DIY hoofdtelefoonreparatie van een telefoon met een microfoon

Het is bekend dat het breken van een stekker aan het uiteinde van een draad de meest voorkomende hoofdtelefoonstoring is.

Van frequente bochten, sterke schokken en andere mechanische belastingen, dunne draden breken of breken. In dit geval stopt in de regel één oor met werken, of, zoals in mijn geval, beide tegelijk.

Soms breekt de gemeenschappelijke draad, in dit geval is het geluid onherkenbaar vervormd: de hoge en middenfrequenties verdwijnen bijna volledig. Dit komt door het feit dat de rechter en linker versterker van de telefoon/speler in tegenfase zijn ingeschakeld en hun uitgangssignalen elkaar bijna volledig opheffen.

Het komt ook voor dat het stereo-effect gewoon verdwijnt.

Vaak is er geen geluid in de oren, maar werkt de microfoon alsof er niets is gebeurd. Als de microfoondraad echter breekt, werken de bedieningsknoppen op het headsetsnoer niet meer samen met de microfoon.

De meest voorkomende oorzaak van elke beschreven storing is een kabelbreuk in de directe omgeving van de stekker.

Soms is draadbeschadiging met het blote oog zichtbaar, maar meestal is deze verborgen onder de isolatie.

Nu zal ik je vertellen hoe je vacuüm-oordopjes met je eigen handen kunt repareren als de draad van de stekker komt.

Ik zal het reparatieproces laten zien aan de hand van het voorbeeld van de Monster Beats by dr Dre-koptelefoon, die ik samen met de HTC Sensation XE-telefoon kreeg. Ze hebben bijna 4 jaar trouw gediend, totdat uiteindelijk de stekker brak.

De plug in deze hoofdtelefoon is een gewone mini-jack (3,5 mm) met vier contacten - rechteroor, linkeroor, microfoon en algemeen. Interessant is trouwens dat deze headset knoppen heeft waarmee je nummers heen en weer kunt spoelen, maar daarvoor zijn er geen speciale contacten op de connector. Alle knoppen gebruiken op een wonderbaarlijke manier hetzelfde microfooncontact.

Kortom, ik zal nu proberen deze koptelefoon thuis te repareren, en als er iets misgaat - en het ermee te repareren! - Ik ga nieuwe kopen. Bovendien is de keuze vandaag de dag gewoon enorm. Bovendien ben ik verre van een audiofiel te zijn en iedereen zal bij me passen, zolang ze zich maar op hun gemak voelen.

Aanvankelijk zag de koptelefoon er zo uit:

Koptelefoon met een microfoon en bedieningsknoppen, zodat de stekker 4 contacten heeft en van binnen 5 draden. De headset-connector is natuurlijk niet te scheiden.

Zoals ik al zei, is deze reparatiemethode alleen geschikt als het probleem zich precies in de connector bevindt - een oortje, het rechter- of linkeroor, een microfoon werkt niet, de knoppen zijn niet ingedrukt, het geluid verdwijnt als u de draad naar de stekker enz. enzovoort.

Dus als u er vast van overtuigd bent dat de hoofdtelefoonstekker echt moet worden vervangen, gaan we verder.

Om de hoogste kwaliteit en supercreatieve plug te krijgen die niemand anders heeft, hebben we het volgende nodig:

1. Twee 38-kaliber schelpen. Geschikt vanaf een Makarov pistool of iets dergelijks. Ik nam bijvoorbeeld koperen hulzen van trauma (AKBS 9 mm P.A.)
2. Boor met boren (3, 3,5, 7 en 9,5 mm)
3. Metaalzaag voor metaal
4. Epoxylijm
5. 5 dobbelstenen spuit
6. kleine bankschroef
7. Priem
8. Schuurpapier
9. Soldeerbout met scherpe punt (soldeer, vloeimiddel en aspirinetablet zijn welkom)
10. Een plankje, ongeveer 30x30 mm en ongeveer 20 mm dik

We zullen een L-vormige plug maken, omdat: het is beter dan een rechte lijn (betrouwbaarder en compacter). Dus laten we gaan.

Om te beginnen zullen we een kleine rig maken voor het gemak van het werken met de mouwen, zodat je ze veilig in een bankschroef kunt klemmen en tegelijkertijd niet kreukt of krast.We nemen ons stuk hout en boren er een gat in met een boor van 9,5 mm, dan snijden we het met een ijzerzaag.

Het is nodig om zoiets als dit te krijgen:

Nu kunnen we onze mouwen verwerken zonder bang te hoeven zijn hun chique uiterlijk te verpesten:

Omdat ik cartridges had verbruikt, zaten er deuken op de primers van de spits. Maar we hebben alles nodig om mooi te zijn, dus we slaan beide primers uit met een priem, hamer en rechte handen:

Daarna maken we een van hen recht met lichte slagen van binnenuit met iets geschikts (ik nam de schacht van een gebroken boor met een geschikte diameter).

Voor meer schoonheid kun je wat meer slijpen met schuurpapier:

Daarna drukken we de mooie en egale capsule op zijn plaats:

Als je granaten gloednieuw zijn, niet gebakken, dan verwijderen we alleen de primer van een van hen (je kunt het meteen weggooien, het is niet nodig). Raak de tweede mouw nog niet aan.

Vervolgens klemmen we de huls zonder primer in een bankschroef en boren we de bodem van binnenuit met een boor van 7 mm. U moet zo boren dat de onderkant van de huls zo dun mogelijk is. Die. de boor moet zich dicht bij het primergat bevinden (ik heb ongeveer 0,5 mm vrije ruimte overgelaten).

Daarna snijden we voorzichtig de onderkant af om zo'n ring te krijgen:

Nu nemen we onze sleeve met een primer en verkorten deze tot 13 mm:

We verwerken de randen zorgvuldig met schuurpapier om een ​​gelijkmatige en strikt loodrechte snede op de as van de huls te krijgen.

Als resultaat moeten de twee helften perfect in elkaar passen:

Het is tijd om aan de slag te gaan met de oude stekker en draden.

Om te beginnen, heel voorzichtig, met een scherp mes, openen we de oude connector om al het overbodige te verwijderen en laten we alleen de plug zelf met vier contacten en gesoldeerde draden:

We herinneren ons, of beter opschrijven, waar welke draad werd gesoldeerd. Mijn HTC koptelefoon (met microfoon) had de volgende pinout:

We solderen de oude draden van de connector, strippen de kabel, vertinnen de uiteinden en plaatsen een stuk krimpkous (diameter 2,5 mm, lengte 21 mm).

Het zou leuk zijn om een ​​aspirinetablet te nemen om de draden in gelakte isolatie te onderhouden, maar ik had er geen, dus ik redde me met gewone hars. Als je met aspirine werkt, moet je weten - de dampen van deze modder zijn vreselijk giftig. Je bent gewaarschuwd.

We boren een gat met een geschikte diameter in de wand van de huls. In mijn geval bleek een gat van 3 mm ideaal:

We halen de kabel door het gat en solderen de draden van de koptelefoon en de microfoon (strikt in overeenstemming met de pinout!):

Welnu, en de laatste stap: met behulp van een injectiespuit meten we 0,5 ml verharder en 5 ml epoxyhars af. Meng de componenten op de meest grondige manier.

Verwarm het mengsel vervolgens in een waterbad tot 80 graden om alle luchtbellen te verdrijven.

We vullen onze mouw met de resulterende compositie tot de rand, zetten alles op zijn plaats en repareren het met behulp van vindingrijkheid en geïmproviseerde apparaten voor minimaal 12 uur (of beter voor een dag):

Als alles hard wordt, nemen we de structuur in het daglicht en halen we esthetisch plezier uit het uitgevoerde werk.

Wat is er mooier dan zelf kapotte koptelefoons van je telefoon te repareren?

Eh, ik zou ook een koptelefoon hebben in de vorm van cartridges - in het algemeen zou een sprookje zijn 🙂

Nou, nu weet je precies wat je moet doen als de koptelefoon in de aansluiting kapot is. En als je armen en benen vanuit verschillende plaatsen groeien, dan komt alles goed. veel beter, dan ik!

Niet iedereen heeft tegenwoordig een soldeerbout. Maar bijna iedereen heeft een koptelefoon, of zelfs meer dan één. En zoals iedereen weet, heeft elke koptelefoon de neiging om dood te gaan ... En, zoals altijd, op het verkeerde moment. Dus vandaag gaan we naar buiten en leer je hoe je een koptelefoon kunt repareren zonder een soldeerbout. Van de tools die je nodig hebt alleen een mes, aansteker en plakband

De grootste moeilijkheid ligt in het feit dat je een bewust werkende AUX nodig hebt - een kabel of connector van een andere werkende koptelefoon met een stuk draad. Dit is ook het belangrijkste verdriet van deze methode.Een AUX-kabel is goedkoper in aanschaf dan een koptelefoon, maar heeft geen microfoon, dus als je een headset hebt, zul je moeten accepteren dat de stroom uitvalt en de microfoon en knoppen verloren gaan.

Maar hoe fijn is het als een niet-werkende koptelefoon begint te zingen en je zelfs de afwezigheid van knoppen kunt overleven.

AUX-kabel nu verkocht in elke kraam voor absoluut belachelijk geld. Je hebt hem nodig om je audioapparaat (telefoon, speler...) aan te sluiten op een versterker of autoradio. Dankzij de Chinese broers beginnen er nu redelijk draaglijke veters vanaf 0,5 $... De draad die in het artikel wordt gebruikt, kost ongeveer een dollar. Nou, een papieren mes, een aansteker en plakband, denk ik, liggen in elk huis in kasten.

Dus ze krabden de bodem van het vat, nou ja, in de zin van de kasten, vonden al het gereedschap, reden naar de stal voor (bier) kant, wat nu?

We snijden het 5-7 centimeter van de connector of verder. Kortom niet de moeite waard. als je het verprutst, is er geen manier om het later te repareren. En het is beter als het aansluitpunt zich verder van de connector bevindt.

Speciaal voor dit artikel is het domste mes gevonden om alles zelf te proberen). De handigste manier is dus om de vlecht te knippen zoals op de foto. U hoeft niet te veel op het mes te drukken. Door te buigen zal de vlecht zichzelf scheiden. We draaien de draad, maken sneden en wanneer we de cirkel zijn gepasseerd, verwijderen we de vlecht. Als het niet gaat, snijden we het verder.

Ik ontbloot ongeveer 2 centimeter draden, het zal op deze manier gemakkelijker zijn en het contactoppervlak is groter. Wat de betrouwbaarheid ten goede komt.

De draden zijn bedekt met vernis, die moet worden schoongemaakt. Eerst was er een poging om de lak schoon te maken met een mes.

Niet de beste manier. De draden zijn erg dun en bij zo'n ruwe mechanische belasting komen ze samen met de vernis los. Wat goed wordt vergemakkelijkt door de botheid van het mes.

Tovarisch! Wij gaan de andere kant op! Je hebt een aansteker nodig. Nou ja, of in ieder geval wedstrijden.

Om dunne koperdraden te versterken, verstrengelen fabrikanten ze met nylondraad. En nylon brandt, zoals je weet, goed. Het is trouwens mogelijk dat de lak ook verbrandt. Daarom brengen we een fractie van een seconde het uiteinde van de draad in het vuur. Het knippert snel en licht licht op. Wanneer 1-1,5 centimeter opbrandt, moet je erop blazen, als het niet uitgaat.

Vernis en nylon laten een kleine aanslag achter die gemakkelijk met een vingernagel kan worden verwijderd. Hierdoor hebben wij onbeschadigde draden ontdaan van lak.

Het belangrijkste is om de bedrading niet te lang in brand te laten staan, want ze kunnen gewoon doorbranden en eraf vallen ((

Samen met hen knippen we de draad door. Gewoonlijk breken de koptelefoondraden direct bij de uitgang van de connector, en om er zeker van te zijn dat het kapotte deel wordt afgesneden, knippen we het 2-3 cm boven de connector af. Het is mogelijk en zelfs hoger - zoals u wilt.

Er zitten duidelijk meer dan drie draden in de headset - er zijn er vijf. Twee draden zijn verantwoordelijk voor de microfoon en drie voor de koptelefoon. Een losse gouden draad (aarde) was om een ​​dunne witte microfoondraad gewikkeld.

Nu staan ​​we voor een ondraaglijke taak - om de nodige draden in elkaar te draaien. Eigenlijk alles is eenvoudig! Drie AUX - bedrading naar drie koptelefoondraden. In dit geval bleek dat de kleuren van de interne bedrading overeenkwamen en, door dezelfde kleuren te draaien, werkte de koptelefoon.

Lees in het artikel hoe u de kleuren van de benodigde draden kunt bepalen:

Je kunt ook deze eenvoudigste manier gebruiken: we pluggen onze connector in elk audioapparaat dat voorhanden is. De cassettespeler lag het dichtst bij:

aarde - goud (geel)

links - blauw (groen)

rechts - rood

Maar net als elke andere regel heeft deze ook uitzonderingen, vooral als het gaat om lettertypen. Het komt bijvoorbeeld voor dat rechts groen is, links blauw en rood een microfoon, of er zijn ook mengsels van kleuren. Maar GOUD is altijd AARDE. Mixen van bloemen met goud, in de meeste gevallen ook aarde.

Goud gaat naar beide koptelefoons, dus het is gebruikelijk, hierdoor lijkt de stroom van elke luidspreker naar de gemeenschappelijke grond te stromen, en door de andere twee stroomt de stroom naar de luidspreker. Nou, dat is als oooooo onbeleefd 🙂

Daarom verdraaien we eerst alle gouden. Nu verdraaien we de draden van de gerepareerde koptelefoon één voor één met de draden van de AUX-kabel. Het komt erop neer dat de rode draad van de AUX-kabelconnector moet worden gedraaid met de rode draad van de koptelefoon, en dan gaat de rechter oortelefoon zingen. In jouw geval kunnen de kleuren verschillen en kan het zijn dat rood gedraaid moet worden met blauw of op een andere manier.

Heb je je geïdentificeerd? Prima! Nu snijden we de niet-opgeëiste bedrading af of verdraaien deze met een gewone draad. Ik sneed het liever af.

Om maximaal contact te garanderen, is het beter om eerst de twee getwiste draden los te maken en vervolgens stevig vast te draaien. Deze optie heeft de voorkeur boven elk afzonderlijk en vervolgens samen te draaien.

Dus de draden zijn gedraaid, de koptelefoon zingt - er is een glimlach op mijn gezicht).

Eerst isoleren we elke twist afzonderlijk. Naast de isolatie zelf zal dit ook de verbindingen versterken. Om de een of andere reden deed ik het met plakband, waarschijnlijk dichterbij gelegen dan XD. Het geeft niet.

Nu wikkelen we alles samen met brede tape, lagen van 3 - 4. Of 5 - uw bedrijf)

Meestal geef ik er in dergelijke gevallen de voorkeur aan om de plaatsen van de wendingen te spreiden, zodat ze elkaar niet raken.

Dit is het langverwachte resultaat van al onze inspanningen 🙂 Misschien leek het iets lang, maar dit is helemaal niet het geval, 15 minuten zal genoeg zijn voor het hele proces.

Nou, zoals beloofd, er was geen soldeerbout nodig en alles werd gerealiseerd uit afvalmateriaal. En de koptelefoon die het niet deed is gerepareerd en zingt nu weer.

Ik stel voor om de technologie een beetje te verbeteren, opnieuw zonder een soldeerbout. Je zult een krimpkous of thermocambric moeten kopen in een elektronicawinkel (ook te vinden in huishoudens). Het komt erop neer dat dit een buis is die bij verhitting minstens twee keer in diameter kan krimpen. Zo'n buis kost ongeveer $ 0,1 - $ 0,2 per meter.

We hebben twee diameters nodig, de eerste - ongeveer 1 mm en de tweede 4-5 mm.

We doen stukjes van een dunne thermische buis op onze twists. Knip de stukken af ​​met een marge.

Nu moet je de thermocambric verwarmen. Ik deed het meestal met een soldeerbout, maar sindsdien We waren het erover eens dat ik het niet had, en het verhaal over het repareren van een koptelefoon zonder soldeerbout, ik moest eruit.

Zonder aarzelen kuste ik gewoon de lamp van de tafellamp. De methode bleek behoorlijk effectief te zijn en de thermobuizen kromp. Meestal, terwijl ze nog heet zijn, maak ik ze bovendien plat met mijn vingers. er is niet altijd een buis van de gewenste diameter bij de hand, en dan steken ze minder uit.

Vergeet niet om een ​​thermobuis van 4 mm op een van de draden te plaatsen voordat u de draden draait. Deze thermotube moet dan op het gewricht worden geplaatst en ook worden samengedrukt met de warmte van de lamp. Over het algemeen kun je aanstekers in brand steken, maar je kunt per ongeluk smelten of overmatig in brand steken.

Ik gebruikte een stuk van ongeveer 8 of zelfs 10 cm lang.Om het uiteinde van de heatpipe te verstevigen, werd het direct op de rubberen band van de connector geplaatst.

Het uitzicht is duidelijk ten goede veranderd !

Zoals je kunt zien, is dit niet zo moeilijk als het lijkt, en nu weet je hoe je een koptelefoon kunt repareren zonder een soldeerbout. Succes!

Misschien is zo'n reparatie lang genoeg voor u. In ieder geval is het veiliger om de gedraaide koptelefoondraden te solderen. Deze maken is helemaal niet moeilijk. Lees hoe:

In het dagelijks leven van een modern persoon is een koptelefoon een onmisbaar attribuut waarmee je overal en altijd naar je favoriete muziek en audioboeken kunt luisteren. Helaas gaat deze gadget niet eeuwig mee en is hij vatbaar voor breuk. In een dergelijke situatie moet u nadenken of het mogelijk is om de hoofdtelefoon met uw eigen handen te repareren of dat het beter is om nieuwe te kopen. Het wordt aanbevolen om niet te haasten om de oude weg te gooien, omdat kapotte exemplaren in de meeste gevallen thuis kunnen worden gerepareerd. Hoe u de hoofdtelefoon zelf kunt repareren, wordt in dit artikel besproken.

Koptelefoons zijn een vrij eenvoudig apparaat, dus alle fouten kunnen letterlijk op de vingers worden vermeld.Veel voorkomende redenen waarom de hoofdtelefoon niet meer werkt, zijn de volgende:

• breuk van de stekker;
• defecte koptelefoonkabel;
• de volumeregeling werkt niet.

Als de koptelefoon kapot is, is het eerste wat u moet doen letten op: kruising van de stekker met de kabel... Vaak ligt de oorzaak van de storing op deze plek. Door frequente bochten breken de kabelkernen, zodat het signaal niet naar één "oor" van de gadget of naar beide tegelijk gaat... Ook werkt de microfoon mogelijk niet.

Een storing opsporen is vrij eenvoudig. Het is noodzakelijk, met de gadget ingeschakeld, om te proberen de kabel op de plaats van de vermeende storing in verschillende richtingen te buigen. Als er tegelijkertijd een geluid klinkt of een gekraak wordt gehoord, betekent dit dat een van de draden van de draad is onderbroken. Wat te doen als er een problematische plek op de kabel wordt gevonden?

Ga als volgt te werk om uw hoofdtelefoon te repareren.

1. Knip de stekker van de kabel af.
   
2. Om de stekker te repareren zal worden gebruikt: de binnenkant van het oude met een kleine wijziging. Om dit onderdeel te verwijderen, moet u de plastic schaal doorsnijden met een administratief mes, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
   

Nadat u het plastic hebt doorgesneden, trekt u de binnenkant van de stekker eruit. U ziet contacten waaraan verschillende dunne draden van verschillende kleuren zijn gesoldeerd. Op dezelfde manier kun je een koptelefoon van een iPhone demonteren.

Onthoud of schets op papier op welke pin, op welke kleur de draad was aangesloten. De foto's hieronder tonen: standaard bedradingsschema's kabel kernen. De kleur van de geleiders kan bij verschillende modellen verschillen, in dit geval is groen het linkerkanaal, rood het rechterkanaal en is koper (zonder isolatie) gebruikelijk.

Als u een hoofdtelefoon met een microfoon moet repareren, die is aangesloten met één plug (meestal zijn er 2 pluggen op de kabel), dan is het bedradingsschema zoals in de onderstaande afbeelding.

Vervolgens moet u de binnenkernen van de kabel losmaken van de buitenste (algemene) isolatie.

De procedure voor het vervangen van de stekker is hetzelfde voor alle soorten headsets, bijvoorbeeld: koptelefoon Beats By Dr, Sennheiser (Senheiser) HD 215, Razer Kraken (Kraken) Pro, evenals voor koptelefoon Steelseries Siberia v2, Audio-technica ATH-ES7 en hoofdtelefoon Defender.

Hoe repareer ik mijn koptelefoon als het snoer van de koptelefoon defect is? Je kunt proberen te vinden breukplaats interne kabeladers, waarbij alle secties worden afgetast en gebogen terwijl de gadget draait. Als je tijdens de test een kraak of geluid hoort, markeer deze plek dan met een stift. Verder wordt op de plaats van de breuk de kabel doorgesneden en gestript. Daarna moeten de uiteinden van dunne geleiders worden gesoldeerd, met inachtneming van de kleur, en geïsoleerd.

Als het breekpunt niet wordt gevonden, moet het hele snoer worden vervangen.... In het volgende voorbeeld wordt de reparatie van vacuümhoofdtelefoons getoond.

1. Voordat u een kapotte vacuümhoofdtelefoon uit elkaar haalt, moet u een nieuwe kabel kopen - u kunt deze online bestellen.
2. Gebruik een administratief mes om het gelijmde telefoongadget voorzichtig in 2 delen te demonteren (scheiden).
   
3. Na het openen zie je de soldeerpunten waaraan je de nieuwe kabel moet solderen. Zo kunt u de headsets Beats (Bits) van Dr. Dre, Sony, Audio Technica Ath-CKR10.
   
4. Op dezelfde manier worden Iphone-koptelefoons gerepareerd. Maar wanneer u een Apple-koptelefoon uit elkaar haalt, moet u voorzichtig zijn en de locatie van de draden opschrijven of schetsen. Ze kunnen veelkleurig zijn.
   

Grote gadgets, zoals bijvoorbeeld Philips-koptelefoons of Sven-koptelefoons voor een computer, verschillen alleen van plug-in-apparaten in de grootte van de luidspreker (membraan in kleine gadgets). Er kunnen moeilijkheden optreden bij het proberen bij de luidspreker te komen om de draden te solderen.

Verschillende fabrikanten van headsets hebben verschillende manieren om ze te openen. Dit kunnen vergrendelingen zijn die moeilijk te vinden zijn of verborgen schroeven die verborgen zijn onder de zachte "kussens" - oorkussens. Zo rijst vaak de vraag, hoe de Sennheiser HD203 koptelefoon uit elkaar te halen?

1. Gebruik een creditcard of ander plat voorwerp om de bevestigingsclips van de oorschelpen los te wrikken.
   
2. Nadat u de zachte pads hebt verwijderd, ziet u 4 schroeven die moeten worden verwijderd.
   
3. Op het gedemonteerde apparaat ziet u contacten met draden eraan gesoldeerd, die moeten worden losgemaakt en vervangen door nieuwe.
   

Bij het repareren van Steelseries Siberia-hoofdtelefoons blijven de oorkussens zitten op lijm gebaseerd... U kunt ze verwijderen door voorzichtig met een schroevendraaier los te wrikken, waarna u de bevestigingsmiddelen kunt vinden. Sommige modellen gebruiken vergrendelingen in plaats van schroeven, die bij sterke druk kunnen breken. Als ze breken, moet je de gadgetbekers lijmen, waarna ze niet meer te scheiden zijn.

Bij de Razer Kraken koptelefoon zitten de oorkussens niet vastgelijmd en zijn ze eenvoudig te verwijderen.

Na het losmaken vind je de bevestigingen onder het gelijmde papier.

In de Audio-Technica M30- of ES7-headset worden ze ook op de rand van de beker van de gadget gedragen. Philips-koptelefoons zijn geen uitzondering.

Overigens heeft de Audio-Technica ES7 koptelefoon scharnieren voor het draaien van de oorschelpen. Daarom, als u tijdens het repareren van een gadget het uit elkaar haalt, moet u voorzichtig zijn.

De Philips SHD 8600-headset is vrij van alle nadelen die gepaard gaan met het vervangen van de stekker en kabel, aangezien het een representatief is draadloze apparaten.

Hoe repareer ik mijn koptelefoon als ik problemen heb met de volumeregeling in de vorm van geluidverlies of gekraak? In dit geval kunt u grafiet vetom het op de resistieve laag aan te brengen om het contact te herstellen. De headset zou dan probleemloos moeten werken.

Lees ook:  Doe het zelf Vectra stuurhuis reparatie

Als de headset na smering slecht blijft werken, moet de regelaar worden vervangen door een nieuwe.

Dus in de meeste gevallen, voordat u een nieuwe headset gaat gebruiken en kopen, kunt u het zelf doen. Dit vereist een soldeerbout met een dunne punt en vaardigheden om ermee om te gaan.

In dit artikel zal ik je vertellen hoe je zelf een koptelefoon of een headset voor een computer of een mobiele telefoon kunt repareren. We zullen de belangrijkste storingen bekijken en oplossen.

Gebroken draden zijn de meest voorkomende oorzaak van koptelefoonstoringen. Om de draad te repareren hebben we nodig:

Ten eerste is het noodzakelijk om de plaats te bepalen waar de breuk is opgetreden, omdat de buitenste rubberen vlecht mogelijk geen uitwendig zichtbare vervormingen heeft. De plek waar de draad breekt kan je vinden door de koptelefoon op de geluidsbron aan te sluiten en de draad van de connector naar de speakers te buigen, we vinden een plek bij de bocht waarvan het geluid in de koptelefoon verschijnt. Nadat we de plaats van de breuk hebben bepaald, knippen we het gedeelte van de draad uit, een paar centimeter voor en na de plaats van de breuk. Vervolgens strippen we de draad van de externe isolatie en vertinnen de draden. Hoe de koptelefoondraad te vertinnen is een zeer relevante vraag. Nu zal ik je vertellen hoe je dit efficiënt en snel kunt doen. Om dit te doen, hebben we nodig: een houten plank, een flux (bijvoorbeeld een organische flux f-99), soldeer en een soldeerbout.

We brengen de flux op de draad aan, leggen de draad op de plaat en drukken deze een paar seconden aan met een soldeerbout, waardoor deze beweegt alsof u de lak van de draad verwijdert.

Nadat we alle draden hebben vertind, plaatsen we een dunne krimpkous op elke draad, solderen de draden, observeren het kleurenschema en gebruiken een aansteker of een soldeerbout om de krimpkous te krimpen.

De door warmte krimpbare buis werkt als een isolator en zorgt ervoor dat de draden niet aan elkaar kunnen worden kortgesloten. Nu moeten we zorgen voor de sterkte van onze verbinding. Om dit te doen, vouwen we de draden met de letter Z en maken we met behulp van een draad een verband van onze verbinding.

De laatste fase van het repareren van de headsetkabel is van praktisch en esthetisch belang. Breng met behulp van een soldeerbout voorzichtig smeltlijm aan op ons verband, aan de ene kant laat de smeltlijm de draad niet afwikkelen, aan de andere kant geeft het een normaal uiterlijk aan de draadverbinding.Als u de zwarte smeltlijm niet kunt krijgen, kunt u een krimpkous van de juiste diameter over het verband leggen.

Nog een paar woorden over artistiek gieten van hotmeltlijm, als je de hotmeltlijm opwarmt en je vingers bevochtigt met water, kun je het elke vorm geven met je vingers totdat het volledig uithardt. Onregelmatigheden kunnen glanzend gemaakt worden met een aansteker.

Voordat we de plug repareren, moeten we deze voorzichtig demonteren, hiervoor snijden we het lichaam voorzichtig in de lengte door met een scalpel. Breuk van de stekker (connector) van de hoofdtelefoon kan worden onderverdeeld in storingen die verband houden met mechanische vervorming:

• breuk van de laatste schakel, in de regel blijft deze schakel in de tegenhanger van het apparaat en kan deze alleen worden verwijderd met een priem en een pincet voor smd-montage. Een dergelijke storing wordt alleen geëlimineerd door de stekker te vervangen.
• het draaien van de eerste schakel (algemeen) om zijn as wordt gekenmerkt door een verandering in geluid naar "metaal onder water" en een afname van het volume. In dit geval bestaat de reparatie uit het solderen van het contact tussen de link en het contactlipje.

En niet gerelateerd aan mechanische vervorming van de stekker is een draadbreuk aan de basis. Het wordt behandeld door de draad een paar centimeter boven het breekpunt in te korten en vast te solderen in overeenstemming met het kleurenschema.

Als je een draad doorknipt en niet weet welke waar gesoldeerd is, wanhoop dan niet! Met behulp van een multimeter kun je dit eenvoudig bepalen. We zetten de multimeter in de weerstandsmeetmodus en zoeken afwisselend 2 paar draden waartussen je een gelijke waarde zult zien (hangt af van de weerstand van de wikkeling van je speakers en ligt meestal binnen het bereik van 16-100 Ohm. We nemen er een draad van elk paar, weef ze samen, dit zal een gemeenschappelijke draad zijn we solderen het aan de eerste (meest massieve) link. De overige draden worden gesoldeerd aan links 2 en 3. Je zult waarschijnlijk een vraag hebben hoe je kunt bepalen waar de juiste kanaal is gesoldeerd en waar de linker, linker en rechter kolom is.Er is een tweede optie: we starten een audiospeler bijvoorbeeld winamp en passen de balans aan, vergelijken met wat we horen, we concluderen dat de kanalen correct zijn aangesloten.

In de headsets zijn capsule electret microfoons geïnstalleerd. Er zit een versterker in de microfoon, waardoor het noodzakelijk is om de polariteit in acht te nemen bij het aansluiten van de microfoon. Microfoons zijn gevoelig voor membraanvervorming, dus probeer de microfoonopening niet schoon te maken. Bovendien zijn microfoons erg gevoelig voor hoge temperaturen, dus je moet de microfoon snel en nauwkeurig opnieuw solderen. Voordat je gaat solderen is het raadzaam om een ​​organische flux op de microfooncontacten aan te brengen, dit zal de warmteoverdracht en de contacttijd met de soldeerbout verbeteren die nodig is voor betrouwbaar solderen. U kunt de prestaties van de microfoon alleen controleren door deze te vervangen door een andere, of door hem aan te sluiten op een ander bekend werkend apparaat. En toch kun je een werkende microfoon controleren of niet, als je een oscilloscoop (of een actief luidsprekersysteem) en een operationele versterker-microschakeling (elke) hebt, kun je een eenvoudig circuit samenstellen (bijvoorbeeld een inverterende versterker met voeding met enkele polariteit .

Lees ook:  DIY auto reparatie honda srv

Vergeet niet dat de microfoon moet worden gevoed via een weerstand en dat het signaal moet worden verwijderd via een blokkeercondensator van 0,1 F. Met dit schema kunt u duidelijk zien of de microfoon werkt of niet, het versterkte signaal van de microfoon verandert het beeld op het scherm op tijd met uw stem. Als er geen oscilloscoop is, kun je de uitgang van het circuit aansluiten op een actief luidsprekersysteem, als de microfoon live is, krijg je een megofoon.

Als het ingangsvermogen wordt overschreden, kan de luidspreker uitvallen - hij brandt de wikkeldraad door. De integriteit van de luidsprekerwikkeling wordt gecontroleerd met behulp van een multimeter.

Voor een werkende luidspreker zal de wikkelweerstand gelijk zijn aan de wikkelweerstand van de tweede luidspreker + - 10% In de regel is deze waarde 16-100 ohm. Als er geluid in de luidspreker zit, maar het piept, betekent dit dat de wikkeling intact is, maar ofwel van het membraan is afgepeld of aan de magneet blijft kleven. Dit kan het gevolg zijn van een schok (verplaatsing van de magneet), of een gevolg van het overschrijden van het vermogen (opkoken van de lak in de wikkeling en "haken" aan de magneet, evenals het afpellen van een deel van de spoel van het membraan). Dergelijke reparaties vereisen zorg. De spoel kan met superlijm op het membraan worden gelijmd, kan worden aangebracht met een tandenstoker of een geslepen lucifer. Om te voorkomen dat de diffusor vastloopt, moet u de luidsprekerkast en het membraan pas aansluiten als de lijm volledig droog is. Je kunt het drogen versnellen door de speaker onder een tafellamp te plaatsen.

Een van de zwakste punten van koptelefoons is de volumeregeling, mits je deze vaak gebruikt. De volumeregeling is een dubbele variabele weerstand bestaande uit 2 resistieve sputterstrips en 2 schuifregelaars die langs het oppervlak van de resistieve laag bewegen wanneer u aan het bedieningswiel draait.

Tijdens bedrijf komt er stof op het oppervlak van de resistieve laag, wat een slecht contact tussen de slider en de resistieve laag veroorzaakt. Deze storing manifesteert zich in de vorm van een knettergeluid bij het aanpassen van het volumeniveau of een signaalverlies in de hoofdtelefoon. Het repareren van de volumeregeling bestaat uit het aanbrengen van een resistente laag grafietvet of technische vaseline op het oppervlak. In dit geval wordt het betrouwbare contact hersteld en verdwijnt het knetteren wanneer de regelaar wordt gedraaid.

Het breken van de oorhaak is een van de meest voorkomende. Sommige fabrikanten die vertrouwen op de kwaliteit van hun producten, hebben de mogelijkheid van een dergelijke storing van hun headsets al tot nul teruggebracht. In plaats van klassieke kunststof armen gebruiken ze flexibele metalen veerhangers bedekt met een laag PVC of rubber. Maar we hebben het over een klassieke plastic ophanging en een manier om deze te repareren.
Op de foto zien we dat de boog in tweeën is gebroken. Om het te repareren hebben we verschillende dunne metalen platen, m2 of m3 schroeven, 2-componenten epoxylijm en een boor nodig. Om te beginnen brengen we onze platen op de boog aan en maken met een stift of potlood aantekeningen: waar we de gaten moeten boren. We boren gaten in de bogen en platen en zetten de structuur vast met schroeven. Houd er rekening mee dat de metalen platen lang genoeg zijn en niet direct na het schroefgat eindigen, dit draagt ​​bij aan de betrouwbaarheid van de constructie onder spanning. Let ook op de 3e plaat, deze bevindt zich aan de achterkant van de koptelefoon. Het wordt geïnstalleerd vóór het vullen met epoxylijm en is ook ontworpen om de duurzaamheid van de hoofdtelefoon en de weerstand tegen toekomstige tests te vergroten.

De microfoonbevestiging (boom, "antenne") is meestal elastisch gemaakt en redelijk bestand tegen mechanische schade, maar kan nog steeds worden gebroken. Op de foto zien we hoe de plastic voet van de microfoonhouder is beschadigd door het vallen van de headset. Zijn functie was om de positie van de microfoon in het verticale vlak aan te passen. Natuurlijk kan de volledige functionaliteit niet worden hersteld, maar het is goed mogelijk om de microfoon stevig op één positie te bevestigen. Om dit te doen, hebben we nodig: een boor, een draad met een diameter van 0,6-0,8 (mm) en smeltlijm. Nadat we de optimale positie voor het monteren van de microfoon hebben bepaald, schetsen we de plaatsen van waaruit we gaten zullen boren. Vervolgens trekken we met behulp van een draad stevig vast (naaien) op 3-4 punten de basis van de houder en de behuizing van de hoofdtelefoon. We draaien de draad van de binnenkant van de oortelefoon met een tang. Vervolgens brengen we hotmeltlijm aan, waardoor het de vorm krijgt die we nodig hebben met behulp van vingers die zijn bevochtigd met water. Vervolgens kunt u nagellak of spuitverf nemen en de reparatieplaats bedekken.

Stuur ons uw artikelen over zelfgemaakte producten, of registreer en publiceer ze zelf.

Beoordeel het artikel: