DIY-reparatie van onderhoudsvrije auto-accu's

De levensduur van de autobatterij is beperkt. Als het niet lukt, kopen velen gewoon een nieuwe. En bijna elke batterij kan opnieuw worden opgebouwd om hem langer mee te laten gaan.

In een gesloten plastic container zitten positieve en negatieve platen. Een oplossing van zoutzuur, een elektrolyt genaamd, wordt naar binnen gegoten, dat een galvanisch paar vormt met loden platen. De klemmen worden van stroom voorzien door een lader of generator. Als er genoeg van is verzameld, wordt de accu van de auto een bron van elektriciteit. Het wordt besteed aan het starten van de motor, het bedienen van instrumenten en verlichting.

De generator vult energieverliezen aan, maar na verloop van tijd is de opgebouwde reserve om verschillende redenen niet voldoende voor een normale motorstart. Bij een goede werking treedt een tijdsfactor in werking: de platen verouderen. Onder bepaalde omstandigheden kunt u de batterij herstellen, nieuw leven inblazen. Er zijn verschillende manieren om te reanimeren. Om de meest geschikte te kiezen, bepalen we eerst de reden voor de onbruikbaarheid.

De meest voorkomende doodsoorzaak is sulfatering van loodelektroden. De ontlading gaat gepaard met de vorming van plaque op de platen. Als kritische ontladingen worden vermeden, zullen de kristallen tijdens het opladen oplossen. Maar de oorzaken van sulfatering zijn niet alleen diepe ontladingen. Het wordt ook veroorzaakt door andere omstandigheden: constant onderladen, lange opslag in ontladen toestand.

Sulfatie is vrij eenvoudig visueel te identificeren. We draaien de pluggen los en inspecteren de platen. Een lichte witbruine bloei duidt op de aanwezigheid van een proces. Andere tekens, waaronder voor onderhoudsvrije zuurbatterijen:

Video (klik om af te spelen).

• tijdens het opladen begint het heel snel te koken;
• een volledig opgeladen batterij laat de motor niet draaien, hij gaat in een paar minuten zitten van een gewone gloeilamp;
• witte blos op het lichaam.

De tweede veel voorkomende storing zijn de vernietigde platen, hun afbrokkeling. Het is gemakkelijk te herkennen aan de zwarte kleur van het accuzuur. Als er veel roosters zijn afgebrokkeld, is het onwaarschijnlijk dat het mogelijk zal zijn om zo'n spanningsbron nieuw leven in te blazen.

Aangrenzende platen kunnen worden kortgesloten. Dit gebeurt als gevolg van hun vervorming of verlies en slib dat zich op de bodem vormt. Afsluiting vindt in de regel plaats in een van de secties. Een duidelijk teken van een kortsluiting is dat de elektrolyt niet kookt bij het opladen in die bank of later kookt, en de spanningsindicator groeit niet of heel zwak.

Ten slotte kan zure elektrolyt bevriezen. Dit gebeurt bij het opslaan van een sterk ontladen batterij bij koud weer. Het herstelvermogen is afhankelijk van de mate van vorstschade. Als het gevormde ijs de plastic behuizing brak, waren de platen waarschijnlijk kromgetrokken en sloten ze zich, na ontdooien zullen ze beginnen af ​​​​te brokkelen. Als de behuizing intact is, ontdooien we deze op een warme plaats en kunt u proberen deze te herstellen.

Eventuele reparaties beginnen we met schoonmaken. We verwijderen vuil van het oppervlak, spoelen af ​​met een oplossing van soda om de elektrolyt te neutraliseren, die bijna altijd op het deksel aanwezig is. We reinigen de terminals van plaque met middelgroot schuurpapier. Probeer trouwens eens hoe een auto-accu met schone polen werkt. Vaak laat hun geoxideerde oppervlak normaal opladen en het vrijkomen van elektriciteit niet toe.

Als de batterij is gesulfateerd en de platen niet zijn afgebrokkeld (de elektrolyt is schoon), kan deze worden hersteld met een eenvoudige oplader.We moeten de plaquette op de platen doorbreken. In de serieuze literatuur wordt gepulseerd opladen, afgewisseld met ontladen en strikte naleving van modi aanbevolen. Het is vrij moeilijk om het handmatig te doen en speciale opladers zijn duur.

In de praktijk kan alles veel eenvoudiger. We gebruiken het eenvoudigste geheugen met een kleine wijziging. Aan de uitgang van de step-down transformator gooien we de afvlakfilters weg. In plaats daarvan installeren we een diodegelijkrichter. Elk van de vier diodes heeft een vermogen van 10 A.

Een hydrometer is nodig om de dichtheid van de elektrolyt te controleren. We controleren het in alle banken en registreren indicatoren. Als er 1.20 en lager zijn, is het tijd om te handelen. We kijken naar het niveau: indien onvoldoende, voeg elektrolyt met standaarddichtheid toe zodat het de platen 1 cm bedekt. ​​Sluit de oplader aan, stel de stroom in op 10% van de capaciteit. Als we een 60 Ah accu hebben, dan 6 A, misschien minder: 3-5 A.

Op een eenvoudig geheugen zonder de parameters vast te leggen, zal de ampèremeter eerst een lichte toename van de stroom vertonen, daarna zal deze afnemen en zal de pijl in een bepaalde positie bevriezen. Van tijd tot tijd observeren we het proces om het begin van de kook niet te missen. Daarna wordt de stroom teruggebracht tot 2 A, we blijven opladen totdat het weer begint te koken, en nog eens 2 uur daarna.

Na afloop meten we de dichtheid: die groeit niet veel. We laten de batterij losgekoppeld van de oplader gedurende dezelfde tijd dat deze werd opgeladen. We meten opnieuw - we zien een lichte toename in dichtheid. Als het nog niet normaal is geworden, herhalen we de cyclus. Het duurt een dag, meestal is het herstel na 3-4, soms moet je 5-6 keer herhalen.

Voeg nooit zuur toe aan een gesulfateerde batterij: dit versnelt het proces alleen maar en kan leiden tot de dood van het apparaat.

In de uitverkoop zijn er automatische opladers zoals "Cedar" en dergelijke. Tijdens het laadproces gaan ze op het juiste moment vanzelf uit. Wij voeren vooraf een volledige lading uit tot het maximaal mogelijke niveau. Daarna zetten we hem 3-5 dagen aan in de trainingsmodus. Parallel met de oplader vangen we de gloeilamp van de knipperlamp, druk op de bijbehorende knop. Het proces gaat als volgt: opladen duurt ongeveer een minuut en ontlaadt vervolgens gedurende 10 seconden. Na de training laden we hem volledig op.

Er zijn verschillende schema's van zelfgemaakte apparaten ontwikkeld die, net als de fabrieksapparaten, een korte pulslaadstroom afgeven en een kleine ontlading in de openingen geleiden. De afbeelding toont een diagram volgens welke het niet moeilijk is om zo'n apparaat te maken als je kennis hebt van radiotechniek.

We verbinden het met de klemmen en observeren de LED's. Groen licht geeft de gereedheid voor gebruik aan, terwijl geel en rood licht de noodzaak van ontzwaveling aangeven. We voeren het als volgt uit:

• we sluiten het apparaat een tijdje aan totdat het volledig ontladen is (LED D1 gaat uit);
• sluit de oplader aan en laad op;
• herhaal desulfatie totdat de diodes D7, D8 groen oplichten.

Het laad-ontlaadproces moet mogelijk vele malen worden herhaald. In bijzonder geavanceerde gevallen duurt het een week of langer. De bijzonderheid van het apparaat is dat het slechts 20 mA verbruikt, het kan worden aangesloten op het boordnetwerk. Het zal constant de gewenste staat van de batterij handhaven zonder de werking van de generator te beïnvloeden.

Als er geen impulsgeheugen is, maar we kunnen het niet zelf, proberen we de handmatige modus te gebruiken. Laten we een simpele oplader nemen met vaste instellingen. We stellen hem in op 14 V en 0,8 A en laten hem 8-10 uur staan. De voltmeter toont de verhoogde parameters. Laat hem zeker een dag staan ​​en laad hem opnieuw op, maar met een stroomsterkte van 2 A. De spanning met de dichtheid zal iets toenemen.

We starten het desulfatatieproces. We sluiten de grootlichtlamp aan. Gedurende 6-8 uur observeren we een spanningsval tot 9 V, we laten het niet langer toe - dit is wat we nodig hebben. We zullen het moeten controleren met een voltmeter. We herhalen de cycli:

• nacht - we laden op met een stroomsterkte van 0,8 A;
• een dag is de moeite waard;
• nacht weer - opladen met een stroomsterkte van 2 A.

Afhankelijk van de mate van verwaarlozing duurt het proces maximaal twee weken. Een volledig ontladen accu wordt voor 80% hersteld, wat voldoende is om de motor te starten.

Als de vloeistof in de blikken een onbegrijpelijke kleur heeft gekregen: troebel, zwart, moet deze worden vervangen. Dit gebeurt bij zeer oude, ongebruikte batterijen gedurende lange tijd en bij kortsluiting. In het algemeen, als de kortsluiting is ontstaan ​​​​door kromtrekken van de roosters, kan deze alleen worden gereanimeerd door fysiek ingrijpen.

Bij oude batterijen gebeurde dit eenvoudig: elk blikje was apart. De kortgesloten werd geopend en nieuwe platen werden geïnstalleerd. Nu zijn alle afzonderlijke elementen ingesloten in een gemeenschappelijk lichaam, en zo'n ingreep is moeilijk, maar mogelijk. We zullen u vertellen hoe u dit verder kunt doen, en nu hoe u de elektrolyt kunt vervangen.

Een kortsluiting wordt bepaald door de zwarte kleur, zoals reeds vermeld, en door het opladen. Alle banken beginnen gas uit te stoten, maar dit gebeurt niet in de kortgesloten. Daarna tappen we de elektrolyt af door deze met een peer eruit te trekken. Het is mogelijk vanuit één container, maar beter van allemaal - vullen met verse elektrolyt kan geen kwaad. Vul vervolgens gedestilleerd water bij, schud de behuizing lichtjes en laat ze voorzichtig leeglopen. Draai hem niet om zodat het slib niet tussen de platen komt te zitten. Herhaal totdat het water helder is.

Bij een bank met kortsluiting grijpen we naar een radicalere methode. We boren een klein gaatje van 4-5 mm in de bodem van de behuizing, tappen de elektrolyt af en spoelen met gedestilleerd water. Al het slib verdwijnt, er blijft niets over. Het gat wordt afgedicht met plastic met behulp van een soldeerbout. Als de platen niet kromgetrokken zijn, volstaat het om de elektrolyt te vervangen.

Het verdere proces is als volgt:

1. Vul met elektrolyt met een dichtheid van 1,28. Het is mogelijk om er in twee dagen een speciaal additief voor desulfatie in op te lossen. Laat het een dag staan ​​zodat de lucht eruit komt.
2. We laden op met een stroomsterkte van 0,1 A totdat de dichtheid volledig is hersteld, en zorgen ervoor dat er geen gewelddadig koken en sterke verwarming van de behuizing is. Zet het desnoods uit, laat het afkoelen. Wij laden tot 14-15 V.
3. We bekijken de metingen van de hydrometer, verminderen de stroom en laten deze 2 uur staan. Als de dichtheid gedurende deze tijd niet is veranderd, stop dan met laden.
4. We ontladen met een stroom van 0,5 A tot 10 Volt. Als de indicator eerder dan 8 uur tot deze markering is gedaald, wordt de cyclus herhaald. Zo niet, laad dan gewoon op tot de nominale waarden.

En nu over het met uw eigen handen vervangen van de platen in een niet-scheidbare batterij. Snijd het plastic eromheen van bovenaf. We ontkoppelen de jumpers die naar aangrenzende banken gaan op welke manier dan ook: we solderen of snijden. We halen de zak eruit en spoelen goed af in water om de zuurresten weg te spoelen. Nu zoeken we waar het sluit. We onderzoeken de platen en het diëlektricum. Doel: een deeltje vinden dat twee platen met elkaar verbindt.

Gevonden - goed, we verwijderen het. Eerst moet je spoelen, alle bezinksel verwijderen en de zak op zijn plaats zetten. We herstellen de jumpers, lijmen het deksel met lijm, epoxyhars of smelten het met een soldeerbout. Vul met elektrolyt en laad op. Als de platen kromgetrokken zijn, kunt u ze van een andere oude batterij gebruiken door de minst beschadigde verpakking te kiezen.

Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met handschoenen en in een ruimte met voldoende ventilatie, en bij voorkeur in de lucht: zwavelzuur en gassen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Als er een sterke spanningsval optreedt in een van de zes containers, veranderen de polen van waarde tijdens het opladen. Er ontstaat een kettingreactie, die bij aangrenzende banken tot dezelfde gevolgen leidt. De redenen voor deze situatie zijn:

• overmatige sulfatering, niet vatbaar voor herstel;
• onjuiste aansluiting van de batterij op het opladen, dat geen bescherming heeft tegen polariteitsomkering;
• vuil op de behuizing, waardoor een constante zelfontlading ontstaat;
• de ontlading wordt niet gecontroleerd, er is herhaaldelijk een sterke ontlading opgetreden;
• fouten in de werking van de generator en andere stroomvoorzienings- en verbruiksapparaten.

De techniek van het omkeren van de polariteit wordt als barbaars beschouwd, maar op andere manieren is reanimatie onmogelijk. Als het faalt, is er niets om spijt van te hebben, maar de batterij had maar één manier - verwijdering.

Om te beginnen selecteren we de elektrolyt uit alle blikken met een hydrometer en kijken we naar de indicatoren. We identificeren volledig arbeiders, zieken en doden. Er zijn in de regel maar weinig doden: een of twee. Om de capaciteit te herstellen, zou over het algemeen alleen bij hen moeten zijn. Maar het solide lichaam laat geen demontage toe. U kunt de hierboven beschreven techniek gebruiken om bij de defecte pot te komen.

We zullen u vertellen hoe u de polariteit van alle containers thuis kunt omkeren zonder toevlucht te nemen tot demontage:

1. Eerst ontladen we de oude batterij tot nul door een soort belasting aan te sluiten, bijvoorbeeld een autolamp. We meten de spanning: blijft er iets over, dan sluiten we de klemmen.
2. In de opening van de negatieve pool van de lader nemen we de ballastweerstand op. Een weerstand van 50K is voldoende. Het beschermt de platen tegen kortsluiting.
3. We verbinden de draden van de oplader in omgekeerde polariteit. Positief - tot "min" van de batterij, negatief - tot "plus".
4. We laden met een stroom gelijk aan 10% van de capaciteit. De lading wordt snel genoeg opgebouwd, maar de behuizing wordt erg heet.
5. We verlagen de stroom naar 2 A en gaan door met opladen. Laat het 2 uur op lage stroom koken en zet het uit.

We controleren de dichtheid: in normale containers neemt het af, in dode containers stijgt het. Dan voeren we een sterke ontlading uit door de terminals te sluiten. We maken verbinding met de oplader en letten op de juiste polariteit. Wij rekenen volgens bovenstaand schema. Voor herstel wordt aanbevolen om de polariteit twee keer om te draaien.