Doe-het-zelf ovenreparatie in een woonhuis

We kochten een huis in het dorp met een stenen kachel, die in nogal slechte staat bleek te zijn. Ik had hier absoluut geen ervaring mee, dus ik merkte niet direct dat ze “defect” was. Ze was witgekalkt en leek heel behoorlijk. Ik was bang om de reparatie zelf uit te voeren, maar ik realiseerde me dat als je een kachelmaker uitnodigt, dit een heel behoorlijk bedrag zou kosten. Bovendien dacht ik dat als ik het zelf repareer, er ervaring en extra vertrouwen in mijn capaciteiten zal zijn. Dus begon ik zelf te oefenen - alles werkte voor mij, en zelfs helemaal niet slecht. Ik zal meteen zeggen dat hoewel de laatste reparatie van de oven nog niet is voltooid, er in het voorjaar nog allerlei kleine dingen moeten worden gedaan, maar het werkt al en werkt goed. Dus wees niet bang en voel je vrij om de onafhankelijke reparatie van de steenoven op je te nemen: ik denk dat je ook zult slagen. En nu nuttige informatie uit mijn ervaring, hoe je een steenoven met je eigen handen kunt repareren, zowel in het land als in een privéhuis.

• Steen. Op de bouwmarkt kocht ik een baksteen van de Tula-steenfabriek, die "kachelsteen" werd genoemd. Professionals zeggen dat er over het algemeen geen speciale ovensteen is - elke keramische bouwsteen van welk merk dan ook, zelfs M-75 - het belangrijkste is dat er geen scheuren in zitten. Maar trouwens, ik hield echt van de baksteen die ik kocht - glad, zonder scheuren, veel betere kwaliteit dan de gebruikelijke bouwsteen. Het kostte 15 roebel per stuk en ik nam maar liefst 100 stuks. In sommige winkels verkopen ze ze zelfs voor 25 roebel per stuk. Trouwens, 7 stuks waren niet genoeg en ik moest de oude gebruiken, die ik uit de oven haalde. Ik kocht ook 20 stuks vuurvaste stenen voor 49 roebel per stuk. Vuurvaste stenen zijn bestand tegen zeer hoge temperaturen, tot wel 1800 graden. Ik wilde de vuurkist ermee bekleden, maar toen bleek dat het niet zou werken. Dus deze dure steen ligt en wacht in de coulissen - het zal van pas komen voor een nieuwe oven.

Video (klik om af te spelen).

• Oven gieten. Dit zijn grendels, oven- en ventilatordeuren, reinigingsdeuren, kookvloer. Het zogenaamde littekengieten (Zavod "Litkom") is de leider in kwaliteit. Er is ook een leverancier uit Balezino, maar daar lijkt de kwaliteit slechter te zijn. Ik nam de Rubtsov-ovendeur en de asdeur, als minder belangrijk, ik kocht de Balezin-deur. Ik betaalde voor alles 1.500 roebel. Ik dacht niet aan geïmporteerd gieten: het is natuurlijk veel betere kwaliteit, maar het kost ook behoorlijk: ik vond het niet raadzaam om het te kopen. Ik heb geen kookvloer (fornuis) gekocht: voorlopig besloot ik de oude, die was gespleten, tot het voorjaar te gebruiken. Ik heb het rooster ook niet gekocht - ik gebruikte het rooster dat in de oude oven zat. Het is trouwens zelfgemaakt. Doe-het-zelf steenovenreparatie omvatte nog niet het vervangen van kleppen en het schoonmaken van deuren van mij, dus ik heb ze niet gekocht. Dit ga ik allemaal in het voorjaar doen.

• Basaltkarton BVTM gebruikt voor afdichting bij het installeren van metalen onderdelen: kookdek, deur. Ik kocht twee vellen van 5 mm dikte voor 156 roebel per stuk. Dit was voldoende en bleef zelfs, maar ik denk dat het nog steeds van pas zal komen: tijdens de levensduur van de oven kan het best nodig zijn.
• Draad en metalen tape. Het wordt gebruikt bij het installeren van deuren. Hierover vertel ik later meer. Ik vond de draad in de garage en kocht de tape in de winkel (ik gaf 500 roebel voor 20 meter) - hetzelfde als op de foto.

• Boor met mixer opzetstuk - gebruikt om de oplossing te bereiden.
• Borstel (boor opzetstuk) - gebruikt om op sommige plaatsen roet en oude mortel van bakstenen te verwijderen.
• Grinder + schijf voor metaal + metalen schijf voor beton - voornamelijk gebruikt om bakstenen te zagen. Het blijkt snel, gelijkmatig, maar flink stoffig, dus koop een ander gasmasker. Soms was het nodig om ook het metaal te snijden: nu steekt een hoek van een deel van de oven uit - ik sneed het helemaal af, toen sneed het rooster. De foto toont een voorbeeld van het gebruik van een molen bij het werken met stenen. Dit is een sleutelsteen die over de deur van de vuurhaard wordt geplaatst.

• Gebouw niveau - het is duidelijk waarom.
• Gon - het is beter als het lang is, ik had een korte. Ik gebruikte het voornamelijk om stenen te markeren.
• Roulette - voor allerlei soorten metingen.
• Markeerstift - ze hebben de steen gemarkeerd. Ik heb de marker van mijn dochters uit tekensets gehaald en zal hem niet meer teruggeven, omdat hij versleten is in de prullenbak.
• Troffel, troffel - werkte met de oplossing. In principe gebruikte ik een 70 mm brede spatel, het leek mij dat het handiger voor hen is om te werken dan met een troffel.
• Metaalzaag voor hout (oud) - gebruikt om een ​​steen op de zoom uit de oven te snijden. Een onvervangbaar iets. Soms was het nodig om iets kleiners te nemen, dan gebruikte ik canvas voor metaal.
• Hamer - gebruikt om een ​​pas gelegde steen netjes recht te trekken. En dus zal de hamer voor andere doeleinden toepassing vinden.
• Spons voor de afwas - de oppervlakken van voor mortel voorbereide stenen met water bevochtigd.
• Emmers - voor mortel en voor het weken van stenen in water.

• Als niet-kritieke scheuren gerepareerd moeten worden, dan is het natuurlijk niet nodig om de oven te demonteren. We smelten het - de naden zetten uit. Daarna maken we de oude mortel grondig schoon totdat we de steen bij de spleet goed reinigen. Het is handig om met een doek voor metaal te werken.
• Als een gebarsten baksteen moet worden vervangen, dan komt een oude houtzaag te hulp voor het zagen van bakstenen uit metselwerk langs de naad. Verwijder vervolgens voorzichtig de steen en maak de stenen in het metselwerk schoon, en bereid ze voor op mortel.
• Als het grootste deel van de oven in kritieke toestand verkeert, dan moet je veel stenen eruit halen. Het is erg stoffig. Ik dacht er niet aan om de kachel van de kamer te scheiden met folie, en mijn hele huis was bedekt met een laag stof. We verwijderen de stenen totdat we de stenen bereiken die stevig vastzitten. Maar draai je hoofd om, anders kun je de hele kachel demonteren. Feit is dat sommige stenen die een beetje wiebelen in het metselwerk kunnen blijven. Dan zullen ze een band krijgen met hun nieuwe buren en komt alles goed. En natuurlijk verwijderen we ook alle gebarsten stenen, en ook de verbrande. Kijk hier naar de foto van hoe mijn vuurkist eruit zag. Ze moest alles uit elkaar halen en opnieuw plaatsen. Ik haalde iets meer dan 100 stenen uit de hele oven.

Nadat je de naden hebt voorbereid voor reparatie (ik heb hier hierboven over geschreven), bevochtigen we de stenen met water met een spons en brengen we de mortel in de naad: we nemen het een beetje en met een troffel "jagen" we de naad - we verzegelen het met de rand van de troffel totdat het metaal praktisch niet meer in de oplossing dringt.

Doe-het-zelf baksteenkachelreparatie is vaak een ovenreparatie. Allereerst heb ik alle verbrande stenen eruit gehaald en de vuurhaard klaargemaakt voor nieuw metselwerk. Maar er was één serieus probleem: een van de wanden van de oven bleek dragend te zijn in de hele constructie - laten we zeggen dat de pijp erop rustte. Daarom besloot ik de stenen niet van deze muur te verwijderen, maar verplaatste ik de vuurhaard eenvoudig naar een halve steen opzij en legde een absoluut nieuwe vuurhaardmuur aan. Er is niets bijzonder moeilijks in het metselwerk zelf - doe alles gewoon zorgvuldig, neem de tijd en probeer alle stenen vast te houden. Onder het rooster heb ik de stenen met een slijpmachine uitgezaagd zodat het als het ware in de groeven zou komen te liggen. Het rooster moet vrij onder zijn eigen gewicht liggen met een opening van 5 mm van de stenen, anders zal het door verwarming uitzetten en het metselwerk beginnen te vernietigen. Sommige mensen adviseren om deze vrije gaten met zand te vullen, maar dat deed ik niet - ze zullen zelf met as vullen.

Alle soorten deuren (oven, blazer, reiniging) worden zo geïnstalleerd dat er een opening van 5 mm is tussen hen en de stenen, anders zullen ze het metselwerk vernietigen bij verwarming. De deuren worden vastgemaakt met draad of met tape. Ze zijn als volgt aan de draad bevestigd: vier stukken draad zijn aan de deur vastgemaakt (er zijn speciale gaten in de deuren), en dan zijn deze snorren ingebed in het metselwerk. Plaatsen voor inbedding (naden) moeten vooraf worden schoongemaakt. Als de deur een beetje wiebelt nadat de te leggen mortel is opgedroogd, buig dan de draad met een tang - alsof u eraan trekt. Op deze manier heb ik de blower door gerepareerd. Ik vond deze methode niet leuk - de deur is niet erg stevig in het metselwerk gemonteerd.

Maar de branddeur, als een meer verantwoordelijke, heb ik vastgemaakt met een metalen tape. Ik heb twee stroken aan de deur geklonken met klinknagels, die ik maakte van afgeknipte spijkers, en dit hele bouwwerk in het metselwerk ingemetseld. Het bleek perfect. Daarom vergat ik bijna de basaltkit, die tussen het metaal van de deuren en de stenen wordt geplaatst. Je kunt hem meteen dichtmaken en dan kun je hem opvullen in een opening van 5 mm.

Het kookdek werd ook geïnstalleerd met zijopeningen van stenen van 5 mm. Het ligt bij mij net onder zijn eigen gewicht, maar langs de omtrek eronder zit een basaltkit in twee lagen. Zodat de kookvloer gelijk lag met het vlak van de kachel, sneed ik groeven in de stenen met een molen langs de omtrek van de kachel.

Deze keer repareerde hij de klep op de leiding en de reinigingsdeuren voor roet niet - hij stelde deze zaak uit tot de lente. Maar de algemene benadering is hetzelfde.

Ideaal als de oven vanzelf opdroogt. Dit is lang genoeg: het kan een maand of twee duren. De droogtijden zijn afhankelijk van de omvang van de uitgevoerde reparaties. Een andere droogoptie is met zachte verwarming. In dit geval is het belangrijk om het niet te overdrijven, anders barsten de naden. En het werkte voor mij: de bovenste twee rijen van de kachel, nieuw aangelegd, kraakten bij de naden, omdat ik me haastte en van tevoren (5-7 dagen) naar de normale modus van de oven ging.

In mijn geval is dit niet kritisch: in het voorjaar zal ik de hielen van de stenen opnieuw verplaatsen en op sommige plaatsen wrijf ik gewoon over de scheuren. Maar toch blijft het onaangenaam. En nog iets: het criterium dat de kachel droog is, is dat er geen condens (waterdruppels) op de reinigingsdeuren en op de kleppen zit.

• zwakke of geen tocht, langzame verbranding van brandstof, binnendringen van rook in de kamer in het geval van een open vuurhaarddeur, evenals in de wind;
• het verschijnen van donkere vlekken op het buitenoppervlak van het rookkanaal als gevolg van overmatig vocht;
• het losmaken en losmaken van de deuren van het brandstofverbrandingsapparaat en andere ovencomponenten;
• snel warmteverlies na voltooiing van het verbrandingsproces;
• zwakke of overmatige verwarming van oppervlakken en hun gebieden;
• scheuren in het metselwerk die niet gerepareerd kunnen worden;
• installatie van kacheltoestellen van ongepaste afmetingen, verschillende onregelmatigheden in de rookkanalen.

Het belangrijkste is om op tijd te beginnen met het repareren van de kachel, zonder uzelf en uw dierbaren in gevaar te brengen. Alleen een werkend apparaat kan zowel brand- als sanitaire veiligheid garanderen. De aard en complexiteit van de werkzaamheden bepalen de omvang van de reparatie, die actueel, middelgroot of groot kan zijn.

Zwakke trek of de afwezigheid ervan kan bijvoorbeeld ontstaan ​​door de ophoping van een grote hoeveelheid koude lucht in de schoorsteen tijdens een lange onderbreking van de werking van de kachel. Er zijn echter andere redenen: verstopping van het kanaal (verstopt met roet), buienwind buiten, er is geen toegang tot lucht waarvan de stroom de verbranding zou kunnen ondersteunen.

In dit geval moet je het vuur niet aansteken met papier, maar met een droge substantie, bijvoorbeeld een stuk rubber. In dit geval mag geen brandstof (kerosine, enz.) worden gebruikt.

Als er meer dan een jaar is verstreken sinds het moment dat het roet in de schoorsteen "uitgebrand" is, is de kans groot dat deze verstopt is.Om dit probleem op te lossen, moet u als volgt handelen: probeer eerst het roet te verwijderen door een beetje grof zout in de brandende kachel te gieten en onmiddellijk het luik te sluiten. Bij afbranden begint de roetlaag sterk te barsten, stukjes vliegen uit de schoorsteen. Als deze methode niet effectief blijkt te zijn, moet u handmatige reiniging toepassen. Hier is een speciale deur voor.

Een van de tekenen dat er scheuren in het metselwerk zijn ontstaan, is de sterke rook van de kachel. In dit geval moeten de naden worden afgedicht met een klei-zandmengsel, waarbij zout en gemalen asbestvezels aan de oplossing worden toegevoegd. Het laatste ingrediënt wordt gebruikt voor elasticiteit. Qua consistentie moet het mengsel niet erg stroperig blijken te zijn, maar ook niet vloeibaar: na het drogen zal een te vette oplossing barsten en een dunne zal niet de vereiste sterkte bieden, wat zal leiden tot de vernietiging van de metselwerk. Om tijd te besparen, kunt u een kant-en-klaar mengsel in een gespecialiseerde winkel kopen. Er is een instructie aan gekoppeld, waarna u de oplossing snel en gemakkelijk kunt verdunnen en al het nodige werk kunt uitvoeren.

Een ander probleem is de noodzaak om de oude, uitgebrande baksteen te vervangen door een nieuwe. Om dit te doen, moet het oppervlak eerst worden voorbereid: verwijder stof en klei, bevochtig en leg daar een kleicake. Een nieuwe wordt in de plaats van de uitgebrande steen geplaatst, nadat deze in water is ondergedompeld en het voorbereide mengsel zowel van boven als aan de zijkanten is aangebracht om de naden te fixeren. Het is noodzakelijk om dezelfde mortel te gebruiken als voor het vullen van de scheuren.

Alvorens over te gaan tot het afdichten van de voegen, moeten ze worden voorbereid: verwijder de resterende klei, spoel grondig met water met een borstel en prime vervolgens met hittebestendige lijm (een oplossing van 50% is geschikt). Zorg er bij het voegen van de voegen voor dat het reparatiemengsel de voegen tot het einde vult en geen holtes achterlaat. Als er een te grote spleet in het metselwerk is ontstaan, moet er naast het mengsel ook een keramisch koord in worden gelegd. Vanwege zijn fysieke eigenschappen is het niet alleen bestand tegen open vuur, maar ook tegen zeer hoge temperaturen - meer dan 1000 graden.

Keramisch snoer wordt vaak nagemaakt, daarom moet u, voordat u het koopt, een brandende lucifer of aansteker meenemen om de hittebestendigheid van het product te beoordelen. Het koord wordt in de naden van het metselwerk langs de omtrek van de gietijzeren plaat geplaatst, met behulp van hittebestendige lijm voor bevestiging.

Om de elementen van de kachel die niet gerepareerd hoeven te worden, te beschermen, moeten ze worden afgedekt met plakband.

Als het nodig is om de roosters in de oven te vervangen, moet er een uitzettingsvoeg met een dikte van 5 mm worden gemaakt tussen hen en het metselwerk.

Als de deur van de vuurhaard eruit valt, kan deze worden vastgezet met staaldraad. U moet echter eerst het metselwerk rond de vleugel demonteren.

Voorovenplaten kunnen in de regel niet worden gerepareerd: geperforeerde en roestige elementen worden eenvoudigweg vervangen door nieuwe. In dit geval wordt het oude product verwijderd, de spijkers verwijderd, vervolgens wordt een in vloeibare klei gedrenkt vilt op de bodem geplaatst en wordt een nieuw vel geplaatst en erop genageld.

Als de bekleding moet worden vervangen, wordt voor het nieuwe metselwerk dezelfde steen gebruikt als voor de oude. De thermische uitzettingscoëfficiënt moet hetzelfde blijven.

In het geval van schade aan de bekleding van de vuurhaard of de haard, zal serieuzer werk vereist zijn. Zoals eerder opgemerkt, is het noodzakelijk om dezelfde thermische uitzettingscoëfficiënt te handhaven, daarom is de homogeniteit van het geselecteerde materiaal, namelijk baksteen, uiterst belangrijk.

Dit soort werk omvat het volgende: vervanging of reparatie van defecte elementen, evenals de terugkeer van de oven zodra de prestaties verloren zijn gegaan. Veel mensen denken dat een dergelijke reconstructie alleen kan worden gedaan door een ervaren kachelmaker. Deze mening is echter onjuist: elke thuisvakman kan dit soort werk doen.

Als het nodig is om de voering te vervangen, raden experts af om het hoofdmetselwerk aan te raken.De wand van de kachel moet worden gedemonteerd vanaf de bodem van de aslade tot de hoogte van de vuurhaard, zonder de ribben aan te tasten, vervolgens van het puin ontdaan worden na het demonteren van de oude bekleding en een nieuwe leggen zonder deze vast te maken aan het metselwerk van de kachel. muren. De dikte van de naden mag niet groter zijn dan 2 mm.

De aanstaande overgang van de kachel naar een ander type brandstof is een serieuze taak en elke kachelmaker lost het op zijn eigen manier op. Als voorbeeld - een van de methoden. Eerst moet u de wanden van de vuurhaard indelen met vuurvaste stenen. In dit geval is het vereist om een ​​oplossing te gebruiken die bestand is tegen hoge temperaturen en open vuur. De zijkanten van de vuurhaard moeten zijn uitgerust met kleine hellingen, zodat op het moment van verwarming de steenkool naar beneden valt en het rooster sluit. In dit geval is het belangrijk om alleen stenen van hoge kwaliteit te gebruiken.

De reparatie van een saunakachel wordt op dezelfde manier uitgevoerd als de restauratie van een conventionele kachel. Het enige verschil zit hem in preventieve maatregelen die vaker moeten worden uitgevoerd. Dit komt door het hogere temperatuurregime van het badapparaat. In dit geval moet speciale aandacht worden besteed aan zowel de brandweerstand van de baksteen als de mortel. Als de tegel kapot is, is het verboden om een ​​dergelijke kachel te gebruiken totdat deze is vervangen door een nieuwe.

Als uitwendig onderzoek van de achterwand van de constructie geen ernstige schade aan het licht brengt, is het apparaat geschikt om een ​​frame voor reparatiewerkzaamheden te worden.

Bij het inspecteren van de oven kunnen de volgende feiten aan het licht komen:

1. Het apparaat heeft geen extra ventilator, de zogenaamde zomer, die de trek van de oven verbetert wanneer deze wordt aangestoken.
2. De locatie van de ventilator wijzigen: in plaats van het onderste deel van de vuurhaard (onder de deur), wordt deze aan de zijkant van het uiteinde van de oven geplaatst.

Daarnaast mag er geen extra afzuigkap boven de kookplaat komen en is de verwarming van de ruimte minder aan de kant waar een andere wand staat. Ook deze fouten moeten worden gecorrigeerd.

Het tweede minpuntje is de ligging van het zicht ten opzichte van het opgaande rookkanaal. Vanuit ergonomisch oogpunt kan dit ventiel niet altijd horizontaal gepositioneerd worden. Dit leidt tot de verstoring van haar werk of, zoals de kachelmakers het treffend zeggen, tot 'de tranen van de kachel'. Het feit is dat in de winter, vooral tijdens vorst, veel condensaat zich ophoopt in de apparatuur, dat, vermengd met roet, verandert in een oplossing van koolzuur met een hoge concentratie, wat leidt tot de geleidelijke vernietiging van het metselwerk.

Dankzij een extern onderzoek konden dus knelpunten worden geïdentificeerd waaraan gewerkt moet worden. Daarna kunt u beginnen met het repareren van de steenoven met uw eigen handen.