwijderen van het tandwiel, vervangingen zullen moeilijk te vinden zijn. Als de versnellingsbak gedemonteerd is, wordt aanbevolen om het anker volledig te verwijderen om te controleren op soepel lopen en de aanwezigheid van speling in de lagers. Met een priem kunt u de beschermkappen van de afscheider verwijderen om de veiligheid visueel te verifiëren. Lagers worden vervangen door koudpersen, het is beter om een koperen buis of een houten blok met een langsgat als doorn te gebruiken.
Als u klaar bent met de versnellingsbak, verwijder dan eventueel achtergebleven vet en vul de transmissiekamer met nieuwe molybdeenpasta tot ongeveer 2/3 van het volume. Zorg ervoor dat er tijdens het reparatieproces geen vreemde voorwerpen in de boormachine komen en zet hem in omgekeerde volgorde weer in elkaar.
Tot slot het meest triviale probleem: de boor draait in de boorkop, de klemgraad is erg laag geworden. En niet iedereen heeft een idee hoe de cartridge te verwijderen voor vervanging.
Laten we beginnen met de meest complexe exemplaren: in boren met een vermogen van meer dan 600-800 W kan de boorkop een wigvormige pasvorm hebben. De spindel is gemaakt met een huls waarin de schacht van de spantang wordt gestoken. Om het te verwijderen, moet u een gat aan de zijkant van de bus vinden, een krachtige schroevendraaier erin steken en het uiteinde van de schacht wrikken en naar buiten duwen. Als er geen gat is, wordt de huls in een bankschroef geklemd en wordt de patroon licht met een hamer door een houten blok geslagen. In dit geval wisselen de slagen elkaar af op diametraal tegenovergestelde punten van vier kanten.
Video (klik om af te spelen).
Bij boormachines met laag vermogen heeft de spindel aan het uiteinde een externe rechtse schroefdraad, waarop de cartridge wordt geschroefd, en een gat in het midden met een linkse schroefdraad, waar de shuntbout wordt geschroefd. Deze bout heeft een kop voor een vierkante of kruiskopschroevendraaier, deze moet worden losgedraaid. Vervolgens blokkeert u de motorwaaier met een spijker en probeert u de patroon tegen de klok in af te scheuren met een scherpe maar gematigde beweging. Als de draad kookt, moet de boor worden gedemonteerd om de spindel samen met het aangedreven tandwiel in een bankschroef te klemmen.
