DIY radiatorreparatie Tavria

Blog met een beschrijving van de geschiedenis van reparatie, bediening en reizen met de auto ZAZ-1102 "Tavria" van Likseich.

Als de auto al oud is, raad ik je aan om te letten op de metalen retourleiding, die zich boven de starter bevindt. In mijn geval was de pijp aan de binnenkant in een vreselijke staat - helemaal in schelpen, roestig, antivries sijpelde er al doorheen. Het is met twee bouten aan het cilinderblok bevestigd door middel van een pakking. Leiding en pakking vervangen.

De pomp (waterpomp) kan langzaam uitvallen. Om de staat ervan te beoordelen, moet u het deksel van de platte tandriem verwijderen en het onderste deel van de pomp met uw vinger aanraken. Controleer of het gebied van het afvoergat nat is (als er een druppel antivries hangt). Als het nat is, is het tijd om uw pomp te vervangen. Wordt dit moment niet gevolgd, dan kan het pomplager na verloop van tijd vastlopen en zal de tandriem van de nokkenasaandrijfriem breken (in de praktijk was dat ook zo). Bij het verwijderen van de pomp dient u de pakking eronder te vervangen (en deze bijvoorbeeld in te smeren met lithol). Scheur de oude pakking voorzichtig af. Er zijn links en fabriekspakkingen te koop. Het verschil in dikte van de strip is visueel zichtbaar. En deze dikte bepaalt de opening tussen de waaier en het cilinderblok, d.w.z. pomp prestaties. Toen ik de pomp verving door een fabriekspakking, begon de pomp veel sterker te pompen, de retourstroom werd sterk en de motor warmt nauwelijks op in de file.

Het is het beste om pijpklemmen te kopen met een optie voor het aandraaien van een sleutel. In het begin zullen ze meerdere keren moeten worden vastgedraaid omdat het rubber na verloop van tijd wordt ingedrukt. Vooral tijdens het begin van de winter kan de antivries beginnen te lekken en moet u de klemmen aandraaien. Ik heb Norma klemmen gemonteerd.

Dikke tepels worden als set verkocht. Prijsbereik van 50 tot 160 UAH. Ik raad je niet aan om goedkope te plaatsen, tk. het rubber is van zeer slechte kwaliteit. Het is beter om de duurste (zogenaamde fabrieks)productie van WOLMOT Polen te installeren.

Het is noodzakelijk om antivries af te tappen en in het koelsysteem te gieten wanneer de kachel aan staat (de kraan moet open staan). Nadat je de antivries met je handen hebt gegoten, kun je de dikke pijpen samenknijpen om de lucht te verdrijven. Na het vullen moet u ook de motor starten en het expansievat tot de maximale hoogte (voor zover de leidingen dit toelaten) optillen en een beetje vasthouden. Hierdoor wordt de lucht uit het koelsysteem afgevoerd.

Nadat de antivries in het systeem is gegoten, moet u de werking van het koelsysteem controleren. We warmen de motor op met stationair toerental en gebruiken het apparaat om de temperatuur te regelen, en met de hand regelen we de temperatuur van het onderste deel van de radiator. Pas wanneer de pijl van het apparaat 90 graden bereikt, mag het onderste deel van de radiator heet worden. Daarna moet na een tijdje de radiatorventilator worden ingeschakeld. Dit betekent dat de thermostaat in goede staat verkeert. hij startte de antivries in een grote cirkel (via de radiator).

Bijgewerkt:
Controleer bij het kopen van een kachelkraan of deze lekt in gesloten toestand. Om dit te doen, moet je erin blazen. Een goede kraan lekt niets. Wanneer de hendel van een slechte klep wiebelt, kan de klepklep gaan lekken. Bij een goede kraan mag de stroomregelknop geen speling hebben, anders kan de kachel blijven werken als de kraan gesloten is. Let er bij het aansluiten van de kabel op de kraan op dat de kabel geen zijdelingse belasting op de kraanhandgreep veroorzaakt (anders komt de handgreep scheef te staan). Hiervoor dient het uiteinde van de kabel in een zigzag met rechte hoeken te worden gebogen zodat de kabel enigszins vrij in het gat van de links-rechts handgreep kan lopen. Dit zijn noodzakelijke voorwaarden om de kachelradiator koud te laten zijn wanneer de kraan gesloten is (wij controleren dit met de hand).

Bijgewerkt 22.10.2012:
Na het vervangen van de derde kraan van de kachel, besloot ik een VAZ-kraan te installeren. Nou, ZAZ weet niet hoe je een kachelkraan moet maken.Nou, barst tenminste, het stroomt, het blokkeert de stroom niet. Dus kocht ik van VAZ-2108, model LV 0108 geproduceerd door Luzar. Aluminium behuizing, keramische onderdelen.

Waar het in rood is geverfd, heb ik het met een ijzerzaag afgezaagd. tijdens installatie tegen het verdeelstuk rust. De bevestiging van de kabel is hetzelfde als in Tavria. Het enige verschil is dat de klephendel in de "gesloten" en "open" posities tegengesteld werkt aan de onze. En ik moest de centrale kern van de kabel iets inkorten, ergens met 1 cm. De kraan wordt netjes op de sproeiers gehouden, en dit is voldoende. De kraan werkt nog perfect, sluit de stroom goed af, de hand van warmte op de kachelradiator voelt helemaal niet wanneer deze gesloten is. Het kost 55 UAH.

Bijgewerkt 10.11.2014
De sensor voor het inschakelen van de radiatorventilator faalt vaak. En je koopt zelfs een nieuwe, zet hem op en hij gaat aan of uit bij de verkeerde temperatuur. Een stel fabrikanten van de TM-108-sensor - verschillende soorten Vernetoff en andere shit. En vaak staat de fabrikant helemaal niet op de sensor vermeld. De praktijk heeft geleerd dat het noodzakelijk is om de productiefaciliteiten van OJSC Kaluga Avtopribor Plant (KZA) op 92/87 graden in te stellen. Het lijkt erop dat ZAZ deze sensoren heeft geïnstalleerd. Schakelt de ventilator zeer correct in en uit.

Bijgewerkt 26.09.2015
Kachelradiator vervangen. Mijn radiator lekte veel, vooral bij koud weer. Ik heb een nieuwe Luzar Comfort gekocht met verbeterde eigenschappen. De radiator is van aluminium, met gesoldeerde buizen, met verhoogde warmteoverdracht en verminderde aerodynamische weerstand. Het ziet er erg solide uit. Vervangen is eenvoudig. Verwijder de twee verwarmingsbouten onder de torpedo. Sluit de kachelkraan. Verwijder de kachelpijpen van de radiator. Een beetje antivries zal in de vervangende container stromen. Plaats de pluggen op de radiateurkabels. Trek de behuizing van de verwarming iets naar u toe. Draai de drie schroeven los waarmee de radiator aan de zijkant van de verwarming aan de zijkant van de voeten van de passagier is bevestigd. Haal de oude radiator eruit. Zet de ventilator van de kachel aan en blaas al het vuil uit de kachel. Verzamel terug.

Het verwarmt natuurlijk beter dan de oude, hij wordt ook bijna twee keer zo sterk uitgeblazen. Warme luchtstroom wordt sterker gevoeld. En het belangrijkste is dat het nog niet vloeit.

Bijgewerkt 01.10.2015
Ik heb een nieuwe dop van het expansievat gekocht. Vervaardigd door FEBI Bilstein. Model 02269. Een beetje zoals made in Germany. Prijs $ 2. Gefabriceerd voor geselecteerde Volkswagen- en Audi-modellen. Een probleem. Ik moest een extra pakking in het deksel plaatsen, omdat bij één pakking het deksel niet hermetisch op de tank wordt geschroefd. Luzar nam de pakking van het deksel. Laten we eens kijken hoe het zal werken, anders gaan onze covers nog geen jaar mee - de klep faalt en het koelsysteem scheurt ergens.

Nu impressies op de 80 graden thermostaat. De motortemperatuur komt bijna nooit boven de 80 graden. Noch in de stad, noch op de snelweg. De luchttemperatuur was +4 graden. Al kruipend in 2-3 versnellingen langs de pits, zo'n 20 kilometer met een volle belading van de auto, zodra de temperatuur een paar minuten opliep tot 90 graden. De kachel warmt in het algemeen op zoals voorheen - ik merkte het verschil niet. In de winter zal de motor waarschijnlijk koud zijn, maar in de zomer goed. De 87 graden thermostaat was een beetje warm in de zomer. In de hitte, vooral na het stoppen, raakte de motor oververhit. Op de Krim, in de bergen, met een lange hoge opkomst in de 2e versnelling, warmde ik op boven de 100. In het algemeen, neem en plaats in ieder geval zomer- en winterthermostaten. Vorst zal komen, ik zal het testen.

Waarom gaan thermostaten? In veel gevallen door vuil in het koelsysteem. Daarom heb ik zo'n apparaat geïnstalleerd.

In de retourleiding naar de tank werd een transparant brandstoffilter gesneden. Het is bestand tegen temperatuur en druk in het systeem. Er is al afval en een soort slib in verschenen. Binnenkort plaats ik een nieuw filter met een opvangbak. Misschien zal het mijn oude systeem een ​​beetje opruimen. Hoewel ik het al met chemische wassingen heb gewassen, drijft er nog steeds iets binnenin.

UPD 01/08/2016 Thermostaattest op 80 graden bij -23 vorst.
Dus ging ik op reis naar de snelweg (100 km) bij -23 graden overboord en 90% luchtvochtigheid. Ik wilde een kartonnen doos op de radiator nemen - ik was hem thuis vergeten.Hierdoor lag de motortemperatuur altijd iets onder de 80 graden, evenals in de herfst op +5 graden. U hoeft geen karton op de radiator te leggen. De stuwkracht van de motor is normaal, net als de 87-thermostaat. De carburateur is nergens vastgelopen, XX is normaal. De kachel warmde goed op, ik merkte het verschil met 87 niet. Conclusie - een thermostaat op 80 graden in de winter kan de taken goed aan. Tot nu toe heb ik alles.

UPD 03/05/2016 Vervanging van de koelradiator
Mijn radiator begon sterk te lekken. Constant grote plas antivries. Ik besloot een aluminium gesoldeerde radiator met platte buizen te kopen, geproduceerd door Luzar. Gesoldeerd, dit betekent dat de buizen aan de zijkant van de tank zijn gesoldeerd en niet met rubber zijn afgedicht. Bij het verwijderen van de oude radiator bleek dat de onderste kunststof fitting gekreukt was (mogelijk door te strak aandraaien met een klem) en dat er op deze plek een lek zat. Ook stroomde het op plekken waar het plastic reservoir van de radiator was geperst. Ik had een radiator "Zlit". Het is ook gesoldeerd met ronde buizen en heeft een behoorlijk lange tijd gediend - meer dan 13 jaar.

De radiator heeft twee stoomuitlaataansluitingen. Er was alleen de rechter met een gaatje (bij de sensor). Het gat is geboord tot 4 mm en er is een retourleiding op gezet. Laten we eens kijken hoe de motor nu zal opwarmen, anders is er veel discussie op het netwerk over het onderwerp "welke kant moet de retourleiding zijn". Een ander kenmerk van de radiator zijn de zeer dunne buizen. Misschien is er een kans op verstopping met puin, maar we hebben een filter

Dat klopt, het was noodzakelijk om radiatoren van de producten van Luzar te kopen. Omdat Luzar een Russisch handelsmerk is van de producten van de Lugansk Aircraft Repair Plant. Waarop in vredestijd een Duitse radiatorproductielijn werd geïnstalleerd. Het lot van deze regel op internet kon niet worden getraceerd. Volgens Wikipedia werd de plant gestolen door "Russische verdedigers" en naar Mordor gebracht (mogelijk alleen een luchteenheid). Er zijn echter aanwijzingen dat de radiatoren nu door St. Petersburg worden gemaakt en de kwaliteit is nu "helemaal niet hetzelfde". Er gaan ook geruchten dat de lijn naar Charkov is verhuisd en ons blijft verrassen met normale radiatoren. In ieder geval staat de plaats van productie niet op het radiatorlabel en is er een bezettingsbarcode.

Door de stad gereisd met deze radiator en de juiste retourleidingkoppeling. Op straat +2 graden. Ik merkte het verschil in de snelheid van het opwarmen van de motor niet op. De motortemperatuur was in alle standen 80 graden, de radiateurventilator ging nooit aan.

UPDATE 14-04-2016
De strijd met het koelsysteem duurt voort. Het blauwe "Duitse" deksel van de antivriestank is buggy. Verlicht de druk niet. De pijpen zijn zo hard als steen geworden. Ik nam de Luzar-omslag die ik lang geleden kocht. Bij mijn stand ontlucht hij geen lucht tot 2 atm. Ik besloot de klepveer een slag in te korten. Hij zwaaide met haar schaar voor metaal. Toen ik het deksel demonteerde, merkte ik dat het ventiel rubber vastzat, scheurde het nauwelijks af. En dit op een nog nieuw deksel! Schoon rubber plakt op schoon, droog plastic. Terwijl het werkt, zijn de rubberen buizen niet van steen. Maar dit deksel is zo'n buggy ding dat je regelmatig de druk in het systeem moet controleren, anders breekt er iets. Straks ben ik het zat en rijd ik met atmosferische druk in het koelsysteem. Of ik draai het deksel niet, of ik trek de klep nafig eruit.

UPDATE 26.08.2016
Het deksel van de Luzar-tank begon niet strak te draaien, de draad is omzeild en vervormd. Er lekt antivries onder het deksel. Ik nam een ​​ouder Luzar-deksel - het draait normaal. De pakking vervangen - het helpt niet. Ik herschikte de vulling van het deksel van de nieuwe naar de oude en schroefde het goed vast op de tank. Wat is er met het deksel gebeurd. de temperatuur leidde haar naar iets.

UPDATE 08/05/2017
De klep op het tankdeksel zit weer vast. Ik ben er moe van. Ik heb ze een aantal verschillende fabrikanten veranderd, de veer ingekort. Over het algemeen heb ik het deksel een beetje losgeschroefd om de druk te verlichten en zo'n egel. Ik zal me niet meer bezighouden met doppen / kleppen. Stop met het betalen van handgemaakte cover-engineers 🙂

Hallo allemaal! Zo'n probleem - nu rijd ik door Europa in Tavria)) De radiator van de kachel is bedekt, de lokale servicestations hebben geen idee hoe ze deze moeten veranderen.Help, pliz, met een oplossing voor het probleem. (Michaël)

Goedemiddag, Michail. We staan ​​klaar om u aanbevelingen te doen om het probleem op te lossen.

1. Draai eerst de aftapplug los met een sleutel, plaats er een opvangbak onder en tap de koelvloeistof uit het systeem. Als Tosol verandert met de radiateur, dan dient deze ook uit de koelradiator te worden afgetapt. Zoek daarna in de rechterbenedenhoek de aftapplug en schroef deze los.
2. Dan is het noodzakelijk om de klemmen van de slangen die naar het vervangen apparaat leiden los te maken. Er kan een probleem zijn met het vinden van de klemmen, deze zijn meestal verborgen. Draai eerst de slangklemmen los, die bij de kraan worden geleverd, de slang kan worden verwijderd. Koppel vervolgens de klem los en verwijder de slang van de waterverdeelleiding.
3. De volgende handelingen worden uitgevoerd vanuit het passagierscompartiment. Aan de bestuurderszijde is het noodzakelijk om de kachel en de stroomdraden los te koppelen. Het is noodzakelijk om de bevestigingsstrip te demonteren die van het paneel naar het verwarmingsapparaat gaat (in sommige Tavria's is deze mogelijk niet aanwezig).
4. Met behulp van een 10 dopsleutel moet u verschillende moeren losdraaien die op het verwarmingslichaam zijn geïnstalleerd. Dit kan onhandig zijn, gebruik daarom een ​​verlengsnoer. Houd er ook rekening mee dat de zogenaamde noppen geschikt zijn voor grondkabels, dus als je alle elementen hebt verzameld, plaats ze dan weer op hun plaats. Op dezelfde manier moet u de moeren demonteren die aan de zijkant van de voorpassagiersstoel zijn geïnstalleerd.
5. Nu voor het belangrijkste punt. Het kachellichaam moet een beetje naar beneden worden geduwd en naar u toe worden getrokken. Hiermee krijgt u toegang tot de radiatorslangen van het apparaat, die moeten worden verwijderd.
6. Verder moet u met een kruiskopschroevendraaier verschillende zelftappende schroeven losdraaien waarmee het apparaat is bevestigd en het van de kachel demonteren. De carrosserie zelf hoeft niet te worden verwijderd, de hele procedure wordt uitgevoerd in het interieur van de auto.
7. De laatste fase is de installatie van nieuwe apparatuur. Verdere montagestappen worden in omgekeerde volgorde uitgevoerd.

Hoe een apparaat te vervangen door het verwijderen van een torpedo op een ZAZ 1102 - bekijk de video (video door Alexander Lamanov).

ondubbelzinnig veranderen. allerlei poeders kunnen de radiator van de kachel verstoppen, en dan moeten er twee radiatoren worden vervangen. Ik heb mezelf een koperen exemplaar gegeven
in plaats van lichtgevend, en kreeg rulez. 🙂

Sommige pro's vouwen eerst deze antennes terug en verwijderen de plastic tank volledig, doen een audit, coaten alle verbindingen met kit en monteren. Maar IMHO, dit zou alleen moeten gebeuren op een "absoluut dode" radiator, zodat het later niet " pijnlijk ondraaglijk"

Als het uit een aluminium buis stroomt, dan kun je het solderen (je hebt ervaring met het solderen van aluminium nodig en wees voorzichtig met plastic tanks) of je kunt er een klem op zetten.

Konfa heet "Sharing Experience" En elke ervaring kan nuttig zijn voor een creatief persoon.
Het volstaat om in het advies "houten chopiki" te vervangen door "messing pluggen met schroefdraad, geplant op een kit" en de gerepareerde radiator kan lang meegaan.

Het is duidelijk dat u draden nauwkeurig moet kunnen afsnijden, tijd moet besteden aan reparaties.

Het is gemakkelijker om $ 20 te betalen voor een nieuwe kachel en $ 10 voor installatie, maar waarom zou je dan überhaupt vragen stellen in de confu? Er is iets kapot gegaan - ga naar de dienst, betaal geld en denk nergens aan.

Als de radiator van een auto lekt, nemen de meesten van ons hun toevlucht tot vervanging. In de meeste gevallen is het echter mogelijk om de radiator niet te vervangen, maar te repareren. Soms zijn er geen vaardigheden vereist, maar soms kan het niet zonder kennis op het gebied van lassen of solderen. We leren de toestand te bepalen en proberen de radiator met onze eigen handen te herstellen.

Het meest voorkomende probleem is wanneer de radiator lekt door ouderdom. Koelvloeistof (koelvloeistof) loopt uit de verbindingen tussen metaal en kunststof, wat automatisch leidt tot oververhitting van de motor. Het is niet altijd mogelijk om een ​​vervangende radiator te vinden en reparaties zijn minstens 2 keer goedkoper dan een nieuwe.

Verdere lezing zal gaan over autoradiatoren in het algemeen en het maakt niet uit of het een reparatie van een verwarmingsradiator, een airconditioningradiator of een radiator van het motorkoelsysteem is.

Reparatie van een radiator met chemie. Kleine beschadigingen kunnen worden gerepareerd met speciale producten die op de markt bekend staan ​​als vloeistof voor het opknappen van radiatoren, afdichtmiddel voor radiatoren of reductiemiddelen in poedervorm. Het werkingsprincipe is ongeveer hetzelfde: giet het radiatorreduceermiddel in het motorkoelsysteem (SOD). Het resulterende mengsel dicht scheuren af ​​bij blootstelling aan lucht.

Chemie is anders dan chemie, daarom is het onmogelijk om de kwaliteit van een dergelijke methode als geheel te beantwoorden. Een reductiemiddel van lage kwaliteit helpt bijvoorbeeld niet, maar schaadt het integendeel door de hele SOD te verstoppen. De kachel stopt bijvoorbeeld met verwarmen en het is nodig om de SOD door te spoelen of de radiator van de kachel te vervangen. Betere chemie kan radiatorlekkage slechts voor een tijdje elimineren (van enkele dagen tot enkele maanden). Chemie voor het repareren van een radiator is dus slechts een tijdelijke oplossing voor het probleem.

Er is een populaire methode om radiatoren te repareren. Het bestaat uit het dichten van gaten met behulp van koud lassen (een materiaal vergelijkbaar met plasticine, dat na gebruik hard wordt). Het is beter om een ​​klein gaatje in de radiator te dichten na goed ontvetten van het werkoppervlak. Als het gat in de radiator groot is, kan een stuk tin als patch worden gebruikt, dat opnieuw wordt gelijmd met koudlassen.

We repareren de radiator honingraat met een mengsel van epoxyhars en verharder. Ontvet en giet de substantie in de beschadigde honingraat en egaliseer deze met een spatel. Nu zijn de gaten in de radiator 100% afgedicht.
Over het algemeen omvat de volksmethode het gebruik van veel materialen voor afdichting, ik heb zojuist de belangrijkste laten zien. Of deze aanpak een hoogwaardige radiatorreparatie kan worden genoemd, bepaalt u zelf.

De volgende instructie veronderstelt kennis van elementaire las- en soldeervaardigheden.
Om de radiator permanent te repareren, moet deze worden verwijderd, maar daarvoor moet de koelvloeistof worden afgetapt (in detail beschreven in het artikel over het reinigen van de radiator). Nu de radiator is gedemonteerd, kunnen we de staat ervan bepalen, of de radiator kan worden gerepareerd of vervangen door een nieuwe.

Repareer de radiator door te solderen. We maken de te restaureren plek goed schoon en solderen een stukje messingplaat (messing radiatoren). Hier moet je je toevlucht nemen tot het gebruik van een gastoorts en een soldeerbout.

Als de radiatorbuizen gebarsten zijn, is het beter om ze te vervangen door nieuwe. We verwarmen het soldeer tot het zacht wordt en halen de buis uit de tank. In plaats daarvan solderen we een nieuwe. Het nadeel van deze methode is het effect van hoge temperaturen op de elementen van de radiator, wat leidt tot interne vervorming. Daarom is het beter om argonbooglassen (argonlassen) te gebruiken.

Reparatie van een radiator met argonlassen. Het vulmateriaal is hier een speciaal gelaste aluminiumdraad. Speciale apparatuur is hierbij onmisbaar. Opgemerkt moet worden dat plaatsen die met argon zijn behandeld, worden beschermd tegen oxidatie.
Reparatie van een radiator door middel van gasdynamisch spuiten. Wanneer een speciaal poeder met zeer hoge snelheid langs de binnenkant van de radiator wordt versneld, vormt zich een 1-1,5 mm dikke coating op het beschadigde oppervlak. Het heeft geen zin om deze twee methoden te beschrijven, omdat ze niet thuis kunnen worden gedaan.

Er zijn verschillende manieren om een ​​autoradiator te repareren, die elk hun eigen voor- en nadelen hebben. In het ene geval is er een kortetermijnreparatie van de radiator en in het andere geval voor een lange tijd. Als u twijfelt aan uw capaciteiten, is het beter om de missie van het herstellen van de radiator aan specialisten en argonlassen toe te vertrouwen. Ze repareren niet alleen de radiateur, maar maken deze direct schoon en plaatsen desgewenst een messing tank.

Als de radiateur beschadigd is na een frontale botsing van de auto, dan kost reparatie een aardige cent.In dit geval is het juister om een ​​nieuwe hoogwaardige radiator te kopen.

Het vervangen van de radiateur en koelventilator op de Tavria 1102 door een ventilator en een diffusor met een grotere diameter en, simpel gezegd, van een injectie naar een carburateur.

U brengt alle wijzigingen aan het ontwerp van uw auto op EIGEN risico aan.

Ondersteun de ontwikkeling van het project en het kanaal met like.
En wie heeft er een extra roebel of dollar of, in extreme gevallen, een hryvnia voor nieuwe onderdelen en een nieuwe "collectieve boerderij" onder de portemonnee:
WebGeld
R734069671634 (roebel)
Z272368419341 (dollar)
U390059856258 (hryvnia)

Ik wil heel graag een goed instrument hebben.
Succes allemaal.

Om de ventilator op de carburateurserie in te schakelen, hoeft u het contact niet aan te zetten. Carson werkt op batterijstroom. Dus we sluiten de twee draden op de sensor kort en voila, het werkt. Maar op de injectie via het relais met het contact aan. Succes

Hallo, ik heb een vraag over het vervangen van een koelmotor door een zoals de jouwe, hoe werkt het en heb je opmerkingen over deze motor en diffuser?

Sergey Bespalov werkt prima. Geen commentaar. Dezelfde diffuser en motor zit op de injectieversies van de Slavut. Loopt stiller, koelt sneller.

Nou ja, alle klassen. Molochaga die een dergelijk experiment heeft uitgevoerd. De vraag kwelt, wordt het meer, minder, zonder veranderingen verwarmd?

MexaniK_Sanya begon sneller af te koelen door extra bladen

Jongens, ze stopte met opwarmen vanwege de vervanging van de radiator door een sportradiator. En carson wordt ingeschakeld door een temperatuursensor, het werkt mogelijk niet nauwkeurig, je kunt het controleren met een elektrische thermometer. En je moet ook de thermostaat controleren, deze gaat mogelijk niet open of blijft in het midden hangen. Ofwel is er geen circulatie, dit is een probleem in de dop van het expansievat. Over het algemeen is dit een magische auto))))

Vyacheslav Bondarevsky koelt sneller af en de ventilator wordt in de zomer uitgeschakeld. In de zomer werd de oude, hoewel hij ermee omging, zelden uitgeschakeld + het geluid van de propeller is minder. ik rol verder.

Wat is het vermogen van de ventilatormotor?

Over reserveonderdelen. Sinds op Tavriyakh en Slavutah standkachel (kachel) radiatoren van Vaz-2108 , dan heeft u een zeer ruime keuze. Je kunt stoppen bij een hoogwaardige Russische radiator (VIS, DAAZ, LUZAR) of zoveel mogelijk sparen, op avontuur gaan en een Chinees product kopen - LSA, AT, Roadmap. De keuze is altijd aan jou. Wat de aanbevelingen betreft, kies ik bijvoorbeeld heel vaak voor de "gulden middenweg" - op radiatoren geproduceerd door "LUZAR". Niet duur en van hoge kwaliteit.

Ook moet u bij het kopen van een kachelradiator (kachel) ook aan de koelvloeistof denken. Dat wil zeggen, beslis wat we in het koelsysteem zullen gieten na het vervangen van de radiator - oude antivries of water, nieuwe antivries (of antivries). Als de radiator lekt en je water moest bijvullen, dan kun je het beste een nieuwe koelvloeistof bijvullen, vooral als de winter voor de deur staat of al is aangebroken (als de wet van gemeenheid lekt de radiator precies wanneer de eerste vorst optreedt). Laat me je eraan herinneren dat het koelsysteem van Tavria, Slavuta, ZAZ-1102 auto's 7 liter antivries bevat .

De tool die van pas komt bij het onafhankelijk vervangen van de radiator van de kachel (kachel) op auto's Tavria, Slavuta, ZAZ-1102, ZAZ-1103, ZAZ-1105: sleutel voor 14, dopsleutel voor 10, platte en kruiskopschroevendraaiers, opvangbak voor het aftappen van de koelvloeistof.

En soepel gaan we naar het belangrijkste - beschrijving van het vervangen van de kachelradiator (kachel) op auto's Tavria, Slavuta, ZAZ-1102 met uw eigen handen:

1. Allereerst moet u met een sleutel voor 14 de aftapplug op het cilinderblok losdraaien (foto 2) en de antivries (of wat u daar ook hebt gevuld) in een vooraf voorbereide container aftappen. Als u besluit de koelvloeistof samen met de radiateur te vervangen, is het noodzakelijk om de vloeistof uit de koelradiator af te tappen. Zoek hiervoor de aftapplug op de radiator in de rechter benedenhoek en draai deze los (foto 3).

2. Vervolgens moet u de klemmen van de twee radiatorbuizen van de kachel losschroeven. Je kunt hun locatie zien op foto's 4 en 5.Een zeer comfortabele plek, niet? Hoe goed zijn de klemmen verborgen! Dit gaat over deze onaangename verrassing, zoals ik hierboven al zei. Je kunt ze natuurlijk proberen te draaien met een schroevendraaier of een steeksleutel en tegelijkertijd onthouden dat je ze op dezelfde manier nog steeds moet vastdraaien. Zoals ze zeggen, als je lang lijdt, komt er iets goed! Of je kunt het makkelijker doen, als laatste redmiddel doe ik dat.

3. Draai eerst de buisklem los die naar de kachelkraan gaat (foto 6). Verwijder de aftakleiding. Vervolgens schroeven we de klem los en verwijderen we de aftakleiding van de waterverdeelleiding (foto 7).

4. We stappen in de auto, eerst vanaf de bestuurderskant. We ontkoppelen de draden van de extra weerstand van de elektromotor van de kachel (foto 8) en voeding (foto 9). We schroeven de bevestigingsstang los die van de torpedo naar het verwarmingslichaam gaat, als die er is, natuurlijk (foto 10)

5. Draai met een eindstuk, met een verlengsnoer, met een 10 sleutel, de twee moeren van het kachellichaam los (foto 11). Houd er rekening mee dat massieve draden aan deze pinnen "hangen"; vergeet bij het monteren niet om ze terug te plaatsen. We draaien dezelfde twee moeren aan de rechterkant, passagierszijde los (foto 12).

6. Het kachellichaam wordt neergelaten en iets naar ons toe gericht. Nu is de toegang tot de radiatorbuizen van de kachel handiger (foto 13). We schroeven ze los. Het blijft alleen om de drie zelftappende schroeven (foto 14) los te draaien en de kachelradiator uit het lichaam te trekken. Dat wil zeggen, het is niet nodig om de behuizing van de verwarming uit het passagierscompartiment te verwijderen. We doen alles ter plaatse. Het plaatsen van een nieuwe radiator. En we voeren de montage in omgekeerde volgorde uit.

Dat is alles! Vervanging van de kachelradiator (verwarming) op Tavria, Slavuta, ZAZ-1102, ZAZ-1103, ZAZ-1105 auto's was succesvol en snel. Voor 1-1,5 kunt u deze taak aan zonder onnodige haast))).

Tavria Nova / Slavuta. Vervanging van de radiateur van het motorkoelsysteem MeMZ-2477

1. Tap het koelsysteem af

lucht. Als de radiator niet in zijn geheel in de container past, controleer deze dan achtereenvolgens van alle kanten.

8. Monteer de radiateur in omgekeerde volgorde van verwijderen.

Om de mogelijkheid van koelvloeistoflekkage verder uit te sluiten, smeert u, voordat u de slangen installeert, de radiatorleidingen met een dunne laag siliconenkit.

9. Koelvloeistof bijvullen en luchtpluggen uit het koelsysteem verwijderen (zie "Koelvloeistof vervangen", pagina 71).

Het is helemaal niet verwonderlijk dat met het begin van koud weer enkele problemen in verband met het verwarmingssysteem aan het licht komen. Niets om je over te verbazen, want in de zomer wil bijna niemand de kachel aanzetten om het toch al te warme interieur te verwarmen. In de winter wil je niet bevriezen in het koude ijzeren "hol", dus elke autobezitter zoekt naar de reden die onvoorziene "verrassingen" veroorzaakt.

Het verwarmings- en koelsysteem van de Tavria-auto heeft zijn eigen kenmerkende kenmerken. In het bijzonder is de uitlaat van het expansievat direct verbonden met de pompaansluiting. Om deze reden wordt een koude vloeistof die in een grote cirkel beweegt, in de koelvloeistof gegoten die in een kleine cirkel beweegt. Het is deze functie die ervoor zorgt dat de motor niet snel opwarmt, daarom kan het interieur niet snel opwarmen. Niet alleen de technische kenmerken van de auto passen echter niet bij de eigenaren van Tavria. Heel vaak falen individuele apparaten die deel uitmaken van het koel- en verwarmingssysteem. Zonder hen is het zelfs onmogelijk om te praten over hoogwaardige verwarming van het passagierscompartiment. Als u een onverschillige eigenaar bent van Tavria, als u ernaar streeft de prestaties van zijn mechanismen en apparaten te verbeteren, dan is het handig voor u om de aanbevelingen te lezen, de kachelradiator, de kachel zelf op uw geliefde Tavria te vervangen. Haast je niet om het in de verkeerde handen van de workshopmeesters over te dragen, je hebt altijd tijd om dit te doen. Het is beter om persoonlijk deel te nemen aan het lot van uw "ijzeren vriend", en we zullen u technisch helpen bij het uitvoeren van alle "rehabiliterende" acties, waarbij u nuttige informatie krijgt.

Als het interieur van uw auto extreem koud is en de kachel aanhoudt en op geen enkele manier warme luchtstromen wil sturen, moet u uitzoeken welk mechanisme het uitvoeren van dergelijke taken verhindert. De praktijk leert dat in de meeste gevallen de hoofdveroorzaker de kachelradiator is, die snel vuil wordt, lekkage en andere problemen. Daarnaast kun je echter ook de kachelkraan, thermostaat en gesprongen leidingen om zeep helpen. Natuurlijk is er niets vreugdevol als een dergelijke situatie zich voordoet, maar toch moet men ook niet in paniek raken. Elk probleem kan worden geëlimineerd als de autobezitter erin geïnteresseerd is.

Vind je een lek, ga dan op zoek naar de plek waar de scheur is ontstaan. Inspecteer de aansluitingen zorgvuldig. Na verloop van tijd worden ze grof, worden ze eik en verliezen ze elasticiteit, daarom verschijnen er eerst vaak kleine scheurtjes op hun oppervlak, die zich vervolgens uitbreiden en in grote veranderen. Een gebarsten leiding moet vervangen worden, deze kun je niet herstellen en het is voor jou het voordeligst om sneller afscheid te nemen van een oud element.

Een lek kan echter niet alleen ontstaan ​​door de fout van de leidingen en slangen. "Tranen" kunnen druppelen en vervolgens lopen als een stroom door een "lekkende" radiator. Sommige autodidactische meesters bieden je misschien aan om de radiator te repareren, om alle geïdentificeerde gaten te solderen. Het kan inderdaad worden gesoldeerd, maar strikt volgens de soldeertechnologie. Het is het echter niet waard, het is makkelijker om een ​​nieuwe radiator te krijgen. De kosten zijn niet hoog, dus rommelen met een "lek" apparaat is volledig onrendabel. Daarnaast ervaar je geen problemen bij het verwijderen van de radiator. In tegenstelling tot andere voertuigen wordt dit koelapparaat op Tavria op een toegankelijke plaats geïnstalleerd en is het verwijderingsproces zo eenvoudig dat, indien gewenst, een kind het kan doen.

Als u besluit de radiateur of kachelmotor te verwijderen om reparaties uit te voeren, kies dan eerst een bak waarin u alle koelvloeistof moet aftappen, zodat deze niet roekeloos op de grond terechtkomt. Vervolgens kunt u de gespaarde "koeler" weer terugsturen, zodat u uzelf kunt besparen op onvoorziene extra kosten. Draai daarna de klemmen op de aftakleidingen los. Ga naar het passagierscompartiment en ontkoppel alle stroomdraden die op de verwarming zijn aangesloten. Je volgende acties moeten gericht zijn op het losdraaien van twee moeren. Merk echter op dat deze moeren niet alleen de behuizing van de kachel vasthouden, maar ook de aardingsdraden op hun plaats houden. Pas op dat u ze niet beschadigt en vergeet ze niet wanneer u ze weer in elkaar zet. Pak nu het kachellichaam vast en trek het voorzichtig naar beneden en dan naar u toe. Hiermee is het verwijderingsproces van de kachel voltooid. U kunt beginnen met reparaties of een nieuw apparaat krijgen dat moet worden geïmplementeerd in plaats van het apparaat dat u zojuist hebt verwijderd. Als u besluit uw oude radiator te laten liggen, zorg er dan voor dat u deze grondig schoonmaakt.

Als u de kachel aanzet en merkt dat de ventilator niet eens probeert te bewegen, moet u een probleem in de elektromotor zoeken. Heel vaak, wanneer een stroomstoot optreedt, springt er een zekering door. Als je geen nieuwe installeert, zullen zeker geen elektrische apparaten werken. De zekering kan niet worden gerepareerd, het is een vervangbaar element, dus het is belangrijk om er meteen afscheid van te nemen en de voorstellen van sommige potentiële meesters om een ​​​​jumper te installeren volledig af te wijzen. Riskeer het niet, want door dergelijke "magische" acties zullen zowel de ventilator als de kachel werken, maar op elk moment kan er weer een piek in het elektriciteitsnet zijn, waarna alle apparatuur doorbrandt. Verspilling dan zul je ongelooflijk zijn.

Helaas kan het ook voorkomen dat u overtuigd bent van de noodzaak om de kachelmotor van uw Tavria te vervangen.Wat heb je aan financiën en aanschaf van een nieuwe motor als je echt wilt hervatten efficiënte verwarming van de passagiersruimte?

Het interfereert niet met een slechte toevoer van warme lucht om acties uit te voeren die gericht zijn op het elimineren van luchtigheid. Vaak komt er bij het gieten van koelvloeistof in het systeem lucht in het systeem, wat de normale werking van de kachel verstoort. Open in dat geval het deksel van het expansievat, start de motor en laat deze minimaal vijf minuten draaien. Alleen dan kun je het deksel van het expansievat sluiten, de luchtsluis zal je niet meer storen.

Dus je moet natuurlijk een beetje sleutelen om de problemen op te lossen die je hebt geïdentificeerd. Al deze acties zullen echter niet voor niets zijn, u zorgt ervoor dat het interieur van uw auto verrassend comfortabel en warm wordt.

De beste prijzen en voorwaarden voor de aankoop van nieuwe auto's

De reparatie van aluminium radiatoren heeft altijd voor opschudding gezorgd, zowel bij de eigenaren van auto's als bij de ambachtslieden. De eerste wilde constant alle fouten herstellen, de laatste om geld te verdienen. In dit artikel zullen we proberen alle aspecten van de reparatie van aluminium radiatoren in overweging te nemen. Alles wat hieronder wordt beschreven, geldt zowel voor koelradiatoren als voor kachelradiatoren.

Meest voorkomende radiateur defecten:

• het verschijnen van scheuren in het gebied van de uitlaat- en toevoerleidingen van radiatoren;
• schending van de dichtheid van de buizen;
• schending van de dichtheid van de afdichtingen;
• het verschijnen van gaten en scheuren als gevolg van mechanische schade;
• slechte vloeistofdoorlaat als gevolg van verstopte buizen.

Laten we eerst eens kijken naar de constructie van aluminium radiatoren en welke composietmaterialen worden gebruikt tijdens hun productie. Het eerste type is een traditionele aluminium radiator met plastic tanks, het kan per model verschillen door het type bekerklemming en de fabricage van de kern. In de regel worden de tanks geklemd met een golfrol of tanden.

Soms lijkt het erop dat het verschil alleen in de manier van rollen zit, maar dit is niet waar. Zonder in details te treden, merken we op dat het type pakking dat wordt gebruikt tussen de onderkant van de radiator en het reservoir bepaalde beperkingen oplegt, of met andere woorden het gebruik van een specifiek type walsen met zich meebrengt. Laten we nu eens kijken naar de soorten kernen.

Zetkernen zijn onderverdeeld in:

• massief gesoldeerd;
• zetwerk (of geprefabriceerd).

Massief gesoldeerd

Deze radiatoren zijn moeilijker te vervaardigen en daarom veel duurder dan geprefabriceerde. De betekenis van de kern is dat deze wordt verzameld, zoals koper, maar vervolgens naar een speciale oven wordt gestuurd, met een atmosfeer van inert gas en een strikt gedefinieerde temperatuur voor het sinteren. Als de kern klaar is, worden er plastic tanks op aangesloten door middel van golfwalsen. Uiteraard zijn er ook combinaties van bovenstaande methoden in de natuur.

In de regel zijn geprefabriceerde modellen gebaseerd op ronde buizen met een doorsnede van 7-11 millimeter en gestapelde koelplaten, ze worden niet aan de buizen gelast, maar er eenvoudig strak op vastgezet. Het voordeel van dit ontwerp is de lage kosten, omdat bijna al het werk mechanisch wordt gedaan, zonder de hulp van lassen. Maar er is nog steeds één type geprefabriceerde radiatoren, waarbij de buizen niet door siliconenpakkingen worden gerold tot een metalen gaas, maar worden gesoldeerd aan een aluminium exemplaar. Op deze radiatoren zijn in 99 procent van de gevallen de tanks aangesloten door middel van een getande expansie van een bepaald type.

Een beetje apart zijn volledig aluminium radiatoren, waarbij de kernen en tanks zijn gemaakt van aluminium. De kernen van deze radiatoren zijn altijd gefabriceerd door volledig gesoldeerde technologie.

Maar verrassend genoeg gebruikt geen enkele koelradiator van een grote fabrikant deze technologie, omdat de tanks mogelijk net zoveel materiaal nodig hebben als de kern zelf.De enige uitzonderingen zijn exclusieve Amerikaanse radiatoren, ze zijn gemaakt in opdracht van de grillige eigenaar van de "drag" of gerestaureerde "klassiekers".

In ons land is deze technologie te vinden in kachelradiatoren van sommige fabrikanten (bijvoorbeeld Daewoo Nubira, Lanos), of in modellen van een openlijk Chinese of binnenlandse fabrikant. Maar deze twee beschreven opties, hoewel goedkoper dan een koperen koperen radiator, maar de kwaliteit van hun montage en ontwerp is volledig gekopieerd van de koperen modellen en erft alle "aangeboren" tekortkomingen. Naast het bovenstaande moet gezegd worden over aluminium kachels, hun tanks zijn niet aan het rooster gelast, zoals zou moeten, maar gelijmd en zelfs met behulp van lijm, wat gevaarlijk is om te gebruiken, zelfs voor een tuingieter , niet zoals een verwarmingsradiator.

Dat wil zeggen, om een ​​hoogwaardige aluminium radiator te maken, die naast een goed koellichaam toch bestand is tegen mechanische en hydrodynamische belastingen lange tijd, is een zorgvuldig ontwerp vereist en het gebruik van geavanceerde apparatuur tijdens de productie. En dit verhoogt de kosten van het eindproduct, dat het onmiddellijk van de categorie van leiders, in vergelijking met het "koperen" product, naar het niveau van dure buitenstaanders zal verplaatsen.

Aangezien bijvoorbeeld bij een GAZelle, op onze wegen, een koperen radiator zelden zonder pech rijdt 40.000 Km, dat is ongeveer een jaar met een dagelijkse belasting van 100 Km. Na een doe-het-zelf-revisie van de radiator, zullen we zijn levensduur kunnen verdubbelen, in tegenstelling tot de fabrieksversie, maar het is nogal moeilijk om dit te doen met een aluminium analoog, en het belangrijkste is dat het financieel niet erg winstgevend is . Hier is een reden om na te denken of u geld moet besparen bij het kopen tussen een aluminium en een messing radiator?

In de regel noemen ambachtslieden kachels en radiatoren exotisch, wat zeer zelden te vinden is. Als voorbeeld kunt u een verwarmingsapparaat noemen Opel Omega 1992, het is gemaakt van een volledig plastic gaas (bodem) en tanks, uit één stuk gemaakt en verbonden met een ingelegde kern, die ovale buizen heeft, met een gelaste turbulator. Afgezien van dit voorbeeld zijn er ook een aantal zeldzame variëteiten, maar ook deze is zeldzaam.

Opgemerkt moet worden dat hoe exotischer de radiator op uw auto is, hoe moeilijker het is voor automonteurs om deze te repareren, en niet alleen vanwege de complexiteit van het combineren van verschillende materialen, maar ook omdat de ervaring van veel vakmensen gewoon niet maken het mogelijk om de beproefde optie voor de eerste keer repareren toe te passen. Dat wil zeggen, een onervaren meester zal willekeurig reparaties uitvoeren, terwijl hij als het ware de subtiliteiten leert, met zijn eigen handen op je radiator oefent en zelf ervaring opdoet.

Zoals hierboven vermeld, plastic tanks het gemakkelijker maken oms en maak het ontwerp goedkoper. Maar het is noodzakelijk om te reserveren, de term "plastic", gezien de tanks, is niet erg correct, omdat ze zijn gebaseerd op polypropyleen en niemand de rest van de additieven en onzuiverheden zal onthullen, het overleven in een concurrerende omgeving hangt af ben ermee bezig. Hier vind je glasvezelversterking, vulstoffen en andere trucs.

Na een bepaalde tijd drogen de kunststof tanks op, verandert de kunststof bodem onder invloed van een constant temperatuurverschil, worden ze broos en vormen ze een lek. In dit geval is het het beste om de radiateur te vervangen door een nieuwe, omdat het vervangen van het reservoir niet altijd kosteneffectief is. Maar soms, als we exclusieve modellen overwegen, kun je niets doen, hoe je scheuren in de tank met je eigen handen kunt repareren, maar hier rijst de tweede vraag - welke reparatieoptie is beter?

Er is drie belangrijke reparatiemogelijkheden:

• de tank vervangen door een metalen tank, die is gelast of gesoldeerd in plaats van de plastic tank;
• de tank met plastic solderen;
• gebruik van speciale polymeren.

De eerste methode is de meest betrouwbare, maar ook de duurste, en er is nog steeds een probleem met de tweede tank (omdat er twee in de radiator zitten).Als u twee tanks vervangt, zullen de kosten zodanig zijn dat het gemakkelijker is om een ​​nieuwe, originele radiator te bestellen, en alle garanties van de meesters, zoals de radiator zal eeuwig zijn, u moet deze negeren, aangezien het aluminium onderdeel ook heeft een bepaalde hulpbron en neemt tegelijkertijd af met de hulpbron van plastic reservoirs. De hoge prijs van deze tanks wordt verklaard door het feit dat ze niet door de meester zelf zijn gemaakt, maar door een industriële fabriek, zoals een luchtvaartfabriek (Antonov Design Bureau of KhAZ), en de meester las het alleen met zijn eigen handen met behulp van argon lassen.

De volgende twee methoden zijn toegankelijker, omdat: gebruik van polymeren en plastic solderen is zowel goedkoper als sneller, en tijdens het gebruik van een reeds zeer oude radiator, zal het mogelijk zijn om "om te draaien" voordat een nieuwe wordt gekocht, zonder grote kapitaalinvesteringen. Maar ik moet zeggen dat het solderen van een complexe samenstelling van polypropyleen soms zelfs gevaarlijk is, je kunt het nog kwetsbaarder maken in het soldeergebied.

De reparatie van de aluminium honingraat zelf veroorzaakte altijd een flinke kopzorg, zowel voor de eigenaren van de auto's als voor de ambachtslieden. De belangrijkste reden is zowel een soms zeer complex en bijna onherstelbaar ontwerp als vrij dun metaal in radiatoren die bij wijze van spreken geen "zwakke punten" in het ontwerp hebben. Maar laten we alles in volgorde bekijken.

Het eerste type dat we zullen beschrijven, is een geprefabriceerde autoradiator, die, zoals we hierboven al zeiden, goedkoop is, maar de hoogwaardige reparatie ervan vereist vrij grote materiële investeringen, maar tegelijkertijd is het heel goed mogelijk met de handen van professionals. Ontwerp bestaat uit een honingraatdeel, die trouwens, als het breekt, het in de regel niet vaak is dat rubberen afdichtingen het eerst kapot gaan. Ronde honingraten worden aan het gaas bevestigd door te rollen, door een rubberen afdichting, die aan het begin van het leven van plastic is.

Maar dit is alleen in het begin, en alleen bij het gieten van hoogwaardige antivries, dan verandert de pakking in een vreselijk gezicht. De hulpbron van een Duitse radiator, die wordt gebruikt op hoogwaardige antivries, is bijvoorbeeld ongeveer 11-16 jaar, een Sovjet - 7-11 jaar, de hulpbron van een moderne en Chinese kan soms zijn van 20 minuten tot meerdere jaren.

Als het solderen van het centrale deel van deze radiator (nou ja, gewreven of geslagen met een schroevendraaier) mogelijk is met behulp van speciaal soldeer, dan is het winstgevend en efficiënt voor beide kanten, het is bijna onmogelijk om de " sinistere verbinding". Sommige werkplaatsen hebben ooit een samenstelling ontwikkeld die het mogelijk maakt om aluminium honingraten aan een stalen gaas te solderen, maar het is natuurlijk ongepast om het te gebruiken voor reparaties, bijvoorbeeld voor VAZ-2107-producten, deze optie is zeer geschikt alleen voor het repareren van "buitenlandse auto's".

Dit is al een meer geavanceerd product, dat een geavanceerde en dure interventie vereist tijdens de reparatie. Aangezien de solid-gesoldeerde eenheid bijna nooit wordt gevonden in budgetauto's (daewoo Lanos installeert bijvoorbeeld een solid-gesoldeerde versie, terwijl Daewoo Sens type-set is), rechtvaardigen de iets duurdere reparatiekosten zich bijna altijd.

Complicatie van solderen, bijvoorbeeld van hoekhoningraatpakketten wordt verklaard door het feit dat verschillende metaaldiktes de vakman, zelfs een professional die de toorts hanteert, niet in staat zullen stellen het soldeer te smelten, waarvan de temperatuur vaak 500-650 graden bereikt, en bij de tegelijkertijd de plastic tank niet beschadigen.

Het hiervoor verwijderen is ook onpraktisch en je kunt de fabrieksaansluiting beschadigen, een alternatief is een hoogwaardig fotopolymeer of polymeer.

Als gevolg hiervan zou ik willen zeggen dat de aluminium radiatoren van een auto met hun plastic tanks, hoewel vrij moeilijk te repareren, maar met een competente aanpak en hoogwaardige materialen, het mogelijk maken om uitstekende resultaten te bereiken.