Gebruikt om grote schade te herstellen. Een patch gemaakt van een plaat metaal wordt stevig tegen het lichaam gedrukt, de verbinding wordt gemaakt met soldeer. Om de sterkte van het solderen te waarborgen, wordt een vloeimiddel gebruikt. Deze methode is vrij eenvoudig te implementeren en zelfs een beginner kan het; in termen van betrouwbaarheid - iets tussen lassen en lijmen. Soldeer en vloeimiddel worden geselecteerd op basis van de legeringen van de te verbinden metalen. Solderen wordt uitgevoerd met een krachtige elektrische soldeerbout.
Geklonken verbindingen worden gebruikt bij de vervaardiging van carrosserieën - dit is een redelijk betrouwbare reparatiemethode. Hiermee kunt u grote schadegebieden repareren, vaste onderdelen vervangen (bijvoorbeeld spatborden, schorten). De bevestigingspunten bevinden zich bij voorkeur op een onopvallende plaats. Deze methode is beter voor het repareren van vloeren dan voor lassen, wat in dit geval nogal onbetrouwbaar is.
Het beschadigde gebied wordt uitgesneden en er wordt een nieuw stuk metaal of een fragment van een onderdeel op zijn plaats gezet. Klinknagels moeten van staal zijn - ze zijn sterker en zullen geen voorwaarden scheppen voor elektrochemische corrosie, in tegenstelling tot aluminium. Diameter 5 mm, voor belaste plaatsen (in langsliggers) - 6 mm. Bij het vervangen van onderdelen en hun fragmenten worden klinknagels geplaatst, waarbij de nadruk ligt op de punten van fabriekslassen. De klinknagels zijn geverfd voor installatie. Je hebt een speciaal apparaat nodig - een klinkhamer.
VIDEO
De bodem is te repareren met verzinkte platen en bouten. Het beschadigde gebied wordt uitgesneden. Er zijn twee stukken gegalvaniseerd staal uitgesneden - uitwendig en inwendig. De vloer is aan beide zijden bedekt met bitumineuze mastiek. De isolatie moet drogen. Ook verzinkte platen worden voor de plaatsing met mastiek behandeld. Installeer het onderste fragment, bevestig het met zelftappende schroeven, waarvan de uitstekende delen in de cabine worden afgesneden. Er wordt een binnenplaat van metaal aangebracht. De structuur wordt vastgezet met bouten (M5 x 15 zijn geschikt). De fixatie wordt achtereenvolgens langs de omtrek uitgevoerd om buigen van de platen te voorkomen.
Voor het repareren van grote dorpeldeuken die vervangen moeten worden, kan het volgende worden toegepast. Er worden verschillende gaten in de drempel geboord, er wordt een gereedschap in gestoken, waarmee het gebogen gedeelte wordt rechtgetrokken. De gaten worden verwijderd met behulp van een van de bovenstaande methoden en worden samen met de resterende deuk voorbereid voor het schilderen.
BMW 3-serie е21 Chroom ›Logboek› Carrosserierestauratie. Deel IV: ontmantelen van de verbrandingsmotor, transmissie, werken met de bodem. Rotte Aloë.
Hallo aan iedereen die de hoop op een succesvolle samenvloeiing van dit project niet heeft verloren! Ik haast me om u te plezieren - de restauratie is niet bevroren, niet gestopt, alles is nog maar net begonnen!
Die maand heb ik niets in de BZ geschreven, al is er wel iets om over te praten. En, om dichter bij de zaak te komen, zou ik willen opmerken dat uw nederige dienaar eindelijk een gecertificeerde specialist is geworden! 6 jaar studie in een naburige stad bleef achter, nu is er tijd om het project grondiger op te pakken)) Hier, in persoon, een diploma verdedigen, rood trouwens =) En niet alleen rood, maar over het onderwerp van autorestauratie))) Dus in de reacties, wees de eerste onderneming die ik gefeliciteerd accepteer! 🙂
Hij prees zichzelf, je kunt rustig doorgaan met dringende zaken! Laat me u eraan herinneren dat we in eerdere artikelen hebben gesproken over de vervaardiging van drempelversterkers en de installatie van hun originele reparatie-elementen. Om de restauratiewerkzaamheden voort te zetten, is het noodzakelijk om enkele wijzigingen aan de technische uitrusting van de auto aan te brengen! Namelijk het demonteren van de elementen die de hoogwaardige restauratie van de carrosserie in de weg staan: motor, transmissie, brandstofsysteem (tanks, leidingen), ophangingselementen. En hieronder zult u perfect begrijpen waarom het uiterst belangrijk is om de maximale demontage van het lichaam te maken!
Er werd besloten om te beginnen met demontage van het zwaarste (letterlijk en figuurlijk) element - de motor met alles eraan behalve de doos, aangezien verwijdering werd uitgevoerd zonder een lift "omhoog" door de kracht van 4 mannelijke arbeidskrachten =)))
Verder ging de pas gedemonteerde verbrandingsmotor rustig naar tijdelijke rust. Waar, vraag je? Natuurlijk naar de tuin van mijn grootmoeder, die tijdens mijn "niet-schrijven" een stevige overkapping kreeg! En je zegt dat ik niets doe))
En waar letten we op na het demonteren van de motor. En dit is wat: vermoeide rondhouten 🙁 Links hebben enkele "vakmensen" die zich op zijn zachtst gezegd, met een probleemgebied, niet willen storen, een hoek geïnstalleerd! Wow, het blijkt dat het mogelijk is om zo'n vraag op te lossen met weinig bloedvergieten ... nou, nietwaar? De rechterkant belooft minder problematisch te worden. Op het eerste gezicht belooft het ... we weten dat het niet zo is!
We verwijderen de hoek, nadenkend over de gruwel die ons te wachten staat. De binnenbanden met de lange bouten van de balkbevestiging werden zo'n 20 jaar geleden door muizen opgegeten. zal de structuur moeten herstellen. Aan de rechterkant hebben we de situatie met een patch weten op te lossen, maar dit is nog niet de laatste, we gaan binnenkort verder met het onderwerp met de Longs!
Nou, het is tijd om verder te gaan met het herstellen van de bodem.Laat me je eraan herinneren dat het werk op de ouderwetse manier zonder lift wordt uitgevoerd, met behulp van de ouderwetse methode van "gooien" op de zijkant 🙂 In deze kwestie werd onschatbare hulp geboden door een "gadget" gemaakt door een meester voor dergelijke doeleinden! Hier is het in al zijn schoonheid: lange rails met een beweegbare naafvergrendeling! Het is belangrijk op te merken dat de uitsparingen voor de remklauwen niet worden vergeten op het paringsvlak =)
Hallo allemaal, het is geen geheim dat er een probleem was met de deuren op Ksenia en dat zal waarschijnlijk altijd zo zijn, en ik kwam ook dit probleem tegen. Mijn auto is al 12 jaar oud, de deuren begonnen ongeveer 4-5 te rotten jaar, maar alles was voorlopig draaglijk tot die tijd, schoongemaakt, getint, en zo elk jaar. Maar een jaar geleden begonnen er doorgaande gaten te verschijnen, toen begonnen er stukjes metaal af te vallen in de hoeken van de deuren, aanvankelijk wilde ik de onderkant van de deur afsnijden en gewoon nieuw ijzer vastlassen, maar brak af met de een las en moest de andere kant op, in dit draadje zal ik laten zien en vertellen wat en hoe ik het heb gedaan. Trouwens, over het kopen van een nieuwe of gebruikte deur om de een of andere reden bleek het problematisch te zijn, nergens, en de prijs van een nieuwe deur zal ergens in de buurt van 5-6 duizend roebel liggen. en ik heb ongeveer 700-800 roebel uitgegeven voor 2 deuren en een dag werken. En laten we beginnen.
1. we ruimen de roestplekken op (ik gebruikte een slijpmachine) op sommige plaatsen sneden we zelfs het metaal af.
2.omdat het rotte, toen kwam het buitenste vel van de deur net van de deur zelf (vanaf de onderkant) het was nodig om deze twee helften te verbinden, hiervoor gebruikte ik autoplasticine (als afdichtmiddel bedekte ik de voeg van binnenuit, de bekleding verwijderen), heb ik ook metalen platen ingesmeerd (u kunt staaldraad gebruiken) om de onderkant van de deur te maken, die ik eenvoudig tussen de "helften" heb gestoken zodat ze er tijdens het gebruik niet uit zouden vallen, het ziet er zo uit:
3. Dan zetten we op dit hele verhaal stopverf met glasvezel
4. Om op te ruimen (aangezien deze stopverf niet erg kneedbaar is om te verwerken, heb ik opnieuw een grinder gebruikt)
5. Dan brengen we de stopverf aan, maar nu al de afwerking
6. We maken het schoon met schuurpapier
De laatste twee foto's zijn genomen na de regen, en visueel lijkt het erop dat er deurstijlen zijn, maar in feite bleek de deur perfect vlak te zijn en met normale openingen.
1. Stopverf met glasvezel ongeveer 240 roebel. (ik heb nog meer halve lijntjes)
Als ik iemand help, zal ik blij zijn, schrijf als iemand iets niet begrijpt.
methode om een "rotte" autodrempel met uw eigen handen te repareren.
Het vervangen van de drempel is geen gemakkelijke klus voor een vakman en geen goedkoop plezier voor een autoliefhebber. Sommige moest ik van mijn klanten horen "Kun je op de een of andere manier zonder vervanging?", En er is echt een uitweg, reparatie van de drempel met glasvezel.
Het onderste deel van de drempel heeft grote metalen corrosiecentra. Het is niet mogelijk om te repareren met behulp van lassen en patches, we zullen het van glasvezel verlijmen.
Met behulp van een metaalboor reinigen we het gebied van corrosie en een gebied van 5-10 cm rond.
Verwijdering van corrosie.
In dit stadium is het noodzakelijk om het corrosiecentrum te verwerken, dit is nodig voor een betere hechting van materialen. We zullen een bekende tool gebruiken genaamd "Roestomvormer" ... Het is vrij eenvoudig te gebruiken, je hoeft alleen maar de instructies op het product te volgen.
We vullen de ontbrekende holtes in ("matrix", "blanco").
Om de leegte te vullen, kunt u verschillende middelen gebruiken zoals: plasticine, karton, piepschuim, hout, enz. In dit geval is polyurethaanschuim het meest optimaal en gemakkelijk te gebruiken. Onder zijn gewicht heeft het schuim de neiging om "eraf te vallen", dus u moet zich van tevoren voorbereiden op dit onaangename moment. Om dit te doen, moet je een standaard voorbereiden, alle verschillende gereedschappen die voorhanden zijn, zijn voldoende. In mijn geval is het een houten plank. Om verder werk te vergemakkelijken, raad ik u aan om de standaard te bedekken met bijvoorbeeld kranten of film, omdat het vrij moeilijk zal zijn om het schuim dat aan de boom vastzit te scheiden.
Voordat u begint met het vullen van de holtes met schuim, maakt u het oppervlak licht vochtig met een gewone tuinspuit. Dit is nodig voor een betere hechting op het metaal.
We wachten tot het schuim droog is.
Met een mes snijden we het schuim af en creëren we de meest geschatte vorm van de drempel. Voor een nauwkeurigere verwijdering van het vlak kan het schuim worden geëgaliseerd met een staaf met P40-60 schuurpapier.
Werken met glasvezel vereist enige kennis en veel geduld. Voordat u met composietmaterialen gaat werken, is het noodzakelijk om het lichaam te beschermen tegen het per ongeluk binnendringen van harsdruppels. Om dit te doen, raad ik je aan om het lichaam te bedekken met papier of film. Het reparatieoppervlak moet goed worden gereinigd en ontvet. We verdunnen de polyesterhars in de benodigde hoeveelheid. Polyesterhars wordt verdund in een verhouding van niet meer dan 2% van de katalysator op volumebasis van de hars. Gebruik een borstel, verzadig het hele oppervlak met hars en breng vervolgens aan glasmat met een dichtheid van 300gr/m2. Voor het gebruiksgemak kan het in twee delen worden verdeeld en krijgen we de 150e. Dit is nodig zodat de glasmat niet door zijn gewicht van het onderste deel van de drempel valt, dus de opbouw van lagen moet geleidelijk gebeuren, nadat elke laag is opgedroogd. Twee lagen van 300 glasmat zijn voldoende. Om te verzekeren tegen het "glijden" van al deze massa, maakt u een soort steun onder het onderste deel van de drempel. Wanneer de hars droog is, moet de resulterende glasvezel worden voorbereid voor het aanbrengen van de stopverf. Slijpen met grof schuurmiddel P40-60.
We passen stopverf toe.
Absoluut elke plamuur op glasvezel kan worden aangebracht. Als er een dikkere laag nodig is om het oppervlak te egaliseren, dan is het beter om een plamuur met glasvezel te gebruiken, dan universeel of met een aluminium plamuur. Na het egaliseren van het oppervlak, is het noodzakelijk om het te primen, een anti-grindlaag op de grond aan te brengen en te schilderen.
Deze methode kan repareer niet alleen de drempels van de auto maar ook bogen, stootwillen, deuren en meer. Dit alles is natuurlijk niet duurzaam, ongeveer de levensduur van een dergelijke structuur varieert van 2-5 jaar, het hangt natuurlijk nog steeds af van de kwaliteit van de meester.
Ik wil het hebben over waar corrosie van het lichaamsmetaal toe kan leiden en hoe ermee om te gaan als het te laat is om preventie te doen met chemie en beschermende coatings.
Ik bezit dus een Mazda Familia 1995 1.6L BHA6R carrosserie.
In de lente begon de hut walgelijk te ruiken naar rotte aarde en rotte aardappelen. Het schoonmaken, wassen en drogen van de passagiersruimte werkte niet.Er werd besloten om de hele cabine te demonteren om het centrum van de stank te vinden.
Hiervoor werden de stoelen losgeschroefd en verwijderd (de geur kwam er duidelijk niet uit), het tapijt werd verwijderd. Daaronder lagen zachte vilten isolatie. Het tapijt en de isolatie werden gewassen met wasmiddel en gedroogd. De stoelen werden enkele dagen buiten geventileerd en in de zon geroosterd.
Nou ja, het interieur is gedemonteerd, maar de geur blijft.
Wat we zien: langs de lege balk is het metaal van de vloer verroest en in stof veranderd. Eén druk met een schroevendraaier is voldoende om een gaatje te maken. Bij nader inzien bleek het roestige stof verzadigd met vocht, als een natte spons. Het was van haar dat deze walgelijke geur kwam.
Wanneer u uw auto op orde brengt, moet u soms een onaangenaam probleem vinden - een doorgaand gat in de bodem van de carrosserie. Sommige autobezitters zoeken onmiddellijk hulp bij een auto-onderhoudsdienst, terwijl anderen het gat zelf proberen te dichten. In het tweede geval heb je de mogelijkheid om tijd en geld te besparen, en om nieuwe autoreparatietechnieken onder de knie te krijgen, wat altijd handig en relevant is.
Veel mensen hebben niet een groot aantal reparatie- en constructiegereedschappen en apparatuur, dus niet elke autobezitter heeft een lasapparaat in de garage of werkplaats. Als het gat in het lichaam niet groter is dan een luciferdoosje, is het zelfs heel goed mogelijk om het zelf te repareren zonder te lassen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:
bedek het gat met stopverf;
soldeer een metalen patch;
verzegelen met epoxy;
breng glasvezel en lijm aan;
installeer geklonken verbindingen;
gebruik verzinkt plaatstaal.
Verwijder in het gebied van het gat in de bodem de beschadigde coating, dat wil zeggen de oude verflaag, en maak het metaal schoon, behandel het met een speciale voorbereiding - een roestomvormer. Vervolgens wordt het werkoppervlak ontvet en geprimed. Vervolgens wordt een oplossing van een stopverf met een homogene consistentie bereid. Voor meer efficiëntie wordt er glasvezel aan toegevoegd (meestal met grote elementen). Vervolgens wordt de compositie zorgvuldig op het beschadigde gebied aangebracht. Dit is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het werk. Het is noodzakelijk om het hele gat, scheuren en microscheuren die eromheen kunnen ontstaan, te dichten. Het aanbrengen van de oplossing moet in verschillende fasen plaatsvinden, zodat elke nieuwe laag kan drogen.
Om een maximale fixatie van de plamuur op het beschadigde gebied te bereiken, wordt op de achterkant een backing aangebracht. Het laat de oplossing niet toe om zich te verspreiden, maar om te handelen in het gebied dat moet worden gerepareerd. Als het gat in de bodem van de auto groot genoeg is, kan deze reparatiemethode ook worden gebruikt met hulpelementen. In plaats van een voering is in het beschadigde gebied een metalen gaas gemonteerd. Daarom wordt de stopverf er gelijkmatig over verdeeld, waardoor de hele ruimte wordt gevuld. Nadat de oplossing volledig droog is, wordt het gebied behandeld met autolakplamuur. Vervolgens wordt het beschadigde gebied geverfd en wordt een beschermende film aangebracht.
Deze methode om gaten in een auto te vullen is de eenvoudigste. Maar experts raden het gebruik ervan niet aan, omdat de stopverf vocht doorlaat en na verloop van tijd kan verslechteren. Ook worden gaten behandeld met een oplossing wanneer reparaties dringend moeten worden uitgevoerd en er geen andere alternatieven zijn.
Het solderen van een metalen element in een beschadigd gebied is een manier om gaten in de bodem of een ander deel van een auto af te dichten, wanneer een klein gaatje kan worden gesloten. Om een auto met deze technologie te repareren, hebt u de volgende gereedschappen nodig:
een stuk plaatwerk;
krachtige soldeerbout;
flux- of roestomvormer;
stopverf;
primer.
Dus eerst wordt het gebied dat gerepareerd moet worden schoongemaakt, verf, roest, vuil verwijderd. Daarna wordt het behandeld met vloeimiddel en ontvet. Vervolgens worden metingen gedaan en wordt een metalen stuk in de gewenste vorm uitgesneden. Zo'n element zal het gat volledig vullen en de randen zullen elkaar overlappen. Als het onderdeel voor de patch klaar is, wordt het bevestigd met een soldeerbout. Vervolgens worden de randen van de pleister behandeld met flux. Aan het einde is het de moeite waard om het gebied met stopverf te behandelen en te primen. Als de ondergrond droog is, wordt er verf en een beschermlaag aangebracht.
Deze methode om gaten in de bodem van een auto af te dichten is het populairst. Experts merken de duurzaamheid van de gesoldeerde patches op, omdat de verbinding redelijk betrouwbaar is. Bovendien kan deze methode worden gebruikt om een gat van elke grootte te sluiten. Over het algemeen is het solderen van de patch vrij eenvoudig, wat zelfs kan worden gedaan door een beginner die niet veel ervaring heeft met het repareren van auto's.
Voor matige schade wordt vaak de methode van het vullen van gaten met glasdoek gebruikt. Wanneer dit gebied is bewerkt en ontdaan van verf- en roestlagen, is het noodzakelijk om verschillende overlays van glasvezel uit te snijden, ter grootte van een gat plus 2 centimeter. Dit gebied moet worden voorbehandeld en laten uitharden.
Een overlay wordt aangebracht op een droge ondergrond en vastgezet met een mengsel (polyester of epoxyhars + lijm). Het volgende "detail" is bijgevoegd en ook vast. Zo worden alle glasvezelonderdelen verlijmd, waardoor ze één op één worden. Om te voorkomen dat ze doorzakken of vervormen, moet u een voering plaatsen. Wanneer de hars en lijm droog zijn, moet u het werkgebied behandelen en schilderen.
Het bewerken van gaten in de bodem van een auto met gegalvaniseerd metaal is vrij gebruikelijk. Het belangrijkste materiaal dat hiervoor nodig is, is plaatstaal. Voor installatie moet het worden vastgezet met zelftappende schroeven en worden gesmeerd met mastiek. Het beste is om een geluiddempend bitumenmengsel te gebruiken. Vervolgens wordt het gegalvaniseerde staal gelegd en vastgeschroefd met een boor. Dan moet u het gebied met speciale middelen behandelen, het hele oppervlak egaliseren. Als alles droog is en de structuur is bevestigd, moet deze worden bedekt met verf.
VIDEO
Een andere betrouwbare manier om gaten te dichten, is door geklonken verbindingen te maken. Met deze technologie kunnen grote en kleine gaten worden gesloten. Om dit te doen, wordt het beschadigde gebied uitgesneden, worden de randen ontdaan van verf en roest. Vervolgens worden klinknagels uit staal gesneden, omdat deze het minst gevoelig zijn voor corrosie. Vervolgens wordt het onderdeel bevestigd en vastgezet met deze klinknagels. Wanneer de structuur is voltooid, is het hele gebied geverfd.
Video (klik om af te spelen).
Er zijn dus verschillende manieren om gaten in de bodem van een auto af te dichten zonder te lassen. U kunt elke methode gebruiken die in dit artikel wordt beschreven. Kies precies de optie die u kunt implementeren. En onthoud, elke taak is mogelijk en zeer aangenaam om alleen uit te voeren.
Beoordeel het artikel:
Cijfer
3.2 wie heeft gestemd:
85
