DIY Audi 80 B4 ophanging reparatie

Veel elementen van de voorwielophanging kunnen onafhankelijk worden verwijderd en opnieuw worden geïnstalleerd. Voor bepaalde werkzaamheden heb je nog gereedschap uit de werkplaats nodig. In geen geval mogen de beschadigde delen van de ophanging worden rechtgetrokken, laat staan ​​gelast, ze moeten fundamenteel worden vervangen door nieuwe.

De voorste veerpoot verwijderen

Schokdemper bovenaan verwijderen. Na het verwijderen van het deksel (1) kunt u de bevestigingsmoer van de veerpoot losdraaien met een steeksleutel (3). Houd hiervoor de schokdemperstang vast met een inbussleutel (2).

De schokbreker aan de onderkant verwijderen. Afgebeeld zijn de bouten van de stabilisatorstang (1) en de bouten van het wiellagerhuis (2 en 3).

Bij het verwijderen van de schokbreker moet u rekening houden met: als u deze loskoppelt van het wiellagerhuis, zult u de wieluitlijningshoeken opnieuw moeten afstellen, wat alleen mogelijk is op een meetstandaard in de werkplaats.

Om deze reden beschrijven we hier het verwijderen van de schokdempersteun samen met het wiellagerhuis.

Nog een toevoeging: om de bovenste moer van de schokdemperveer vast te draaien, gebruiken monteurs in de werkplaats een VW 3078 dopsleutel.

1. Schaf een nieuwe zelfborgende moer en een nieuwe achterbrugklembout aan.
2. Draai, terwijl het voertuig op de grond staat, de centrale bevestigingsbout van de aandrijfas in de wielnaaf (midden van het wiel) los.
3. Draai de wielbouten los.
4. Breng het voertuig aan de voorkant gelijkmatig omhoog om spanning op de stabilisatorstang te voorkomen. Beveilig het voertuig.
5. Verwijder het wiel.
6. Koppel de stabilisatorstang los van beide veerpoten, druk de stabilisator omhoog.
7. Maak de schijfremklauw los en bevestig deze aan de carrosserie met een draad - de remleiding blijft aangesloten.
8. Maak de spoorstangverbinding los.
9. Verwijder de klembout van het asgewricht aan de onderkant van de veerpoot.
10. Trek de scharnierpen uit de steun met behulp van een koevoet. Dit scheidt de veerpoot en het draagbeen. In dit geval mag de sleuf in het wiellagerhuis in geen geval worden verbreed, bijvoorbeeld met een schroevendraaier.
11. Draai het stuur los en verwijder de aandrijfas van de wielnaaf.
12. Verwijder het deksel van de schokdempercup in de motorruimte.
13. Verwijder de moer van de veerpoot van de bovenkant van de stang. Houd hiervoor de steel vast met een inbussleutel.
14. Houd daarbij de schokdempersteun eronder vast.
15. Trek de veerpoot naar beneden en verwijder deze tegelijkertijd volledig van de aandrijfas.
16. Gebruik voor montage nieuwe zelfborgende moeren en een nieuwe klembout van de ophangverbinding.
17. Monteer de klembout zo dat de kop in de rijrichting naar voren wijst.
18. Aanhaalmomenten: moer van de bovenste bevestiging van de schokdempersteun: 60 N • m, moer van de spoorstang: 30 N • m, klembout van de onafhankelijke ophanging: 50 N • m, drijfstang van de stabilisator op de schokdemperveer: 40 N • m.
19. Als dezelfde schokdempersteun is geïnstalleerd en de bouten die het wiellagerhuis en de schokbreker verbinden, blijven de hele tijd geklemd, dan is het niet nodig om de wieluitlijning aan te passen.

Elementen van de veerpoot van de voorwielophanging en de volgorde van hun installatie

1 - veer;
2 - veerplaat;
3 - veerpootlager;
4 - buffer;

5 - beschermende behuizing;
6 - schroefdraadafdekking:
7 - schokdemper;
8 - 10 - afstandhouder, deksel.

Audi 80 voorwielophanging van dichtbij

1 - het lichaam van de schokdemper;
2 - boutverbindingen van het schokdemperhuis en het wiellagerhuis;
3 - wiellagerhuis;

4 - axiaal scharnier;
5 - klembout;
6 - de onderste dwarse draagarm.

Links: Bevestigingsbeugels zijn vereist om de veer van de schokdemper te scheiden wanneer de veerpoot wordt verwijderd.

Rechts: De afbeelding toont de klembout (1) van het ophangingsgewricht waarmee het ophangingsgewricht (3) aan het wiellagerhuis wordt bevestigd. Verder aangegeven: de bevestigingsmoeren (2) waarmee het ophanggewricht is verbonden met de onderste draagarm.

De voorste schokdemper vervangen

Om dit werk uit te voeren (met verwijderde schokdemper), is een apparaat voor het spannen (compressie) van de veer vereist. Je hebt minimaal twee trekkers nodig, nog beter drie. Zonder gebruik te maken van een veerspanner kunt u de spiemoer bovenaan de schokdemperstang niet losdraaien, omdat de veer in een staat van sterke voorspanning staat. Anders zullen de componenten van de schokdemperveer uit elkaar vliegen zoals bij een explosie - er is een groot risico op ongevallen!

Bovendien kan de ongecomprimeerde veer niet meer opnieuw worden gemonteerd. Veerspanners zijn verkrijgbaar bij onderdelenwinkels. Vervolgens heb je het volgende speciaal gereedschap nodig: een VW 524 sleutel om de spiemoer los te draaien en een 40-201 A gereedschap om de schroefdop boven de schokdemper los te draaien. Als je ze niet hebt, zul je jezelf moeten helpen met een grote waterpomptang.

1. Verwijder de veerpoot (zie vorige paragraaf).
2. Klem de schokdempersteun door de houten wiggen ter hoogte van de fuseearm in een bankschroef. Knijp nooit in het cilindrische gedeelte, anders verplettert u de schokdemper.
3. Monteer de veerspanner bij de veerspoelen en druk deze licht samen.
4. Om te voorkomen dat de veerspanner wegglijdt, deze windingen eventueel afdekken met plakband.
5. Draai nu de spiemoer aan de bovenkant van de veerpoot los. Houd de schokdemperstang vast met een sleutel.
6. Verwijder de veer samen met het veerpootlager en aanvullende onderdelen.
7. Verwijder de schroefdop aan de bovenkant van de schokdemper.
8. Trek de schokdemper eruit.
9. De fabriek is uitgerust met vloeistofschokbrekers. In dit geval moet u de oude vloeistof uit de schokdemper gieten (speciaal afval!) En de steel reinigen.
10. Installeer een nieuwe schokdemperpatroon zonder vloeistof.
11. De installatievolgorde van de samenstellende elementen wordt weergegeven in de afbeelding rechtsboven. Merk vervolgens op dat de kleurcodering van de veren de onderkant aangeeft.
12. Aanhaalmomenten: schroefdraaddeksel van het schokdemperpatroon: 150 N • m, gleufmoer op de schokdemperstang: 50 N • m.

Het voorwiellager verwijderen

Het wiellager met zijn buitenring wordt in het huis gedrukt, de wielnaaf wordt in de binnenring gedrukt. Een nieuw wiellager mag in geen geval met een hamer op zijn plaats worden geslagen, anders "installeert" u de volgende schade samen met het lager. Daarom is het beter om alleen de schokdemper zelf te verwijderen en de remschijf en de behuizing los te koppelen. En het daadwerkelijk demonteren en monteren van het lager moet u toevertrouwen aan de werkplaats, die over een reparatiepers beschikt.

1. Schaf een nieuwe zelfborgende moer en een nieuwe achterbrugklembout aan.
2. Breng het voertuig aan de voorkant gelijkmatig omhoog om spanning op de stabilisatorstang te voorkomen. Beveilig het voertuig.
3. Verwijder de klembout van de ophangverbinding helemaal onderaan de veerpoot.
4. Gebruik een koevoet om de scharnierpen van de onafhankelijke ophanging bij de veerpoot van de schokdemper naar buiten te drukken. In dit geval mag de sleuf in het wiellagerhuis in geen geval worden verbreed, bijvoorbeeld met een schroevendraaier.
5. Markeer de installatiepositie van de spil op het onderste draagbeen.
6. Draai de bevestigingsmoeren van het asgewricht aan de onderkant los van de onderste draagarm. Verwijder het scharnier.
7. Houd bij het vastschroeven van het asgewricht rekening met de markeringen die zijn aangebracht bij het verwijderen van de markering; in dit geval blijft de afstelling van de wieluitlijningshoeken ongeveer hetzelfde.
8. Vergeet de shims voor de bevestigingsmoeren niet.
9. Aanhaalmomenten: de moeren van de onafhankelijke wielophanging moeten worden aangehaald met een aanhaalmoment van 65 N • m, de moeren van de klembout met een aanhaalmoment van 50 N·m.
10. Wieluitlijning in een werkplaats uitvoeren.

Het draagbeen verwijderen

1. Alle zelfborgende moeren moeten worden vervangen, evenals de bouten die de draagarmsteunen met het aslichaam verbinden.
   De draagarm kan met of zonder asverbinding worden verwijderd. Welke bouten in een of ander geval moeten worden losgedraaid, is beschreven in de vorige paragraaf.
2. Verwijder moeren voor binnenbussen voor draagarmsteun.
3. Als de binnenlagers van het draagbeen al versleten zijn, is het beter om voor het installeren van de hendel meteen (in de werkplaats) nieuwe in te drukken.
4. Montagerichtlijn: Bevestig de draagarm van buitenaf aan het wiellagerhuis of aan de onafhankelijke wielophanging. De aanhaalmomenten vindt u in het vorige hoofdstuk.
5. Draai de moeren voor de binnenste lagers van de draagarm eerst losjes vast. Draai alleen volledig vast als het voertuig op zijn wielen staat. Anders kunnen de draagarmlagers scheef komen te staan.
6. Aanhaalmomenten voor de moeren van de binnenste lagers van de draagarm: eerst
   40 N • m, draai dan nog een kwartslag (90 °).

De pijl wijst naar de onderste bevestigingsbout onder de achterste veerpoot op modellen met voorwielaandrijving.

Bovenste veerpootbevestiging op de achteras voor modellen met voorwielaandrijving. De pijlen wijzen naar de vier bevestigingsbouten van de veerpoot, het cijfer (1) geeft de veerpoot zelf aan.

Op Audi 80 B4-auto's, een voorwielophanging van het type McPhersongeleend van Volkswagen Passat. In de ophanging zijn alle units standaard, ze verschillen dus niet van de b3/v3-modellen van voor 1991. Steunlager Audi 80 (B4 (B4), B3 (B3) bevindt zich in het bovenste deel van de voorste schokdemper van de auto, het zorgt voor rotatie van de veerpoot op de kruising van het lichaam met de schokdemper, en dient ook om axiale belastingen waar te nemen.

Het druklager vervangen Audi 80 B4 (B4), B3 (B3) met de hand gedaan in de garage, lees hiervoor de uitgebreide instructies, fotoreportage. Bekijk ook nuttige video's, bestudeer aanbevelingen over de keuze van reserveonderdelen en reparatie (zelfgemaakte modernisering en hoe de druklagers te versterken).

De steun van de voorstijl van de Audi 80 verandert zelfstandig in de garage in 1,5-2 uur, zonder een speciaal gereedschap te gebruiken, lees het artikel met foto's en video's tot het einde om fouten te voorkomen, de ophanging correct te vervangen en te versterken.

Om de voorstijlsteunen van de Audi 80 te controleren en te diagnosticeren, voert u een aantal handelingen in de volgende volgorde uit:

1. De schokbrekersteun van de Audi 80 zit onder de motorkap, zoek maar uit.
2. Druk met uw hand op de steun van de A-stijl.
3. Rock de auto van boven naar beneden.
4. Wanneer er kloppen, rammelen, piepen of klikken in de steun optreedt, kan worden geconcludeerd dat deze niet goed functioneert.

Andere tekenen van "ondersteuning" breuk:
- Verslechtering van het rijgedrag van het voertuig;
- De stang onder de motorkap steekt uit de Audi 80 schokdempersteun;
- Hobbels op de weg worden sterker gevoeld door het stuur;
- Kloppen, rammelen, kraken en klikken onder de motorkap bij het nemen van bochten of het raken van gaten, kuilen.

Om het risico op breuk te verminderen, is het belangrijk om de redenen te kennen waarom de schokdempersteun verandert: het binnendringen van vuil en vocht in de "steun", onderdelen van slechte kwaliteit, veelvuldig rijden over kuilen en oneffenheden.

Bestudeer, voordat u met de vervanging begint, het apparaat van de voorstijlen van de auto.

Voor het vervangen en verwijderen van het steunlager van de voorste veerpoot van de Audi B3 en andere modellen heeft u gereedschap nodig:

• Sleutels: 16, 21, 15, 17;
• Ratel met koppen: 17, 22;
• Trekstang trekker;
• Banden voor schokdemperveren;
• Jack;
• Bankschroef, momentsleutel (indien mogelijk).

1. Het vervangen van het lager op de Audi 80 B4, B3, B3, B4 begint met het verwijderen van de tandheugel, eerst maken we de wielbouten los.
2. We heffen de auto op met een krik of een lift, verwijderen het wiel.
3. Nu nemen we de sleutels voor 16 en 17.
4. We draaien de bout van de stabilisatorstang los waarmee hij aan het rek is bevestigd.

1. Draai vervolgens de twee bouten los waarmee de voorstijl aan de fusee is bevestigd.

1. We schroeven de beugel los waarmee de remslang aan het rek is bevestigd.
2. We vinden een hendel met een stuurpunt, draai de borgmoer los.

1. Installeer de trekker, druk de borgmoer met een punt uit de hendel.

1. De veerpoot is van de onderkant losgekoppeld, nu schroeven we de stangmoer los waarmee de schokdempersteun van de voorste veerpoot aan het carrosserieglas is bevestigd. We gebruiken een zeskant en een steeksleutel.
2. We verwijderen de standaard, bevestigen deze aan de onderkant in een bankschroef. Vervolgens installeren we de banden op de veer, knijp erin totdat de steelmoer vrij is om los te draaien.

1. Na het losdraaien van de borgmoer van de schroefdraad van de schokdemperstang, demonteer het rek.
2. We verwijderen het steunelement, de schokbrekerbeker, de veer en de stofdichte kit: buffer (bump stop) en hoes (koffer). Vervolgens gaan we verder met het vervangen van het steunlager.

U kunt geen nieuw glijlager vervangen en installeren zonder de standaard te verwijderen. Maar als u de veerpoot met een fusee verwijdert, hoeft u de camber niet te doen. Bij het demonteren van de schokdempermodule samen met de fusee, is het noodzakelijk om de fusee los te koppelen van het kogelgewricht, de borgmoer van de naaf los te draaien en vervolgens het geheel uit het homokineet te trekken. Het bovenstaande beschrijft een methode voor het vervangen en verwijderen van een steun zonder fusee, dat wil zeggen met het losdraaien van de breekbouten.

1. Controleer de schokdemper op lekkage, maak deze schoon van vuil. Vervolgens zetten we een nieuwe stofdichte kit op: een hoes (golf, laars), compressieslagbuffer (bump-stop). We bevestigen het deksel met klemmen aan de stuurpen.

1. Nu installeren we de veer, de ring en vervolgens de onderste steunlagerbeker.

1. Van bovenaf plaatsen we een nieuw steunlager van de voorste veerpoot, daarna draaien we de moer vast.

1. We draaien de moer vast, verwijderen de banden van de veer. De vervanging is voltooid, het rek is gemonteerd, we installeren het in omgekeerde volgorde op de auto. De montage wordt in meer detail getoond in de video:

De behuizing van de bovenste steun bestaat uit duurzaam rubber, binnenin bevindt zich een metalen compartiment voor een eenrijig drukkogellager met afdichtingen om vet vast te houden.
Niet veel fabrikanten produceren bovensteunen voor de Audi 80. In de tabel staan ​​de aanbevolen bedrijven, vraag naar deze modellen in de winkels. Geschatte prijs per stuk, productcatalogusnummers (artikelnummers), evenals de samenstelling van de reparatieset, dit alles wordt weergegeven in de tabel. Print deze uit voordat u onderdelen aanschaft.
Afmetingen van de bovensteun met origineel nummer 8A0412323D:
- Hoogte - 41 mm;
- Binnendiameter - 20 (14) mm;
- Buitendiameter - 74 mm;
- Gewicht - 0,246 g.
- Benodigde hoeveelheid per as - 2 stuks.

Het is vrij duidelijk dat elk onderdeel van het Audi-chassis in goede staat moet zijn. Dit geldt met name voor de ophanging, aangezien, in tegenstelling tot de motor, die kan uitvallen en de Audi 80 gewoon niet verder wil, het uitvallen van sommige ophangingselementen tijdens het rijden tot een ernstig ongeval kan leiden.

1. Naast de vanzelfsprekende veiligheid is het onderstel van de Audi 80 verantwoordelijk voor een comfortabele rit en een goede wegligging. Het gevaarlijkste is dat in dit geval de kans groot is dat u de controle over het stuur verliest, bij de volgende botsing met een obstakel dat op de weg is ontstaan. Alleen regelmatige diagnose van het chassis van de Audi 80 zal deze situatie voorkomen.

Diagnose van het chassis Audi 80 omvat het controleren van de elementen:

• veren en schokdempers;
• hendels en steunen (lagers bovenaan, stille blokken onderaan);
• stabilisatorbussen Audi 80;
• stuurstangen en tandheugel;
• wiellagers;
• CV JOINT.

2. Voor Audi 80-bezitters met ervaring is het niet moeilijk om de storing in de ophanging te bepalen. Ervaring zal hen leren wat het probleem is door het geluid en de bron. Bovendien klinken de meest voorkomende ophangingsfouten in alle auto's vrijwel hetzelfde.

Diagnostiek van de draaiende Audi 80 moet regelmatig worden uitgevoerd, zelfs zonder aanwijzingen voor een storing. Het is beter om dit op een lift te doen, maar het kan ook op een gewoon viaduct of observatieput.

3. Het is belangrijk om te onthouden hoe de Audi 80 zich in goede staat gedraagt, dan zal een toekomstige storing duidelijk zijn. Om te begrijpen dat er iets mis is met een auto, hoef je geen ervaren bestuurder te zijn, en vooral geen automonteur.

Meestal treden de volgende tekenen van storingen van de draaiende Audi 80 op:

• het plotseling verschijnen van geluid, kloppen, stuiteren van het Audi 80-chassis, dat zowel kan verdwijnen als blijven bestaan, zelfs op een volledig vlakke weg;
• te grote rollen in bochten en merkbaar slingeren van het lichaam bij het passeren van hobbels of bij het remmen;
• willekeurig opzij sturen, de Audi 80 leidt weg bij rechtdoor rijden;
• ongelijkmatige bandenslijtage.

4. Meestal hoor je precies het kloppen van de Audi 80-ophanging, het geeft aan dat de rubberen elementen versleten zijn of dat de bevestigingsmiddelen die ze vasthouden los zitten. Er zijn veel rubberen elementen in het chassis, over het algemeen kan bijna elke ophangingseenheid van de Audi 80 kloppen, daarom moet de auto van onderaf worden geïnspecteerd om de oorzaak van de klop nauwkeurig te identificeren.

Hoor je een knarsen, vooral in bochten of bij een forse acceleratie van de Audi 80, dan kunnen we met vrijwel volledige zekerheid zeggen dat de oorzaak ligt in een storing van de Audi 80 homokineet, de zogenaamde granaat. Een piep komt meestal voor na het vervangen van de stabilisatorbussen, vaak duidt dit op een lagerbus van slechte kwaliteit.

5. Als de Audi 80 opzij begon te drijven, gebeurt dit vaker na de harde passage van kuilen en kuilen, dan kan het zijn dat je gelijkenis instort (wieluitlijning van de Audi 80). In het beste geval lost dit de problemen op, in het slechtste geval kan er bij een botsing iets buigen, beginnend bij de stuurstang en eindigend met de fusee.

Als ten minste één van deze symptomen optreedt, is het noodzakelijk om zo snel mogelijk een diagnose te stellen van de rijdende Audi 80. Zelfs in de regels is het gebruik met een defecte ophanging uitdrukkelijk verboden, om nog maar te zwijgen van het feit dat het gewoon gevaarlijk is.

6. Niet op tijd vervangen het stille blok van de ophanging van de Audi 80, dat niet zo duur is, kan leiden tot een storing van de hendel, met een prijskaartje van honderd dollar. Veel chauffeurs rijden zonder aandacht te schenken aan de geluiden die in het onderstel van de Audi 80 verschijnen, en rijden totdat het geluid helemaal kritisch wordt, of totdat er gewoon iets af valt, deze benadering is gewoon absurd.

7. Periodieke visuele inspectie van het onderstel van de Audi 80 bespaart geld, Immers, als je op tijd een gebarsten laars of hoes vindt en een snelle vervanging uitvoert, dan gaat het element dat door de laars werd beschermd langer mee. Mocht bij onderzoek van de Audi 80 een reeds gescheurde kofferbak worden geconstateerd, dan kunt u er zeker van zijn dat dit ophangelement binnenkort vervangen moet worden.

Nadat je alle helmknoppen hebt gecontroleerd, moet je beginnen met het diagnosticeren van de elementen van de voorwielophanging van de Audi 80. De voorwielophanging is ingewikkelder dan de achterwielophanging, hij is onderhevig aan zware belastingen, waardoor hij veel vaker kapot gaat. Eerst inspecteren we de schokbrekers van de Audi 80, deze mogen geen deuken of olielekkage hebben. Je kunt ook proberen de schokdemper naar de zijkanten te zwaaien, de zwaaiamplitude zou onbeduidend moeten zijn.

Maar de eenvoudigste manier om de bruikbaarheid van dit ophangingselement te controleren, is door de Audi 80 te zwenken door op de hoek te drukken waar de schokdemper die wordt gediagnosticeerd zich bevindt. Als de Audi 80, nadat hij was ingedrukt, in zijn oorspronkelijke staat was teruggekeerd en op en neer bleef zwaaien, duidt dit op een storing van de schokdemper.

8. Vervolgens worden de veren van het chassis van de Audi 80 onderzocht, vaak breken hun bochten af, dus je moet ze inspecteren op scheuren en de integriteit van alle bochten. Maar hier kun je ook de functionaliteit van de veren bepalen zonder onder de auto te kijken.Om dit te doen, hoeft u alleen maar op de speling van de Audi 80 te letten, als de auto merkbaar lager is geworden, dan duidt dit al op een storing van de veren, deze zijn doorgezakt en kunnen hun functie niet meer goed uitoefenen.

9. Kogel- en stille blokken worden alleen gecontroleerd aan de onderkant van de Audi 80. Om ze te diagnosticeren, is het beter om een ​​soort metalen hendel te gebruiken om het gemakkelijker te maken om alles op speling te controleren, ze mogen niet in een werkende auto zitten. De stabilisator en druklagers van de Audi 80 worden op dezelfde manier gecontroleerd.Om het wiellager te controleren, moet u het wiel schudden, als er speling is, duidt dit op een slechte staat van het lager.

Bedankt voor de video, ik heb een vraag: waarom heb je de standaard veranderd en waarom sloeg je met een hamer op de punt? dus het is voor mij onmogelijk, het is noodzakelijk om met een trekker te schieten.

IK ZOU VAN MIJN B4 MEER OVER REPARATIEVIDEO'S ZOUDEN HOUDEN WANNEER ER INTERNET IS EN DERGELIJKE VIDEO'S DANK JE WEL

Hallo, ik heb 80 B4 93g., Ik moet de beats van de houding veranderen, die je voor en achter adviseert, zodat het niet hard en niet te zacht is.

Hallo! Ik heb een audi 80 b3! Vertel me, zijn b3 en b4 heel verschillend in suspensie?

Bedankt voor het filmpje. Deprimerend in het ontwerp van de B-4 zijn de bouten die de fusee en het glas voor de schokdemperpatroon verbinden. Overmatige verzwakking (gewichtstoename) afname van de betrouwbaarheid in het sequentiële kettingwielsteunlager van de schokdempersteun. In B-2 is het lichter, eenvoudiger, harder. De grootte van de B-4 stille blokken is visueel kleiner in vergelijking met de B-2. En iets zegt me dat de V-4-balk zal passen op de hendels van de V-2, met de stabilisator van de V-2 (zodat zonder deze onnodige verticale balken met kogelgewrichten voor 1m.39s.) Ze zullen niets verbeteren .

uitstekend, geen nutteloos gebabbel, alles is heel duidelijk

Ik groet, ik heb een probleem met de linker toonbank het glas steekt uit dus ze kwam uit Duitsland, wat kunnen jullie adviseren? Bedankt voor het eerder!

Dank u. Alles is duidelijk, begrijpelijk en geen water.

"Muzeka" is erg modderig, aftar, verander het record en koop een gehoornde stuurgewrichttrekker!

Groeten aan jullie, beste vrienden en lezers van mijn automobielsite. In het artikel van vandaag zou ik je willen vertellen hoe je de voor- en achtersteunen van een Audi 80-auto met je eigen handen kunt vervangen, nou ja, zoals altijd zal ik je een volledig fotoverslag geven van de uitgevoerde reparatie, om laat duidelijk de huidige actie zien.

1. Gereedschap nummer 1 en de belangrijkste - handen!

3. Gereedschap # 3 - ballonsleutel

4. Gereedschapsnummer 4 - sleutel voor 10

5. Gereedschapsnummer 5 - sleutel 14

6. Gereedschapsnummer 6 - sleutel 17

7. Gereedschapsnummer 7 - sleutel voor 21

8. Gereedschapsnummer 8 - sleutel 22

10. Tool # 10 - een waterpomptang, het zogenaamde gas.

Ondanks dat de laatste "tachtig" Audi bijna twee decennia geleden, of beter gezegd, in 1996 van de band rolde, zijn er nog steeds veel auto's van deze familie op onze wegen te vinden. Natuurlijk zijn zeer oude zeldzame exemplaren, geproduceerd in de jaren zeventig, lange tijd alleen gebruikt als tentoonstellingsstukken in technische musea en particuliere autocollecties. Auto's met de index B3, B4 worden echter nog steeds vrij intensief gebruikt door veel binnenlandse automobilisten.

Rekening houden met hoge leeftijd Audi 80 b3 reparatie deze favoriet van zomerbewoners en fans van het leven op wielen wordt steeds belangrijker. De eenvoud van het ontwerp van de auto is een van de belangrijkste voordelen, waardoor hij populair is geworden onder miljoenen automobilisten in verschillende landen.

De monteur, die bekend is met de Togliatti-modellen met voorwielaandrijving, zal de structuur van de "barrel", zoals de mensen de "tachtig" noemen, gemakkelijk begrijpen. Er zijn ook genoeg reserveonderdelen voor auto's van deze familie, zowel merk als niet helemaal. In extreme gevallen, bij het repareren, onderhouden of moderniseren van de "jaren tachtig", kunt u onderdelen gebruiken uit de producten van de binnenlandse auto-industrie.

Veel is geschikt. Zo zijn de velgen precies hetzelfde als die van de Moskvich-2141, de ophanging en koppelingselementen zijn perfect van VAZ auto's. Het is dus gepast om te praten over de hoge mate van onderhoudbaarheid van de "tachtig" als een van zijn belangrijkste troeven.Gewapend met het nodige arsenaal aan sleutels, schroevendraaiers van verschillende groottes en configuraties van het werkende deel, zal het niet moeilijk zijn om de hele neus van de auto onafhankelijk te demonteren.

De deuren openen ook vrij in een paar onafhankelijke segmenten met een paar lichte bewegingen van de schroevendraaier. En verlichtingsarmaturen kunnen binnen enkele minuten zelf worden vervangen. Het doet allemaal reparatie en onderhoud van Audi 80 b3 zakelijk eenvoudig en zelfs enigszins aangenaam. Wellicht is dit een van de redenen waarom dit model nog niet in de prullenbak van de geschiedenis is beland.

Wat betreft de lijst met de meest voorkomende storingen, dan is het nogal kort:

• Mogelijke problemen met verwarmings- en ventilatiesystemen
• Kapot stuurhuis
• Ontstekingsstoringen veroorzaakt door een voldoende hoge leeftijd van de auto
• Storingen in het remsysteem
• En de meest kwetsbare plek van de "jaren tachtig" is de ophanging

Volgens ervaren vakmensen is het "vat" verstoken van enig puur individu, exclusief kenmerkend voor dit model van storingen en defecten. Natuurlijk zijn Duitse motoren, net als alle andere aandrijflijnen, bang voor oververhitting, het gebruik van laagwaardige brandstof en smeermiddelen, ondervulling en onregelmatig onderhoud.

Het koelsysteem vereist een constante bewaking van het niveau en de chemische zuiverheid van antivries. Hoewel velen, om geld te besparen, Tosol in de auto gieten, wordt het niet aanbevolen om dit te doen om het falen van het apparaat en, dienovereenkomstig, de noodzaak te voorkomen het repareren van zijn ijzeren vriend Audi 80 b3.

Elektrische apparatuur en meer nog elektronica in de "barrel" is veel minder dan in moderne hightech auto's. Bovendien onderscheidt alle elektra van de "jaren tachtig" zich door een uitstekende bedrijfszekerheid en duurzaamheid.

Meer aandacht is vooral nodig voor het brandstoftoevoersysteem. Aangezien de "barrel" een auto van het type carburateur is, is deze meestal uitgerust met complexe aggregaten van twee typen:

Deze carburateurs, die laagwaardige "vuile" brandstof hebben ingeslikt, vertonen hun grillige karakter en veroorzaken functionele storingen en aritmieën in de werking van de aandrijfeenheid. En het systeem van injectoren en de "vaten" van de brandstofpomp uitgerust met het KE-Jetronic brandstofinjectiemechanisme hebben de onaangename eigenschap verstopt te zijn met vaste afzettingen in brandbare stoffen van lage kwaliteit.

Daarom is het noodzakelijk om de kwaliteit van de gebruikte brandstof en smeermiddelen en andere procesvloeistoffen strikt te bewaken. Dit is de sleutel tot de operationele duurzaamheid van de machine. Volgens de meesters houden de meeste problemen bij de werking van betrouwbare Duitse motoren, die zijn uitgerust met "jaren tachtig" met de B3-index, verband met het feit dat sommige onvoorzichtige chauffeurs, om de economie "te evenaren", de tank vullen van hun auto met regelrechte rommel.

Kortom, de ophanging is het zwakke punt van alle Audi-auto's. Dit is echter niet zozeer te wijten aan structurele defecten van Duitse auto's, maar aan de openhartige nutteloosheid van de meeste binnenlandse wegen. "Barrel" is een auto van een vrij hoge leeftijd, dus problemen met de ophanging zijn er heel gewoon voor.

Het ontwerp van dit mechanisme stelt u in staat om alle reparatiewerkzaamheden in onderdelen uit te voeren en onderdelen afzonderlijk te vervangen. Als een element kapot gaat, moet het worden vervangen. U mag in geen geval uw toevlucht nemen tot het bewerken en herstellen van een kapot onderdeel. Het belangrijkste functionele onderdeel van de ophanging is de schokdemperveer. Daarom bestaan ​​​​alle reparaties in de regel uit haar demontage en vervanging.

Deze procedure wordt uitgevoerd volgens het volgende algoritme::

1. Het voertuig wordt geparkeerd op een horizontaal vlak oppervlak en vervolgens wordt het bevestigingsmiddel (bout of moer) in het midden van de naaf losgeschroefd
2. De overige wielbouten worden methodisch losgedraaid
3. De auto wordt aan beide zijden op dezelfde hoogte opgekrikt
4. Vervolgens wordt de stabilisatorstang losgekoppeld van de dwarse draagarm
5. De remklauw is verwijderd
6. De klembout van de scharnierinrichting aan de onderkant van de stabilisatorstang is verwijderd.
7. De knikbesturing is losgekoppeld
8. De koevoet wordt gebruikt om de ophangstang van de schokdemperveer te verwijderen
9. Vervolgens wordt een trekker gemonteerd, waarmee de aandrijfas van de naaf wordt gehaald
10. En tot slot, in de motorruimte, wordt de dop van de koepel van de schokdemper verwijderd

Zo'n werk aan reparatie van de ophanging van de Audi 80 b3 kan door één persoon in een garage worden uitgevoerd. Over het algemeen zijn de oude "jaren tachtig" verrassend sterke, winterharde, onderhoudsvriendelijke en vriendelijke machines.

Hallo Vadim.Video cognitieve.Ik heb een vraag over de prijs van reserveonderdelen voor de Audi 80 en de prijs van verbruiksartikelen kon niet schrijven of misschien vidos zapilish.

De prijzen voor reserveonderdelen zijn redelijk, zeer goedkope zullen natuurlijk minder worden.Het hangt af van het budget van de eigenaar en het is ook belangrijk om een ​​dealer zonder tussenpersonen te vinden! Er zijn nog veel meer factoren zoals rijstijl, wegkwaliteit, etc. Veel succes!

Abonneer je op mijn kanaal gewijd aan het repareren van de Audi 80 B4, daar vind je veel interessante video's! Veel kijkplezier!

Vertel me hoe ik de bouten moet aandraaien. Op grond van?? Ik ben bang om op te lichten!! Hoe de bouten aan te draaien?

Het belangrijkste is om eerst met de hand geld te verdienen, er is een zwevende moer, draai hem dan stevig vast, maar zonder fanatisme kun je alles breken!

Ik heb een vraag voor jou ! En de stille blokken die je in deze video hebt gewijzigd, zijn even groot of hebben verschillen aan de voor- en achterkant?

Ja, ja, er zijn kleine verschillen! De tweede keer dat ik beter keek, liet je daar alles zien.

De video moet een beschrijving hebben van de stille, als ze anders zijn, zal ik het uiten!

Zoals ik! Ik heb ook backlash aan de achterkant en aan de voorkant. Ik zal veranderen volgens uw video!

Het belangrijkste is om geld te verdienen, zodat de draad niet breekt!

En toen je de brancard op de 12-bouten zette, heb je hem dan heel strak vastgeklemd, of een beetje zwakker? Ik ben bang om de draad te verpesten!

Bedankt, ik ben blij dat de video van pas kwam!

goede video !!Bedankt Vadim, ik zal mijn brancard uitdoen, s / blokken veranderen.

Ja, alles is in orde, maar ik zou alle vier de geluiddempers vervangen, zodat ik de reparatieprocedure niet over een jaar hoef te herhalen, ik verander altijd de knooppunten volledig, waarna je het probleem veilig kunt vergeten, als, natuurlijk, hoogwaardige grondstoffen zijn geïnstalleerd.

Ik heb VADIM BRAGA een jaar geleden geplaatst, ik zei al om te veranderen, ik nam een ​​aantal merkproducten, nu weet je niet welke je moet nemen

Ik ben het er helemaal mee eens, maar ik niet hiervoor, er zijn stille en zonder speling van hoge kwaliteit! Waarschijnlijk moeilijk te geloven dat ze maar 8 jaar voor mij hebben gewerkt.

AUDI 80 B4 HOE DE STILLE BLOKKEN VAN HET SUBFRAME MET EIGEN HANDEN VERVANGEN HOE HET SUB-FRAME TE VERWIJDEREN HOE DE KOGELVERBINDINGEN TE VERWIJDEREN HOE DE STABILISATORRUBBERS TE VERVANGEN.

goede video!
1.Wat voor soort elektrische tape onder de elastiekjes van de stabilisatorarm? in Letland zouden er voor zo'n isolatietape 2 zijn geïnstalleerd en is de technische inspectie niet geslaagd)))
2. je hebt een campagne en de oliekeerring op de schakelstang (op de bak) lekt en druppelt op de katalysator! Ik had het en het rook naar verbrande boter! en toen stonk de rook!

VADIM BRAGA en ik respecteren mensen zoals jij. Bedankt voor het begrip.
p.s. Alleen sterke en slimme mensen accepteren kritiek.

Bedankt voor het advies!Ik luister altijd naar mensen en neem kritiek normaal op.

VADIM BRAGA Ik heb de standaard gezet. maar bij het installeren raakte ik de voorraad met een sleutel. misschien van

hiervoor en lekt nu. zal mijn advies veranderen. zet een nieuwe, verhard het met niets.direct na de nieuwe zet je de oude op de stuurpen en schroef je alles op zijn plaats en draai dan scherp 2 of 4 versnellingen aan en de nieuwe keerring voorzichtig. plakt op zijn plaats. dan haal je de oude keerring eraf en de afgeknotte is klaar.
maar niet voor mij om je te leren) je bent slim. Ik heb het net zo gecontroleerd.

Daar lijkt het erop dat de ontwikkeling op de voorraad en de standaard oliekeerring niet zullen werken, maar daar zal ik zeker achter komen.

vertel me een brancard met hendels van audi b4 tot audi 80v3

Het zal niet werken, op b3 zijn de kussens anders en de laterale stabiliteitsstaven zijn ook anders.

volgens mij niet! maar ik kan het mis hebben! Ik veranderde mezelf op b4 en zocht alleen naar b4! voor zover ik me herinner is er een verschil in een soort plank voor een kussen!