DIY naaimachine pedaal reparatie

Een naaimachinepedaal zorgt vaak voor een “storing” van de elektrische aandrijving. De naaimachine stopt periodiek plotseling en pas na een paar keer drukken "helemaal" op het pedaal hervat zijn koers.
Het komt voor dat de naaimachine helemaal stopt en zelfs het pedaal met twee voeten indrukt, het zal niet werken. De eerste gedachte die in zo'n situatie bij je opkomt, is dat de motor "doorgebrand" is.
In feite was het het naaipedaal dat brak, niet de elektromotor. Dit kan worden bepaald, al was het alleen maar omdat de motor, voordat hij "uitbrandt", u hiervan op de hoogte stelt. Er hangt een sterke geur van verbrande elektrische bedrading en hij verwarmt zelf niet minder dan het strijkijzer.
Voordat u besluit dat de motor "doorgebrand" is, raakt u deze aan met uw hand, u kunt hem zelfs ruiken,

Eigenlijk repareren naaimachine pedalen in veel van dergelijke gevallen is het niet nodig, omdat de reden afgezaagd kan zijn. De contacten van de aansluitstekkers zijn geoxideerd of de draad in de isolatie van het snoer breekt. Het is niet moeilijk om oxidatie van contacten te elimineren, u hoeft alleen de contacten schoon te maken met schuurpapier. Maar het is erg moeilijk om een ​​draadbreuk in de bedrading te vinden, en een tester is vereist.
Een draadbreuk in de isolatie treedt om verschillende redenen op, maar voornamelijk door onzorgvuldigheid in de bedrading van de pedaalaansluiting. Dit gebeurt wanneer je constant de stekker uit het stopcontact trekt aan het snoer of het snoer raakt met hoekige, zware voorwerpen, zoals de poten van een stoel.
U kunt alle bedrading vervangen zonder op zoek te gaan naar een pauze. Maar dit kan alleen door een elektricien worden gedaan, en zelfs dan niet altijd, omdat de verbindingsstekkers vaak niet worden gedemonteerd, omdat ze in de fabriek samen met contacten en bedrading worden gegoten.

De enige uitweg in dit geval is om een ​​nieuw pedaal voor een naaimachine te kopen, en soms compleet met een motor, wat natuurlijk duurder is. Zie De tondeuse demonteren en de elektrische aandrijving vervangen.
U kunt de bedrading niet zelf herstellen, en het belangrijkste is dat het zinloos is, omdat er na een tijdje op een andere plaats een breuk kan optreden. Als er eenmaal een klif is, verschijnt er binnenkort een andere. En over het algemeen raden we af om elektrische apparaten met uw eigen handen te repareren. Elektriciteit is een "serieuze" zaak en alleen een specialist zou dergelijk werk moeten doen.

Het circuit van het naaipedaal van huishoudelijke machines die geen elektronica gebruiken, is heel eenvoudig en is een schakelaar, alleen in de vorm van een regelweerstand, die uit veel grafiet ronde platen bestaat. De grafietdelen van de regelweerstand "burn-out", er verschijnt een coating op hun oppervlak, die de elektrische stroom voorkomt. Als resultaat van jarenlang langdurig gebruik van het naaipedaal, faalt het pedaal, hoewel je daar geen uiterlijke tekenen van zult vinden.
Het enige teken hiervan is wanneer de lage snelheid van de auto "verdwijnt". Wanneer het pedaal “helemaal” moet worden ingedrukt zodat de naaimachine begint te werken, en dan meteen op de hoogste snelheid. Dit is een duidelijk teken dat u een nieuw typemachinepedaal moet kopen.
Als uw machine een pedaal heeft met ongeveer hetzelfde patroon, kunt u het lichaam van de regelweerstand verplaatsen. Hiermee kan de soepele, schokvrije werking van de elektrische aandrijving van de machine worden aangepast.

Elektronische pedalen voor een naaimachine kunnen soms niet worden gerepareerd, zelfs niet door een naaimachinereparateur. Integendeel, een telemaster moet dit doen, omdat ze binnenin een microschakeling heeft en een bord gemaakt van radiocomponenten en een circuit en verschillende testers zullen zeker nodig zijn. En trouwens, deze pedalen, die deel uitmaken van de set van vele modellen van Sovjet-gemaakte naaimachines, Chaika en Podolsk, gaan heel vaak kapot.

Zo'n pedaal werkt plotseling niet meer, maar altijd op het meest ongelegen moment. Op basis hiervan zult u gemakkelijk begrijpen dat het pedaal voor altijd kapot is gegaan. Maar serieus, in het pedaal faalt de belangrijkste radiocomponent (thyristor) en daarom stopt het plotseling met werken.
Deze pedalen zijn gemakkelijk te onderscheiden van andere. Ze hebben een plastic behuizing en zijn veel lichter dan andere soorten pedalen, omdat er maar één klein bord in zit. Een ander verschil is dat de draad direct in het pedaallichaam wordt gemonteerd en niet kan worden losgekoppeld, zoals bijvoorbeeld bij een naaipedaal aan de TUR-2 elektromotor.

Een ander naaipedaal dat vaak wordt gebruikt in zigzagnaaimachines zoals Chaika, Veritas-naaimachine, Podolsk. Een zeer goed pedaal en wordt geleverd met een TUR-2 elektromotor, ook van goede kwaliteit. Het is waar dat zijn fragiele lichaam vaak breekt, maar dit is niet de schuld van het pedaal, maar van de minnares van de naaimachine, die haar achteloos behandelt.

Het lichaam van dit naaipedaal is erg kwetsbaar en de bovenklep wordt vastgehouden door een lichte kraal op het onderlichaam. Vaak breekt dit uitsteeksel wanneer er met de voet op wordt geslagen of hard wordt gedrukt en het pedaal "opent". Dit is het moment waarop je ziet hoe het pedaal werkt.
U kunt deze storing zelf oplossen, maar u moet de begrenzer op een voor u geschikte manier herstellen. Lijm of schroef er bijvoorbeeld een kleine plastic of metalen stop op.

Om dit naaipedaal te demonteren, is het noodzakelijk om de huls uit te trekken die beide helften van het pedaal verbindt. Het is gemakkelijk te vinden waar deze bus zit, maar om erachter te komen dat deze ook met een schroef vastzit is moeilijk. Er is een gat in het midden van de bodembedekking ter hoogte van de huls, die is afgedicht met stopverf. Onder de stopverf bevindt zich de schroef die de huls stevig vasthoudt. Draai hem los en de doorvoer kan eenvoudig worden verwijderd.
Waar is deze geheimhouding voor? Hoogstwaarschijnlijk, zodat niet iedereen een nogal onveilig elektrisch apparaat kan demonteren. Ik hoop dat je ook begrijpt dat het demonteren van elektrische pedalen gevaarlijk is.

Laat het naaipedaal na zelfreparatie niet voor lange tijd onbeheerd in het stopcontact zitten. Door onhandige aanpassing van de regelweerstand, kan het naaipedaal constant in de aan-modus staan ​​en oververhit raken.
Als u uw voet van het pedaal haalt, mag er geen spanning staan ​​op de uitgangscontacten van de stekker die naar de elektromotor gaat, omdat het elektrische circuit volledig is losgekoppeld. Maar je kunt deze ketting doorbreken zonder het te weten.
Zelfs wanneer u uw voet van het pedaal haalt, zal er nog steeds een zwakke stroom naar de regelweerstand vloeien. De ketting gaat dicht, maar je zult het niet begrijpen, omdat de naaimachine stilstaat. Hierdoor zullen zowel het pedaal als de elektromotor geleidelijk opwarmen en opwarmen, en dan weet je zelf wat er gebeurt.
Daarom, als u dit niet met een tester kunt controleren, maak er dan een regel van dat elke naaimachine, zelfs een nieuwe, niet onbeheerd in een stopcontact mag worden achtergelaten, en nog meer voor een lange tijd.

Nou, en de laatste "zeldzaamheid" die "onze" typemachines hebben sinds de Sovjettijd. Vooral vaak is zo'n pedaal te vinden in stiksteeknaaimachines zoals Singer, Podolsk. Ik weet niet wie dit ontwerp heeft bedacht, maar het feit dat het gebruik van dit naaipedaal comfortabeler is met je duim dan je voet, is zeker. Anders is het een redelijk betrouwbaar en "eeuwig" naaipedaal. En de bedrading breekt niet in haar isolatie. Als je het wilt, breek je het niet, zo'n dikke draad. En de regelweerstand brandt nooit door en het is best moeilijk om de behuizing zelfs maar te splitsen. Dus, als het wordt geleverd met de elektrische aandrijving van uw naaimachine, en verwacht niet dat het lang meegaat.

Het apparaat van een moderne naaimachine
Hoe een moderne elektrische huishoudnaaimachine werkt. Grote storingen van componenten en mechanismen.

Naaimachine Veritas Rubina
De mening van de meester over welke naaimachine de beste is.Details over de gebruikte Rubin naaimachine en andere oude modellen van het merk Veritas.

Voordelen van de horizontale shuttle
Wat zijn de voordelen van de horizontale shuttle. Hoe zo'n shuttle werkt, de mogelijke storingen en hoe deze te verhelpen.

Naaimachine elektrische aandrijving
Net als het pedaal hoeft de elektromotor niet zelf gerepareerd te worden. Bovendien valt daar niets te repareren. De motor loopt of loopt niet. Als het niet werkt, en je weet zeker dat er geen andere reden voor is, dan hoeft het niet te worden gerepareerd, maar vervangen. En om erachter te komen wanneer het moet worden gewijzigd, leest u dit artikel.

Handnaaimachine - aandrijfapparaat en reparatie
Als je zo'n machine hebt, dan kan deze omgebouwd worden. Zet in plaats van een handmatige aandrijving een elektrische aandrijving met een pedaal. Koop het goedkoopste pakket. Verwar de motorrotatie niet, aangezien de overlockmotor in de tegenovergestelde richting draait. Het is wenselijk dat het pedaal voor de naaimachine niet de "goedkoopste" is en een keramisch lichaam heeft.

Voet naaimachine aandrijving
De footdrive is moeilijk letterlijk en figuurlijk te gebruiken. Bovendien klopt het hard, waardoor meestal het lager moet worden vervangen. De beste oplossing voor een kapotte voetaandrijving is om deze als tafel te gebruiken en een elektromotor aan de machine te bevestigen. En dan is het mogelijk om de machine te bedienen met een naaipedaal.

Naaigaren, wat is beter?
Om de elektromotor niet te overbelasten en naaimachine pedaal gebruik tegelijkertijd elastische en niet te dikke draden. Naai ook geen stoffen die niet bedoeld zijn voor huishoudelijke naaimachines. Hieruit ervaart de elektrische aandrijving verhoogde belastingen, warmt op. En het eerste is dat het naaipedaal faalt.

Naaimachine naalden
Hoe kan de naald de werking van het naaimachinepedaal beïnvloeden? Het is niet slechts één ding dat van invloed is, maar veel factoren in een complex. Bijvoorbeeld dikke grove stoffen, een stompe naald met een gebogen punt, continue, non-stop werking van de motor, etc. Dit alles zorgt ervoor dat het naaimachinepedaal "doorbrandt".

Heb je een naaimachine en ben je dol op naaien? Dan is deze site iets voor jou. Professionele vakmensen zullen u vertellen hoe u kleine reparaties aan een naai-, breimachine kunt uitvoeren. Ervaren technologen zullen de geheimen van maatwerk delen. In recensieartikelen leest u welke naai- of breimachine u moet kopen, een etalagepoppenijzer en tal van andere handige tips die u op onze website vindt.
Bedankt voor het bekijken van de hele pagina.

Veel mensen gebruiken elektrische naaimachines. Het komt voor dat elektrische aandrijvingen van naaimachines, zowel binnenlandse als geïmporteerde, uitvallen. Een elektrische aandrijving vervangen is duur, maar een elektromotor of een pedaal kunt u vaak zelf met uw eigen handen repareren, wat veel geld bespaart.

Er zijn veel verschillende elektrische aandrijvingen voor naaimachines, maar het principe is hetzelfde. Hieronder staat er een van:

Elektromotor Type MSh-2, 220V, 0,5A, 40W

Elektrische aandrijvingen van het type MSh-2 en MSh-2ER zijn ontworpen voor huishoudelijke naaimachines en sommige modellen van geïmporteerde machines, overlocks en huishoudelijk gereedschap (slijpmachines, enz.).

• MSh-2ER:
• MSh - elektrische aandrijving voor naaimachines;
• 2 - wijzigingsnummer;
• ER - elektronische spanningsregelaar.
• Klimaatversie UHL,
• plaatsingscategorie 4.2 in overeenstemming met GOST 15150-69.

• De nominale waarden van de klimatologische factoren van de externe omgeving zijn in overeenstemming met GOST 15150-69.
• Binnengebruik bij omgevingstemperaturen van 10 tot 35°C.
• De omgeving is niet explosief, bevat geen chemisch actieve mengsels die leiden tot de vernietiging van metaal en isolatie.
• Werking op een afstand van minimaal 1 m van elektrische kachels.
• Opslag in een droge verwarmde ruimte bij temperaturen van 1 tot 40°C.
• Bescherming van een persoon tegen elektrische schokken komt overeen met klasse 2 in overeenstemming met GOST 12.2.007. 0-75.
• Elektrische aandrijvingen voldoen aan de eisen van TU 16-539.280-78.

• Nominale spanning, V - 220
• Voedingsfrequentie, Hz - 50
• Nominaal vermogen, W - 40
• Nominale stroom, A, niet meer - 0,5
• Rotatiefrequentie elektromotoras, min-1 - 6000 ± 1200
• Efficiëntie,% - 45
• Nominaal koppel, Nm - 0,0635
• Elektriciteitsverbruik, kWh - 0.1
• Gewicht, kg, niet meer - 1.8
• De bedrijfsmodus van de elektromotor is intermitterend met een duur van maximaal 40% van de cyclustijd.
• De langste cyclustijd is 10 minuten: pauze 6 minuten, werk 4 minuten.
• Het aantal werkcycli is niet gereguleerd.
• Een soepele regeling wordt gegarandeerd wanneer de aandrijving op de naaimachine is geïnstalleerd.
• Gemiddelde tijd tussen storingen - minimaal 300 uur.

De MSh-2 elektrische aandrijving bestaat uit een enkelfasige collector-elektromotor met sequentiële bekrachtiging met een beugel, aangedreven door een wisselstroom met een frequentie van 50 Hz en een koolstofballast-reostaat.
De elektrische aandrijving MSh-2ER verschilt van de MSh-2 door de aanwezigheid van een elektronische spanningsregelaar.
De regeling van het toerental van de motoras wordt uitgevoerd door de spanning te veranderen die optreedt wanneer de kracht van het indrukken van het pedaal verandert.
De draairichting van de motoras is links, gezien vanaf de zijkant van het uitgaande uiteinde van de as.
De totale, montage- en aansluitafmetingen van de MSh-2 en MSh-2ER elektrische aandrijvingen worden weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Elektrische actuator MSh-2 (met koolstofballastweerstand)

MSh-2ER (met elektronisch pedaal)

De eerste stap is het verwijderen van de borstels. Probeer dit voorzichtig en langzaam te doen, de borstel zelf is verbonden met een veer en als je hem niet vasthoudt, kan hij eruit vliegen en breken als hij valt.

De borstels worden verwijderd met een schroevendraaier, u moet de borstelhouder duwen en 90 graden draaien.

Veerhouder, grafietborstels

De staat van de borstels is normaal, er zijn geen scheuren of chips.

Nu moet u de poelie van de motoras verwijderen. Dit gaat eenvoudig, zoals op de foto, druk op de grendel en verwijder de poelie van de as. Nogmaals, wees voorzichtig, de houder is met een veer en kan wegvliegen, dan kijk je lang.

En hier kunt u zien hoe u de poelie op zijn plaats installeert, de houder in het gat op de as steekt, deze naar beneden drukt met een schroevendraaier en de poelie erin steekt. De houder zal, onder invloed van de veer, het gat van de poelie binnendringen en fixeren.

Het blijft alleen om de schroeven en moeren los te draaien en de behuizing te verwijderen.

Het bouwjaar is 1965, de oude man is oud en blijkbaar is hij nooit gedemonteerd, misschien zijn de borstels vervangen. Na verloop van tijd is het lagervet uitgedroogd, dus het wordt erg heet en heet.

Als je op de lagerbasis drukt, zal deze weggaan, we krijgen goede toegang voor reiniging en smering, je kunt niets zeggen, het is handig.

Hier kunt u zien waar het vet in de loop der jaren van gebruik in is veranderd, het lager draait met moeite. Om de motor goed te laten functioneren, moeten alle lagers schoon worden gehouden en moet regelmatig lagervet van goede kwaliteit worden gebruikt. Verslechtering van de smering van het lager van de elektromotor zal worden aangegeven door de volgende veranderingen: vertraging van de rotatie of stoppen van de lagerringen, verwarming of smelten. Het is noodzakelijk om het smeermiddel te vervangen wanneer het vuil wordt en een dikkere consistentie verschijnt.

Voordat u het vet volledig vervangt, moet u:

• spoel het lager met kerosine,
• vul vers vet in.

Handen en gereedschap (houten of metalen spatels) moeten schoon zijn. Vul de ruimte tussen ballen en clips met vet over de gehele diameter.

Ook het tweede lager aan de waaierzijde smeren we.

Na wat simpele handelingen startte de motor weer als nieuw!

En hier is de tweede motor MSh-2ER (met een elektronisch pedaal). Wilde niet werken, stopte regelmatig of startte niet.

Bij nader onderzoek werd soldeer van slechte kwaliteit gevonden, er kan sprake zijn van een fabrieksfout of oxidatie van het soldeer als gevolg van onjuiste bediening. De draad bungelde praktisch, waardoor de elektromotor onstabiel liep.

Solderen, solderen van motorelementen

Alle onderdelen en draad moeten goed vertind en gesoldeerd zijn.
En vergeet de smering niet. Het is al flink ingedikt. Daarom reinigen we eerst het lager van het oude vet en hameren we er een nieuwe in.

De motor is stabiel gaan werken, nu zal hij een lange levensduur hebben!

De naaisnelheid wordt meestal geregeld door de druk op het motorpedaal. De motor en de snelheidsregelaar zijn met een elektrische kabel op het elektriciteitsnet aangesloten. De machine wordt gestart door het pedaal van de snelheidsregelaar in te drukken. Meer drukken komt overeen met een hogere naaisnelheid. Haal na het stoppen van de machine uw voet van het pedaal om onbedoeld starten te voorkomen.

Er zijn veel soorten spanningsregelaars.
Basistypen:

• reostaat van koolstofballast.
• elektronische spanningsregelaar.

Het pedaal met een koolstofweerstand heeft een assemblage van koolstofpellets in een keramisch lichaam. Wanneer je het pedaal indrukt, worden de tabletten samengedrukt, waardoor de weerstand daalt en de motor start, hoe harder de tabletten worden ingedrukt, hoe minder weerstand en hoe hoger het motortoerental. De belangrijkste storingen in dergelijke regelaars, zoals elders, zijn een storing van de kabel, connectoren, stekker. Kooltabletten branden vaak op, in dit geval is het noodzakelijk om de uitgebrande tabletten te vervangen. Als ze er niet zijn, kun je ze met een turbine en een vijl uit grafietborstels kerven.

Pedaal voor elektrische aandrijving MSh-2

Het ontwerp is vrij eenvoudig, er is een onderdrukkingsapparaat voor interferentie van condensatoren en smoorspoelen.

Pedaal apparaat. NAARcondensator, ruisonderdrukking

De elektromotor stopte met draaien, maar niet meteen, eerst werkte hij, toen werkte hij niet.
Een veel voorkomende reden is slecht solderen van slechte kwaliteit. Op de foto is te zien dat de geëmailleerde draad die voor het solderen uit de smoorspoel komt, niet van email is ontdaan en is vertind. Ze hingen gewoon een snot op, besloten dat het toch zou lukken.

Ik moest het onoplettendheid van iemand anders corrigeren, het soldeersnot verwijderen, de emaille draad schoonmaken en normaal solderen.

Onlangs kwam ik een pedaal tegen dat in China is gemaakt.

Het opent gemakkelijk, wrik gewoon de bovenklep van het pedaal los met een schroevendraaier.

Spanningsregeling is stapsgewijs, meerdere snelheden. Eenvoudig en betrouwbaar genoeg, het bestaat uit een smoorspoel, een diode en een groep contacten.

Er zijn weinig details en er valt niets te breken, het is mogelijk dat hun diode uitvalt of de contacten branden, soms breekt de choke.

Educatieve en leerzame blog over naaimachines op professioneel niveau

Ik heb precies hetzelfde pedaal, en de condensator is ook doorgebrand, kan ik de draden direct zonder condensator aansluiten. Ik kan geen condensator vinden

Als het mogelijk was, zonder een condensator, zou het daar waarschijnlijk niet zijn geplaatst. Met dergelijke parameters is een condensator nodig. zoals in het filmpje.

Vertel me, is het mogelijk om de slag van deze voet soepeler te maken? Misschien door een extra weerstand?

Antwoord.

Het parcours moet hoe dan ook soepel verlopen. Als dit niet het geval is, controleer dan de machine, deze kan ergens vast komen te zitten of de riem slipt, zwak. Moet aanscherpen. Bekijk het allemaal. Misschien zijn de grafiettabletten in de pedalen verbrand, bekijk de video op de Podolsk 142 naaimachine nr. 180 deel 2.

De instructie van de Chaika-naaimachine kan worden gebruikt als een bedieningshandleiding voor elk model naaimachine dat een zigzagsteek van het Chaika-type uitvoert: Chaika 2, Chaika 3, Chaika 134.

Deze instructie voor de Chaika naaimachine is ook geschikt voor de Malva naaimachines en het merk Podolsk: Podolsk 142, Podolsk 142M, etc.

Deze gebruiksaanwijzing van de naaimachine wordt gegeven in verkorte vorm, gebaseerd op de instructies van de fabrikant.
De bediening en inrichting van de Podolsk en Chaika naaimachine is praktisch hetzelfde type, daarom is deze gebruiksaanwijzing geschikt voor alle modellen van deze naaimachines, dus ook de Malva naaimachine. Ze hebben dezelfde structuur en verschillen alleen in de aanwezigheid van extra soorten zigzagsteken. Sommige Chaika- en Podolskaya-modellen hebben hiervoor een extra apparaat (kopieerapparaat) en dienovereenkomstig een hendel om van modus te wisselen.Het shuttle-apparaat, de inrijg- en aanpassingsparameters van de eenheden en mechanismen van deze naaimachines zijn praktisch hetzelfde, met uitzondering van het instellen van enkele instellingen voor de shuttle-bedieningsparameters (afhankelijk van het machinemodel).
Voor meer informatie over het instellen en uitvoeren van kleine reparaties aan naaimachines zoals de Seagull, zie andere artikelen in de sectie gewijd aan de reparatie van naaimachines.

1. Pendelapparaat. 2. Perron. 3. Steekplaat. 4. Persvoet. 5. Naaldstang. i6. Naaivoetheffer. 7. Bovendraadspanningsknop. 8. Boven- en voorbladen. 9. Draadophaalhendel. 10. Spanringen. 11. Index van het type steken. 12. Zigzagbreedte-indicator. 13. Klospen. 14. Opwinder. 15. Vliegwiel. 16. Naald bias hendel. 17. Zigzag handvat. 18. Hendel voor achterwaartse invoer. 19. Knop van de steeklengteregelaar. 20. Knop van de kamliftregelaar. 21. Materiële motor. 22. Paneel met afbeeldingen. 23. Knop voor het wisselen van kopieereenheid.

Fijne zijde, cambric - naald nr. 70, draad - 65
Beddengoed, calico, chintz, satijn, zijde, linnen stoffen - naald nr. 80, draad - 65
Zware katoenen stoffen, grof calico, flanel, fijne wollen stoffen, zware soorten zijde - naald nr. 90
Wollen pak - nr. Naalden 100
Dikke wollen jasstoffen, laken - naald nr. 110

Naald 1 moet tot aan de aanslag in de naaldhouder 2 (in de bovenste positie van de naaldstang) worden gestoken en met de schroef 3 worden vastgezet.
De platte kant van de kolf 4 (plat) op de naald moet in de tegenovergestelde richting van de werkende persoon wijzen (Fig. 4)

De bovendraad inrijgen
Trek de garenpen 13 tot aan de aanslag uit de hoesafdekking.
Breng het draadophaaloog naar de bovenste positie door aan het handwiel te draaien.
Breng de naaivoet omhoog.
Plaats een klos garen op klos 13.
Rijg de bovendraad in deze volgorde in. In de gaten 7 en 6 van de draadgeleider, tussen de ringen 8 van de spanningsregelaar, dan omhoog in het oog 4 van de draadophaalveer, omlaag onder de draadophaalhaak 3, omhoog door het gat van de draad ophaalhendel 5, omlaag in de draadgeleider 2, in de draadgeleider 1 op de naaldstang en steek in de oognaalden 9 vanaf de zijkant van de arbeider.

De onderdraad inrijgen
Voordat u de onderdraad inrijgt, moet u het spoelhuis met de spoel van de spoel verwijderen, hiervoor moet u aan het handwiel draaien om de naald omhoog te brengen. Trek de schuifplaat naar buiten, pak de vergrendelingshendel van het spoelhuis vast met twee vingers van uw linkerhand en verwijder het spoelhuis.

Wind de draden op de spoel met behulp van de spoelwinder. Wanneer u draad op een spoel windt, moet het handwiel van de machine stationair draaien. Draai hiervoor de frictieschroef 1 los (afb. 8).
Schuif de spoel op de spoelas 2 zodat de asveer in de spoelgleuf komt. Plaats het klosje 1 met draad op de klospen. Rijg de draad van de klos tussen de spanringen 4, zoals getoond in Fig. 9, en wind vervolgens een paar slagen met de hand op de spoel. Druk de winder tegen het vliegwiel. Wind vervolgens op door het vliegwiel te draaien met behulp van de aandrijving.
Wanneer de spoel volledig is opgewonden, stopt de rubberen ring van de winder met het contact met het vliegwiel en stopt het opwinden. Voor het verwijderen van de spoel moet de spoel naar links van de aanslag worden gezwenkt 3.
Rijg de gewikkelde spoel in het spoelhuis en rijg onder de spanveer zoals weergegeven in afb. 10. Laat het vrije uiteinde van de draad 10-15 cm lang.
Plaats het spoelhuis met de draadspoel in de haak. In dit geval moet de naald in de bovenste positie staan.
Schuif het spoelhuis met het spoeltje zo ver mogelijk op pin 3 van het spoeltje. In dit geval moet de pin 1 van het spoelhuis in de gleuf 2 gaan (fig. 11).

Om een ​​gemakkelijke werking van de machine te garanderen en slijtage te voorkomen, moeten alle plaatsen die zijn aangegeven met pijlen worden gesmeerd met een of twee druppels industriële olie I-20A GOST 20799-75.
Smeerpunten machinekop (fig. 17)
Zigzag smeerpunten (fig. 19)
De shuttle reinigen en smeren (fig. 20)
Zware beweging van de machine, en soms vastlopen, kan optreden door vervuiling van de shuttleslag. De baan is verstopt met stukjes draad, vlies, stof.
Zie ook Naaimachinesmering
Om de shuttleslag schoon te maken, moet de naaldstang in de bovenste stand staan. Trek het spoelhuis 1 naar buiten door de veervergrendeling naar u toe te draaien, verwijder de sierring 2, verwijder de haak 3. Maak het nest van de haak 4 voorzichtig schoon met een borstelborstel van stof, vuil en draden. In dit geval is het niet toegestaan ​​om metalen voorwerpen te gebruiken voor het reinigen, om de reinheid van het werkoppervlak niet te beschadigen. De richting voor de haak in het reishuis en de opwindas worden ook gesmeerd met 1-2 druppels olie .

De Chaika-naaimachine is misschien wel het meest populaire model van een naaimachine voor thuis, ondanks de overvloed aan geïmporteerde huishoudelijke naaimachines in winkels. Ooit moest ik Seagull voor veel geld kopen, en het lijkt goed te naaien, maar alleen soms draait het, anders is alles veilig. Het is inderdaad bijna onmogelijk om de Chaika-naaimachine kapot te maken. De behuizing is gemaakt van aluminium, de onderdelen zijn allemaal van metaal, de componenten zijn sterk en betrouwbaar - alles is in de stijl van Sovjet-technologie. Maar hier loopt helaas de lijn
praktisch "vanaf de geboorte", verschijnen er soms gaten in de lijn, vooral op de zigzag en kloppen bij het naaien als een machinegeweer.
De kit van de fabrikant bevat instructies voor de Chaika-naaimachine, waarin wordt beschreven hoe de machine moet worden gebruikt en verschillende bewerkingen moeten worden uitgevoerd, er is zelfs een elektrisch motorcircuit, een pedaalapparaat, maar geen woord over het instellen en uitvoeren van ten minste kleine reparaties van de Chaika naaimachine. We zullen proberen deze leemte in de instructies op te vullen en enkele aanbevelingen te geven over hoe we de Chaika-naaimachine met onze eigen handen kunnen repareren.

De belangrijkste storing in machines van het type "Seagull", het uitvoeren van een zigzagsteek en, op basis daarvan, verschillende soorten afwerksteken zijn openingen, lussen van de onder- en bovendraad, evenals de breuk aan de boven- en onderkant. Naaimachine Chaika, Chaika M, Chaika 142, Chaika 132, Chaika 134, Chaika 132 m, Chaika 142 M, Chaika 143, Chaika 3, Chaika 2 en Podolsk 142, Podolsk 125-1; Malva en anderen - al deze machines hebben hetzelfde apparaat en dezelfde instructies voor gebruik en afstelling, dus hun reparatie is bijna hetzelfde, met uitzondering van kopieerapparaatreparatie (afhankelijk van het machinemodel) en het instellen van de shuttle-instellingen. Maar aangezien het onze taak is om te leren hoe alleen een lijn kan worden aangepast, zullen we de reparatie van veel knooppunten achterwege laten. Bovendien kunnen dergelijke reparaties niet met uw eigen handen worden uitgevoerd, zonder professionele kennis en ervaring thuis.

Voordat u zelf aan de slag gaat met het repareren en afstellen van de Chaika-naaimachine, is het raadzaam om een ​​routine-inspectie, reiniging en smering uit te voeren. Om dit te doen, koppelt u de elektromotor los van het elektriciteitsnet, verwijdert u de bovenklep (deze zit vast met twee schroeven). Maak de voet los, verwijder de naald en steekplaat en het spoelhuisdeksel. Maak de tondeuse los van de houten standaard of tafel. Demonteer de spoel: spoelhuis, borgring, haak. Verwijder nu stof, vuil, vlies van de machine (vooral in het shuttle-gedeelte) en smeer alle voor wrijven toegankelijke plaatsen goed met machineolie. Gebruik een stevige kleine lijmborstel om schoon te maken, en een medische wegwerpspuit is erg handig om de naaimachine te smeren.

Draadbreuk komt vaak voor bij naaimachines zoals de Seagull. De eerste reden die leidt tot draadbreuk is een gebogen naaldpunt, die de draad breekt tijdens zijn beweging. Met behulp van een vergrootglas is de staat van de naaldpunt heel duidelijk zichtbaar. Gebruik naalden die in goede staat zijn en alleen bedoeld zijn voor huishoudelijke naaimachines, in overeenstemming met Zie instructies voor de naaimachine Chaika, Podolsk 142
Naaimachinenaalden moeten in perfecte staat zijn.De toestand van de naald kan worden bepaald door met uw vingernagel langs de punt van de naald te gaan of door een vergrootglas te gebruiken. Vaak is het de naald die gaten in steken, naaldbreuk en andere hechtingsfouten veroorzaakt.
Selecteer het naaldnummer volgens de dikte van de stof en draad. Gebruik geen naalden voor thuisnaaimachines met een ronde bol. Huishoudelijke naaimachinenaalden hebben een zaagsnede op de kolf.
Gebruik voor het naaien van verschillende stoffen en materialen het juiste type naald, bijvoorbeeld voor het naaien van leer, de naald heeft een vierzijdige punt, wat het gemakkelijker maakt om het materiaal te doorboren en bijdraagt ​​aan de vorming van een lus op de naald wanneer het wordt gegrepen door de neus van de shuttle.

Draadbreuk kan het gevolg zijn van veel storingen, bijvoorbeeld als de naald deze raakt bij het ingaan van het naaldgat, zal de draad periodiek breken. Bij het naaien van een rechte steek moet de naald zich in het midden van het gat in de steekplaat bevinden, op gelijke afstand van de zijkanten, en bij het uitvoeren van een zigzagbewerking moet de afstand L zou hetzelfde moeten zijn met R.
De lengte-installatie van de naald in het midden van de naaldsleuf wordt uitgevoerd door het naaldstangframe, bevestigd met twee schroeven op de tuimelschakelaar, in het bovenste deel van de machine te verplaatsen (draai het handwiel op de zigzaglijn en u zult dit zien bijlage). Draai deze schroeven los en plaats de naald op een rechte steek in het exacte midden (door het frame van de naaldstang te verplaatsen). Controleer vervolgens de positie van de naald bij de linker en rechter injectie. De invoer van de naald (met de maximale zigzagbreedte), rechts en links, wordt gelijkmatig verdeeld vanaf het midden. Als de naald de rand van het gat raakt met de maximale breedte van de zigzag, neem dan contact op met de meester, deze zaak is al voor hem.

De dwarspositie van de naald wordt afgesteld door een stang, die met twee schroeven op de plaat is bevestigd, en een plaat die het frame van de naaldstang tegen de stang van de beugel drukt.
Het afstellen van dit apparaat is vrij ingewikkeld en vereist ervaring, maar helaas is het dit mechanisme dat tijdens het gebruik spontaan verloren kan gaan, vooral bij elektrische naaimachines. Daarom, als u besluit de Chaika-naaimachine zelf te repareren, moet u leren hoe u deze positie van de naald kunt aanpassen, aangezien de voorwaartse verplaatsing van de naald de oorzaak is van de breuk en de verplaatsing naar de naaister de oorzaak is van weglatingen .
Het afstellen van de dwarspositie van de naald vereist professionele kennis en ervaring. Als u niet zeker weet of u het zelf kunt doen, neem dan contact op met de meester, aangezien de verkeerde positie van de naald de oorzaak kan zijn van een verkeerde uitlijning van andere knooppunten, waarvan de reparatie niet kan worden geleerd uit een saai boek vol met technische termen en diagrammen .
Let op de staat van de steekplaat. Gat e mag niet "gebroken" of gekarteld zijn. Het is beter om zo'n plaat te vervangen.

Dit is een elektrische aandrijving van Poolse productie en het grootste deel van naaimachines van binnenlandse productie en was er niet alleen mee uitgerust. In dit artikel zullen we bekijken hoe u een elektrische aandrijving kunt repareren.

Correct heette het - "Thuisnaaimachine-aandrijfkit", maar we zullen het een elektrische aandrijving noemen. Ooit waren de huishoudelijke naaimachines van de Podolsk-fabriek uitgerust met deze aandrijving en deze heeft zichzelf zeer goed bewezen. Tijdens de perestrojka naaiden sommige meesters dagenlang op onze naaimachines "Chaika", "Podolsk", zelfs op de 22e klas en deze rit "doorstond" alles.

In afb. 1 toont een set elektrische aandrijving voor een naaimachine.
1. Type pedaalweerstand:
2. Elektrisch snoer
3. Elektrische aandrijving
4. Riem
5. Montagebeugel
6. Verlichtingssnoer (ook wel zweep genoemd)

Het elektrische snoer heeft drie uiteinden:
1.stekker, aan te sluiten op een stopcontact;
2. Tweepolige stekker voor aansluiting op het pedaal;
3. Driepolige stekker voor aansluiting op de aandrijving.

Voordat de behuizing van de elektrische aandrijving (3) wordt gedemonteerd, moet de beugel voor bevestiging aan de naaimachine (1) worden gedemonteerd, hiervoor moet u twee schroeven (2) losdraaien, zie Fig. 4

Op de beugel, op het bevestigingspunt aan de aandrijving en aan de naaimachine, zijn plastic afstandhouders met een speciale configuratie geïnstalleerd. Voor machinetype "Chaika" worden ze geïnstalleerd zoals in afb. 5. voor machines PMZ klasse. 2M, moeten ze andersom worden geïnstalleerd.

Om de plastic behuizing te verwijderen, moet u de vier bouten losdraaien, zie afb. 6.
Aandacht. De kant met de boutgaten is de onderkant van de actuator.

Na het losdraaien van alle bouten, draai de behuizing om met gaten in de palm van de linkerhand, verwijder de bovenklep met de rechterhand, zie Fig. 7

Afbeelding 8 toont het externe aanzicht van de drive met het deksel verwijderd. Hier:
1 is de montage van de lagerstoel,
2 - het lichaam waar de borstel met de veer is bevestigd,
3 - borstelapparaat (lamellen),
4- statorwikkeling. De lamellen die door een kortsluiting zijn doorgebrand, worden weergegeven op het borstelapparaat.

Een close-up van de lamellen wordt getoond in Fig. 9
Om de rotor van de elektrische aandrijving te verwijderen (demonteren) is het noodzakelijk om de kap op het huis van de borstels te buigen en de borstels met veren naar buiten te trekken, de zes bouten los te draaien die worden aangegeven door de kauwen in figuur 8.

Vervolgens moet u de draden losmaken van het lichaam van de borstels, maar u hoeft niet te solderen als u alleen de rotor hoeft te vervangen. Til de rechterkant van de stator op zoals in afb. 10 en verwijder de statorconstructie aan de rechterkant. Op de figuur is overigens duidelijk te zien dat één draad op het stopcontact is afgebroken (dun groen).

In afb. 11 toont de bouten en beugels voor het bevestigen van de lagers (1) en een speciale ring, waarmee het statorijzer (2) aan de behuizing van de elektrische aandrijving wordt bevestigd.

Om de voorste lagerring te verwijderen, moet u:
1. Draai de schroef 3 los en trek de poelie (4) naar rechts van het plastic deel, meestal zit het erg strak;
2. Trek het plastic deel (2) naar rechts, als het heel sterk wordt vastgehouden, dan kun je een pincet of iets conisch weglaten;
3. Verwijder het lagerhuis (1) en een of meer ringen. Een van hen zal gekruld zijn. Zie afb. 12

Vaak treedt een storing op doordat de contacten op de behuizingen van de borstelhouders slecht gesoldeerd zijn, afb. 13. Daarom is het beter om ze te solderen, het is noodzakelijk om te solderen door de soldeerpunten naar boven te buigen zodat er geen tin in de behuizing komt.
Trouwens, als je de uiteinden van de windingen op sommige plaatsen verandert, zal de motor in de tegenovergestelde richting draaien. P.S. Bij het installeren van deze drive op een 51 class overlock is dit relevant.

Figuur 14 toont twee rotors, de bovenste is doorgebrand, de onderste nieuw. Waarom ik je niet adviseer om de rotors terug te spoelen, als je goed naar de onderste rotor kijkt, zie je een grijze plaquette, op de bovenste is het gewoon niet zichtbaar. Het was de rotor die in de fabriek werd uitgebalanceerd, bij het terugspoelen kunnen ze niet altijd balanceren en kan de elektrische aandrijving snel uitvallen.

We installeren de rotor op dezelfde manier als hij werd verwijderd. Til de statorwikkeling op een opwaartse helling op en start de rotor van rechts naar links. Zie Afb. 15. Als de rotor na het vastdraaien van de lagerringen niet goed draait, verwijder dan een of meer ringen en probeer het opnieuw om de beweging te vergemakkelijken.

Als laatste draaien we de bouten van de statorwikkeling vast, zie afb. 16. De bewerking wordt zo uitgevoerd dat de rotor de stator nergens raakt en precies in het midden van het statorijzer staat.

Het is tijd om de borstels op hun plaats te zetten, hiervoor bevestigen we de borstels op de veer en steken ze in de houder, knijpen in de veer en, vasthoudend met een schroevendraaier of pincet, buigen we het getij op het lichaam van de borstelhouder. Zie afb. 17.

Het enige wat u hoeft te doen is het deksel van de behuizing weer op zijn plaats te zetten en met vier schroeven vast te zetten.
Laten we eens kijken naar het stopcontact van de elektrische aandrijving die wordt getoond in afb. 18. We zien hier twee bouten, deze worden tegen de draden gedrukt van de bedrading voor verlichting. Als de bedrading niet nodig is, moet u deze schroeven (2) en de plastic schroef (1) iets losdraaien en de zweep eruit trekken. Vergeet niet de schroeven (2) vast te draaien. Zie afb. achttien.

Dus monteerden we een elektrische aandrijving voor een naaimachine, controleerden handmatig het bewegingsgemak (VERPLICHT), monteerden vervolgens het hele elektrische circuit en controleerden de werking van de motor in alle standen wanneer er spanning op stond.

Laten we nu verder gaan met het pedaal.

Het pedaal van de TUR 2 electric drive is vrij sterk, maar er mag toch niet op vallen of erop worden getrapt. De behuizing is sterk, maar kwetsbaar en in de regel is het niet mogelijk om deze te lijmen. Het pedaal is altijd zwart.

Aan de onderkant van het pedaal bevindt zich een gat waarin de kop van de bout zit, waarmee de tapeind waarmee de delen van het pedaallichaam zijn bevestigd, wordt vastgezet. Er zit meestal een garantiezegel in dit gat. Soms draait deze bout en kan de pen niet worden uitgetrokken totdat we de schroef hebben losgedraaid. In dit geval doen we dit: we drukken op de stijl met een schroevendraaier of een ander voorwerp en draaien tegelijkertijd de bout los zonder erop te drukken. Als je geluk hebt, draai je de bout iets los en kun je de haarspeld eruit trekken, zo niet, dan gewoon boren. In mijn geval was de stud stop voldoende. Rijst. twintig.

Gebruik een schroevendraaier of een ander cilindrisch voorwerp met een kleinere diameter om de pen eruit te duwen, afb. 21. Aan de kant tegenover de haarspeld zie je de beugel die het bovenste deel van het pedaal in de uiterste bovenste positie houdt.

Houd de lichaamsproducten vast en til voorzichtig het bovenste deel van het pedaal vanaf de smalle kant op. Zorg ervoor dat de veer er niet uit springt en u pijn doet. In afb. 22 toont de binnenkant van het pedaal
1. Een bult in het bovenste deel van het pedaal, waar het tweede uiteinde van de veer rust;
2. Het getij, met behulp waarvan, wanneer u op het pedaal drukt, de beweging plaatsvindt van een speciaal apparaat dat het elektrische circuit sluit;
3. Een speciale plaat die de contacten (6) sluit en het pedaal recht begint te werken, d.w.z. als een knop;
4. Bevestigingspen;
5. De veer die de lichaamsproducten opent;
6. Speciale L-vormige platen, met schroefdraad voor de stelschroef. De uiteinden van de bedrading zijn op deze platen gesoldeerd.
Let op - metaal is kwetsbaar.
7. Weerstand;
8. Schroef met moer. Wanneer de moer uit de dop komt, kan de schroef niet worden verwijderd.

Een van de belangrijkste onderdelen van het pedaal zijn twee koffers (1) gevuld met carbon hakken. Deze koffers worden in de koffer vastgezet met een speciale beugel (2). Van de uitslag van deze hielen uit het etui zijn er L-vormige platen (3).

We draaien de schroef los waarmee de nietjes van de etuis zijn bevestigd, verwijderen de etuis. In afb. 24 toont de details van de bussen. En in afb. 25 kolenhakken zelf van dichtbij. Als deze hielen al een hieloppervlak hebben, kunt u het volgende doen: Neem een ​​glas, leg er een schoon, gelijkmatig vel papier op en wrijf zachtjes met de ene en de andere kant over de hiel. Als je het niet zeker weet, is het beter om het te monteren zoals het is. Als de hielen kapot zijn en ze zijn niet genoeg, dan kun je een metalen ring(en) toevoegen. We hebben alles gecontroleerd, haal je etuis op. Je moet rechtop verzamelen, meerdere hakken, de etui van de etui schudden zodat de hielen niet op de rand staan. De laatste ring plaatsen we met de uitsparing naar buiten.

Nadat u de etuis in elkaar hebt gezet en ze op hun plaats hebt geïnstalleerd, zou alles eruit moeten zien als in afbeelding 23.

Maar nu zullen we het apparaat plaatsen om het pedaal te activeren. Vaak zullen ze het bij zelfreparatie hier doen, zodat alleen onderdelen vervangen hoeven te worden. Zie afb. 26. Hier zien we een uitsparing (1) in het lichaam, het onderste uiteinde van het apparaat is erin geïnstalleerd met zijn scherpe getijden van onderaf. Het koperen contact, geklonken aan het apparaat, rust op de koolstofcilinders, die als eerste in de behuizing zitten.

Nu plaatsen we de veer op het apparaat zoals weergegeven in fig. 27. Houd het schakelapparaat met een vinger vast, plaats het bovenste pedaaldeksel zodat de veer zijn eigen getij raakt en het driehoekige getij op het schakelapparaat drukt.

Als er niets is losgekomen tijdens de montage, steekt u de haarspeld op zijn plaats. Nu controleren we de pedaalwerking. Het pedaal zou als volgt moeten werken. Als u het pedaal indrukt, moet de motor na een tijdje gaan draaien. Dat wil zeggen, het bovenste deel van het pedaal moet ongeveer 1 cm zakken.Tegelijkertijd draait de motor langzaam, goed, alsof er ongeveer 120 - 140V op de statorwikkeling is toegepast. Bij verder indrukken zou het motortoerental geleidelijk moeten toenemen tot het maximale toerental.Pas na controle de tapbout vastdraaien.

Laten we teruggaan naar het beeld van het pedaal met de hoes verwijderd. Het cijfer 4 markeert hier de stelschroeven, die na afstelling worden afgedicht.

Dus hebben we de elektrische aandrijving gerepareerd en tegelijkertijd het pedaal herzien.