Gebruikt om grote schade te herstellen. Een patch gemaakt van een metalen plaat wordt stevig tegen het lichaam gedrukt, de verbinding wordt gemaakt met soldeer. Flux wordt gebruikt om de soldeersterkte te garanderen. Deze methode is vrij eenvoudig te implementeren en zelfs een beginner kan het; in termen van betrouwbaarheid - iets tussen lassen en lijmen. Soldeer en vloeimiddel worden geselecteerd op basis van de legeringen van de metalen die worden samengevoegd. Voer het solderen uit met een krachtige elektrische soldeerbout.
Klinknagelverbindingen worden gebruikt bij de productie van carrosserieën - dit is een redelijk betrouwbare reparatiemethode. Hiermee kunt u grote schadegebieden repareren, vaste onderdelen vervangen (bijvoorbeeld vleugels, schorten). Bevestigingspunten dienen bij voorkeur op een onopvallende plaats te zitten. Deze methode voor het repareren van vloeren is beter dan lassen, wat in dit geval vrij onbetrouwbaar is.
Het beschadigde gebied wordt uitgesneden en er wordt een nieuw stuk metaal of een fragment van een onderdeel op zijn plaats gezet. Klinknagels moeten van staal zijn - ze zijn sterker en zullen geen voorwaarden scheppen voor elektrochemische corrosie, in tegenstelling tot aluminium. Diameter 5 mm, voor belaste plaatsen (in rondhouten) - 6 mm. Bij het vervangen van onderdelen en hun fragmenten worden klinknagels geplaatst, gericht op de punten van fabriekslassen. Klinknagels worden geverfd voor installatie. Je hebt een speciaal apparaat nodig - een klinkhamer.
VIDEO
De bodem is te repareren met verzinkte platen en bouten. Het beschadigde gebied wordt uitgesneden. Knip twee stukken galvanisatie uit - buiten en binnen. De vloer is aan beide zijden bedekt met bitumineuze mastiek. De isolatie moet drogen. Ook verzinkte platen worden voor de plaatsing met mastiek behandeld. Installeer het onderste fragment, bevestig het met zelftappende schroeven, waarvan de uitstekende delen in de cabine worden afgesneden. Breng een binnenblad van metaal aan. De constructie wordt vastgezet met bouten (geschikt voor M5 x 15). De bevestiging gebeurt achtereenvolgens rond de omtrek om te voorkomen dat de platen buigen.
Om grote deuken in de dorpel te repareren die vervangen moeten worden, kan het volgende worden toegepast. Er worden verschillende gaten in de drempel geboord, er wordt een gereedschap in gestoken dat het gebogen gedeelte recht maakt. De gaten worden verwijderd met behulp van een van de bovenstaande methoden en worden samen met de resterende deuk voorbereid voor het schilderen.
BMW 3 serie e21 Chroom › Logboek › Carrosserierestauratie. Deel IV: demontage van de verbrandingsmotor, transmissie, werken met de bodem. Rotte Aloë.
Groeten aan iedereen die de hoop op een succesvolle samenvloeiing van dit project niet heeft verloren! Ik haast me om u te plezieren - de restauratie is niet bevroren, niet gestopt, alles is nog maar net begonnen!
Dat is een maand dat ik niets in de BZ heb geschreven, hoewel er wel iets is om over te praten. En, dichter bij het punt komend, merk ik op dat uw gehoorzame dienaar, eindelijk, een gecertificeerde specialist werd! 6 jaar studie in een naburige stad bleef achter, nu is het tijd om grondiger aan het project te werken)) Hier, persoonlijk, ter verdediging van een diploma, rood trouwens =) En niet alleen rood, maar op de onderwerp van autorestauratie))) Dus wees de eerste om te reageren Ik accepteer gefeliciteerd! 🙂
Hij prees zichzelf, je kunt rustig doorgaan met dringende zaken! Laat me u eraan herinneren dat we in eerdere artikelen hebben gesproken over de vervaardiging van drempelversterkers en de installatie van hun originele reparatie-elementen. Om de restauratiewerkzaamheden voort te zetten, is het noodzakelijk om enkele wijzigingen aan de technische uitrusting van de auto aan te brengen! Namelijk het demonteren van de elementen die de hoogwaardige restauratie van de carrosserie in de weg staan: motor, transmissie, brandstofsysteem (tanks, leidingen), ophangingselementen. En hieronder zult u perfect begrijpen waarom het uiterst belangrijk is om de maximale demontage van het lichaam te maken!
Er werd besloten om te beginnen met demontage met het zwaarste (letterlijk en figuurlijk) element - de motor met alles eraan behalve de doos, want. de verwijdering werd uitgevoerd zonder een lift "omhoog" door de kracht van 4 mannelijke arbeid =)))
Verder ging de pas gedemonteerde verbrandingsmotor rustig naar een tijdelijke rust. Waar, vraag je? Natuurlijk naar de tuin van mijn grootmoeder, die tijdens mijn "niet-schrijven" een stevige overkapping kreeg! En jij zegt dat ik niets doe
En waar letten we op na het verwijderen van de motor. En dit is wat: vermoeide rondhouten 🙁 Links hebben enkele "vakmensen" die zich niet druk wilden maken, op zijn zachtst gezegd, met een probleemgebied, een hoek geïnstalleerd! Wow, het blijkt dat zo'n vraag kan worden opgelost met weinig bloedvergieten ... nou, is het niet f*cking?! De rechterkant belooft minder problematisch te worden. Op het eerste gezicht belooft het ... we weten dat dit niet zo is!
We verwijderen de hoek, nadenkend over de verschrikking die ons te wachten staat. De binnenbanden met de lange bouten van de balk werden zo'n 20 jaar geleden door muizen opgegeten. structuur moet worden hersteld. Aan de rechterkant hebben we de situatie met een patch weten op te lossen, maar dit is niet de laatste, we gaan binnenkort verder met het onderwerp ligstoelen!
Welnu, het is tijd om verder te gaan met het herstel van de bodem.Laat me je eraan herinneren dat het werk op de ouderwetse manier zonder lift wordt gedaan, met behulp van de ouderwetse methode van "gooien" op zijn kant 🙂 In deze kwestie was de "gadget" die de meester voor dergelijke doeleinden maakte van onschatbare waarde bijstand! Hier is het in al zijn glorie: lange rails met een beweegbare naafvergrendeling! Het is belangrijk op te merken dat uitsparingen voor remklauwen niet worden vergeten op het paringsvlak =)
Hallo allemaal, het is geen geheim dat er een probleem was met de deuren op Ksenia en dat zal waarschijnlijk altijd zo blijven, en ik heb dit probleem ook ondervonden. Mijn auto is al 12 jaar oud, de deuren begonnen ongeveer 4-5 jaar te rotten, maar alles was voorlopig te verdragen voor die tijd, schoongemaakt, getint en zo elk jaar. Maar een jaar geleden begonnen er doorgaande gaten te verschijnen, toen begonnen er stukjes metaal af te vallen in de hoeken van de deuren, aanvankelijk wilde ik de onderkant van de deur afsnijden en gewoon nieuw ijzer vastlassen, maar ik brak af met las en moest de andere kant op, in dit onderwerp zal ik laten zien en vertellen wat en hoe ik het heb gedaan. Trouwens, met betrekking tot de aankoop van een nieuwe of gebruikte deur, bleek het om de een of andere reden problematisch, nergens te vinden, en de prijs van een nieuwe deur zal ergens in de buurt van 5-6 duizend roebel liggen. en ik heb ongeveer 700-800 roebel en een dag werk aan 2 deuren uitgegeven. En laten we beginnen.
1. we maken de roestplekken schoon (ik gebruikte een slijpmachine) op sommige plaatsen sneed ik zelfs het metaal af.
2. omdat het wegrotte, toen kwam mijn buitenste deurblad gewoon van de deur zelf (van onderaf), het was nodig om deze twee helften te verbinden, hiervoor gebruikte ik automotive plasticine (als afdichtmiddel bedekte ik de voeg van binnenuit door de behuizing te verwijderen), zo heb ik metalen platen ingesmeerd (u kunt staaldraad gebruiken) om de onderkant van de deur te maken, die ik eenvoudig tussen de "helften" heb gestoken zodat ze er tijdens het gebruik niet uit zouden vallen, het ziet eruit iets zoals dit:
3. Daarna zetten we plamuur met glasvezel op dit hele verhaal
4. Strippers (omdat deze plamuur niet erg kneedbaar is voor verwerking, heb ik weer een grinder gebruikt)
5. Dan brengen we stopverf aan, maar zijn al klaar
6. We maken schoon, al met schuurpapier
De laatste twee foto's zijn genomen na de regen, en visueel lijkt het erop dat er deurstijlen zijn, maar in feite bleek de deur perfect vlak te zijn en met normale openingen.
1. Stopverf met glasvezel ongeveer 240 roebel. (ik heb nog meer dan een halve regel over)
Als ik iemand kan helpen, zal ik blij zijn, schrijf als iemand iets niet begrijpt.
doe-het-zelf-methode voor het repareren van een "rotte" drempel van een auto.
Het vervangen van de drempel is geen gemakkelijke klus voor de meester en geen goedkoop genoegen voor de autoliefhebber. Ik moest wat van mijn klanten horen: "Misschien kun je op de een of andere manier zonder vervanging?", En er is echt een uitweg, reparatie van de drempel met glasvezel.
Het onderste deel van de drempel heeft grote centra van metaalcorrosie. Het is niet mogelijk om te repareren met behulp van lassen en patches, we lijmen van glasvezel.
Met behulp van een metalen mondstuk op de boor reinigen we het corrosiegebied en een gebied van 5-10 cm rondom.
Verwijdering van corrosie.
In dit stadium is het noodzakelijk om het centrum van corrosie te behandelen, dit is nodig voor een betere hechting van materialen. We zullen een bekende tool gebruiken genaamd "Roestomvormer" . Het is vrij eenvoudig te gebruiken, je hoeft alleen maar de instructies op het product te volgen.
We vullen de ontbrekende holtes in ("matrix", "blanco").
Om de leegte te vullen, kunt u verschillende middelen gebruiken zoals: plasticine, karton, piepschuim, hout, enz. In dit geval is montageschuim het meest optimaal en handig in gebruik. Onder zijn eigen gewicht heeft het schuim de neiging om "eraf te vallen", dus u moet zich van tevoren voorbereiden op dit onaangename moment. Om dit te doen, moet je een standaard voorbereiden, alle verschillende gereedschappen die voorhanden zijn, zijn voldoende. In mijn geval is het een houten plank. Om verder werk te vergemakkelijken, raad ik je aan om de standaard te bedekken met bijvoorbeeld kranten of film, omdat het vrij moeilijk zal zijn om het schuim dat aan de boom vastzit te scheiden.
Voordat u begint met het vullen van de holtes met schuim, moet u het oppervlak licht bevochtigen met een conventionele tuinspuit. Dit is nodig voor een betere hechting aan het metaal.
We wachten tot het schuim droog is.
Met behulp van een mes snijden we het schuim en creëren we de meest geschatte vorm van de drempel. Voor een nauwkeurigere verwijdering van het vlak kan het schuim worden geëgaliseerd met een staaf met P40-60 schuurpapier.
Werken met glasvezel vereist enige kennis en veel geduld. Voordat u met composietmaterialen gaat werken, is het noodzakelijk om het lichaam te beschermen tegen onbedoelde harsdruppels. Om dit te doen, raad ik je aan om het lichaam te bedekken met papier of film. Het reparatieoppervlak moet goed worden gereinigd en ontvet. Wij veredelen polyesterhars in de benodigde hoeveelheid. Polyesterhars wordt verdund in een verhouding van niet meer dan 2% van de katalysator op volumebasis van de hars. Impregneer met een borstel het hele oppervlak met hars en breng vervolgens aan glasmat dichtheid 300g/m2. Voor het gebruiksgemak kan het in twee delen worden verdeeld en krijgen we de 150e. Dit is nodig zodat de glasmat niet van zijn gewicht valt vanaf de onderkant van de drempel, dus de opbouw van lagen moet geleidelijk gebeuren, nadat elke laag is opgedroogd. Twee lagen van de 300e glasmat zijn voldoende. Om te verzekeren tegen het "glijden" van al deze massa, moet je een soort van back-up maken onder het onderste deel van de drempel. Wanneer de hars opdroogt, moet de resulterende glasvezel worden voorbereid voor het aanbrengen van stopverf. Wij slijpen met een grof schuurmiddel R40-60.
We doen plamuur op.
Putty op glasvezel kan absoluut worden toegepast. Als een dikkere laag nodig is om het oppervlak waterpas te maken, is het beter om glasvezelplamuur te gebruiken, dan universele of aluminiumvuller. Na het egaliseren van het oppervlak, is het noodzakelijk om het te primen, een anti-grindlaag op de grond aan te brengen en te schilderen.
Door deze methode is het mogelijk repareer niet alleen de drempels van de auto , maar ook bogen, vleugels, deuren en meer. Dit alles is natuurlijk niet duurzaam, ongeveer de levensduur van een dergelijk ontwerp varieert van 2-5 jaar, het hangt natuurlijk ook af van de kwaliteit van de meester.
Ik wil het hebben over waar corrosie van het metaal van het lichaam toe kan leiden en hoe ermee om te gaan als het te laat is om te voorkomen met chemie en beschermende coatings.
Ik bezit dus een Mazda Familia 1995 1.6L BHA6R carrosserie.
In het voorjaar begon de hut walgelijk naar rotte aarde en rotte aardappelen te ruiken. Het schoonmaken, wassen en drogen van het interieur gaf geen resultaat. Er werd besloten om de hele cabine te demonteren om de haard van de stank te vinden.
Om dit te doen werden de stoelen losgeschroefd en verwijderd (de geur kwam er duidelijk niet uit), het tapijt werd verwijderd.Daaronder lagen zachte vilten isolatie. Tapijt en isolatie werden gewassen met wasmiddel en gedroogd. De stoelen werden enkele dagen buiten geventileerd en in de zon geroosterd.
Nou ja, de salon is ontmanteld, maar de geur blijft.
Wat we zien: langs de lege balk is het metaal van de vloer verroest en tot stof vergaan. Eén druk met een schroevendraaier is voldoende om een gaatje te maken. Roestig stof bleek bij nader onderzoek verzadigd met vocht, als een natte spons. Die vieze geur kwam van haar af.
Om uw auto op orde te brengen, moet u soms een onaangenaam probleem vinden - een doorgaand gat in de bodem van de carrosserie. Sommige autobezitters wenden zich onmiddellijk tot een autoservice voor hulp, terwijl anderen het gat zelf proberen te dichten. In het tweede geval hebt u de mogelijkheid om tijd en geld te besparen en kunt u ook nieuwe autoreparatietechnieken onder de knie krijgen, wat altijd handig en relevant is.
Veel mensen hebben niet een groot aantal reparatie- en constructiegereedschappen en apparatuur, dus niet elke autobezitter heeft een lasapparaat in de garage of werkplaats. Als een gat in het lichaam niet groter is dan een luciferdoosje, is het zelfs heel goed mogelijk om het zelf te repareren zonder te lassen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:
bedek het gat met stopverf;
soldeer een metalen patch;
verzegelen met epoxy;
breng glasvezel en lijm aan;
klinknagelverbindingen installeren;
gegalvaniseerde metalen plaat gebruiken.
In het gebied van het gat in de bodem moet de beschadigde coating worden verwijderd, dat wil zeggen de oude verflaag, en het metaal moet worden schoongemaakt, behandeld met een speciale voorbereiding - een roestomvormer. Vervolgens wordt het werkoppervlak ontvet en geprimed. Vervolgens wordt een stopverfoplossing met een homogene consistentie bereid. Voor meer efficiëntie wordt er glasvezel aan toegevoegd (meestal met grote elementen). Vervolgens wordt de compositie zorgvuldig op het beschadigde gebied aangebracht. Dit is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het werk. Het is noodzakelijk om het hele gat, scheuren en microscheuren die eromheen kunnen ontstaan, te dichten. Het aanbrengen van de oplossing moet in verschillende fasen plaatsvinden, zodat elke nieuwe laag kan drogen.
Om een maximale fixatie van de plamuur op het beschadigde gebied te bereiken, wordt op de achterkant een voering aangebracht. Het laat de oplossing niet toe om zich te verspreiden, maar om te handelen in het gebied dat moet worden gerepareerd. Als het gat in de bodem van de auto groot genoeg is, kan deze reparatiemethode ook worden gebruikt met hulpelementen. In plaats van een voering is in het gebied van beschadiging een metalen gaas gemonteerd. Daarom wordt de stopverf er gelijkmatig over verdeeld, waardoor de hele ruimte wordt gevuld. Nadat de oplossing volledig droog is, wordt dit gebied behandeld met autolakplamuur. Vervolgens wordt het beschadigde gebied geverfd en wordt een beschermende film aangebracht.
Deze methode om gaten in een auto af te dichten is de eenvoudigste. Maar experts raden het gebruik ervan af, omdat de stopverf vocht doorlaat en na verloop van tijd kan instorten. Ook worden gaten behandeld met een oplossing wanneer reparaties dringend moeten worden uitgevoerd en er geen andere alternatieven zijn.
Het solderen van een metalen element in een beschadigd gebied is een manier om gaten in de bodem of een ander deel van een auto af te dichten wanneer een klein gaatje kan worden gesloten. Om een machine met deze technologie te repareren, moet u over het volgende gereedschap beschikken:
een stuk metalen plaat;
krachtige soldeerbout;
flux- of roestomvormer;
stopverf;
primer.
Dus om te beginnen wordt het te repareren gebied schoongemaakt, verf, roest en vuil verwijderd. Vervolgens wordt het behandeld met flux en ontvet.Vervolgens worden metingen gedaan en wordt een metalen stuk in de gewenste vorm uitgesneden. Zo'n element zal het gat volledig sluiten en de randen zullen elkaar overlappen. Als het onderdeel voor de patch klaar is, wordt het bevestigd met een soldeerbout. De randen van de pleister worden vervolgens behandeld met flux. Uiteindelijk is het de moeite waard om het gebied met stopverf te behandelen en te primen. Wanneer het oppervlak droogt, worden verf en een beschermende laag aangebracht.
Deze methode om gaten in de bodem van de auto af te dichten is het populairst. Experts merken de duurzaamheid van gesoldeerde patches op, omdat de verbinding redelijk betrouwbaar is. Bovendien kan deze methode een gat van elke grootte dichten. Over het algemeen is het solderen van een patch eenvoudig genoeg voor een beginner die niet veel ervaring heeft met autoreparatie.
Voor matige schade wordt vaak de methode van het afdichten van gaten met glasvezel gebruikt. Wanneer dit gebied wordt bewerkt en ontdaan van verf- en roestlagen, is het noodzakelijk om meerdere overlays van glasvezel te snijden, ter grootte van een gat plus 2 centimeter. Dit gebied moet worden voorbehandeld en laten drogen.
Een overlay wordt aangebracht op een droge ondergrond en vastgezet met een mengsel (polyester of epoxyhars + lijm). Het volgende "detail" is bijgevoegd en ook vast. Zo worden alle delen van glasvezel verlijmd en één op één gelegd. Zodat ze niet doorhangen en niet vervormen, moet er een voering worden geplaatst. Wanneer de hars met lijm droogt, moet u het werkgebied verwerken en schilderen.
Het bewerken van gaten in de bodem van een auto met gegalvaniseerd metaal is vrij gebruikelijk. Het belangrijkste materiaal dat hiervoor nodig is, is ijzeren plaat. Voor installatie moet het worden bevestigd met zelftappende schroeven en worden gesmeerd met mastiek. Het beste is om een geluiddempend bitumineus mengsel te gebruiken. Vervolgens wordt gegalvaniseerd en met een boormachine vastgeschroefd. Dan moet u het gebied met speciaal gereedschap behandelen, het hele oppervlak waterpas maken. Wanneer alles droogt en de structuur is bevestigd, moet deze worden bedekt met verf.
VIDEO
Een andere betrouwbare optie voor het afdichten van gaten is het maken van geklonken verbindingen. Deze technologie kan grote en kleine gaten elimineren. Om dit te doen, wordt het beschadigde gebied uitgesneden, worden de randen ontdaan van verf en roest. Vervolgens worden klinknagels uit staal gesneden, omdat deze het minst gevoelig zijn voor corrosie. Vervolgens wordt het onderdeel aangebracht en vastgezet met deze klinknagels. Als het ontwerp klaar is, wordt de hele ruimte geverfd.
Video (klik om af te spelen).
Er zijn dus verschillende manieren om gaten in de bodem van een auto te dichten zonder te lassen. U kunt elke methode gebruiken die in dit artikel wordt beschreven. Kies precies de optie die u kunt implementeren. En onthoud, elke taak is mogelijk en zeer aangenaam om alleen uit te voeren.
