Doe-het-zelf zeemeeuw naaimachine pedaal reparatie

Het pedaal voor de naaimachine zorgt vaak voor het “breken” van de elektrische aandrijving. De naaimachine stopt periodiek plotseling en pas na een paar keer drukken "tot de aanslag" op het pedaal hervat zijn koers.
Het komt voor dat de naaimachine helemaal stopt, en zelfs als u met beide voeten op het pedaal drukt, werkt het niet. De eerste gedachte die in zo'n situatie bij je opkomt, is dat de motor "doorgebrand" is.
In feite brak het naaipedaal, niet de elektromotor. Dat kun je vaststellen, al was het maar omdat de motor je dat, voordat hij “uitbrandt” laat weten. Er hangt een sterke geur van verbrande elektrische bedrading en het wordt niet minder warm dan een strijkijzer.
Voordat u besluit dat de motor "doorgebrand" is, raakt u deze aan met uw hand, u kunt hem zelfs ruiken,

In feite repareren naaimachine pedalen in veel van dergelijke gevallen is het niet nodig, omdat de reden misschien heel eenvoudig is. De contacten van de aansluitstekkers zijn geoxideerd of de draad in de kabelisolatie is gebroken. Het is niet moeilijk om de oxidatie van contacten te elimineren, u hoeft alleen de contacten schoon te maken met schuurpapier. Maar een draadbreuk in de bedrading is erg moeilijk te vinden en een tester is vereist.
Een draadbreuk in de isolatie treedt om verschillende redenen op, maar voornamelijk vanwege een onvoorzichtige houding ten opzichte van de verbindingsbedrading van het pedaal. Dit gebeurt wanneer de stekker constant door het snoer uit het stopcontact wordt getrokken of hoekige, zware voorwerpen, zoals de poten van een stoel, op het snoer komen.
U kunt de gehele bedrading vervangen, zonder op zoek te gaan naar een breuk. Maar alleen een elektricien kan dit doen, en zelfs dan niet altijd, omdat de verbindingsstekkers vaak niet worden gedemonteerd, omdat ze in de fabriek samen met contacten en bedrading worden gegoten.

De enige uitweg in dit geval is om een ​​nieuw pedaal voor een naaimachine te kopen, en soms compleet met een motor, wat natuurlijk duurder is. Zie De machine demonteren en de elektrische aandrijving vervangen.
U kunt de bedrading niet zelf herstellen, en het belangrijkste is dat het zinloos is, omdat er na een tijdje op een andere plaats een breuk kan optreden. Ooit was er een klif, dan zal er binnenkort een andere zijn. En over het algemeen raden we af om elektrische apparaten met onze eigen handen te repareren. Elektriciteit is een "serieuze" zaak en alleen een specialist zou dergelijk werk moeten doen.

Het naaipedaalcircuit van huishoudelijke machines die geen elektronica gebruiken, is heel eenvoudig en is een schakelaar, alleen in de vorm van een regelweerstand, die uit veel ronde grafietplaten bestaat. De grafietdelen van de regelweerstand "branden uit", er verschijnt een coating op hun oppervlak, die de elektrische stroom voorkomt. Door jarenlang langdurig gebruik van het naaipedaal valt het pedaal uit, hoewel u daar geen uiterlijke tekenen van zult vinden.
Het enige teken hiervan is wanneer de machine langzaam "verdwijnt". Wanneer je het pedaal “helemaal” moet indrukken zodat de naaimachine gaat werken, en dan meteen op de hoogste snelheid. Dit is een duidelijk teken dat u een nieuw pedaal voor de machine moet kopen.
Als uw typemachine een pedaal van ongeveer dit type heeft, dan kunt u de reostaatbehuizing verplaatsen. Hiermee kan de soepele, schokvrije werking van de elektrische aandrijving van de machine worden afgesteld.

Elektronische pedalen voor een naaimachine kunnen soms niet worden gerepareerd, zelfs niet door een naaimachinereparateur. Dit moet eerder worden gedaan door een telemaster, omdat het van binnen een microcircuit en een bord met radiocomponenten heeft, en een circuit en verschillende testers zullen zeker nodig zijn. En trouwens, deze pedalen, die bij veel modellen van de naaimachines Chaika en Podolsk uit het Sovjettijdperk worden geleverd, breken heel vaak.

Zo'n pedaal werkt plotseling niet meer, maar altijd op het meest ongelegen moment. Op basis hiervan kunt u gemakkelijk begrijpen dat het pedaal voor altijd kapot is. Maar serieus, in het pedaal faalt de belangrijkste radiocomponent (thyristor) en daarom stopt deze abrupt met werken.
Deze pedalen zijn gemakkelijk te onderscheiden van andere. Ze hebben een plastic behuizing en zijn veel lichter dan andere soorten pedalen, omdat er maar één klein bord in zit. Een ander verschil is dat de draad direct in het pedaallichaam wordt gemonteerd en niet wordt losgekoppeld, zoals bijvoorbeeld bij een naaipedaal bij de TUR-2 elektromotor.

Nog een naaipedaal, vaak gebruikt in zigzagnaaimachines, zoals Chaika, Veritas naaimachine, Podolsk. Een zeer goed pedaal en wordt geleverd met een TUR-2 motor, ook van goede kwaliteit. Toegegeven, zijn fragiele lichaam breekt vaak, maar het is niet het pedaal dat de schuld heeft, maar de eigenaar van de naaimachine, die er achteloos mee omgaat.

Het lichaam van dit naaipedaal is erg kwetsbaar en de bovenklep wordt op zijn plaats gehouden door een lichte vorm op het onderlichaam. Vaak breekt dit uitsteeksel wanneer er met de voet op wordt geslagen of er hard op wordt gedrukt en het pedaal "opent". Dit is het moment waarop u zult zien hoe het pedaal werkt.
Deze storing kan zelf worden opgelost, maar u moet de begrenzer op een voor u geschikte manier herstellen. Lijm of schroef bijvoorbeeld een kleine plastic of metalen begrenzer.

Om dit naaipedaal te demonteren, moet u de huls verwijderen die de twee helften van het pedaal verbindt. Het is niet moeilijk om te vinden waar deze bus zich bevindt, maar het is moeilijk te vinden dat deze ook vastzit met een schroef. Er is een gat in het midden van de bodembedekking ter hoogte van de huls, die is afgedicht met stopverf. Onder de stopverf bevindt zich de schroef die de huls stevig vastklemt. Draai deze los en de bus kan eenvoudig worden verwijderd.
Waarom is zo'n geheimhouding nodig? Hoogstwaarschijnlijk, zodat niet iedereen een nogal onveilig elektrisch apparaat kan demonteren. Ik hoop dat je ook begrijpt dat het demonteren van elektrische pedalen gevaarlijk is.

Laat het naaivoetpedaal na zelfreparatie niet lange tijd onbeheerd in het stopcontact zitten. Door onhandige aanpassing van de regelweerstand, kan het naaipedaal de hele tijd in de aan-modus staan ​​en oververhit raken.
Als u uw voet van het pedaal haalt, mag er geen spanning staan ​​op de uitgangscontacten van de stekker die naar de elektromotor gaat, aangezien het elektrische circuit volledig is losgekoppeld. Maar je kunt deze ketting doorbreken zonder het te weten.
Zelfs als u uw voet van het pedaal haalt, wordt er nog steeds een zwakke stroom naar de regelweerstand geleverd. De ketting gaat dicht, maar dit zul je niet begrijpen, want de naaimachine staat dan zonder beweging. Hierdoor zullen zowel het pedaal als de elektromotor geleidelijk opwarmen en opwarmen, en dan weet je zelf wat er gebeurt.
Daarom, als u dit niet met een tester kunt controleren, maak er dan een regel van om geen elektrische naaimachine, zelfs een nieuwe, niet onbeheerd in het stopcontact te laten, en nog meer voor een lange tijd.

Welnu, de laatste "zeldzaamheid" die "onze" auto's hebben gehad sinds de Sovjettijd. Vooral vaak is een dergelijk pedaal te vinden in stiksteeknaaimachines, zoals Singer, Podolsk. Ik weet niet wie zo'n ontwerp heeft bedacht, maar dat het gebruik van dit naaipedaal handiger is met je duim dan met je voet is zeker. Anders is dit een redelijk betrouwbaar en "eeuwig" naaipedaal. En de bedrading breekt niet in haar binnen de isolatie. Als je wilt, breek je het niet, zo'n dikke draad. En de regelweerstand brandt nooit door en zelfs het splijten van zijn lichaam is best moeilijk. Dus als het wordt geleverd met een elektrische aandrijving voor uw naaimachine, en hoop niet, dan zal het lang meegaan.

Het apparaat van een moderne naaimachine
Hoe werkt een moderne huishoudelijke elektrische naaimachine. De belangrijkste storingen van eenheden en mechanismen.

Naaimachine Veritas Rubina
De mening van de meester over welke naaimachine de beste is.Details over de gebruikte Rubin naaimachine en andere oude Veritas modellen.

Voordelen van de horizontale shuttle
Wat zijn de voordelen van een horizontale shuttle. Hoe zo'n shuttle is geregeld, de mogelijke storingen en manieren om ze te elimineren.

Elektrische naaimachine
Net als het pedaal is de elektromotor het niet waard om zelf te repareren. Bovendien valt daar niets te repareren. De motor werkt of hij doet het niet. Als het niet werkt, en je weet zeker dat er geen andere reden voor is, dan betekent dit dat het niet gerepareerd, maar vervangen moet worden. En om te begrijpen wanneer het moet worden gewijzigd, lees dit artikel.

Handmatige naaimachine - aandrijfapparaat en reparatie
Als je zo'n machine hebt, dan kan deze omgebouwd worden. Zet in plaats van een handmatige aandrijving een elektrische aandrijving met een pedaal. Koop de goedkoopste set. Verwissel de rotatie van de motor niet, want de overlockmotor draait in de tegenovergestelde richting. Het is wenselijk dat het pedaal voor de naaimachine niet de "goedkoopste" is en een keramisch lichaam heeft.

Voet naaimachine aandrijving
De voetaandrijving is moeilijk te gebruiken in letterlijke en figuurlijke zin. Bovendien klopt het veel, wat in de regel vervanging van het lager vereist. De beste oplossing voor een kapotte voetaandrijving is om deze als tafel te gebruiken en een elektromotor op de typemachine te installeren. En dan is het mogelijk om de machine te besturen met behulp van een naaipedaal.

Naaigaren, wat is beter?
Om overbelasting van de motor te voorkomen en naaimachine pedaal gebruik tegelijkertijd elastische en niet te dikke draden. Naai ook geen stoffen die niet geschikt zijn om op huishoudnaaimachines te naaien. De elektrische aandrijving hiervan ervaart verhoogde belastingen, warmt op. En allereerst faalt het naaipedaal.

Naaimachine naalden
Hoe kan de naald de werking van het naaimachinepedaal beïnvloeden? Niet slechts één ding, maar vele factoren in combinatie. Bijvoorbeeld dikke ruwe stoffen, een stompe naald met een gebogen punt, continue, non-stop werking van de motor, etc. Dit alles wordt de reden dat het pedaal van de naaimachine "doorbrandt".

Heb je een naaimachine en ben je dol op naaien? Dan is deze site iets voor jou. Professionele meesters zullen u vertellen hoe u kleine reparaties aan een naai-, breimachine uitvoert. Ervaren technologen zullen de geheimen van maatwerk delen. Review-artikelen vertellen je welke naai- of breimachine je moet kopen, een ijzeren paspop en nog veel meer handige tips die je op onze website vindt.
Bedankt voor het bekijken van de pagina in zijn geheel.

Veel mensen gebruiken elektrische naaimachines. Het komt voor dat elektrische aandrijvingen van naaimachines, zowel binnenlandse als geïmporteerde, uitvallen. Het vervangen van een elektrische aandrijving is kostbaar, maar in veel gevallen kunt u zelf een elektromotor of een pedaal repareren, wat veel geld bespaart.

Naaimachines hebben veel verschillende elektrische aandrijvingen, maar het principe is hetzelfde. Hieronder staat er een van:

Elektromotor Type MSh-2, 220V, 0,5A, 40W

MSH-2 en MSH-2ER elektrische aandrijvingen zijn ontworpen voor thuisnaaimachines van binnenlandse productie en sommige modellen van geïmporteerde machines, lockmachines en huishoudelijk gereedschap (slijpmachines, enz.).

• MSH-2ER:
• MSh - elektrische aandrijving voor naaimachines;
• 2 - wijzigingsnummer;
• ER - elektronische spanningsregelaar.
• Klimaatverandering UHL,
• plaatsingscategorie 4.2 volgens GOST 15150-69.

• Nominale waarden van klimatologische omgevingsfactoren volgens GOST 15150-69.
• Gebruik binnenshuis bij een omgevingstemperatuur van 10 tot 35 °C.
• De omgeving is niet explosief en bevat geen chemisch actieve mengsels, wat leidt tot de vernietiging van metaal en isolatie.
• Werking op een afstand van minimaal 1 m van elektrische kachels.
• Opslag in een droge, verwarmde ruimte bij een temperatuur van 1 tot 40°C.
• Menselijke bescherming tegen elektrische schokken komt overeen met klasse 2 volgens GOST 12.2.007. 0-75.
• Elektrische aandrijvingen voldoen aan de eisen van TU 16-539.280-78.

• Nominale spanning, V - 220
• Netfrequentie, Hz - 50
• Nominaal vermogen, W - 40
• Nominale stroom, A, niet meer dan — 0,5
• Rotatiefrequentie motoras, min-1 — 6000±1200
• Efficiëntie, % - 45
• Nominaal koppel, N·m - 0,0635
• Elektriciteitsverbruik, kWh - 0.1
• Gewicht, kg, niet meer dan — 1.8
• De bedrijfsmodus van de elektromotor is intermitterend met een inschakelduur van maximaal 40% van de cyclustijd.
• De langste cyclusduur is 10 minuten: pauze 6 minuten, werk 4 minuten.
• Het aantal werkcycli is niet gereguleerd.
• Een soepele regeling is gegarandeerd wanneer de aandrijving op de naaimachine is geïnstalleerd.
• De gemiddelde tijd tussen storingen is minimaal 300 uur.

De elektrische aandrijving MSH-2 bestaat uit een enkelfasige collector-elektromotor met seriebekrachtiging met een beugel, aangedreven door een wisselstroomnetwerk met een frequentie van 50 Hz en een koolstofballast.
De elektrische aandrijving MSH-2ER onderscheidt zich van de MSH-2 door de aanwezigheid van een elektronische spanningsregelaar.
De regeling van de snelheid van de motoras wordt uitgevoerd door de spanning te veranderen die optreedt wanneer de kracht op het pedaal wordt gewijzigd.
De draairichting van de motoras is links, gezien vanaf de zijkant van het uitgaande uiteinde van de as.
De algemene montage- en aansluitafmetingen van de elektrische aandrijvingen MSH-2 en MSH-2ER worden weergegeven in de onderstaande afbeelding.

MSH-2 elektrische aandrijving (met weerstand van koolstofballast)

MSH-2ER (met elektronisch pedaal)

De eerste stap is het verwijderen van de borstels. Probeer dit voorzichtig en langzaam te doen, de borstel zelf is verbonden met de veer en als je hem niet vasthoudt, kan hij eruit vliegen en breken als hij valt.

De borstels worden verwijderd met een schroevendraaier, u moet op de borstelhouder drukken en deze 90 graden draaien.

Veerhouder, grafietborstels

Borstels zijn in goede staat zonder scheuren of chips.

Nu moet u de poelie van de motoras verwijderen. Dit gebeurt eenvoudig, zoals op de foto, druk op de grendel en verwijder de poelie van de as. Nogmaals, wees voorzichtig, de grendel met een veer kan wegvliegen, dan zul je lang zoeken.

En hier kunt u zien hoe u de poelie op zijn plaats installeert, de grendel in het gat op de as steekt, deze met een schroevendraaier naar beneden drukt en de poelie erop plaatst. De grendel onder invloed van de veer zal het gat in de poelie binnendringen en fixeren.

Het blijft alleen om de schroeven met moeren los te draaien en de behuizing te verwijderen.

Bouwjaar 1965, de oude man is oeroud, en blijkbaar is hij nooit gedemonteerd geweest, misschien zijn de borstels vervangen. Na verloop van tijd is het lagervet uitgedroogd, waardoor het erg warm wordt.

Als je op de lagerbasis drukt, zal deze weggaan, we krijgen goede toegang voor reiniging en smering, je kunt niets zeggen, het is handig.

Hier kunt u zien wat het smeermiddel in de loop der jaren van gebruik is geworden, het lager draait met moeite. Voor een goede werking van de motor moeten alle lagers schoon worden gehouden en moet regelmatig lagervet van goede kwaliteit worden gebruikt. De verslechtering van de smering van het motorlager wordt aangegeven door de volgende veranderingen: vertragen of stoppen van de lagerringen, verhitting of smelten. Het is noodzakelijk om het smeermiddel te vervangen wanneer het verontreinigd is en een dikkere consistentie verschijnt.

Voordat u het smeermiddel volledig vervangt, moet u:

• was het lager met kerosine,
• vullen met vers vet.

Handen en gereedschap (houten of metalen spatels) moeten schoon zijn. Vul de ruimte tussen ballen en kooien met vet over de gehele diameter.

Smeer het tweede lager aan de waaierzijde.

Na eenvoudige handelingen werkte de motor als nieuw!

En hier is de tweede motor MSH-2ER (met een elektronisch pedaal). Wilde niet werken, stopte regelmatig of startte niet.

Bij zorgvuldige inspectie is soldeer van slechte kwaliteit gevonden, kan er een fabrieksfout zijn of kan het soldeer geoxideerd zijn als gevolg van onjuiste bediening. De draad bungelde praktisch, waardoor de elektromotor onstabiel werd.

Solderen, solderen van motorelementen

Alle onderdelen en draad moeten goed vertind en gesoldeerd zijn.
En vergeet het glijmiddel niet. Ze is al flink ingestort. Daarom reinigen we eerst het lager van het oude vet en vullen het met een nieuwe.

De motor heeft stabiel verdiend, nu gaat hij een lange levensduur hebben!

De naaisnelheid wordt meestal bepaald door hoe hard u op het motorpedaal drukt. De motor en de snelheidsregelaar zijn met een elektrische kabel op het elektriciteitsnet aangesloten. De machine wordt gestart door het pedaal van de snelheidsregelaar in te drukken. Meer druk komt overeen met een hogere naaisnelheid. Haal na het stoppen van de machine uw voet van het pedaal om onbedoeld starten te voorkomen.

Er zijn veel soorten spanningsregelaars.
Belangrijkste soorten:

• reostaat van koolstofballast.
• elektronische spanningsregelaar.

Het carbon reostaatpedaal heeft een assemblage van carbontabletten in een keramische behuizing. Wanneer je het pedaal indrukt, worden de tabletten samengedrukt, waardoor de weerstand daalt en de motor start, hoe meer je in de tabletten knijpt, hoe minder weerstand en hoe hoger het motortoerental. De belangrijkste storingen in dergelijke regelaars, zoals elders, zijn een storing van de kabel, connectoren en stroomstekkers. Houtskooltabletten branden vaak op, in dat geval is het noodzakelijk om de opgebrande tabletten te vervangen. Als ze er niet zijn, kunt u ze met een waaier en een naaldvijl uit grafietborstels kerven.

Pedaal voor MSH-2 elektrische aandrijving

Het ontwerp is vrij eenvoudig, er is een storingsonderdrukkingsapparaat van condensatoren en smoorspoelen.

Pedaal apparaat. NAARcondensator, ontstoring

De elektromotor stopte met draaien, maar niet meteen, eerst werkte hij, toen werkte hij niet.
Een veel voorkomende reden is slecht solderen van slechte kwaliteit. Op de foto is te zien dat de geëmailleerde draad die voor het solderen uit de gashendel komt, niet is ontdaan van email en vertind. Ze hebben het snot gewoon opgehangen, besloten dat het toch zou lukken.

Ik moest het toezicht van iemand anders corrigeren, het soldeersnot verwijderen, de emaille draad schoonmaken en normaal solderen.

Ik heb onlangs een pedaal gemaakt in China.

Het opent gemakkelijk, wrik gewoon de bovenklep van het pedaal los met een schroevendraaier.

Spanningsregelstap, verschillende snelheden. Vrij eenvoudig en betrouwbaar, het bestaat uit een smoorspoel, een diode en een groep contacten.

Er zijn weinig details en er valt niets te breken, de diode kan defect raken of de contacten kunnen branden, soms is de gasklep kapot.

Educatieve en informatieve blog over naaimachines op professioneel niveau

Ik heb precies hetzelfde pedaal, en de condensator is ook doorgebrand, kan ik de draden direct zonder condensator aansluiten. Kan condensator niet vinden

Als het mogelijk was, zonder een condensator, zou het daar waarschijnlijk niet zijn geïnstalleerd. Een condensator is nodig met dergelijke parameters. zoals in het filmpje.

Kun je me vertellen of deze voet soepeler kan worden gemaakt? Misschien door een extra weerstand?

Antwoord.

De beweging moet soepel verlopen zoals het is. Als dit niet het geval is, controleer dan of de machine ergens vastzit of dat de riem slipt, zwak is. Moet optrekken. Controleer dit allemaal. De grafiettabletten in het pedaal zijn mogelijk doorgebrand, bekijk de video op de Podolsk 142 naaimachine nr. 180 deel 2.

De Seagull-naaimachinehandleiding kan worden gebruikt als handleiding voor alle naaimachinemodellen die een Seagull-zigzagsteek uitvoeren: Seagull 2, Seagull 3, Seagull 134.

Deze instructie voor de Chaika naaimachine is ook geschikt voor de naaimachines van het merk Malva en Podolsk: Podolsk 142, Podolsk 142M, etc.

Deze gebruiksaanwijzing voor de Chaika naaimachine wordt in verkorte vorm gegeven, op basis van de instructies van de fabrikant.
De bediening en inrichting van de Podolsk en Chaika naaimachine is nagenoeg hetzelfde type, daarom is deze handleiding geschikt voor alle modellen van deze naaimachines, dus ook de Malva naaimachine. Ze hebben hetzelfde apparaat en verschillen alleen in de aanwezigheid van extra soorten zigzagsteken. Sommige Chaika- en Podolskaya-modellen hebben hiervoor een extra apparaat (kopieerapparaat) en dienovereenkomstig een hendel om van bedrijfsmodus te wisselen.Het shuttle-apparaat, de inrijg- en aanpassingsparameters van de eenheden en mechanismen van deze naaimachines zijn bijna hetzelfde, met uitzondering van het instellen van enkele instellingen voor de shuttle-bedieningsparameters (afhankelijk van het model van de machine).
Voor meer informatie over het instellen en uitvoeren van kleine reparaties aan naaimachines zoals Chaika, zie andere artikelen in het gedeelte over reparatie van naaimachines.

1. Pendelapparaat. 2. Perron. 3. Naaldplaat. 4. Naaivoet. 5. Naaldstang. i6. Naaivoetheffer. 7. Bovendraadspanningsregelaar. 8. Boven- en voorbladen. 9. Draadophaalhendel. 10. Spanringen. 11. Index van het type lijnen. 12. Zigzagbreedte-indicator. 13. Stang voor de spoel. 14. Opwinder. 15. Vliegwiel. 16. Naaldschakelhendel. 17. Zigzag handvat. 18. Achterwaartse invoerhendel. 19. Steeklengteknop. 20. Bedieningsknop kamlift. 21. Motormateriaal. 22. Fotopaneel. 23. Handvat voor het wisselen van kopieereenheid.

Fijne kwaliteiten zijde, batist - naald nr. 70, draad - 65
Lakens, calico, chintz, satijn, zijde, linnen stoffen - naald nr. 80, draden - 65
Zware katoenen stoffen, grof calico, flanel, dunne wollen stoffen, zware zijde - naaldnummer 90
Wollen pakken - nr. 100 naalden
Dikke wollen jasstoffen, laken - naald nr. 110

Naald 1 moet tot aan de aanslag in naaldhouder 2 (met naaldstang in de bovenste stand) worden gemonteerd en met schroef 3 worden vastgezet.
De platte kant van de kolf 4 (plat) op de naald moet in de tegenovergestelde richting van de werkende persoon worden gedraaid (Fig. 4)

Bovendraads inrijgen
Trek de garenpen 13 tot aan de aanslag uit de hulsafdekking.
Zet het draadophaaloog in de hoogste stand door aan het handwiel te draaien.
Breng de naaivoet omhoog.
Installeer een draadklos op de staaf 13.
U moet de bovendraad in deze volgorde inrijgen. In de gaten 7 en 6 van de bladdraadgeleider, tussen de ringen 8 van de spanningsregelaar, dan omhoog in het oog 4 van de draadophaalveer, omlaag onder de draadophaalhaak 3, omhoog door het gat van de draadophaalhendel 5, omlaag in de draaddraadgeleider 2, in de draadgeleider 1 op de naaldstang en steek in de oognaald 9 vanaf de zijkant van de arbeider.

De onderdraad inrijgen
Voordat u de onderdraad inrijgt, moet u het spoelhuis met de spoel uit de spoel trekken, waarvoor u het handwiel moet draaien om de naald in de bovenste stand te zetten. Trek de schuifplaat naar buiten, pak de vergrendelingshendel van het spoelhuis vast met twee vingers van uw linkerhand en verwijder het spoelhuis.

Wind de draad op de spoel met behulp van een winder. Bij het opwinden van de draad op de spoel moet het handwiel van de machine stationair draaien. Draai hiervoor de frictieschroef 1 los (afb. 8).
Plaats de spoel op de spoelas 2 zodat de spoelveer in de spoelgleuf komt. Klos 1 met draden op de klospen. Rijg vanaf de spoel tussen de spanringen 4, zoals getoond in afb. 9, en wind vervolgens een paar slagen met de hand op de spoel. Trek de winder omhoog tot aan het vliegwiel. Wind vervolgens op door het vliegwiel te draaien met behulp van een aandrijving.
Nadat de spoel volledig is opgewonden, komt de rubberen ring van de spoel niet meer in contact met het handwiel en stopt het opwinden. Voordat u de spoel verwijdert, moet de opwinder vanaf aanslag 3 naar links worden verplaatst.
Rijg de gewikkelde spoel in het spoelhuis en rijg onder de spanveer zoals getoond in Fig. 10. Laat een vrij uiteinde van de draad 10-15 cm lang.
Plaats het spoelhuis met de spoel ingeregen in de haak. In dit geval moet de naald omhoog staan.
Plaats het spoelhuis met het spoeltje op de stang 3 van de haak totdat het stopt. In dit geval moet de vinger 1 van het spoelhuis in de aansluiting 2 gaan (afb. 11).

Om een ​​gemakkelijke werking van de machine te garanderen en slijtage te voorkomen, moeten alle plaatsen die zijn aangegeven met pijlen worden gesmeerd met een of twee druppels industriële olie I-20A GOST 20799-75.
Smeerpunten machinekop (Fig. 17)
Smeerpunten voor het zigzagmechanisme (Fig. 19)
De haak reinigen en smeren (Fig. 20)
Het zwaar draaien van de machine, en soms vastlopen, kan optreden door vervuiling van de shuttle. De baan is verstopt met stukjes draad, lappen stof, stof.
Zie ook Naaimachine smering
Om de shuttleslag schoon te maken, moet de naaldstang in de bovenste positie worden geplaatst. Trek het spoelhuis 1 eruit, verwijder de sierring 2 door de veervergrendeling naar u toe te draaien, verwijder de haak 3. Reinig de haakopname 4 voorzichtig met een borstelborstel van stof, vuil, draden. In dit geval is het niet toegestaan ​​om metalen voorwerpen te gebruiken voor het reinigen, om de reinheid van het werkoppervlak niet te beschadigen. De richting voor de shuttle in de slagbehuizing en de opwindas worden ook gesmeerd met 1-2 druppels olie .

De Chaika-naaimachine is misschien wel het meest populaire model van een naaimachine voor thuis, ondanks de overvloed aan geïmporteerde huishoudelijke naaimachines in winkels. Ooit moest ik Chaika voor veel geld kopen, en ze lijkt goed te naaien, alleen windt ze soms op, anders is alles heel en ongedeerd. Het is namelijk bijna onmogelijk om de Seagull-naaimachine kapot te maken. De behuizing is gemaakt van aluminium, de onderdelen zijn allemaal van metaal, de componenten zijn sterk en betrouwbaar - alles is in de stijl van Sovjet-technologie. Maar helaas, de lijn kronkelt
praktisch "vanaf de geboorte", verschijnen er soms gaten in de lijn, vooral op een zigzag en kloppen bij het naaien, zoals een machinegeweer.
De fabrikant heeft instructies voor de Chaika-naaimachine in de set opgenomen, waarin wordt beschreven hoe de machine moet worden gebruikt en verschillende bewerkingen moeten worden uitgevoerd, er is zelfs een elektrisch circuit van de elektromotor, een pedaalapparaat, maar geen woord over het instellen en voer in ieder geval kleine reparaties uit aan de Chaika naaimachine. We zullen proberen deze leemte in de instructies op te vullen en enkele aanbevelingen te geven over hoe u de Chaika-naaimachine met uw eigen handen kunt repareren.

De belangrijkste storing van machines van het type "Seagull" die een zigzagsteek uitvoeren en verschillende soorten afwerksteken die daarop zijn gebaseerd, zijn overslaan, lussen van de onder- en bovendraad, evenals het breken van boven en onder. Naaimachine Chaika, Chaika M, Chaika 142, Chaika 132, Chaika 134, Chaika 132 m, Chaika 142 M, Chaika 143, Chaika 3, Chaika 2 en Podolsk 142, Podolsk 125-1; Malva en anderen - al deze machines hebben hetzelfde apparaat en dezelfde instructies voor gebruik en installatie, dus hun reparatie is bijna hetzelfde, met uitzondering van het repareren van het kopieerapparaat (afhankelijk van het model van het apparaat) en het instellen van de shuttle-instellingen. Maar aangezien het onze taak is om te leren hoe we alleen de lijn kunnen afstemmen, zullen we de reparatie van veel knooppunten achterwege laten. Bovendien kunnen dergelijke reparaties niet met uw eigen handen worden uitgevoerd, zonder professionele kennis en ervaring thuis.

Voordat u zelf aan de slag gaat met het repareren en afstellen van de Chaika-naaimachine, is het raadzaam om een ​​routine-inspectie, reiniging en smering uit te voeren. Om dit te doen, koppelt u de elektromotor los van het elektriciteitsnet, verwijdert u de bovenklep (deze zit vast met twee schroeven). Maak de naaivoet los, verwijder de naald en steekplaat, spoelhuisdeksel. Maak de machine los van de houten standaard of tafel. Demonteer de shuttle: spoelhuis, borgring, shuttle. Verwijder nu stof, vuil, pluisjes van de machine (vooral in het shuttlecompartiment) en smeer alle wrijvende, toegankelijke plaatsen goed in met machineolie. Gebruik voor het reinigen een harde kleine borstel voor lijm, en het is erg handig om een ​​medische wegwerpspuit te gebruiken om de naaimachine te smeren.

Draadbreuk komt vaak voor bij naaimachines van het type Seagull. De eerste reden die leidt tot draadbreuk is een gebogen naaldpunt, die de draad breekt tijdens zijn beweging. Met behulp van een vergrootglas is de staat van de naaldpunt heel duidelijk zichtbaar. Gebruik bruikbare naalden die alleen zijn ontworpen voor huishoudelijke naaimachines, in overeenstemming met Zie instructies voor de naaimachine Chaika, Podolsk 142
Naaimachinenaalden moeten in perfecte staat zijn.De toestand van de naald kan worden bepaald door met uw vingernagel langs de punt van de naald te gaan of een vergrootglas te gebruiken. Vaak is het de naald die gaten in steken, naaldbreuk en andere hechtingsfouten veroorzaakt.
Kies het nummer van de naald afhankelijk van de dikte van de stof en draad. Gebruik geen commerciële naalden met een ronde kop voor huishoudelijke naaimachines. Naalden voor huishoudelijke naaimachines hebben een snee in de kolf.
Gebruik voor het naaien van verschillende stoffen en materialen het juiste type naald, bijvoorbeeld voor het naaien van leer, de naald heeft een vierkante punt, waardoor het gemakkelijker is om het materiaal te doorboren en bijdraagt ​​aan de vorming van een lus op de naald wanneer deze is gevangen door de haakneus.

Een draadbreuk kan het gevolg zijn van veel storingen, bijvoorbeeld als de naald deze raakt bij het ingaan van het naaldgat, dan zal de draad periodiek breken. Bij het uitvoeren van een rechte steek moet de naald zich in het midden van het gat in de steekplaat bevinden, gelijkmatig van de zijkanten verwijderd, en bij het uitvoeren van een zigzagbewerking moet de afstand L zou hetzelfde moeten zijn met R.
De longitudinale installatie van de naald in het midden van de naaldopening wordt uitgevoerd door het naaldstangframe, bevestigd met twee schroeven op de tuimelaar, in het bovenste deel van de machine te verschuiven (draai het vliegwiel op de zigzaglijn en u zult zie deze berg). Draai deze schroeven los en zet de naald precies in het midden op een rechte steek (tegen het frame van de naaldstang). Controleer vervolgens de positie van de naald met de linker en rechter injectie. De naaldinvoer (bij de maximale zigzagbreedte), rechts en links, wordt gelijkmatig verdeeld vanaf het midden. Als de naald de rand van het gat raakt met de maximale breedte van de zigzag, neem dan contact op met de meester, deze zaak is al voor hem.

De dwarspositie van de naald wordt geregeld door een stang die met twee schroeven aan de plaat is bevestigd en een plaat die het frame van de naaldstang tegen de beugelstang drukt.
Het afstellen van dit samenstel is vrij ingewikkeld en vereist ervaring, maar helaas is het dit mechanisme dat tijdens het gebruik spontaan kan gaan dwalen, vooral bij elektrische naaimachines. Daarom, als u besluit de Chaika-naaimachine zelf te repareren, moet u leren hoe u deze positie van de naald kunt aanpassen, aangezien de verplaatsing van de naald naar voren de oorzaak is van de storing en de verplaatsing naar de naaister de oorzaak is van sprongen .
Het aanpassen van de zijpositie van de naald vereist professionele kennis en ervaring. Als u niet zeker weet of u het zelf kunt doen, neem dan contact op met de meester, omdat de verkeerde positie van de naald een verkeerde uitlijning van andere knooppunten kan veroorzaken, waarvan de reparatie niet kan worden geleerd uit een saai boek vol technische termen en diagrammen.
Let op de staat van de steekplaat. Gat e mag niet "gebroken" of ingekerfd zijn. Het is beter om zo'n plaat te vervangen.

Dit is een elektrische aandrijving van Poolse productie en het grootste deel van naaimachines van binnenlandse productie en was er niet alleen mee uitgerust. In dit artikel zullen we bekijken hoe u een elektrische aandrijving kunt repareren.

Correct heette het - "Aandrijfkit voor een thuisnaaimachine", maar we zullen het een elektrische aandrijving noemen. Ooit waren de huishoudelijke naaimachines van de fabriek in Podolsk uitgerust met deze aandrijving en die bleek erg goed te zijn. Sommige ambachtslieden naaiden bijna dagenlang op onze naaimachines "Chaika", "Podolsk" tijdens de perestrojka, ze zetten het zelfs op de 22e klas en deze rit "verduurde" alles.

Op afb. 1 toont de elektrische aandrijfset voor de naaimachine.
1. Reostatisch pedaal
2. Elektrisch snoer
3. Elektrische aandrijving
4. Riem
5. Montagebeugel
6. Verlichtingssnoer (ook wel zweep genoemd)

Het elektrische snoer heeft drie uiteinden:
1. stekker, om in een stopcontact te steken;
2. Tweepolige stekker voor aansluiting op het pedaal;
3. Driepolige stekker voor aansluiting op de elektrische aandrijving.

Alvorens het motorhuis (3) te demonteren, is het noodzakelijk om de montagebeugel van de naaimachine (1) te demonteren, hiervoor moet u de twee schroeven (2) losdraaien, zie afb. 4

Op de beugel, op het punt van bevestiging aan de aandrijving en aan de naaimachine, zijn plastic pakkingen met een speciale configuratie geïnstalleerd. Op machinetype "Seagull" worden ze geïnstalleerd zoals in afb. 5. voor machines PMZ klasse. 2M moeten ze andersom worden geïnstalleerd.

Om de kunststof behuizing te verwijderen, dient u de vier bouten los te draaien, zie afb. 6.
Aandacht. De kant waar de gaten voor de bouten zitten is de onderkant van de actuator.

Nadat alle bouten zijn losgedraaid, de behuizing omgedraaid met gaten in de palm van de linkerhand, verwijder de bovenklep met de rechterkant, zie afb. 7

Afbeelding 8 toont het uiterlijk van de actuator met het deksel verwijderd. Hier:
1 is de beugel voor het monteren van de lagerkooiconstructie,
2 - behuizing waar een borstel met een veer is bevestigd,
3 - borstelapparaat (lamellen),
4- statorwikkeling. Het borstelapparaat toont lamellen die door een kortsluiting zijn uitgebrand.

Close-up van de lamellen worden getoond in Fig. 9
Om de rotor van de elektrische aandrijving te verwijderen (demonteren) is het noodzakelijk om de plug op het borstelhuis te buigen en de borstels met veren naar buiten te trekken, de zes bouten los te draaien die worden aangegeven door de daws in figuur 8.

Vervolgens moet je de draden uit de borstelbehuizing lossolderen, maar je kunt niet solderen als je alleen de rotor hoeft te vervangen. Breng de rechterkant van de stator omhoog zoals in Fig. 10 en trek de statoreenheid naar rechts uit. Op de figuur is overigens duidelijk te zien dat één draad op het stopcontact is afgebroken (dun groen).

Op afb. 11 toont de bouten en beugels voor het bevestigen van de lagers (1) en een speciale ring, waarmee het statorijzer (2) aan het aandrijfhuis wordt bevestigd.

Om de voorste lagerring te verwijderen:
1. Draai schroef 3 los en trek de poelie (4) naar rechts van het plastic deel, meestal erg strak;
2. Trek het plastic deel (2) naar rechts, als het heel stevig wordt vastgehouden, dan kun je er een pincet of iets conisch uithalen;
3. Verwijder het lagerhuis (1) en een of meer ringen. Een van hen zal gekruld zijn. Zie afb. 12

Vaak treedt een storing op doordat de contacten op de borstelhouderbehuizingen slecht gesoldeerd zijn, afb. 13. Daarom is het beter om ze te solderen, het is noodzakelijk om ze te solderen door de soldeerpunten omhoog te buigen zodat het tin niet in de behuizing komt.
Trouwens, als je de uiteinden van de wikkelingen op sommige plaatsen verwisselt, zal de motor in de tegenovergestelde richting draaien. PS Bij het installeren van deze aandrijving op een klasse 51 overlock is dit relevant.

Figuur 14 toont twee rotoren, de bovenste is doorgebrand, de onderste is nieuw. Waarom ik niet adviseer om de rotors terug te draaien, als je goed naar de onderste rotor kijkt, zie je een grijze plaquette, deze is gewoon niet zichtbaar op de bovenste. De rotor is in de fabriek uitgebalanceerd; bij het terugspoelen is het niet altijd mogelijk om deze te balanceren en kan de elektrische aandrijving snel uitvallen.

We installeren de rotor op dezelfde manier als we hem hebben verwijderd. Breng de statorwikkeling schuin omhoog en start de rotor van rechts naar links. Zie Afbeelding 15. Als de rotor vastzit nadat de lagerringen zijn vastgezet, verwijdert u een of meer ringen en probeert u het opnieuw om het verplaatsen te vergemakkelijken.

Als laatste draaien we de bouten vast voor het bevestigen van de statorwikkeling, zie afb. 16. We voeren de bewerking zo uit dat de rotor de stator nergens raakt en precies in het midden van het statorijzer staat.

Het is tijd om de borstels op hun plaats te installeren, hiervoor bevestigen we de borstels op de veer en steken ze in de houder, drukken de veer samen en houden deze vast met een schroevendraaier of een pincet en buigen het getij op de behuizing van de borstelhouder. Zie afb. 17.

Rest nog om het deksel van de behuizing terug te plaatsen en vast te zetten met vier schroeven.
Laten we eens kijken naar de aansluiting voor de elektrische aandrijving die wordt getoond in afb. 18. We zien hier twee bouten, deze worden tegen de draden gedrukt van de bedrading voor verlichting. Als de bedrading niet nodig is, moet u deze schroeven (2) en de plastic schroef (1) losdraaien en de zweep eruit trekken. Vergeet niet de schroeven (2) vast te draaien. Zie afb. achttien.

Dus monteerden we de elektrische aandrijving van de naaimachine, controleerden handmatig het bewegingsgemak (VERPLICHT), monteerden vervolgens het hele elektrische circuit en controleerden de werking van de motor in alle standen wanneer er spanning op stond.

Laten we nu verder gaan met het pedaal.

Het elektrische pedaal van de TUR 2 is behoorlijk stevig, maar je kunt het nog steeds niet laten vallen of erop slaan met je voet. De behuizing is sterk, maar kwetsbaar en in de regel is het niet mogelijk om deze aan elkaar te lijmen. Het pedaal is altijd zwart.

Aan de onderkant van het pedaal bevindt zich een gat waarin de kop van de bout zit, waarmee de pen wordt bevestigd voor het bevestigen van de delen van het pedaallichaam. Dit gat bevat meestal een garantiezegel. Soms draait deze bout en kan de pen niet worden uitgetrokken totdat de schroef is losgedraaid. In dit geval doen we dit: we drukken op de stijl met een schroevendraaier of een ander voorwerp en draaien tegelijkertijd de bout los zonder erop te drukken. Als je geluk hebt, draai je de bout los en kun je de pen eruit trekken, zo niet, dan boor je gewoon. In mijn geval was de stop van de haarspeld voldoende. Rijst. twintig.

Met behulp van een schroevendraaier of een ander cilindrisch voorwerp met een kleinere diameter duwen we de pen eruit, afb. 21. Aan de andere kant van de stijl ziet u de beugel die het bovenste deel van het pedaal in zijn hoogste positie houdt.

Houd de lichaamsproducten vast en til voorzichtig het bovenste deel van het pedaal vanaf de smalle kant op. Wij zorgen ervoor dat de veer er niet uit springt en u pijn doet. Op afb. 22 toont de binnenkant van het pedaal
1. Een getij aan de bovenkant van het pedaal, waar het tweede uiteinde van de veer rust;
2. Een getij, met behulp waarvan, wanneer het pedaal wordt ingedrukt, een speciaal apparaat beweegt dat het elektrische circuit sluit;
3. Een speciale plaat die de contacten (6) sluit en het pedaal in een rechte lijn begint te werken, d.w.z. Knop Vind ik leuk;
4. Bevestigingspin;
5. Lente, openende case-producten;
6. Speciale L-vormige platen, voorzien van schroefdraad voor de stelschroef. Op deze platen zijn de uiteinden van de elektrische bedrading gesoldeerd.
Let op - het metaal is kwetsbaar.
7. Weerstand;
8. Schroef met moer. Wanneer de moer uit de dop komt, kan de schroef niet worden verwijderd.

Een van de belangrijkste onderdelen van het pedaal zijn twee etuis (1) gevuld met carbon hakken. Deze jerrycans worden met een speciale beugel (2) aan de carrosserie bevestigd. Van de uitslag van deze hielen uit het etui zijn er L-vormige platen (3).

We draaien de schroef los waarmee de beugel van de bussen is bevestigd, verwijderen de bussen. Op afb. 24 toont de details van de bussen. En in afb. 25 close-up van de kolenhakken zelf. Als deze hielen al een poreus oppervlak hebben, kun je het volgende doen: Neem een ​​glas, leg er een schoon, gelijkmatig vel papier op en wrijf zachtjes over de ene en de andere kant van de hiel. Als u het niet zeker weet, is het beter om te verzamelen zoals het is. Als de hielen kapot zijn en niet genoeg, dan kun je metalen (s) ringen toevoegen. Iedereen is beoordeeld, verzamel de etuis. Je moet meerdere hakken in een verticale positie verzamelen, terwijl je het lichaam van de etui schudt zodat de hielen niet op de rand staan. De laatste ring zetten we met een uitsparing naar buiten.

Nadat u de bussen in elkaar heeft gezet en op hun plaats hebt gezet, zou alles eruit moeten zien als in afbeelding 23.

En nu zullen we het apparaat plaatsen om het pedaal te laten werken. Vaak zullen ze het bij zelfreparatie doen zodat alleen onderdelen hoeven te worden vervangen. Zie afb. 26. Hier zien we een uitsparing (1) in de behuizing, waarin het onderste uiteinde van het apparaat is geïnstalleerd met zijn scherpe getijden van onderaf. Het koperen contact, geklonken aan het apparaat, rust tegen de koolstofcilinders, die als eerste in het etui zitten.

Plaats nu de veer op het apparaat zoals weergegeven in afb. 27. Houd het schakelapparaat met uw vinger vast, we plaatsen de bovenklep van het pedaal zodat de veer zijn tij raakt en het driehoekige getij drukt op het schakelapparaat.

Als er niets is losgekomen tijdens de montage, steekt u de pen op zijn plaats. Nu controleren we de werking van het pedaal. Het pedaal zou als volgt moeten werken. Als u het pedaal indrukt, moet de motor na een tijdje gaan draaien. Dat wil zeggen, het bovenste deel van het pedaal moet ongeveer 1 cm zakken.Tegelijkertijd draait de motor langzaam, alsof er ongeveer 120 - 140V op de statorwikkeling wordt toegepast. Bij verder indrukken zou het motortoerental geleidelijk moeten toenemen tot het maximale toerental.Draai pas na controle de schroef vast waarmee de bout is bevestigd.

Laten we nogmaals terugkeren naar het beeld van het pedaal met de hoes verwijderd. Het cijfer 4 markeert hier de stelschroeven, die na het afstellen worden gesoldeerd.

Dus hebben we de elektrische aandrijving gerepareerd en tegelijkertijd het pedaal herzien.