DIY-ophangingsreparatie in het veld

In detail: doe-het-zelf ophangingsreparatie in het veld van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Voor een normale werking van de auto, moet u het Chevrolet Niva-chassis tijdig diagnosticeren en repareren met uw eigen handen of in een service. Om geld te besparen, is het beter om het zelf te doen volgens de instructies die we in dit materiaal voor u hebben opgesteld.

De voorwielophanging van de binnenlandse SUV heeft een onafhankelijk ontwerp. Aan elke kant bevinden zich twee draagarmen, schroefveren, telescopische schokdempers en stabilisatorstangen.

Om de technische staat van de ophangingselementen van de auto te controleren, is het noodzakelijk om deze op een lift te zetten of over de put te plaatsen en naar beneden te gaan. In dit geval is het belangrijk om de voorwielen op te hangen. De rubberen elementen mogen geen tekenen van veroudering of mechanische schade vertonen. De rubber-metaal scharnieren moeten ook vrij zijn van scheuren, tekenen van veroudering, eenzijdige rubberbolling of losraken van de wapening. Alle beschadigde onderdelen moeten worden vervangen.

Controleer de staat van de beschermkappen voor de kogelgewrichten en lagers. Als ze beschadigd zijn, moet de hele verbinding worden vervangen.

Kijk goed naar de rubberen pads van de bovenste gewrichten en controleer de staat van de rubberen bussen van de onderste gewrichten. Vergeet niet de rubberen armbussen te inspecteren - onder en boven. Stel een diagnose van de rubberen bussen van de stabilisatorstang en de kwaliteit van de bevestiging van de stabilisatorbeugels aan de armen en langsbalken.

Als de speling in de voorwielnaaflagers wordt vergroot, voelt u bij bepaalde snelheden trillingen op het stuur. Hierdoor slijten banden ongelijkmatig (er ontstaan vlekken) en wordt de levensduur van de lagers verkort. De volledige afwezigheid van een opening, die een strakke rotatie van de hub veroorzaakt, kan ook hun hulpbron verminderen. De speling in de wiellagers van de voorwielen van de Chevrolet Niva mag niet groter zijn dan 0,15 mm. Gebruik voor het afstellen van de voorlagers een wielsleutel, een sleutel 27 en een hamer.

Video (klik om af te spelen).

Probeer het hangende wiel verticaal te zwaaien. Als u een terugslag voelt, moet u de opening aanpassen. Vraag de assistent ook om de rem in te trappen en het pedaal vast te houden terwijl u het wiel weer verticaal zwaait. Als de speling weg is, zit er zeker speling in de lagers.

Verwijder de bekleding en draai de borgmoer van de naaf los. Draai de moer los om te voorkomen dat hij met de knop draait. Tijdens het afstellen van de naaf bij het repareren van het Niva-chassis, wordt het aanbevolen om nieuwe naafmoeren te installeren, omdat de oude moeren zelfs na afstelling de oude positie kunnen innemen en u deze niet voldoende betrouwbaar zult vergrendelen. In extreme gevallen kunt u een gebruikte moer uit een andere auto halen.

Schroef de naafmoer vast en draai deze vast met een aanhaalmoment van 19,6 Nm, waarbij u de naaf 2-3 keer 90 graden in beide richtingen draait. Hierdoor kunnen de lagers zichzelf uitlijnen. Draai de stelmoer los en draai hem weer vast tot 6,8 Nm, en draai hem dan 25 graden terug.

Plaats de moerkraag in de twee groeven op het buitenste draaipunt van de aandrijving, waardoor de naafmoer wordt vergrendeld. Monteer de verwijderde onderdelen in omgekeerde volgorde.

Controleer na het afstellen van de speling in de Chevrolet Niva-lagers of het wiel gemakkelijk draait. De eindcontrole van de afstelling moet worden beoordeeld aan de hand van de mate van opwarming van de naven na een kilometer zonder remmen.

Bij het repareren van de Chevrolet Niva-ophanging, moet u het smeermiddel in de lagers vervangen volgens de in de servicehandleiding aangegeven intervallen. Als er weinig of vuil vet aanwezig is, zullen de lagers snel verslijten.Om te werken heb je een paar van 13 sleutels nodig, een sleutel voor wielbouten, een momentsleutel, een hamer, een schroevendraaier, Litol-24 en een bak om de elementen door te spoelen.

Eerst moet u het wiel met remblokken verwijderen. De remklauw wordt gedemonteerd zonder de hydraulische slangen los te koppelen. Breng het gewoon naar de stronu en hang het aan de draad om de slang niet te belasten. Trek de rubberen houder met de slang uit de beugel.

Ververs het vet in de lagers volgens de in het onderhoudsboekje aangegeven intervallen. Als het smeermiddel onvoldoende of verontreinigd is, zullen de lagers het snel begeven. Voor vervanging heeft u sleutels "13" (twee), een momentsleutel, een sleutel voor wielmoeren, een tang, een schroevendraaier, een hamer, schoon vet Litol-24, een container voor het wassen van onderdelen nodig. Verwijder het wiel en de remblokken.

Vervolgens moet u de penmoer van het buitenste scharnier van de zijschakel splitsen en losschroeven. Installeer een trekker en druk de stuurpen uit die in de naaf van de zwenkarm wordt vastgehouden. Verwijder drie moeren van elk van de bouten die het kogelgewricht en de steun aan de armen vasthouden en verwijder de naafmoer. Trek de bouten eruit en demonteer de fusee met scharnieren. Druk de naaf met een geschikte bus uit de lagerringen.

Gebruik een schroevendraaier om de oliekeerring van de naaf te verwijderen, maar houd er rekening mee dat deze daarna moet worden vervangen. Trek het afstandsstuk en de binnenste lagerringen eruit en spoel vervolgens alle elementen met kerosine en vul de binnenholte met vet. Breng ook Litol aan op de binnen- en buitenlagerringen.

Steek de binnen- en afstandsringen in de fusee en druk vervolgens de oliekeerring in de fusee-bus. Monteer alles weer in omgekeerde volgorde en stel de wiellagerspeling af volgens bovenstaande instructies.

Het vervangen van het Niva Chevrolet wiellager op het voorwiel is een vrij lastige klus, maar hoe je dit verder kunt doen vertellen we je hier. De behoefte hieraan kan ontstaan wanneer er geluid optreedt bij het draaien van het wiel, evenals de onmogelijkheid om door middel van aanpassingen de gewenste speling te bereiken.

Voor het demonteren en monteren van de voornaaflagers heeft u een wielsleutel, een schroevendraaier, een hamer, een 13 en 17 sleutel, een weerhaak, een momentsleutel, een doorn voor het inpersen van een oliekeerring, Litol-24, kerosine en een bak om de elementen door te spoelen.

Demonteer de fusee en trek de naaf, afstandsring, keerring en binnenringen met een lager eruit en spoel alles daarna grondig af met kerosine. Inspecteer de loopbanden op de binnen- en buitenringen van de lagers en controleer de staat van de loopvlakken van de rollen.

Merkbare slijtage van afscheiders, ringen, rollen, allerlei soorten spanen en holtes - dit is allemaal onaanvaardbaar. Als al deze gebreken worden gevonden tijdens de reparatie van de Chevrolet Niva-ophanging, moeten de lagers worden vervangen.

Gebruik een weerhaak en een hamer, begin lichtjes rond de omtrek van de buitenste ring te slaan en druk de ring uit je vuist. Vervolgens, met zwakke hamerslagen langs de omtrek van de ring door een drevel van zacht metaal, moet u de buitenste ring van het nieuwe buitenste lager indrukken totdat deze tegen de schouder van de bus in de fusee stopt. Vul de binnenholte met vet en breng dit aan op de buitenste ringen van de lagers.

Monteer alle gedemonteerde elementen in de fusee. Het is noodzakelijk om de fusee te monteren bij het repareren van de Niva-ophanging in omgekeerde volgorde van demontage. Stel vervolgens de wiellagerspeling af.

Bij het repareren van de voorwielophanging van een Chevrolet Niva gaat het soms om het vervangen van het scharnier. Om het te demonteren en te installeren, hebt u sleutels nodig voor 13 en 22, een wielsleutel voor het verwijderen van wielen, een steun in de vorm van een krik, een montageblad, een metalen borstel en een hamer.

Eerst moet u het wiel verwijderen en de onderarm ondersteunen, en vervolgens de auto laten zakken. Dit zal de ophanging belasten en de positie van de hendels zal overeenkomen met hun positie onder belasting.Verwijder het vuil van het kogelgewricht, verwijder de remslanghouder van de beugel

Draai de moer van de scharnierpen los en schroef deze volledig los. Bij het draaien van de vinger vanwege slijtage of losse pasvorm van de conus, moet de hendel naar beneden worden gedrukt met een koevoet, rustend op de laatste spiraal van de veer.

Verwijder de remslangbeugel en installeer de kogelgewrichttrekker en druk vervolgens de pen uit de fuseekop.

Verwijder de drie moeren waarmee de spil aan de arm is bevestigd en maak de spil ervan los. Installatie van de bovenste kogel wordt uitgevoerd in de omgekeerde volgorde van demontage.

Als u bij het diagnosticeren van het chassis van de Chevrolet Niva met uw eigen handen hebt vastgesteld dat het kogelgewricht moet worden vervangen, heeft u een kleine set gereedschappen nodig:

toetsen voor 13, 22 en 27;
wielmoersleutel;
metalen borstel;
monteren;
krik;
hamer.

Demonteer het wiel en ondersteun de onderarm, waarbij de ophanging wordt belast en de positie van de armen wordt uitgelijnd. Verwijder de wieldop en draai de moer los. Het is altijd erg strak, dus gebruik een kop met een veilige knop.

Draai de moer los die om de kogelgewrichtpen is gewikkeld en druk vervolgens de pen uit de fuseekop. Draai de moeren los van de bouten waarmee de hendel op de steun is bevestigd en verwijder de bouten door de fusee te bewegen. Verwijder de wielnaaf van de buitenste schachtspieën van het aandrijfscharnier. Demonteer het kogelgewricht en monteer het vervolgens in de omgekeerde volgorde van montage.

Het is niet zo moeilijk om schokdempers op een Chevrolet Niva met uw eigen handen te vervangen. Dit moet gebeuren bij een lekkage; verslechtering van de trillingsdemping bij het rijden over hobbels. Versleten schokdempers worden altijd per paar of alle vier tegelijk vervangen. Om de schokbreker te verwijderen en te monteren heeft u de sleutels 17 en 6 nodig.

Gebruik een 17-sleutel om de schokdemperstang te beveiligen tegen draaien, en met dezelfde schroef de moer los en verwijder de drukring met een rubberen pad. Draai de boutmoer op het onderste scharnier los en trek de bout eruit, waarna de schokbreker kan worden verwijderd. Verwijder het onderste kussen van de schokdemperstang en inspecteer de staat van de rubberen kussens en schokdemper.

Demonteer het onderste scharnier en vervang, indien nodig, het kussen en de bus van het onderste scharnier. Monteer Chevrolet Niva schokdempers bij het repareren van de ophanging in omgekeerde volgorde. Voor installatie moet de stuurpen met de volledige slag worden uitgetrokken. Wanneer u aan een lift werkt, moet u de auto laten zakken voordat u de bovenste bevestiging monteert, zodat de ophanging onder het gewicht van de auto wordt belast.

Het vervangen van de Chevrolet Niva veren kan nodig zijn in geval van mechanische schade of sterk zitten. Tekenen van neerslag zijn onder meer:

schending van de gladheid van de cursus;
schorsing uitsplitsingen op onregelmatigheden;
merkbare scheeftrekking van de voorkant van de auto;
het hoogteverschil van het voorste en achterste deel van de auto;
sporen van botsing van de spoelen van de veer.

Voor het demonteren en monteren van de voorveren heeft u twee sleutels nodig voor 13, twee voor 17 en één voor 24, evenals een krik en een sleutel om de wielmoeren los te draaien. Verwijder eerst het wiel en draai de asmoer van de onderarm los met een sleutel.

Draai de moer los van de bout waarmee de schokdemper van onderaf is bevestigd en trek de bout eruit. Draai vervolgens nog twee moeren van de beugel van het stabilisatorkussen los en demonteer de beugel. Krik de voorwielophanging op om de compressiestop los te maken. Draai vervolgens de drie moeren los van de bouten waarmee het kogelgewricht is bevestigd en trek de bouten eruit.

Als u de hendel langzaam laat zakken, moet u de veer losmaken en verwijderen. Verwijder vervolgens de onderste en bovenste veerpakkingen. Verwijder indien nodig de compressieslagbegrenzer. Monteer de veren bij het repareren van de Chevrolet Niva-ophanging in omgekeerde volgorde.

Het is noodzakelijk om de onderarm te verwijderen bij reparatie van het Niva-chassis als er mechanische schade aan is of om de silentblocks te vervangen. Om te werken heb je nodig:

twee sleutels voor 13;
twee sleutels voor 17;
sleutel voor 22;
twee sleutels voor 24;
krik;
hamer met een weerhaak.

Eerst moet u de veer demonteren en de asmoer van de onderarm losdraaien. Sla de as eruit met een baard, let op de locatie van de shims. Trek de as eruit, maar houd de hendel vast. Indien nodig moet u de moeren losdraaien die de veersteunbeker vasthouden.

Voor de montage moeten de as en bussen in de dwarsbalk van de voorwielophanging met vet worden gesmeerd. Vervolgens wordt de verwijderde onderarm in omgekeerde volgorde op zijn plaats gemonteerd.

Als u bij het diagnosticeren van de voorwielophanging van de Chevrolet Niva mechanische schade constateert of besluit de versleten silentblocks te vervangen, moet u de bovenarm verwijderen. Om te werken heb je twee sleutels nodig voor 13, één voor 22, een krik en een wielsleutel. Krik de auto op en verwijder het wiel, ondersteun vervolgens de onderarm en laad de vering door de auto te laten zakken.

Draai de drie moeren los waarmee het kogelgewricht aan de bovenarm is bevestigd. Draai vervolgens een paar asbouten van de bovenarm los. Bij het draaien van de bouten moeten ze op hun plaats worden gehouden met een sleutel.

Verwijder de bovenarm, let daarbij op het aantal en de plaats van de stelringen die zich op de asbouten bevinden. De montage van de bovenarm in de silentblocks gebeurt in omgekeerde volgorde.

Het vervangen van de Chevrolet Niva silentblocks in de onderarm is nodig als deze versleten of beschadigd zijn. Gebruik hiervoor een 22-sleutel en een speciale trekker. Eerst moet je de onderarm samen met alle stille blokken verwijderen.

Gebruik een speciale trekker om de stille blokken uit de nokken van de hendel te drukken en nieuwe erin te drukken. Installeer daarna de hendel op zijn plaats en ga naar de werkplaats om de cambertoe af te stellen.

Bovenarmbus

In de bovenste hendel zijn de stille blokken om dezelfde redenen gewijzigd als in de onderste. Om te werken heb je een 22 sleutel en een trekker nodig. Demonteer eerst de bovenarm met alle bussen en de machine-as. Draai de bovenarmmoeren los en verwijder de ringen en moeren van de as.

Met behulp van een trekker moet je de stille blokken uit de ogen drukken en hier nieuwe drukken. Daarna alles weer in elkaar zetten en camber afstellen. U kunt dit niet alleen doen, aangezien u waarschijnlijk niet over speciale apparatuur beschikt.

Bij het repareren van de voorwielophanging van een Chevrolet Niva is het soms nodig om de stabilisator te vervangen. Het moet van de stang worden verwijderd met behulp van de sleutels 13 en 17. Draai met hun hulp de vier moeren los van de beugels waarmee de stabilisator aan de voorasversnellingsbak is bevestigd en demonteer de beugels.

Verwijder de Chevrolet Niva-stabilisator en inspecteer de staat van het onderdeel. Er mogen geen tekenen zijn van veroudering van het rubber, schade, slijtage aan de binnenoppervlakken die in contact komen met de stabilisator op de kussens. Vervang beschadigde kussens. De stabilisator wordt in omgekeerde volgorde gemonteerd.

We hangen rond en verwijderen het voorwiel.

Maak het bovenste kogelgewricht los van de hendel (zie Bovenste kogelgewricht verwijderen).

1. Draai met de kop "19" de moeren los van de twee bouten waarmee de hendel aan de dwarsbalkbeugel is bevestigd.

2. We houden de bouten tegen draaien met een sleutel van dezelfde afmeting (de generator is verwijderd voor de duidelijkheid).

3. Verwijder de hendelconstructie met de as.

4. Er zijn ringen gemonteerd op de bouten tussen de as en de dwarsbalksteun om de zwenk- en camberhoeken van de voorwielen af te stellen.

5. Klem de hefboomas in een bankschroef, draai de twee asmoeren los met een 22 sleutel.

7. Om de stille blokken naar buiten te drukken, installeren we een trekker op de hendel zodat de kom rust op het uiteinde van het oog van de hendel, en de trekbout met interne schroefdraad wordt op de as geschroefd.

8. Aandraaien van de moer van de trekbout (terwijl de bout niet meedraait), ...

9. . We drukken het stille blok uit de hendel.

Nadat u het stille blok van de as hebt verwijderd, installeert u het in de ogen van de hendel en drukt u het tweede stille blok uit met een trekker.

10. Bij afwezigheid van een trekker, wrik de buitenste huls van het stille blok met een beitel.

12. Om nieuwe stille blokken met een bekertrekker te installeren, drukt u één stille blok in het oog van de hendel.

dertien.Alvorens de tweede silentblock in te drukken, klem de hendel in een bankschroef, steek de as met drukringen in de nokken van de hendel en schroef de moer op de as vanaf de zijkant van de ingedrukte silent block.

We plaatsen het tweede stille blok in het gat van het oog.

Steek een doorn gemaakt van een geschikt stuk buis (160 mm lang, 42 mm binnendiameter, 32 mm brede sleuf) in de afstandhouder tussen de nokken van de hendel.

14. We laten de cup van de stripper tegen het uiteinde van de buitenste huls van het silent block rusten.

15. Draai de trekbout op de hefboomas, druk het stille blok in

16. Bij afwezigheid van een trekker rusten we het eindvlak van het hefboomoog op de bankschroefbekken.

We persen het stille blok in met een gereedschapskop van een geschikte maat (een stuk pijp).

Monteer de hendel in omgekeerde volgorde

De moeren voor het bevestigen van de silentblocks op de as worden tenslotte vastgedraaid in de "auto op wielen" positie

1 - remschijf;
2 - wielnaaf;
3 - haarspeld;
4 - onderste kogelgewricht;
5 - dop;
6 - behuizing van het buitenste scharnier van de aandrijving;
7 - stelmoer;
8 - taps toelopende bus;
9 - naaflagers;
10 - oliekeerringen;
11 - vuilreflecterende ring;
12 - rubberen kussen van de stabilisatorstang;
13 - clip voor het bevestigen van de stabilisatorstang;
14 - roterende vuist;
15 - lichaam;
16 - uitrekken;
17 - een beschermkap voor de kogelpen;
18 - bovenste kogelgewricht;
19 - kussens voor het bevestigen van de schokdemperstang;
20 - bovenarm;

21 - dwarsbalk;
22 - stelringen;
23 - de as van de bovenste hendel;
24 - rubber-metaal scharnier (silent block) van de bovenarm;
25 - rebound-slagbuffer;
26 - beugel voor rebound-buffer;
27 - bovenste steunveerbeker;
28 - bovenste isolerende veerpakking;
29 - lente;
30 - bout voor het bevestigen van de beugel aan de dwarsbalk;
31 - ringen van de onderarm;
32 - as van de onderarm;
33 - rubber-metaal scharnier van de onderarm;
34 - onderarm;
35 - onderste isolerende veerpakking;
36 - onderste steunveerschotel;
37 - compressieslagbuffer;
38 - schokdemper;
39 - beugel om de stabilisatorstang aan de carrosserie te bevestigen;
40 - stabilisatorstang.

De voorwielophanging is onafhankelijk, op gevorkte transversale stalen hendels, met schroefveren, dubbelwerkende telescopische hydraulische schokdempers en een stabilisatorstang.

Specificaties onderwagen

De bovenste en onderste hendels hebben een vergelijkbaar ontwerp: aan de uiteinden van de "vork" bevinden zich cilindrische nokken voor scharnieren van rubber-metaal (stille blokken), en aan de andere kant is er een platform met drie gaten voor het bevestigen van het kogelgewricht. Op de voorste tak van de bovenarm bevindt zich een bult waartegen de terugveringsbuffer rust bij de maximale veerweg, en op de onderarm bevinden zich vier gaten voor het bevestigen van de onderste steunveerkom. De kogelgewrichten van de boven- en onderarmen zijn uitwisselbaar en verenigd met de bovenste kogelgewrichten van de VAZ-ophanging met achterwielaandrijving. De steun wordt samen met de laars en de drukplaat aan de arm bevestigd door middel van drie bouten met borgringen en moeren. De draadeinden van de pennen van zowel de bovenste als de onderste lagers wijzen naar beneden en passen in de tapse gaten van de fusee. De pennen zijn vastgezet met zelfborgende moeren. Zo kan de fusee roteren om een as die door de middelpunten van de pennen van de kogelgewrichten gaat.

Enkele storingen van de voorwielophanging

De as van de onderarm is een bout die door de bus in de ophangingsdwarsbalk gaat en de rubber-metalen armscharnieren. Net als de bovenste worden de onderste scharnieren tussen twee ringen getrokken, maar een andere drukring (dik) wordt toegevoegd tussen de binnenring en de bus, grenzend aan de bus, en verschillende shims (dun). De dikte van het ringpakket wordt in de fabriek geselecteerd; bij het demonteren van de ophanging is het noodzakelijk om hun aantal en locatie te onthouden.Het is toegestaan om het aantal en de locatie van de ringen alleen te wijzigen wanneer het nodig is om de geometrie van de ophanging te herstellen (bijvoorbeeld na een ongeval, vervanging van de dwarsbalk, enz.). In dit geval moet de afstand tussen de buitenste ring en de flens van de rubber-metalen scharnierhuls na het aandraaien van de moer binnen 3-7,5 mm zijn. In het geval dat het niet mogelijk is om de zwenkwielhoek van de scharnieras (zie hieronder) af te stellen met intacte ophangingsdelen, kunt u enkele ringen van het ene uiteinde van de hendel naar het andere verplaatsen.

De ophangdwarsbalk is een gebogen stalen buisligger waaraan aan weerszijden stalen gesmede beugels zijn gelast. In het onderste deel van de beugel bevindt zich een bus voor de as van de onderarm en het bovenste deel is gemaakt als een verticaal platform met vier paar gaten voor bevestigingsbouten. Een bovenste paar bouten bevestigt de bovenarmas aan de dwarsbalk. De tweede van boven - trekt de motorsteunbeugel, dwarsbalk, ligger en rebound-bufferbeugel samen. Een derde paar bouten zet de motorsteun, de dwarsbalk en de bovenste ophangingsveer vast. En tot slot de vierde - de dwarsbalk en de bovenste steun van de ophangveer. Voor betrouwbaarheid worden de bevestigingsmoeren van de bovenste steun van de ophangveren, na het vastdraaien, aan het uitstekende schroefdraadgedeelte van de bouten gelast.

Aan het onderste achterste deel van de dwarsbalk zijn ook twee beugels met gaten gelast. Reksteunen (stalen staven) worden eraan vastgeschroefd, waardoor de longitudinale stijfheid van de constructie toeneemt. De achterste (schroefdraad) uiteinden van de tuidraden zijn met twee moeren en ringen aan de beugel op de carrosserie bevestigd. Bij het installeren van de beugel wordt de binnenmoer vastgedraaid totdat de ring de beugel raakt en wordt de buitenmoer vastgedraaid met het aanbevolen aanhaalmoment.

De ophangveer wordt ondersteund door het onderste isolatiekussen en de bovenste steunbeker. Tussen de bovenste steunkom en de bovenste veerzitting is een rubberen pakking aangebracht. De bovenste steun wordt samengetrokken door vier bouten met een ophangdwarsbalk, twee bouten - met een langsligger (in de langsbalk gelast) en nog een - met een terugveringsbufferbeugel (de laatste is in de steun zelf gelast). De bovenste veerzitting is ook aan de steunpoot van de compressiebuffer gelast (naar beneden gericht). De compressiebuffer bij maximale veerweg rust tegen de onderarm, de reboundbuffer tegen de bult op de bovenarm. De onderste veerzitting is met vier bouten, moeren en borgringen aan de onderarm bevestigd. Beugels voor het bevestigen van het onderste uiteinde van de schokdemper en stabilisatorstang (achter de veer) zijn ook aan de onderste cup gelast. Omdat een rubber-metaalscharnier in het oog van de schokdemper wordt gedrukt, is het mogelijk om de bout van de onderste bevestiging alleen vast te draaien op een auto onder belasting. Het bovenste uiteinde van de schokdemper is met een moer en ringen door twee rubberen pads aan de beugel op de carrosserie bevestigd. Het kan in elke ophangpositie worden vastgedraaid.

De stabilisatorstang is een gebogen verenstalen stang. Het vermindert de rol van het voertuig in bochten. Door middel van rubberen kussens geperst door stalen clips, wordt het op twee punten bevestigd aan het lichaam en aan de beugels op de onderste steunveren.

Het repareren van een ophanging bestaat voornamelijk uit het vervangen van versleten en beschadigde onderdelen. Let vooral op de staat van de beschermkappen van de kogelgewrichten (helmknoppen). Als ze gescheurd zijn, vervang dan onmiddellijk de deksels en vet, anders zal de ondersteuning snel falen. De speling in de bovenste steun kan worden bepaald door het wiel te zwenken wanneer de ophanging is ingedrukt (plaats hiervoor een schoen van 230 mm hoog onder de onderarm dichter bij het kogelgewricht). Om de toestand van het onderste scharnier te diagnosticeren, verwijdert u het wiel en drukt u het montageblad tussen de fusee en de steunbehuizing en creëert u een wisselende belasting, waarbij u de beweging van de steunpen door de kofferbak meet. Vervang rubber-metaal scharnieren (stille blokken) wanneer rubber uitpuilt, scheurt, barst of ernstige slijtage vertoont.Zorg er bij het vervangen van de veren voor dat ze van dezelfde klasse zijn (klasse A - ongemarkeerd, klasse B - met een zwarte streep op het buitenoppervlak van de spoelen, heeft een kortere lengte onder belasting). Het is toegestaan klasse A veren op de voorwielophanging en klasse B achter te monteren, maar omgekeerd niet.

Ophangingselementen voor

De Niva VAZ 2121 werd de eerste comfortabele Sovjet-SUV. Tot het verlaten van de fabriekspoorten in 1977, werden terreinwagens voornamelijk gebruikt voor militaire doeleinden. Voor een Sovjetburger was een terreinwagen in principe niet beschikbaar en ze waren niet in de open verkoop. Er was een mogelijkheid om ontmantelde UAZ's te kopen, maar ze verschilden niet in comfort. Het enige alternatief voor hen was Volynets met een motor van ZAZ 969, die te koop was, maar die ook niet aan alle eisen voor comfort voldeed, hoewel zijn offroad-eigenschappen zeer werden gewaardeerd.

Niva veranderde het concept van een SUV voor de halfwilde inwoners van het land van de Sovjets - niemand heeft ooit zo'n comfort gezien als in de zes, met de redelijkheid van een UAZ, maar in het begin werd de consument tegengehouden door een vrij hoge prijs , en later raakten ze eraan gewend. Niva is een actieve plattelandswerker en stadsbewoner geworden - qua prestaties doet het op geen enkele manier onder voor de klassieke VAZ.

Niva 2121, die elke autoliefhebber met eigen handen in zijn garage kan uitvoeren, blijft nog steeds een van de meest populaire SUV's uit de middenklasse. Zoals elke auto heeft de Niva zijn eigen kenmerkende storingen en ziektes. Omdat het een zeer duurzaam en betrouwbaar voertuig is, is het zeer gemakkelijk te onderhouden. Typische autostoringen worden voornamelijk geassocieerd met de eigenaardigheid van het ontwerp:

vierwielaandrijving en een tussenbak met een demultiplier brengen soms wat problemen met zich mee;
kenmerken van het lichaamsontwerp;
voorwielaandrijving;
motoren van de VAZ 2106 zijn niet ontworpen voor gebruik op terreinvoertuigen;
voorwielophanging karakteristiek alleen voor Niva.

We zullen enkele van hen kort beschrijven, maar we zullen dieper ingaan op het lichaam. Vragen aan hem verschijnen zelden, maar dit doet niets af aan hun relevantie.

Het grootste probleem met de Niva-motor was dat deze oorspronkelijk niet was ontworpen voor gebruik in zware omstandigheden. Dit verklaart veel van zijn karakteristieke storingen.

Voor auto's met een motor van 1,7 liter zijn klepstoters het grootste probleem geworden. Meer precies, hun aanpassing. Bij het installeren is het noodzakelijk om een nauwkeurig gekalibreerde inspanning in acht te nemen, anders zullen ze ofwel wiggen of uitdraaien als ze niet stevig genoeg worden vastgeklemd. De storing is voelbaar met een karakteristieke klop, en als u niet op tijd reageert, kan dit de nokkenas doden.Daarom is het beter om dit bedrijf niet alleen op zich te nemen als u niet over voldoende vaardigheden beschikt.

Overdrachtsgevallen veroorzaken in de regel nooit problemen. Je hoeft alleen maar het oliepeil in de gaten te houden. Schroefassen kunnen hinderlijk zijn. Zeker als ze niet om de 10.000 km gesmeerd worden. De kruisen zijn niet duurzaam genoeg, maar met regelmatige smering zullen ze geen problemen opleveren.

Oliekeerringen is een andere zaak. De assen en de tussenbak zijn voorzien van oliekeerringen van niet de beste kwaliteit, daarom lekken ze vaak. Let je hier niet op bij het verversen van de olie, dan kun je de dispenser gemakkelijk verknoeien. Het is beter om merkoliekeerringen te kopen, afhankelijk van de fabrieksafmetingen. Dan is er garantie dat de olie pas bij de eerstvolgende APK lekt. Na 2011 heeft de VAZ 2121 Italiaanse oliekeerringen af fabriek geïnstalleerd, in dit geval is er geen reden tot bezorgdheid.

We zullen verschillende opties voor carrosserie presenteren die u met uw eigen handen kunt doen in de garage met een put.

Voordat u begint met het bestrijden van corrosie, moet u erachter komen hoe rationeel het is. Als het makkelijker is om een verrotte drempel te veranderen, dan is het beter om dit te doen dan om plekken te roesten. Toch zijn er enkele manieren om de Niva body er goed uit te laten zien.

Vertinnen kan worden gebruikt om kleine roestplekken te lokaliseren. Hoe dit te doen, hebben we duidelijk laten zien in de figuur.

Epoxyharsen kunnen ook tijdelijke bescherming bieden tegen corrosie en gedeeltelijke reparatie van verroeste gebieden. Eerst moet u het beschadigde gebied grondig reinigen en vervolgens een polymeerpleister aanbrengen met glasvezel. Na de laatste droging moet de pleister worden geschuurd, geplamuurd, geprimerd en bijgewerkt.

In Nivs vergaat vaak de plaats waar de balk aan het lichaam is bevestigd. Als u een semi-automatisch lasapparaat heeft, kan dit worden gecorrigeerd door een nieuw kussen op de zitting te maken.

Eerst demonteren we de voorwielophanging totdat vrije toegang tot de rotte plek is verkregen en maken we deze schoon met een slijpmachine, waarbij de roestige delen worden verwijderd.

Daarna snijden we een stukje levend metaal langs het kartonnen patroon, boren het rond de omtrek voor een beter lascontact met het metaal van de auto en lassen het als volgt op zijn plaats.

Daarna slijpen we de laspunten met een slijpmachine, primen en dekken ze af met corrosiewerende mastiek.

Niva VAZ 2121 is een redelijk betrouwbare en praktische auto die geen dure reparaties vereist. Vrijwel alle werkzaamheden, ook de carrosserie, kunnen door iedereen in zijn garage tegen minimale kosten worden gedaan.

Voorwielophanging gemonteerd op een voertuig (achteraanzicht)

1. Zet het voertuig op een hefbrug of inspectiegreppel, trek de parkeerrem aan, open de motorkap en verwijder het reservewiel.
2. Plaats de aanslagen onder de achterwielen en verwijder de voorwielen.

4. Maak de stabilisatorstang (6) los van de onderste draagarmen (zie Fig. Voorophanging gemonteerd op de auto (achteraanzicht)).
5. Maak de beugels 5 los van de carrosseriebeugels en dwarsbalken.
6. Koppel de schokdempers los van de onderste draagarmen.
7. Verwijder de beschermplaat voor het motorcarter en het spatscherm.
8. Verwijder de voorremklauw aan elke kant zonder de remslangen los te maken, en hang deze zo op dat de remklauw niet aan de slangen hangt.
9. Druk de veer in totdat de onderarm volledig ontlast is.
10. Koppel het kogelgewricht los van de onderarm en verwijder de veer, laat deze soepel ontlasten, herhaal de handelingen voor de andere ophangeenheid.
11. Maak de as 49 van de bovenarm los van de beugel 7 van de ophangdwarsbalk en verwijder de bovenarm 46 compleet met fusee, wielnaaf, voorrem en buitenste scharnierhuis (zie Fig. Voorwielophanging).
12. Maak de rubberen steunen van de motorsteun los van de dwarsbalksteunen.
dertien.Plaats een hydraulische krik met een bevestigingsinrichting voor de dwarsbalk onder de ophangingsdwarsbalk en, terwijl u de motor ondersteunt met dwarsbalk 67.7820.9514 of een takel, koppel de terugveringsbuffersteun 47 en de ophangingsdwarsbalk los van de langsbalk van de carrosserie.
14. Verwijder de dwarsbalk 1 gemonteerd met de onderste hendels 4.

1. Installeer eenheden en delen van de ophanging in omgekeerde volgorde van verwijderen.
2. Veren op de ophanging zijn slechts van één klasse geïnstalleerd (klasse A - zonder markering, klasse B - met zwarte markering op het buitenoppervlak van de spoelen).
3. Het is toegestaan klasse A veren te monteren op de voorwielophanging, indien klasse B veren gemonteerd zijn op de achterwielophanging.
4. Controleer na het monteren en installeren van de ophanging de wieluitlijning en de toespoorhoeken.

1 - onderste steunveerschotel;
2 - onderarm;
3 - de as van de onderarm;
4 - rubber-metaal scharnier van de onderarm;
5 - lente;
6 - bovenste steunbeker;
7 - een isolerende veerpakking;
8 - compressiebuffer;
9 - compressieslagbegrenzer;
10 - ophangingsdwarsbalk;
11 - bus van de dwarsbalksteun;
12 - dwarsbalkbeugel;
13 - motorsteun;
14 - bovenste veersteun;

1. Als het bij het repareren van de ophanging nodig is om de componenten volledig te demonteren, is het handiger om direct op de auto te beginnen, na het verwijderen van de beschermplaat van het carter en het spatbord.
2. Draai de moer van de bovenste kogelgewrichtpen 41 los en maak de slangen los van de beugels (zie Fig. Voorwielophanging).
3. Nadat u de bloembladen van de beschermende behuizing hebt gebogen, draait u de bouten los waarmee de remklauwgeleider is bevestigd en neemt u deze samen met de remklauw opzij.

Waarschuwing
Laat de remklauw niet aan de slangen hangen om de slangen te beschermen tegen beschadiging.

4. Verwijder met een doorn 67.7823.9514 de wieldop en draai de wiellagermoer los.
5. Verwijder de voorwielnaaf met de remschijf met behulp van de pusher 67.7823.9516.
6. Verwijder de voorrembescherming.
7. Verwijder de schokdemper van de voorwielophanging.
8. Druk de ophangveer in totdat de onderarm volledig is ontlast door de onderste ophangarm op de standaard te laten zakken.
9. Maak het kogelgewrichthuis los van de onderste en bovenste draagarmen en verwijder de fusee.
10. Ontspan de ophangveer soepel en verwijder deze.
11. Gebruik een duwer 67.7823.9515 om de as eruit te slaan en de onderste draagarm los te maken van de dwarsbalk.
12. Koppel de bovenste hefboomas los van de dwarsbalk en verwijder het assamenstel met de hefboom.

Waarschuwing
Tel voordat u de assen van de boven- en onderarmen verwijdert het aantal ringen aan elk uiteinde van de as van de onderarm en op de bouten van de as van de bovenarm om ze op hun oorspronkelijke plaats te plaatsen bij het installeren van de assen van de hendels.

13. Verwijder de rebound-bumpersteun en de dwarsbalk.
14. Druk met een trekker 67.7824.9516 de pennen van de kogelgewrichten uit de gaten van de fusee.

1. De montage van ophangconstructies wordt uitgevoerd in de omgekeerde volgorde van demontage.
2. Breng bij het monteren van de wielnaaf een laag Litol-24-vet aan in de lagerkooien en breng deze gelijkmatig aan in de holte van de fusee tussen de lagers in een hoeveelheid van 40 g per fusee.
3. Wanneer u dwarsbalksteunen installeert, draait u de binnenmoer aan totdat de opening tussen de ring en de steun 3 is geselecteerd (zie Fig. Voorwielophanging gemonteerd op de auto (achteraanzicht)), en de buitenste moer - met het gespecificeerde aanhaalmoment in paragraaf 1.8.
4. Om een verkeerde krachtverdeling in de rubber-metaal scharnieren te voorkomen, draait u de moeren van de hefboomassen vast bij een statische voertuigbelasting van 3140 N (320 kgf).
5. Controleer en stel vervolgens de wieluitlijning en de toespoorhoeken bij.

De stille blokken van de bovenarm vervangen voorwielophanging van de auto VAZ 2121-31 Niva is vaker nodig, dan op de onderarm, vanwege het feit dat het zich dicht bij het uitlaatspruitstuk bevindt, waar de hoge temperatuur een nadelig effect op het heeft.

Om eerst de stille blokken van de hendel te veranderen je moet deze hendel verwijderen, dus de taak zal niet gemakkelijk zijn en veel tijd kosten, en als je de onderste hendels gaat veranderen, dan is er nog meer werk, omdat dan ook de demontage van de veer vereist is. Gelukkig is het in ons geval genoeg draai de moeren van de bovenste bal los en moeren van de bouten van de hendel zelf Niva. Blijft knock-out of druk de stille blokken uit door de hendel in een bankschroef vast te houden en sloeg hem vrij goed met een hamer.

Veel eigenaren verbranden rubberen silentblocks van de Niva draagarmen met een lamp, wat niet zo'n goed effect heeft op de armen zelf, omdat het metaal na verhitting zachter wordt. De stille blokken worden terug in de hendel gedrukt op een goede bankschroef door de kop op "22", nadat de kooi eerder is gesmeerd met grafietvet. Dus als je de stille blokken in de hendels van de VAZ 2121 nog niet eerder hebt gewijzigd, zul je veel moeten zweten, maar een ervaren meester kan alle acht stille blokken van de voorwielophanging op de Niva in 2-3 uur vervangen.

Bekijk de video om te zien hoe u de bussen van de bovenarm van de voorwielophanging op de VAZ 2121-2131 Niva "4 × 4" kunt vervangen.

Het kopen van een VAZ-carrosserie is een geweldige kans om geld te besparen op een dure onderhoudsbeurt of het kopen van een nieuwe auto. Het is al lang bewezen dat het wenselijker is om een afgeleefde carrosserie onmiddellijk af te voeren voor schroot dan om deze periodiek te repareren bij diensten waar ze nogal wat geld vragen voor dit soort diensten. De nieuwe carrosserie voor de populairste Russische SUV is een kans voor een radicale upgrade. Aan de andere kant, als u de details van carrosseriereparatie begrijpt, kunt u de reparatie zelf uitvoeren.

AANDACHT! Een volledig eenvoudige manier gevonden om het brandstofverbruik te verminderen! Geloof me niet? Een automonteur met 15 jaar ervaring geloofde ook niet totdat hij het probeerde. En nu bespaart hij 35.000 roebel per jaar op benzine! Lees verder"

Tegenwoordig bieden verschillende bedrijven eigenaren van een universeel terreinvoertuig aan om geassembleerde of metalen carrosserieën te kopen. Dienovereenkomstig zal de prijs verschillen. Bovendien maakt een brede selectie aan kleuren het voor elke eigenaar mogelijk om zijn favoriete optie te kiezen.

Een geassembleerd lichaam voor een Niva kost bijvoorbeeld ongeveer 300 duizend roebel, maar een skelet in metaal kost bijna de helft van de prijs.

De carrosserieën van de Niva zijn uitgevoerd in de volgende kleuren.

Natuurlijk zijn kleine defecten die optreden tijdens de werking van 2121 helemaal geen reden om de carrosserie te vervangen. Deze defecten kunnen eenvoudig met de hand worden verholpen, waardoor dure specialistische diensten worden bespaard.

Krassen kunnen bijvoorbeeld eenvoudig en eenvoudig worden verwijderd door te polijsten. Er worden verschillende soorten schuurmiddelen en materialen gebruikt die de bovenste laklaag effectief verwijderen en perfect gerafelde carrosseriedelen egaliseren.

Opmerking. Volledige eliminatie van krassen is in dergelijke gevallen gegarandeerd, tenzij natuurlijk de buitenste laag van het lakwerk niet grondig wordt beschadigd. En over het algemeen moet u het ook niet overdrijven in het polijstproces, omdat u in dit geval het tegenovergestelde effect kunt bereiken, wat zal leiden tot een verplichte verfprocedure (al meer kosten).

Het herstel van de geometrie wordt ook wel het repareren van de carrosserie genoemd. De kromming van het skelet en zijn componenten treedt niet alleen op door impact, maar ook door temperatuurveranderingen en veroudering van het metaal.

Tegelijkertijd wordt het ten zeerste afgeraden om de gebruiksaanwijzing gedachteloos op te volgen. Als het boek bijvoorbeeld zegt dat de carrosserie zoveel jaren meegaat, hoeft u dit niet te geloven, aangezien een actievere werking, onnodige belasting en een slechte kwaliteit van het wegdek onnodige belasting van afzonderlijke gewrichten veroorzaken, waardoor de levensduur van de auto.

Opmerking. Diagnose en herstel van de geometrie van het autoframe is de belangrijkste en verplichte fase in de loop van een volwaardige reparatie.

Het wordt aanbevolen om de geometrie te herstellen door het metalen frame alleen uit te rekken of samen te drukken in gespecialiseerde autoservices die zijn uitgerust met geavanceerde apparatuur (computersystemen), werktuigmachines, enzovoort.Helaas zal het niet mogelijk zijn om competente bewerking door onafhankelijke krachten uit te voeren.

Aan de andere kant, als het na diagnostiek mogelijk was om erachter te komen dat slechts enkele van de lichaamselementen vervormd waren, dan kan door erop te tikken en alles eruit te knijpen vrij effectief worden geëlimineerd. En in dit geval kun je het werk op twee manieren uitvoeren: zonder te schilderen of ermee.

Laten we beide opties in meer detail bekijken:

De eerste reparatieoptie is gebaseerd op de eigenschappen van het staal. Elk element dat elasticiteit heeft, heeft bijvoorbeeld de neiging om naar zijn oorspronkelijke positie recht te trekken. Dit karakteristieke kenmerk kan goed worden gebruikt als het vakkundig, met behulp van speciale gereedschappen en technologieën, een deuk uitknijpt en polijst.

Opmerking. Helaas is deze reparatiemethode alleen beschikbaar voor een select aantal mensen - mensen met uitgebreide ervaring die een set speciaal gereedschap hebben.

De tweede manier is minder specifiek. In dit geval volstaat het om het onderdeel gelijkmatig met een hamer vanaf de verkeerde kant te tikken en een zachte stop vanaf de retourleiding aan te brengen.

Opmerking. Tikken is een speciale techniek die geleerd moet worden. Gebruik geen harde slagen, omdat het staal kan afvlakken.

Een andere optie voor het repareren van het lichaamsoppervlak van 2121 is het uitsnijden van het vervormde oppervlak. Dit wordt gedaan in gevallen waarin het niet mogelijk is om het element recht te trekken met behulp van de bovenstaande methoden. Als resultaat wordt het lichaamselement uit 2121 uitgesneden, de patch wordt gelast.

Tot slot, als dit niet mogelijk is, kunt u profiteren van de vervanging van een specifiek carrosserie-element als geheel. Het kan bijvoorbeeld een spatbord, bumper, voorpaneel, enzovoort zijn.

Om zichzelf tegen problemen te beschermen, gebruikt een zorgzame chauffeur preventieve maatregelen. Deze omvatten, naast antigrav-behandeling en andere procedures, verbetering.

Alle bewerkingen met betrekking tot het uitharden en restaureren van de carrosserie zijn zeer moeilijk, vergen veel tijd en moeite, maar geven een uitstekend resultaat.

In de eerste plaats worden, als het gaat om de modernisering van de carrosserie, de langsliggers direct verstevigd. Het wordt vaak uitgevoerd met staalplaten tot 3-4 mm dik. Tegelijkertijd worden de bevestigingsmiddelen van de ophanging verstevigd.

Meteen merken we dat de versterking van de langsliggers vooraan relevanter is dan ooit als er stijvere schokdempers, veren en grotere wielen op de Niva worden geïnstalleerd. Het wordt ook aanbevolen om dit te doen na het installeren van powerbumpers en lieren.

Dit is wat u moet doen:

Eerst moet u toegang verlenen tot de spar. Hiervoor wordt de auto op een viaduct of lift gereden, het wiel wordt gedemonteerd.
Vervolgens wordt de remklauw verwijderd, de houder wordt losgeschroefd van de bovenkant van de steun.
Met een slag van een hamer of techniek wordt een knoop onder de hendel uitgeslagen.
De schokbrekers (boven en onder) zijn losgemaakt.
De remcilinder wordt aan de slangen gehangen.
De bovenarm is afneembaar, evenals de cup en bovenbumper.
De versnellingsbak en de achterbrug van het stuur worden vrijgegeven.

Dit geeft toegang tot de spar:

Vervolgens wordt de staat van de plaats voor de schokbrekers gecontroleerd. Als het onderdeel niet is verroest, moet het worden verwijderd.

Opmerking. Om het "huis" zonder problemen te demonteren, moet u de gelaste punten boren. De boor wordt eerst gevuld met een 5-genummerde boor, er worden markeringen aangebracht. Daarna worden de laspunten tot slot geboord met een 10-gaats boor. En nog iets: je kunt alle laspunten pas zien na een goede reiniging van het metaal.

Het "huis" wordt verwijderd en vervolgens wordt het gehele oppervlak van de ligger opnieuw gereinigd ten behoeve van diagnostiek op mogelijke kleine defecten.
Wederom een grondige reiniging, want dat is de basis van alles.

Het is tijd om de overlay te maken:

Een stuk wordt volgens een patroon uit karton gesneden. Alles is nauwkeurig aangegeven op papier, inclusief de locaties van de bouten en houders.
Nadat de lay-out klaar is, moet je er een stuk ijzer van 3 mm op leggen en het uitsnijden met een molen.

Opmerking. Het is heel belangrijk om te handelen volgens de regel: zeven keer meten. Bovendien moet het kussen goed aansluiten tegen de langsligger.

De nodige gaten worden op het onderdeel en de langsbalk geboord.
De pad past op de bouten en zit goed vast.
Vervolgens wordt het onderdeel halfautomatisch rond de hele omtrek gelast.
Er wordt een "huis" geplaatst en ook gelast.

In de laatste fase van het werk is het absoluut noodzakelijk om alle werkoppervlakken te bedekken met roestwerende middelen. In dit geval is mastiek het meest geschikt, dat in één dag opdroogt.

Hieronder vindt u een lijst met de meest populaire maatregelen om de Niva-body en ophanging te versterken:

Lassen van een speciaal type subframe voor de tussenbak. Hierdoor kunt u een verkeerde uitlijning van de bak en tussenbak voorkomen, om de carrosserie te beschermen tegen trillingen, wat een zeer positief effect zal hebben op de offroad-eigenschappen van de 2121.

Opmerking. In eenvoudige bewoordingen is het lassen van een subframe de overdracht van de bevestiging van de tussenbak van de onderkant van de carrosserie naar de langsliggers (reeds versterkt). Zo krijgt de distributeur betrouwbare ondersteuning en natuurlijke bescherming, ook tegen stenen.

Aanpassing of volledige vervanging van de voorste ophangbalk. Een balk is geïnstalleerd met gemoderniseerde armbussen aan de onderkant, waardoor het buigen van de assen effectief wordt geblokkeerd.

Versterking van de langsliggers door lassen met metalen strips, bij voorkeur 4 mm dik.

Installatie van gemoderniseerde kogelgewrichten en stijve veren (het is mogelijk vanaf de Volga, maar gesneden met 1,5 slag). Dit levert veel voordelen op als je kijkt naar de zware Nivovsky front-end. Zo is het gehele harnas voor een lange tijd goed beschermd.
Montage van afstandhouders om de veerweg te vergroten (afstandhouders 20 mm).
Installatie van nieuwe GZM schokbrekers Monroe 4x4 Adventure. In dit geval wordt aanbevolen om de bevestigingszones van de dempers te versterken door middel van lassen.

Installatie van veren in de achterkant van de carrosserie van de Signal. Ze zijn stijver en hebben rubberen afstandhouders, wat het werk effectief beïnvloedt.
Versterking van de koppeling "tractie + body" (de standaard ziet er veel zwakker uit).
De standaardgranaat vervangen door SHRUS 2121, die minder gevoelig is voor trillingen.
Installatie van versterkte drempels. Ze lopen langs de volledige omtrek van de zijkant van het voertuig met behulp van de verplichte verstevigingslijsten. De dorpels moeten aan de langsbalken worden bevestigd.
Installatie van een set versterkte straalstangen.

Zo moet de eigenaar van de Niva zelf beslissen welk type evenement het meest geschikt is voor de auto. Als het lichaam 2121 in orde is, kan het geen kwaad om versterking uit te voeren om dit te voorkomen. Dit proces is ook relevant bij het repareren van een autoskelet.

Integendeel, als de carrosserie al volledig onbruikbaar is geworden, er vervallen uitziet en niet kan worden hersteld, zal het gemakkelijker zijn om deze te vervangen. Het is waar dat vandaag de dag talrijke juridische vertragingen een kardinaalvervanging tot een zeer moeilijke en sombere zaak maken. Maar carrosserie-elementen kunnen altijd worden vervangen.

De carrosserie op 2121 is het duurste onderdeel van de auto. Onthoud dit, probeer regelmatig voor hem te zorgen. Lees nuttige aanbevelingen van onze experts, krijg competente informatie.

Video (klik om af te spelen).

Vergeet boetes van camera's! Een absoluut legale nieuwigheid - NANOFLENKA, die uw nummers verbergt voor IR-camera's (die zich in alle steden bevinden). Lees hier meer over op de link.