In detail: doe-het-zelf tweeterreparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Multimedialuidsprekers Technics SB - CD 120.
Tweeters zijn eenvoudig van ontwerp maar moeilijk te repareren, vooral merkgebonden. De conus van de tweeter, gewelfd, zelden vlak, gemaakt van mylar-film voor bandradiatoren. Diffusors worden meestal op het lichaam gelijmd en zijn erg moeilijk af te pellen zonder de ophanging te beschadigen. De wikkeling is gewikkeld met een zeer dunne draad in de orde van 0,05-0,1 mm. Het frame van de spoel is gemaakt van papier, dat wordt vernietigd wanneer de spoel doorbrandt. Er is ook frameloos opwinden, wat erg moeilijk te herhalen is.
Voor onze tweeters komen ijzervijlsel in de opening het meest voor. Sovjet-luidsprekers kunnen gemakkelijk worden gedemonteerd en gemonteerd, maar reparatie vereist nauwgezette nauwkeurigheid, doorzettingsvermogen en, belangrijker nog, ervaring met dergelijk werk. Ondanks de schijnbare eenvoud, is het niet zo eenvoudig om dit werk te doen zonder vaardigheden en vaardigheid.
Voorbeelden van luidsprekerreparatie.
De speaker van Yamaha X 4228 CO werkte niet, hoge frequenties hoor je op het gehoor. De diffusor is van metaal, de koepel is direct met het frame van de spreekspoel gemaakt. De ophanging wordt op de diffusor gelijmd. Bij controle met het apparaat bleek een breuk in de wikkeling.
Gedemonteerde luidspreker Yamaha X4228CO
Gedemonteerde speaker Yamaha X4228CO de winding is verbrand.
Koperen spreekspoeldraad. Ik heb de diameter van de draad gemeten, de wikkeling teruggespoeld. Ik heb de spoel gedroogd en de draden gesoldeerd. De spreker opgehaald.
Gereviseerde luidspreker Yamaha X 4228 CO
De speaker werkte als nieuw.
Auto tweeter DLS UP -1 i spreekspoel doorgebrand.
Tweeter DLS UP-1i
 |
Video (klik om af te spelen). |
De diffuser is zijde met impregnatie, gemaakt met een suspensie aan elkaar.
Gedemonteerde luidspreker DLS UP-1i
DLS UP-1i ophanging en luidsprekerspoel
De spoel en het frame zijn van aluminium en verlijmd op de diffusor. Koperen spreekspoeldraad.
Gereviseerde luidspreker DLS UP-1i
Ik spoelde de spoel terug. De spreker opgehaald.
Tweeter Eurolive 25 T 20 A 8 met hoorn uit professionele akoestiek. Het brandde ook uit zoals andere luidsprekers.
De luidspreker gedemonteerd, de diffuser verwijderd.
Gedemonteerde luidspreker Eurolive 25T20A8
Het gebruikelijke verhaal brandde de spreekspoel uit. Spoel de spreekspoel terug. Ik heb de draden gesoldeerd. Ik heb de luidspreker gemonteerd, zoals ze zeggen in de omgekeerde volgorde van demontage.
Geassembleerde luidspreker Eurolive 25 T 20 A 8 met hoorn
Ik heb het gecontroleerd op prestaties, alles werkt.
De mode voor bassen, subwoofers en andere laagfrequente akoestiek verschuift het belang van tweeters enigszins naar de achtergrond. Maar de midden- en hoge frequenties zijn het lichaam van het geluid van veel instrumenten. De tweeters zijn verantwoordelijk voor de leesbaarheid van instrumenten zoals bekkens en percussie, hoge tonen van gitaar en hoorns, hoge tonen van zang, vooral vrouwelijke vocalen. Maar de belangrijkste functie van hoge frequenties, die veel mensen vergeten, is om de mix "luchtigheid", "transparantie" te geven.
Zonder een goed werkende tweeter gaat de volheid van het beeld van de muziek verloren en maken het midden en de onderkant de mix dicht, maar "droog". Iedereen die graag naar muziek luistert op goede apparatuur, moet weten welk effect het bovenste deel van het geluidsspectrum heeft.
Het eerste, en waarschijnlijk het meest voorkomende probleem met dit soort luidsprekers is het breken van de spoelkabels. Dit probleem treedt vaak op als gevolg van overbelasting en toegenomen beweging van de tweeter. Het feit is dat hoge frequenties niet zijn ontworpen voor hoge druk, hun beweegbare slag is veel minder en het ontwerp van de luidspreker veronderstelt de aanwezigheid van flexibele leads, gerangschikt vanaf de leads van de spoel zelf. Daarom gebeurt er op deze plek heel vaak een klif.
Beschadiging van de spoel is het op één na meest voorkomende defect dat optreedt wanneer een zoemer uitvalt. De spoel heeft vaker last van overbelasting. De tweeter mag niet worden overbelast en moet hier goed op worden gecontroleerd, piekvermogen kan de luidspreker overbelasten. Als je met behulp van een equalizer veertig watt naar de hogere frequenties stuurt, dan eindigt daar bijna elke tweeter.
Hoe te beginnen met het repareren van tweeters? De eerste stap is natuurlijk demontage. Het demonteren van de luidspreker is vrij eenvoudig, het belangrijkste is om het niet te overdrijven en alleen een instrument van hoge kwaliteit te gebruiken. De tweeter is veel gemakkelijker uit elkaar te halen dan de midden- en basluidsprekers. Eenvoud is te danken aan het formaat van de luidspreker en het ontwerp. U moet beginnen met het demonteren van de tweeter door deze uit het luidsprekersysteem te verwijderen. Hier moet je voorzichtig handelen en geen andere elementen beschadigen.
Het is noodzakelijk om de luidspreker zelf te demonteren door de bel te verwijderen, hiervoor moet u de bel met een schroevendraaier losmaken en uit zijn normale plaatsen klikken. Deze beugel zit niet in alle speakers, maar alleen in sommige. Er zijn vaak complexere soorten mofbevestigingen.
Veel geluk bij het demonteren van de luidspreker is het bevestigen van de diffuser met schroeven, het is gemakkelijk te demonteren, in tegenstelling tot klinknagels en andere bijzondere soorten bevestigingsmiddelen.
Daarna verwijderen we eenvoudig de ophanging en laten we het bewegende onderdeel van de luidspreker los. In de tweeters vindt u ook een gelijmde ophanging - dit zal het demontageproces aanzienlijk bemoeilijken. U vindt er ook een ophangingsafdichting met een afgedicht smeermiddel, dat extra bescherming biedt tegen trillingen. De opbouw van de tweeter kan verschillen, maar de basiselementen zijn nog steeds hetzelfde.
Het is noodzakelijk om zeer zorgvuldig te werken aan de reparatie van de tweeter, waarbij u zich volledig bewust bent van wat en hoe moet worden geregeld in de werkende versie van de "zoemer". Vaak hebben dergelijke dynamieken niet hun eigen afzonderlijke klemmen, in plaats van de spoelklemmen, daarvoor zijn er meestal groeven in de flens. Bij het monteren is het noodzakelijk om de dunne draden van de spoel bijzonder voorzichtig in de groeven te leggen.
Een van de meest gebruikelijke methoden voor het herstellen van tweeters is het terugspoelen van de spoel. Correct opwinden vereist speciaal gereedschap en ervaring. De tweeterspoel is net als elke andere spoel gewikkeld. Het opwinden van een spoel vereist goede aandacht en concentratie, voor goed opwinden is alleen goed zicht misschien niet voldoende, je moet vaak optiek gebruiken. Thuis de haspel terugspoelen is verre van het beste idee, het is beter om deze procedure aan professionals toe te vertrouwen. Gebrek aan het juiste gereedschap en kronkelende ervaring kan de spreker verpesten.
De tweeter wordt op dezelfde manier gemonteerd als het demonteren, maar in omgekeerde volgorde. Na demontage kunt u het beste alle onderdelen van de luidspreker reinigen van stof en ander vuil.
Een andere nuance is het rechtstreeks lijmen van de spoelkabels op de cardanische ophanging. Deze methode wordt gebruikt door een aantal fabrikanten die proberen extra geluidsbescherming te maken. Voor deze procedure kunt u het beste een speciale elastische lijm gebruiken, zoals rubberlijm.
Heeft de spreker piepend of gestopt met klinken en wil hij hem weer tot leven brengen? Ten eerste diagnostiek. We verwijderen de luidspreker, ontkoppelen de draden van de terminals, nadat we eerder de polariteit hebben gemarkeerd. In de toekomst houden we ons aan deze regel: alles wat we demonteren, tekenen of fotograferen, zal veel helpen.
We controleren de wikkelweerstand met het apparaat. Er zijn hier drie opties.
1) Pauze.
2) Nominale weerstand.
3) Verminderde weerstand.
Nu de tweede controle. We zetten de speaker op de magneet en bewegen de diffuser voorzichtig op en neer. Hoor je een geritsel of kraken, of is er geen beweging, dan zal de speaker gedemonteerd moeten worden.
Als er geen slijpen is, en de wikkeling is open - u moet de geleidbaarheid van de flexibele draden van de terminals naar het solderen van de wikkeling controleren. Ze zijn gemaakt van draden verweven met koperen aderen die na verloop van tijd breken. Ze kunnen worden vervangen zonder de luidspreker te demonteren met M.G. TF een geschikte doorsnede of een vlechtband om overtollig soldeer te verwijderen.
We solderen de draden zodat ze niet uitrekken wanneer de diffuser beweegt en raken deze niet aan. We lijmen de soldeerplaats met Moment-lijm.
Als de luidspreker moet worden gedemonteerd, koppel de draden los van de klemmen, plaats de luidspreker op de magneet en maak met een wattenstaafje gedrenkt in aceton de lijm rond de beschermkap zacht en verwijder deze door deze los te wrikken met een niet-scherp scalpel. Trek op dezelfde manier de buitenrand van de diffusor en de buitenrand van de centreerring los. Trek de diffuser voorzichtig recht omhoog zonder scheef te trekken.
Ik raad af om het spoelframe van de diffusor en centreerring los te maken, om de centrering van de luidspreker niet te verstoren.
Om terug te spoelen, moet je een eenvoudig apparaat in elkaar zetten, waarvan het apparaat duidelijk is uit de figuur. Het moeilijkste is de spoelhouder. Om het te maken, moet je contact opnemen met een turner. Doornlengte 100-150 mm, materiaal - elk metaal.
We meten de binnendiameter van de spoel (x). De doorn voor de spoel moet een diameter hebben van x + 0,5 mm aan het ene uiteinde en x-0,5 mm aan het andere uiteinde.
Aan het brede uiteinde boren we een gat van 3,2 mm en snijden een M4-schroefdraad af voor het bevestigen van het handvat.
We boren een doorgaand gat van 6,5 mm voor de stijl. Het oppervlak van de doorn moet worden geschuurd.
Nu kunt u beginnen met opwinden. We hebben lijm op alcoholbasis nodig, bijvoorbeeld BF-2 of BF-6, papier van de MBM-condensator, draad en veel geduld.
We verdunnen de lijm met alcohol. We doorboren de centreerring met een naald, rijgen de wikkeldraad en solderen deze aan de flexibele draad. We fixeren de draad op het soldeerpunt en aan het begin van de wikkeling door stukjes papier te lijmen.
Als het spoelframe van metaal is, lijmen we het met een laag papier van de condensator zonder overlappende lagen. We wikkelen de draadspoel tot spoel, lijmen hem voordat we hem opwinden en eroverheen. Verwijder overtollige lijm met uw vinger. We proberen niet strak, maar strak op te winden.
Op de eerste laag lijmen we het papier van de condensator zonder overlappende lagen en voeren we dezelfde acties in omgekeerde volgorde uit. Wanneer de wikkeling klaar is en aan de klemmen is gesoldeerd, moet u ze aansluiten op een 4-5 Volt stroombron met een stroomsterkte van 1-2 Ampère om te drogen. De wikkeling zal opwarmen tot 50-60 graden, terwijl de lijm zal drogen en uitharden, de spoel zal iets uitzetten. Dit zal helpen om het gemakkelijk van de doorn te verwijderen.
We controleren de speling van de spoel in de luidsprekeropening en beginnen met monteren.
We moeten de spoel precies in het midden uitlijnen. Er zijn 2 manieren om dit te doen.
1) Plaats een film- of röntgenfilmpakking in de opening.
2) Zet een kleine constante spanning van 2-3 Volt op de spoel zodat deze iets naar binnen wordt getrokken.
Breng een laag Moment-lijm aan op de buitenrand van de diffusor en de buitenrand van de centreerring en laat de diffusor verticaal naar beneden zakken zonder scheef te trekken en zonder radiale verplaatsing, aandrukken. U kunt de luidspreker omdraaien op een vlakke tafel en terwijl de lijm opdroogt, soldeert u de draden aan de klemmen.
Nadat de lijm is opgedroogd, verwijdert u de pakking en controleert u de speling van de spoel in de luidsprekeropening.
Als alles in orde is, lijmen we de beschermkap op zijn plaats en genieten van het resultaat!
Tijdens het installeren van een nieuw luidsprekersysteem kan de eigenaar de volgende taak hebben - hoe tweeters (tweeters) aan te sluiten zodat ze efficiënt en zonder problemen werken? De kern van de zaak ligt in de complexiteit van moderne stereosystemen. Om deze reden zijn er in de praktijk vaak gevallen waarin de geïnstalleerde tweeters met vervormingen werken of helemaal niet werken. Door u aan de installatieregels te houden, kunt u mogelijke problemen vermijden - de procedure zal zo snel en eenvoudig mogelijk zijn.
Moderne tweeters zijn een soort geluidsbron die tot taak heeft de hoogfrequente component weer te geven. Daarom worden ze zo genoemd - tweeters of tweeters. Opgemerkt moet worden dat tweeters, vanwege hun compacte formaat en specifieke doel, gemakkelijker te installeren zijn dan grote luidsprekers. Ze zenden directioneel geluid uit en zijn gemakkelijker te plaatsen om hoogwaardige details en een nauwkeurige soundtrack te creëren die de luisteraar onmiddellijk zal voelen.
Fabrikanten raden veel locaties aan voor tweeters, meestal op oorhoogte. Met andere woorden, richt ze zo hoog mogelijk op de luisteraar.Maar niet iedereen is het met deze mening eens. Deze opstelling is niet altijd handig. Het hangt af van de specifieke omstandigheden. En het aantal installatiemogelijkheden is vrij groot.
- De hoeken van de spiegels. Tijdens de reis zullen ze geen extra ongemak veroorzaken. Bovendien passen ze prachtig in het interieur van het voertuig;
- Dashboard. Installatie kan zelfs met dubbelzijdige tape;
- podiums. Er zijn hier twee opties. De eerste is om de tweeters op het reguliere podium te plaatsen (die wordt geleverd met de zoemer), de tweede is om het podium zelf te maken. Het laatste geval is ingewikkelder, maar garandeert een beter resultaat.
Wat is de beste plek om tweeters te sturen? 
Bij het ontwerpen van autoradio kunt u een van de twee opties kiezen:
- elke tweeter is op de luisteraar gericht. Dat wil zeggen, de rechter pieper is op de bestuurder gericht, de linker is ook op hem gericht;
- Diagonale installatie. Met andere woorden, de tweeter aan de rechterkant is naar de linkerstoel gericht, terwijl de linkerluidspreker naar rechts is gericht.
De keuze voor deze of gene optie hangt af van de individuele voorkeuren van de eigenaar. Om te beginnen kun je de tweeters op jezelf richten en vervolgens de diagonale methode proberen. Na het testen zal de eigenaar zelf beslissen of hij de eerste methode kiest of de voorkeur geeft aan de tweede.
Een zoemer is een onderdeel van een stereo-installatie die tot taak heeft geluid weer te geven met een frequentie van 3000 tot 20.000 hertz. De radiobandrecorder produceert een volledig spectrum aan frequenties, variërend van vijf hertz tot 25.000 hertz.
De zoemer kan alleen kwalitatief autogeluid reproduceren, waarvan de frequentie minimaal tweeduizend hertz is. Als er een laagfrequent signaal op wordt toegepast, wordt het niet weergegeven en als het vermogen hoog genoeg is waarvoor de midden- en laagfrequente luidsprekers zijn ontworpen, kan de zoemer uitvallen. Tegelijkertijd kan er geen sprake zijn van enige afspeelkwaliteit. Voor een duurzame en betrouwbare werking van de tweeter dient u zich te ontdoen van de laagfrequente componenten die in het algemene spectrum aanwezig zijn. Dat wil zeggen, zorg ervoor dat alleen het aanbevolen werkfrequentiebereik erop valt.
De eerste en eenvoudigste manier om de laagfrequente component af te sluiten, is door een condensator in serie te installeren. Het passeert de hoge frequentieband goed, variërend van tweeduizend hertz en meer. En laat geen frequenties onder 2000 Hz door. In feite is dit het eenvoudigste filter, waarvan de mogelijkheden beperkt zijn.
In de regel is de condensator al in het luidsprekersysteem aanwezig, dus een extra aankoop is niet nodig. U zou moeten overwegen om het te kopen als de eigenaar besloot een gebruikte radiobandrecorder te kopen en geen condensator in de tweeterkit zou vinden. Het kan er als volgt uitzien:
- Een speciale box waarnaar een signaal wordt gestuurd en vervolgens rechtstreeks naar de tweeters wordt verzonden.
- De condensator is op een draad gemonteerd.
- De condensator is rechtstreeks in de tweeter zelf ingebouwd.
Als je geen van de vermelde opties hebt gezien, moet je de condensator apart kopen en zelf installeren. In radiowinkels is hun assortiment groot en gevarieerd.
Het bereik van de gefilterde frequenties hangt af van het type condensator dat is geïnstalleerd. De eigenaar kan bijvoorbeeld een condensator installeren die het frequentiebereik dat aan de luidsprekers wordt geleverd, beperkt tot drie- of vierduizend hertz.
Opmerking! Hoe hoger de frequentie van het signaal dat naar de tweeter wordt gevoerd, hoe gedetailleerder het geluid kan worden bereikt.
Als je een tweerichtingssysteem hebt, kun je kiezen voor een cutoff van twee tot vier en een half duizend hertz.
De tweeter aansluiting ziet er zo uit, deze sluit direct aan op de speaker die zich in je deur bevindt, plus de tweeter is aangesloten op de speaker plus en de min op de min, terwijl de condensator op de plus moet worden aangesloten. Dit is een praktische tip voor wie niet weet hoe tweeters zonder crossover moeten worden aangesloten.
Een alternatieve verbindingsoptie is het gebruik van een crossover. In sommige modellen luidsprekersystemen voor auto's is het al in de set inbegrepen. Indien niet beschikbaar, kunt u deze apart aanschaffen.
Tegenwoordig is de meest gebruikelijke tweeteroptie het elektrodynamische systeem. Structureel bestaat het uit een lichaam, een magneet, een spoel met een wikkeling, een diafragma met een membraan en stroomdraden met klemmen. Wanneer een signaal wordt aangelegd, vloeit er een stroom in de spoel, een elektromagnetisch veld wordt gevormd. Het werkt samen met een magneet, er treden mechanische trillingen op, die worden doorgegeven aan het diafragma. De laatste creëert akoestische golven, geluid is hoorbaar. Om de efficiëntie van de geluidsweergave te verhogen, heeft het membraan een specifieke koepelvorm.
Auto-tweeters hebben de neiging om zijden membranen te gebruiken. Om extra stevigheid te verkrijgen, is het membraan geïmpregneerd met een speciale verbinding. Zijde wordt gekenmerkt door het vermogen om effectiever om te gaan met hoge belastingen, extreme temperaturen en vochtigheid.
Bij de duurste tweeters is het membraan gemaakt van dun aluminium of titanium. Daar kun je alleen op zeer prestigieuze luidsprekersystemen aan voldoen. In een conventioneel auto-audiosysteem zijn ze vrij zeldzaam.
De goedkoopste optie is een papieren membraan. Naast het feit dat het geluid slechter is dan in de twee voorgaande gevallen, heeft dergelijke apparatuur een extreem korte levensduur. Dit is niet verwonderlijk, aangezien papier geen hoogwaardige tweeterprestaties kan leveren bij lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en hoge belasting. Wanneer de machine het motortoerental verhoogt, kan een abnormaal geluid worden gehoord.
Vergeet niet dat je de zoemer ook via de radio kunt instellen. Zelfs de goedkoopste modellen hebben de mogelijkheid om de hoge tonen aan te passen. Met name mid-range modellen hebben een ingebouwde equalizer, wat de taak aanzienlijk vereenvoudigt.
Hoe laat ik mijn luidspreker repareren? Veelgestelde vragen deel 8
Hier vindt u een beschrijving van het herstelproces voor de tweeterdriver met illustraties.
Het repareren van tweeters verschilt van het repareren van tweeters en woofers, al was het maar omdat de tweeters geen centreerring hebben. Daarom kost het demonteren van tweeters, zelfs met een papieren conus, veel minder tijd dan het demonteren van de middentonen en woofers.
Vaak gebruiken tweeters een membraan van kunststof in plaats van een kartonnen kegel. Het membraan heeft een koepelvorm en vormt samen met de suspensie een monolithische structuur.
Dit ontwerp zorgt voor een minimaal gewicht en maximale stijfheid van het bewegende systeem, wat nodig is voor het weergeven van hoge frequenties.
Door de zeer kleine verplaatsing van het bewegende systeem wordt het centreren van de HF-koppen aanzienlijk vereenvoudigd. En bij de meeste tweeters met een koepelvormig membraan wordt de uitlijning verzorgd door het ontwerp van de dynamische kop.
In de meeste tweeters spelen de spoeldraden de rol van flexibele draden, dus er moet maximale aandacht worden besteed aan hun plaatsing. Een van de meest voorkomende defecten is het breken van deze conclusies. Dit geldt met name voor krachtige tweeters, die in de regel een grotere beweging van het bewegende systeem hebben.
Een ander veelvoorkomend defect is beschadiging van de spoel, die soms zelfs leidt tot vernietiging van de huls. Dit wordt meestal veroorzaakt door overbelasting van de luidspreker.
Feit is dat de HF koppen een relatief laag vermogen hebben. In een driewegluidspreker van 100 watt kan de tweeter bijvoorbeeld een sinusvormig vermogen van slechts 6-10 watt aan. Als zo'n speaker is aangesloten op een 100 Watt versterker, en de gebruiker, met behulp van een toonblok of een equalizer, zelfs maar de helft van het vermogen van de versterker naar de HF kop stuurt, dan hoeft de HF speaker nog maar voor de laatste keer te piepen .
Voor dit gedeelte gaf een vriend me een paar defecte 4GDV-1-tweeters.Deze luidsprekers waren door overbelasting buiten gebruik en er ontstond een interturn kortsluiting in de spoelen.
Ik heb wat foto's gemaakt tijdens het herbouwen van deze luidsprekers en heb geprobeerd commentaar op elke luidspreker te geven.
Ik begon met het demonteren door de socket te verwijderen, die aan plastic vergrendelingen was bevestigd.
De best te repareren zijn tweeters, waarbij de diffuser met schroeven aan de body wordt bevestigd.
Na het demonteren van de vier M3-schroeven, werd het mogelijk om de centrerende plastic flens van de behuizing te scheiden en het bewegende luidsprekersysteem los te maken.
Maar het is niet altijd zo eenvoudig om het te doen. Soms wordt de ophanging vastgelijmd aan de elementen van de koffer en dan moet het bewegende systeem met de grootste zorg worden gescheiden.
In andere gevallen wordt de ophanging gesmeerd met een soort dik vet om onnodige trillingen te voorkomen wanneer de ophanging niet strak genoeg wordt aangedrukt.
In de dynamiek van dit ontwerp zijn geen afzonderlijke flexibele leidingen voorzien en worden hun functies uitgevoerd door de leidingen van de spoel.
Om de betrouwbaarheid te vergroten, worden de spoeldraden vastgezet met een smalle papieren tape.
De flens heeft uitsparingen waarin de spoeldraden worden geplaatst.
Op deze foto kun je zien dat de spoeldraden door de sleuven gaan.
Het terugspoelen van de tweeterspoel gebeurt op dezelfde manier als bij de luidsprekers van andere frequentiebereiken.
Toegegeven, in de verzameling van mijn sjablonen was er geen doorn van de vereiste grootte en ik maakte een sjabloon van een elektrolytische condensator met een geschikte diameter. Hoe u dit doet, wordt hier uitgebreid beschreven.
Maar als uw zicht niet erg goed is, moet u extra optica gebruiken. De diameter van de draad die wordt gebruikt om de tweeterspoelen op te winden, is meestal minder dan 0,1 mm.
Met name de 4GDV-1 luidsprekerspoel is gewikkeld met een draad met een diameter van slechts 0,08 mm. In dergelijke gevallen gebruik ik een verrekijker met extra opzetlenzen.
De papieren tape met de spoeldraden bleek te zijn gelijmd met 88e lijm. Om de huls niet te beschadigen, heb ik bij het verwijderen van de oude spoel de lijmverbinding alleen gedrenkt op die plaatsen waar de spoelleidingen hadden moeten worden gelegd.
Na het leggen van de draden, heb ik de uiteinden van de tape gesloten en gelijmd met BF-lijm.
Bij sommige tweeters zijn de spoeldraden op de cardanische ophanging gelijmd. Dit voorkomt dat parasitaire resonantie optreedt, wat de vernietiging van de lead kan versnellen. In dit geval moet u de meest elastische lijmen gebruiken, zoals "Rubber", "Elastosil" en dergelijke.
De montage van de luidspreker gebeurt in omgekeerde volgorde en levert geen problemen op, aangezien de uitlijning van het bewegende systeem wordt verzekerd door het luidsprekerontwerp zelf.
Voor de definitieve montage kunt u de fasering van de luidspreker controleren, aangezien dit bij zo'n kleine slag van het bewegende systeem moeilijker is om dit na montage te doen.
Bij een juiste fasering moet het bewegende systeem uit het lichaam "springen".
U kunt de spoeldraden van de lak reinigen met behulp van een aspirinetablet. Hier heb ik al beschreven hoe dit kan, en hier heb ik het laten zien.
Tegenwoordig neemt het aantal liefhebbers van goed geluid dat gewoon een piepende luidspreker weggooit niet af! Tegelijkertijd kunnen de kosten van een analoog een tastbaar bedrag zijn. Ik denk dat het volgende iedereen zal helpen die handen heeft die niet op de juiste plek groeien om de luidspreker te repareren.
Beschikbaar - een wonder van ontwerpdenken, ooit de voormalige kolom S-30 (10AC-222), die nu dienst doet als een van de autosubs. Een week later, na de mutatie, begon de patiënt tekenen van de ziekte te vertonen - hij stootte vreemde geluiden uit bij het uitwerken van de baspartijen en piepte een beetje. Er werd besloten een autopsie uit te voeren.
Na autopsie werd een ziek orgaan uit het lichaam van de patiënt verwijderd - woofer 25GDN-1-4, 86 van release. Het orgel had duidelijk een operatie nodig - toen zachtjes op de diffuser werd gedrukt, werd een vreemd geluid gehoord (vergelijkbaar met een zachte klik),en bij het rinkelen van verschillende tonen (gegenereerd door het nchtoner-programma), was een duidelijk hoorbaar geratel te horen met een grote diffusorslag en met ultralage (5-15 Hz) frequenties. Besloten werd om dit orgel te trepaneren
Eerst werden de flexibele geleidingsdraden van de patiënt afgedicht (vanaf de zijkant van de contactvlakken)
Vervolgens werd een oplosmiddel (646 of een ander die lijm kan oplossen, zoals "Moment") bevochtigd met een injectiespuit met een naald naar de plaats waar de stofkap en de diffusor waren gelijmd (langs de omtrek).
... de plaats waar de centreerring op de diffusor is gelijmd (rond de omtrek).
... en de plaats waar de diffusor zelf is vastgelijmd aan de mand van de diffusorhouder (weer rond de omtrek)
In deze toestand bleef de spreker 15 minuten staan met periodieke herhaling van de vorige drie punten (omdat het oplosmiddel werd geabsorbeerd / verdampt)
Aandacht! Bij het werken met een oplosmiddel dienen veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen - vermijd contact met de huid (werk met rubberen handschoenen!) en slijmvliezen! Niet eten of roken! Werk in een goed geventileerde ruimte!
Gebruik bij het bevochtigen een kleine hoeveelheid oplosmiddel, voorkom dat het op het lijmgebied van de spoel en de centreerring komt!
Afhankelijk van het type oplosmiddel en de luchttemperatuur kunt u na 10-15 minuten van bovenstaande handelingen met een scherp voorwerp de stofkap voorzichtig loswrikken en verwijderen. De dop moet ofwel heel gemakkelijk loskomen of heel weinig weerstand bieden. Als u veel moeite moet doen, herhaal dan de bewerkingen door de randen nat te maken met een oplosmiddel en te wachten!
Na het verwijderen van de dop, giet u voorzichtig het resterende oplosmiddel uit de uitsparing bij de spoeldoorn (door de patiënt om te draaien).
Tegen die tijd heeft de centreerring de tijd om af te pellen. Voorzichtig, zonder enige moeite, scheiden we het van de mand van de diffuserhouder. indien nodig de verlijmingsplaats opnieuw natmaken met een oplosmiddel.
Bevochtig de plaats waar de diffuser op de diffuserhouder is gelijmd. We wachten. We maken weer nat en wachten weer. Na ongeveer 10 minuten kunt u proberen de diffuser eraf te halen. Idealiter zou het zonder moeite los moeten komen van de diffusorhouder (samen met de spoel en centreerring). Maar soms heeft hij een beetje hulp nodig (het belangrijkste is nauwkeurigheid! Beschadig de rubberen ophanging niet.) 
We reinigen de lijmpunten van de oude lijm en drogen de gedemonteerde speaker. We onderzoeken de gedemonteerde patiënt op een storing. We kijken naar de spoel. Als er geen slijtage en losse bochten op zitten, laten we het met rust. Bij het afpellen van de spoel, lijm deze terug met een dunne laag BF-2-lijm.
We inspecteren zorgvuldig de plaats waar de aansluitdraden aan de diffuser zijn bevestigd. Dus het is - de patiënt heeft de meest voorkomende storing bij oude luidsprekers met een grote diffusorslag. De aansluitdraad bij het bevestigingspunt is gerafeld/gebroken. Over wat voor soort contact kunnen we praten als alles hangt aan een draad die door het midden van de bedrading is geleid!
Buig de koperen antennes voorzichtig terug.
... en soldeer de geleidingsdraden los.
We herhalen de operatie voor de tweede bedrading (zelfs als hij nog leeft - de ziekte is gemakkelijker te voorkomen!)
We snijden de voedingsbedrading door op het breekpunt.
... en we serveren de resulterende uiteinden (natuurlijk - eerst gebruiken we hars). Hier moet je voorzichtig zijn! Gebruik een kleine hoeveelheid laagsmeltend soldeer - het soldeer wordt als een spons in de draad opgenomen!
Soldeer de bedrading voorzichtig op zijn plaats, buig de koperen "ranken" en lijm (Moment, BF-2) de plaats waar de bedrading aan de diffusor hecht. Denk eraan - u kunt de draden niet aan de bevestigings "antennes" solderen! Hoe kan de bedrading anders over tien jaar weer worden veranderd?
We halen de spreker op. We plaatsen de diffuser met het hele "huishouden" in de diffuserhouder en richten de bedrading op de plaatsen van hun bevestiging.Vervolgens controleren we de juiste polariteit - bij het aansluiten van een 1,5V AA-batterij op de terminals, bij het aansluiten van de "+" batterij op de "+" van de luidspreker - zal de diffuser uit de mand "springen". We hebben de diffusor zo geplaatst dat de "+"-draad zich bij het "+"-teken op de luidsprekermand bevindt.
We solderen de aansluitdraden aan de contactvlakken. Houd er rekening mee dat de lengte van de draden met bijna een halve centimeter is afgenomen. Daarom solderen we ze niet zoals het in de fabriek was - aan het gat in de plaat, maar met een minimale marge om de lengte te behouden.
We centreren de diffuser in zijn mandje met folie (of dik papier), die we in de opening tussen de kern en de spoel plaatsen. De hoofdregel is om de centrering gelijkmatig rond de omtrek te plaatsen, om dezelfde opening te behouden. De hoeveelheid (of dikte) van de centrering moet zodanig zijn dat wanneer de diffuser iets naar buiten steekt, deze er vrij op rust en niet naar binnen valt. Voor de 25GDN-1-4 speaker zijn hiervoor 4 stukjes film voldoende, paarsgewijs voor elkaar geplaatst. De lengte van de film moet zodanig zijn dat deze niet stoort als je de speaker op de diffuser zet. Voor wat - lees hieronder. We lijmen de diffuser. We gebruiken de indicatie voor de gebruikte lijm (ik adviseer "Moment", het belangrijkste selectiecriterium, zodat de lijm vervolgens kan worden opgelost met een oplosmiddel). Ik steek de diffuser meestal 1-1,5 cm omhoog zodat de centreerring het mandje van de diffuserhouder niet raakt, dan breng ik een dun laagje lijm aan op het en het mandje met een borstel, wacht en duw de diffuser stevig naar binnen , druk bovendien de ring met mijn vingers tegen de mand rond de omtrek ... Vervolgens lijm ik de diffuser (in ingetrokken toestand, zonder scheeftrekken).
We laten de luidspreker enkele uren ondersteboven staan onder belasting (daarom mag onze film niet buiten het vlak van de diffusor uitsteken!).
Vervolgens controleren we de speaker op correcte montage. We halen de centrering eruit en controleren de diffusorbeweging zorgvuldig met onze vingers. Het moet gemakkelijk lopen, zonder boventonen uit te stralen (de spoel en de kern mogen niet worden aangeraakt!). We verbinden de luidspreker met de versterker en sturen er laagfrequente tonen met een laag volume naar toe. Vreemde geluiden moeten afwezig zijn. In geval van onjuiste verlijming (verkeerde uitlijning, enz.), Moet de luidspreker worden gelijmd (zie hierboven) en opnieuw worden gemonteerd, wees voorzichtig! Met een hoogwaardige montage krijgen we 99% van een volledig werkende luidspreker.
We lijmen de rand van de stofkap met lijm, wachten en lijmen deze voorzichtig op de diffuser. Hier heb je nauwkeurigheid en precisie nodig - een scheef gelijmde kap heeft geen invloed op de geluidskwaliteit, maar bederft het uiterlijk van de luidspreker erg. druk bij het lijmen niet op het midden van de dop. Het kan hierdoor buigen en je zult het eraf moeten pellen, rechttrekken, van binnenuit insmeren met een dunne laag epoxy voor stevigheid en terugplakken.
We wachten tot alle onderdelen volledig aan elkaar gelijmd zijn (ongeveer een dag) en zetten de afgewerkte luidspreker op zijn plaats. We genieten van het geluid, dat niet slechter is dan dat van de nieuwe fabrieks analoge speaker.
Dat is het, nu kunt u zien dat het repareren van een luidspreker een gemakkelijke taak is. Het belangrijkste is traagheid en nauwkeurigheid! Dus in een uur kun je bijna elke woofer of midrange-luidspreker van binnenlandse of buitenlandse productie langzaam repareren (voor het verlijmen van geïmporteerde luidsprekers is vaak een krachtiger oplosmiddel nodig, zoals aceton of tolueen, wees voorzichtig - ze zijn giftig.) Die een soortgelijk defect heeft.
Ja, na de operatie kreeg de voormalige patiënt een tweede wind en de vrolijke gele subs blijven hun harde baswerk doen:
Hallo allemaal! Mijn naam is Mikhail, nu zal ik je een verhaal vertellen over hoe ik erin slaagde een dvenashka te ruilen voor een Camry uit 2010.Het begon allemaal met het feit dat ik enorm geïrriteerd was door de instortingen van de twee, alsof er niets ernstigs kapot ging, maar de kleine dingen, verdomme, zoveel dingen die echt woedend begonnen te worden. Hier ontstond het idee dat het tijd werd om de auto te veranderen in een buitenlandse auto. De keuze viel op de tayet Camry van de tienden.
Een dag in mijn de auto piepte (geribbeld) de luidspreker Ik besloot hem gewoon te vervangen door een nieuwe. Nadat ik erachter kwam dat goede luidsprekers niet goedkoop zijn, besloot ik het eens te proberen. repareer de oude luidspreker zelf... Om te repareren en verwijder het piepen van de luidspreker wij hebben nodig:
- Schroevendraaier
- Aceton
- Dubbelzijdige tape
- Fotorol
- Mes
- Batterij 3v
- Rubberlijm (bijvoorbeeld "Moment")
- Spuit
- Schaar
- Stuk Whatman-papier
Week de bovenste kauwgom en de onderste diffuser van de lijm!... Hiervoor gebruiken we een spuit gevuld met aceton.
Haal het bovenste membraan eraf met een scherp mes, terwijl het geleidelijk wordt bevochtigd met aceton. Hetzelfde doen we met de onderste diffuser.
Wij solderen contacten met behulp van een soldeerbout.
Draai de centrale bout los en pak alles voorzichtig uit.
Als de spoelwikkeling niet intact is, moet u zich wenden tot de opwikkelaar.
Veeg de spoel af van metalen druppels en puin.
Nodig hebben wrijf rond de kern... Hiervoor gebruiken we dubbelzijdig plakband. We lijmen het op een stuk smal karton en proberen het vuil binnenin op te vangen.
Moet controleren, zodat de kern strikt gecentreerd is... Het is noodzakelijk om de spoel tijdens de installatie duidelijk te centreren.
Daarom zal tijdens de installatie de bovenste luidspreker ons storen, die ook moet worden losgemaakt.
Mijn speaker ritselde doordat het binnenste deel van de spoel de kern raakte. (het pad is duidelijk zichtbaar op de foto).
Centreren met fotofilm... De folie moet om de kern worden gewikkeld, zodat het niet meer en niet minder is.
We hebben het daar zorgvuldig neergezet, zodat u het later kunt krijgen.
We reinigen de oppervlakken van lijm en breng een nieuwe laag lijm aan... Laat het eerst zakken naar het onderste deel, waar het membraan zich bevindt, en controleer nogmaals de centrering met behulp van een batterij. Wanneer de contacten sluiten, moet het diafragma zich terugtrekken.
Laat de lijm drogen en controleer of het membraan is ingedrukt. We raken het membraan niet aan om de centrering niet af te stoten.
Verder lijm het bovenste deel. Breng lijm aan en druk een dag aan. Hiervoor gebruikte ik een schotel die perfect paste in diameter, een blikje verf en de bloem van mijn vrouw 🙂
Na het drogen pak een fotofilm en checkzodat er geen wrijving is bij het indrukken.
Na alles terug solderen.
Als gevolg hiervan heb ik bespaard op akoestiek 2600 RUR
|
Video (klik om af te spelen). |
Video luidspreker reparatie
