Een heel handig artikel! En hoewel ik een Hyundai H1 4 × 4 Starex 4WD heb, denk ik dat deze tips heel erg nuttig voor me zijn. Mijn Gur zit vast (waarschijnlijk - het lager). Gedemonteerd. Zodra ik er een lager en een reparatieset voor vind, haal ik die op. Ik wou dat ik dit artikel eerder had gezien. Ik had last van het losschroeven van de retourslang van de fitting. Het was alleen nodig om een sleutel op het onderste deel van de fitting te plaatsen en de bovenste los te draaien.
Zeer nuttig artikel. Zelf heb ik nu last van gur Ford EXP3 4.6. En gehuil en strak...om nodo uit te zoeken...Er is al een warboel in mijn hoofd van studeren en algemeen zoeken naar informatie....
Automobilisten weten hoeveel zenuwen er worden verspild als er problemen met de stuurbekrachtiging optreden. Het stuur gedraagt zich vreemd en draait veel moeilijker bij stationair of laag toerental. Er komt een fluitend geluid uit het pomplager. Lekkage van werkvloeistof op de motor of op de weg ter plaatse van de unit. De rotatie van de stuuras gaat gepaard met vreemde geluiden.
Deze ongemakken kunnen niet alleen de nerveuze gezondheid van de bestuurder aantasten, maar ook de rijveiligheid. Wat te doen als de pomp symptomen van een storing vertoont? Hoe dit stuurbekrachtigingsdeel vervangen? Is het mogelijk en hoe voer je de reparatie zelf uit? Hieronder vertellen we je meer over alles.
De hierboven beschreven manifestaties van pompstoringen kunnen in werkelijkheid niet worden geassocieerd met de pomp zelf. Daarom moet u eerst het volledige stuurbekrachtigingssysteem zorgvuldig onderzoeken. En pas als het probleem niet wordt gevonden, ga aan de slag met de pomp zelf.
De eerste kan alleen worden bepaald door de stuurbekrachtigingspomp te demonteren en elk van zijn componenten te inspecteren. Wat betreft het tweede type storingen, moet u allereerst de vragen beantwoorden - hoeveel tijd is verstreken sinds de vloeistof in het systeem is vervangen? Is de vloeistof geselecteerd volgens de instructies? Is het niveau voldoende? En bij luchten is het vaak voldoende om de hydrauliek op te pompen om de stuurbekrachtiging te herstellen.
In ieder geval raden fabrikanten aan om een volledig schot te doen en schoon te maken als er problemen optreden met de pomp. Dit helpt de kans op slijtage te verminderen en daarmee de levensduur van het hele systeem te verlengen.
De reparatie is conventioneel verdeeld in verschillende fasen: voorbereiding, demontage van de pomp, voorafgaande inspectie, vervanging van onderdelen en / of eliminatie van schade, hermontage en installatie.
Om reparaties uit te voeren heeft u nodig: gereedschap; vodden; comfortabele, ruime en schone plaats. Van de tools die je nodig hebt:
Voor reparatie heeft u nodig: een reparatieset van een autodealer, of deze te vervangen met ringen, een pakking, O-ringen en een oliekeerring. Een geschikt werklager kan in dat geval ook van pas komen.
Eerst moet u de stuurbekrachtigingspomp demonteren. Demonteer en inspecteer vervolgens elk onderdeel van het apparaat op schade en repareer ze vervolgens. Als de storing niet kan worden verholpen, leert u in de volgende paragraaf hoe u de pomp kunt vervangen door deze te demonteren en een nieuwe te installeren.
Het loskoppelen van de stuurbekrachtigingspomp en het demonteren is een moeizaam proces, dus het eerste wat u moet doen, is meer tijd nemen voor dit proces en de zenuwen inslaan.
Dit is de derde fase waarin u moet bepalen waar en wat er met de pomp is gebeurd. Om dit te doen, moet u:
Als u bramen en oneffenheden opmerkt als gevolg van slijtage, verwijderen wij deze met schuurpapier. Met polijsten kunt u openingen tussen onderdelen verwijderen en de dichtheid herstellen. Het wordt ook gebruikt als preventieve maatregel om de pomp schoon en in goede staat te houden.
Alles samenvattend: na demontage worden reparaties op verschillende manieren uitgevoerd, afhankelijk van de storing. Dit zijn: lager vervangen; vervanging van een reparatieset; verwijderen van bramen, oneffenheden en oneffenheden; volledige reiniging van de pomp van slijtage-elementen.
De montage en installatie van de pomp in de auto gebeurt in omgekeerde volgorde. Wanneer het installatieproces is voltooid, gebruikt u de informatie uit de laatste paragraaf en hoeft u de procedure die in dit artikel wordt beschreven niet voor een zeer lange tijd te herhalen.
Vergeet niet dat het repareren van de stuurbekrachtigingspomp met uw eigen handen tot extra schade kan leiden. Daarom moet u bij het uitvoeren van deze procedure alles met de grootste zorg doen om de pomp niet te verergeren en niet volledig te breken.
Concluderend is het noodzakelijk om het onderwerp preventie aan te snijden. Om het risico op storingen van de stuurbekrachtiging te verkleinen, moeten eenvoudige regels worden gevolgd:
Dit zorgt voor een stabiele werking van zowel de pomp als het gehele hydraulische boostersysteem.
VIDEO
Ik zal je vertellen hoe ik de stuurbekrachtigingspomp heb gerepareerd. Maar eerst een beetje achtergrond.
Het stuur van een koude auto in zomer en winter werkt feilloos. Maar zodra de auto opwarmt, vooral in de zomer, wordt het stuur van de XX erg strak, alsof de stuurbekrachtiging er niet is. In de winter manifesteert dit probleem zich niet zo sterk, maar het is nog steeds aanwezig. Als je gas geeft, draait het stuur meteen met gemak mee (hoewel niet helemaal perfect, maar toch lichter). Tegelijkertijd klopt de pomp niet, rinkelt niet, stroomt niet, enz ... (houd geen rekening met de snotterige rail) de olie is vers en perfect (vooral, dankzij de staat van de rail, is het wordt regelmatig bijgewerkt!), De cardan is gesmeerd en wigt niet!
Over het algemeen gezien het teken van het gebrek aan prestaties van de stuurbekrachtigingspomp met hete olie bij XX. Ik heb lange tijd niet geleden, uiteindelijk besloot ik dit probleem aan te pakken, veel tijd doorgebracht, op internet gesnuffeld, het principe van de pomp begrepen, een vergelijkbare beschrijving gevonden en besloten om mijn "oude " pomp.
En dus verwijderen we allereerst de pomp, het is noodzakelijk om alle slurry eruit te laten lopen (hoe deze te verwijderen en de vloeistof af te tappen, ik denk dat iedereen erachter zal komen), ook op de achterkant van de stroom stuur, je moet vier bouten losdraaien met een 14-kop.
Nadat we begonnen zijn met het voorzichtig verwijderen van het deksel, probeer de pakking niet te beschadigen (deze pakking met een interne rubberen afdichting), in het stuurbekrachtigingslichaam laten we het buitenste deel van de "werkende ellipscilinder" (hierna eenvoudigweg de cilinder genoemd). U hoeft niet bang te zijn als het deksel van de behuizing af beweegt, het kan lijken alsof het weg beweegt door de invloed van de veer, tijdens het opnieuw monteren zal het lijken alsof het niet op zijn plaats past, ga gewoon door met voorzichtig en afwisselend de bouten diagonaal aandraaien, dan valt alles op zijn plaats ...
Inspecteer de inhoud zorgvuldig en onthoud (u kunt een foto maken) wat waar en hoe heeft gestaan (er moet meer aandacht worden besteed aan de positie van de cilinder). U kunt de stuurbekrachtigingpoelie verdraaien en voorzichtig met een pincet controleren hoe de messen in de groeven van de as bewegen.
Alle onderdelen moeten moeiteloos worden uitgetrokken, omdat ze geen bevestigingen hebben, maar de centrale as stevig is bevestigd en niet kan worden verwijderd.
We inspecteren de as vanaf de achterkant, delen (stuurbekrachtigingslichaam en afdekwand) die ze raken, op krassen of groeven, alles is perfect voor mij.
Nu halen we de hele interne economie op "schone" lompen en beginnen het te bestuderen.
We onderzoeken de as zorgvuldig, alle groeven hebben aan alle kanten zeer scherpe randen. Een van de eindzijden van elke groef heeft een uitgesproken binnenwaartse verscherping, wat, wanneer het mes in de groef beweegt met een constante helling naar deze kant, de beweging ervan aanzienlijk zal bemoeilijken (dit kan het eerste onderdeel zijn van de slechte werking van de krachtbron sturen). De laterale delen van de groeven van de schacht zijn ook "geslepen", dit is te voelen als u uw vinger in verschillende richtingen langs het uiteinde (buitenomtrek) schuift, evenals langs de laterale delen van de schacht in verschillende richtingen. De rest van de schacht is perfect, heeft geen gebreken en inkepingen.
De fouten zijn gevonden, nu beginnen we ze te verhelpen.
We hebben vodden, witte alcohol, schuurpapier met een korrel van P1000 / P1500 / P2000, een driehoekige vijl, een boor van 12 mm (of meer) en een elektrische boor nodig. Met de as is alles veel eenvoudiger, je hebt een P1500-schuurpapier nodig en we beginnen op alle mogelijke manieren alle randen van de groeven op de as schoon te maken (we reinigen de buitenkant en de zijkant aan beide zijden). We werken zonder fanatisme, de belangrijkste taak is om alleen scherpe bramen te verwijderen.
Om te beginnen kunt u beide zijden van de as direct polijsten op een vlakke ondergrond, het is aan te raden om P2000 schuurpapier te gebruiken.
Vervolgens moet u het resultaat van ons werk controleren, visueel en door aanraking controleren, alles is perfect glad en plakt niet.
Het moeilijkste zal te maken hebben met het oppervlak van de cilinder, ik heb persoonlijk niets eenvoudiger, ik heb niet uitgevonden hoe ik een bolvormige slijper kan maken van een huid, een boor en een dikke boor (F12). Om te beginnen nemen we een P1000-huid en zo'n boor, die in een boor kan worden gepropt.
Vervolgens moet u de huid strak tegen de rotatie van de boor in winden, in twee of drie slagen, er mogen geen openingen zijn.
Terwijl u de strak gedraaide structuur vasthoudt, moet u deze in de boormachine steken (ook de huid vastklemmen).
Vervolgens beginnen we, op de meest geschikte manier voor u, de cilinder voorzichtig te slijpen, u moet gelijkmatig slijpen, de cilinder stevig aandrukken en deze verplaatsen ten opzichte van de rotatie-as (op maximale snelheid). Terwijl de huid wordt gegeten, veranderen we deze, waardoor we de kleinste huid P2000 bereiken.
Het gewenste resultaat wordt bereikt,
nu moet alles grondig worden afgeveegd met een pad met witte alcohol. De schacht zelf met messen kan erin gespoeld worden.
Nadat we met de montage zijn begonnen, wordt alles in de omgekeerde volgorde van verwijdering geplaatst.
Stuurbekrachtiging stuurbekrachtiging, apparaat, reparatie, bediening.
Aandacht! Een bewezen methode!nodig sluit aan de achterkant met moeren. (anders scheurt de draad af)
Hetzelfde probleem deed zich voor. Ik moest het stuur over een paar sleuven gooien, dus ik kon het niet verwijderen. Ik moest de stuuras losmaken en opnieuw rangschikken in de spiebanen. Er is een barbaarse manier, maar dit stuur voelt pijnlijk dun aan voor hem. U kunt de borgmoer losdraaien, de as losmaken en het stuurkolomlager losmaken. De een trekt het stuur naar zich toe en de ander slaat met een zware hamer op het uiteinde van de stuuras. Je kunt een fitting maken van een moer die op de stuuras wordt geschroefd met de helft van zijn schroefdraad en een bout die in deze moer wordt geschroefd. En het is handiger om op de bout te kloppen.
Ik heb er een die ze op de laatste nieuwe UAZ's hebben gezet, dus deze kan zonder problemen worden verwijderd met een trekker. Daar, onder de plastic patch, zijn er twee speciale gaten voor dit doel.
Alles is heel eenvoudig - je hebt een dikke (5-6 mm) plaat nodig met twee gaten voor M8-bouten die in de stuurnaaf worden geschroefd. De plaat rust op de as, de bouten worden vastgedraaid, het wiel wordt samengetrokken. U kunt gaten op hun plaats boren door de afstand tussen de gaten te meten met een schuifmaat.
Er wordt een hoek van 15x15 genomen, er wordt een stuk lengte van afgezaagd
20 cm. Daarin worden op hun beurt 2 gaten geboord op dezelfde afstand als de gaten in het stuur (2 draadgaten waarin de beugel voor de bibical wordt gestoken), het wordt op de stuuras aangebracht en ingepakt in de gaten door de hoek dat er twee dwazen waren, bout М8. De bouten trekken het stuur naar zich toe en de hoek rust respectievelijk op de as, het stuur wordt samengetrokken. Ik heb de mijne veranderd van de gebruikelijke naar de luxe. En ik wilde mijn vriend helpen het nieuwe stuur van de nul-auto te verwijderen - dus hij schroefde zijn hoofd nafig op één bout - en toen bracht hij een uur door met het uitdraaien van de stomp - dus neem een besluit.
Giet voor het fotograferen VDshka of Unisma! Het gaat makkelijker!!
Het wordt omhoog getrokken door een eenvoudig apparaat gemaakt van een vel van een oude veer. Je neemt een blad van de veer en buigt een rand ervan (cm 5-7) onder 90 graden. Met dit ding zijn de stuurtips heel gemakkelijk vast te zetten, alleen de wielen moeten worden verwijderd zodat ze niet in de weg zitten.
Kan worden aangedraaid met een beitel. Om dit te doen, moet u de staven verwijderen (niet de uiteinden, maar alle staven - terwijl de convergentie niet zal lijden) en de scharnieren in een bankschroef vasthouden, de pluggen losmaken (indien nodig losschroeven of draaien). harder dan in de primer - helemaal en 1/4 terug.alles is OK.Trouwens, zelfs de nieuwe tips zijn 2,5 toeren gewikkeld.
Om de versnellingsbak af te stellen, draait u de dopmoer aan de zijkant van het versnellingsbakhuis los (een grote, een sleutel voor 28 of 30, ik gebruikte een verstelbare), verwijder de borgring, draai de stelschroef vast met een "vierkant" totdat de speling wordt geëlimineerd en monteer in omgekeerde volgorde. Het is ook noodzakelijk om de staat van de uiteinden van de stuurstangen te controleren, heel vaak is de stuurspeling hieraan te wijten.
Voor het afstellen van het stuur - naar de centrale positie en draai niet volgens de "ik wil niet", maar wijselijk. De getuige zelf, toen de worm in de te strak aangedraaide versnellingsbak in extreme posities beet. Zeer onaangenaam, vooral op de weg.
Het gebeurde zo dat op mijn 91 duizend "brood" de bron van de stuurinrichting volledig was uitgeput. Dat wil zeggen, de speling werd niet geëlimineerd door de stelschroef, bovendien werd het erg krap om het stuur te draaien. Kortom, ik besloot het entot-apparaat te veranderen. Ik las het ABC-boek, kocht een nieuwe versnellingsbak. en zaterdag samen met een vriend begonnen te snuffelen. Het eerste waar ze tegenaan liepen was het verwijderen van het stuur. Je hebt een speciale trekker nodig, en in plaats daarvan alleen een set bestaande uit een hamer en een voorhamer en een lange lijst met obscene uitdrukkingen. Na een onsuccesvol uur werken met deze set, kwam het besluit van de commandant om de stuurkolom af te snijden met een "grinder". Zo gezegd zo gedaan, alleen de mensen van de naburige garages keken op een vreemde manier naar deze operatie. Vervolgens moet u de stuurbipod verwijderen. Er was een trekker voor deze operatie, maar tijdens de uitvoering ervan was deze verdwenen. Ik moest het deksel met de stelschroef verwijderen, een "locomotief" sleutel tussen het versnellingsbakhuis en de stuurbipod steken en deze delen scheiden met de slagen van een voorhamer van 10 kg op de stuuras. De restanten van de oude versnellingsbak werden weggegooid, de transmissie kunststof (GL5) werd in de nieuwe gegoten en alles werd op zijn plaats gezet.
UAZ produceert geen militaire bruggen + stuurbekrachtigingsvoertuigen (behalve "Bars"). Naar mijn mening is het probleem dat militaire bruggen een grotere draaihoek van het stuur hebben (of het is bekend dat de stuurbekrachtiging onbetrouwbaar is.) geen sterke man), op hobbels probeer ik niet onnodig aan het stuur te draaien (of zie ik een aantal speciale hobbels?) [Commodore]
Ik heb een jaar een stuurbekrachtiging gehad (met militaire bruggen), en ik moet zeggen dat ik er zeer tevreden over ben.
Volgens mij is dit een kwestie van gewoonte. Er is nog een ding. Wat heb je vroeger gereden? De basis is kort, dus hij sluipt langs de weg. Dit is niet eens een algemeen kenmerk van de Ulyanovsk terreinvoertuigen, maar een kenmerk dat inherent is aan alle voertuigen voor korte afstanden. Tot nu toe heb ik met de "geit" gereden en heb geen gieren opgemerkt. Handen zelf corrigeerden de beweging van de auto al automatisch onmerkbaar voor mij. Maar zodra ik een ritje maakte in een auto met lange wielbasis, was ik geschokt toen ik in mijn eigen "geit" stapte. En daarvoor ging ik en merkte het niet op.
Het probleem kan worden opgelost, maar alleen in een complex. Monteer een stuurdemper, goede schokbrekers, verwijder alle speling in de stuurstangen, versnellingsbak, achterbrug, lagers, etc. en monteer goede banden. Het zal veel beter worden. Maar perfect zal het sowieso niet zijn, het is geen VW. Je moet er gewoon aan wennen. Denk niet dat als de auto nieuw is, er nog steeds geen speling is. Daarom (omdat de auto nieuw is) is hij nog steeds erg slecht gemaakt. Alles moet nagekeken en vastgedraaid/veranderd/afgesteld worden. Als je het met de hand doet, komt alles goed.
1. Elimineer onvolkomenheden en spelingen. 2. Wennen 3. Niet ingesproken door vorige sprekers: er zijn gura's met, om zo te zeggen, een "klein" nadeel - de activering van dit apparaat met een kleine vertraging, zonder informatie-inhoud van het stuur, dit leidt te "overlopen".
Sterker nog, hij is betrouwbaarder, en trouwens en goedkoper, geïmporteerd uit demontage, bijvoorbeeld van Chevrolet. In Vadik's "Black Cuttlefish", bijvoorbeeld, is er na twee van onze vroegtijdige doden.
Ik heb zelf een hydrach op een UAZ gezet, ik heb een W-123 body van Merce aangesloten. Ik heb de versnellingsbak zonder problemen gemonteerd, maar ik moest aan de pomp sleutelen.Zet het samen met de stuurkolom en alle schakelaars en het contactslot! En het duurde ongeveer twee dagen, rekening houdend met al het voorbereidende werk!
Het product van de gezamenlijke productie van OJSC "Avtodetal-Service" (Ulyanovsk) en de firma "ZF Lenksysteme" (Duitsland) voor de productie van een stuurinrichting met een hydraulische booster (31608-3400500) (hierna "Mechanisme") voor UAZ-auto's van het merk: personenwagens 3160, 3162, 3163 en cargo UAZ 2360- "Pickup".
De complete set van het "Mechanisme" omvat onderdelen vervaardigd door ZFLS (Duitsland): een hogedrukpomp, een verdeler met een schroef en een zuiger - met een tandheugelconstructie, naaldinjectie- en afvoerslangen, een olietank, een tankklem , een beugel, een pomphouder, een poly V-riemschijf, bevestigingsmiddelen.
Testtesten gaven de volgende resultaten (testen werden uitgevoerd op een serieel UAZ-31622):
Je kunt roteren, maar het is onwenselijk om zo lang te rijden. Deze optie was af fabriek - een versnellingsbak van een stuurbekrachtiging, maar er was geen pomp en andere dingen. Hij reisde enkele duizenden - toen nam de speling in de versnellingsbak toe.
De uitvinding is niet van mij, maar van de Ouden en het refrein. vergeten "ervaren advies". in kwaliteit helmknoppen GEBRUIK balvingerkappen van ZAZ-968 A, M, waarbij u ze iets van bovenaf afsnijdt.
Een complete lijst met componenten, evenals een tekening en beschrijving van de stuurbekrachtiging, installatieprocedure, bediening en onderhoud van de stuurbekrachtiging HIER.
Volgens geruchten is Sterlitamak van betere kwaliteit dan Borisov, al is hij "strakker" (de overbrengingsverhouding is minder). Uiterlijk lopen de Sterlitamak-slangen de een na de ander van bovenaf, terwijl de Borisov-slangen één bovenop en één aan de zijkant lopen.
Volgens de ambachtslieden van Ulyanovsk is de stuurbekrachtiging van Borisov betrouwbaarder. Ook verschilt stuurbekrachtiging naar mijn mening in het aantal omwentelingen van het stuur (3 en 5).
De stuurbekrachtiging van Borisov is echt heel krachtig, zelfs op 35's met -19 schijven draait hij zonder feedback. Maar Sterlitamak is veel informatiever.
De fabriek maakt geen wagenachtige auto's met stuurbekrachtiging - het probleem wordt opgelost; auto's met een wagenindeling, op tandwielassen en met stuurbekrachtiging (en zonder stuurbekrachtiging) helemaal niet.
Bij mij is alles verrassend goed afgelopen. Hoewel ik er in eerste instantie achter kwam dat powerboosters niet op een brood worden gedaan. Maar er was geen kracht om met het stuur te vechten (vooral op de off-road) en besloot om de gebruikelijke UAZ hydraulische booster te monteren door middel van een sluwe beugel. Van Ulyanovsk brachten ze me een fabriekskit voor installatie op de UAZ-31514. Toen ik erachter kwam wat deze hydraulische boosters doen in Wit-Rusland in de glorieuze stad Borisov, besloten we om met een monteur naar de fabriek te gaan - om te raadplegen. En ziedaar - het blijkt een maand geleden dat de fabrieksarbeiders 5 hydraulische boosters speciaal voor broden maakten en naar Ulyanovsk gingen om ze aan UAZ aan te bieden, maar UAZ weigerde deze ontwikkeling onder het voorwendsel dat het stempelen van het lichaam moest worden veranderd voor dit wetsuit. Dus kwamen ze terug met deze gidrika's (gelukkig voor ons). Kortom, we hebben er zelf een gekocht voor $ 50. Werd als een inboorling. Met de stuurkolom was ik een beetje pervers - ik plaatste MAZovskaya, met een verstelbare kanteling. Wat betreft het stempelen, het was niet nodig om de vloer te snijden. auto opgetild onder de 33e rubber.
Er is de meest traditionele tandheugelversnellingsbak, hij is juist goed omdat hij licht is - en hij is gemakkelijk ter plaatse en op de baan te draaien, en hij keert zelf terug naar nul, houd hem gewoon vast. Hetzelfde is slecht - op hobbels "reageert" het razendsnel en genadeloos - ik, nadat ik twee vingers had gebroken met een oud driespaaks stuur, plaatste een verzwaard tweespaaks stuur (in het algemeen is het naar mijn mening de handigste van de bestaande).
De tweede optie - Borisov of "luxe" heeft een krachtige versnellingsbak, waardoor deze minder gevoelig is, de handen niet raakt, geen sterke besturing op de baan vereist bij hoge snelheden. Maar hij wordt strakker dan de eerste en keert zelf minder intens terug naar nul, wat me in ieder geval irriteert.
Automonteurs in het leven, liefhebbers van het repareren van een kapot onderdeel, proberen de reparatie met hun eigen handen uit te voeren. Het ontwikkelt vaardigheden, bespaart geld, maar soms kost het veel tijd. Vandaag zullen we bekijken of het mogelijk is om de stuurbekrachtigingspomp met onze eigen handen te repareren en, zo ja, hoe u dit zelf kunt doen.
Hoewel de stuurbekrachtigingspomp behoorlijk wordt belast, gaat hij niet zo vaak kapot als hij goed wordt bediend. Door het niet bijzonder complexe ontwerp van de pomp is het goed mogelijk om deze zelf te repareren.
Vloeistof tank.
Controle spoel.
De drukregelaar in het versterkersysteem.
Pomp.
Kracht cilinder.
De pomp wordt aangedreven door een riem. Via de riem wordt de rotatie overgebracht van de krukas naar de pompas. Tijdens pompbedrijf bereikt het systeem een maximale druk van 150 bar (atmosferen) of 15 MPa. De basis voor de juiste werking van de pomp zijn de door de fabriek ingestelde spelingen, die tussen 0,05 en 0,1 mm moeten liggen. Als de pomp erg versleten is, nemen de spelingen toe en voelt de bestuurder dat het stuur harder begint te draaien.
Moderne auto's worden gemaakt met maximaal comfort voor de bestuurder en passagiers. Zodat de bestuurder gemakkelijk aan het stuur kan draaien (zelfs met één vinger), is stuurbekrachtiging geïnstalleerd. Het kan elektrisch (EUR) of hydraulisch (stuurbekrachtiging) zijn.
Naast het vergemakkelijken van de rotatie van het stuur, verzachten en absorberen de EUR en GUR schokken op hobbels. Ook houdt de stuurbekrachtiging het stuur recht, zelfs als de band gebarsten is.
Hoewel geïnstalleerde schotten- en schottenpompen in de stuurbekrachtigingsconstructie niet zo vaak kapot gaan, zullen we toch overwegen wat de tekenen zijn en hoe de levensduur van de pomp kan worden verlengd.
Ververs de vloeistof op tijd. Weinig mensen verversen de olie in de hydraulische booster, maar deze wordt verouderd en verliest zijn eigenschappen. Daarom is het noodzakelijk om dit te doen.
Controleer het vloeistofpeil in het stuurbekrachtigingsreservoir.
Probeer niet aan het stuur te draaien als de verbrandingsmotor niet werkt. Als de vloeistof in het stuurbekrachtigingssysteem niet beweegt, raakt de pomp oververhit. De olie beweegt niet als deze vaak wordt gedraaid terwijl de motor is uitgeschakeld.
Let er bij het verversen van de olie op dat u geen vuil krijgt.
Met inachtneming van de werkingsregels dient de stuurbekrachtiging lange tijd. Controleer het oliepeil regelmatig. Voeg bij het toevoegen van vloeistof alleen dezelfde kwaliteit toe.
Als er problemen zijn met het draaien van het stuur bij stationair en bij lage snelheden. Bij hoge toerentallen zijn er geen problemen met het draaien van het stuur.
Als u een vloeistoflek uit het stuurbekrachtigingssysteem constateert.
Als er vreemde geluiden hoorbaar worden tijdens het draaien van het stuur.
Als u een fluitend of zoemend geluid hoort van een lager. Als het lager wordt verwijderd, zal er een speling zijn tijdens het rollen van de poelie.
Voordat u begint met het demonteren van het apparaat, moet u controleren of er een luchtslot in het systeem zit dat de beweging van vloeistof belemmert. Vanwege de luchtsluis treden meestal storingen op in hydraulische systemen. Dat wil zeggen, het eerste wat we doen is de stuurbekrachtiging oppompen. Als daarna de redenen niet zijn verdwenen, gaan we over tot het demonteren van de hydrach, demonteren en repareren van de systeemonderdelen.
Wij doen een volledige reiniging van vuil. Let er daarbij op dat er geen vuil in de slangen komt.
Verwijder de aandrijfriem.
Tap de olie zo veel mogelijk af.
Nu moet je een markering op de stuurbekrachtigingsas zetten ten opzichte van de elastische koppeling (hiervoor moet je onder de auto kruipen). Schroef de stuuras los met behulp van de zeskant.
We demonteren de stuurstangen. Om dit te doen, moet u de linkerkant van de auto met een krik omhoog brengen en het wiel verwijderen. Meestal moet u een speciale trekker gebruiken om de staven te verwijderen. Maar in dit geval kunt u het zonder een trekker doen.
We nemen een 15 dopsleutel en maken de stuurbekrachtigingsbouten aan de langsbalk los. Dit gebeurt vanaf de zijkant van de vleugelboog. Draai 2 bouten helemaal los, laat er een zitten.
Wat nu nog in de slangen zit, moet worden afgetapt. Om dit te doen, vervangen we een opengesneden lege jerrycan of een andere container.
Wanneer de vloeistof uit de slang is gestroomd, moet u ze afsluiten met vodden.
Nu moet u de resterende ene bout losdraaien. Met de ene hand schroeven we hem los, met de andere houden we het hydrach-apparaat vast.
Haal de pomp er voorzichtig uit.
Eerst inspecteren we of de behuizing kapot is, of er metaalcorrosie is. Tijdens de demontage wordt meestal de oorzaak van de storing ontdekt. Vervolgens demonteren we de pomp in zijn samenstellende delen.
De borgring houdt het lager vast. Deze ring moet worden verwijderd met een trekker.
Verwijder de bevestigingsbouten van de achterklep. Het deksel wordt verwijderd met een platte schroevendraaier. Het moet voorzichtig worden verwijderd, zodat de schoepen niet naar buiten vliegen en het pomphuis.
Wie de locatie de eerste keer niet meer weet, wordt aangeraden blanco A4-tjes te pakken, deze te nummeren en uit te spreiden. Tijdens het demontageproces worden de onderdelen in een bepaalde volgorde op deze vellen gelegd. U moet er ook rekening mee houden dat de lamellen met het afgeronde deel dan naar buiten moeten worden geïnstalleerd.
Nu moet je de plaat en de onderdelen eronder verwijderen.
Daarna gaan we verder met het verwijderen van de as. Het moet voorzichtig worden uitgeschakeld, hiervoor kunt u een koperen hamer of een rubberen hamer gebruiken, die wordt gebruikt door meester-tegelzetters.
Het lager moet uit de verwijderde as worden gedrukt.
Als het probleem in de lagers zat, dat wil zeggen, het kan wiggen of afbrokkelen, of gewoon stevig draaien, dan drukken we een nieuw lager in.
Naast het lager is het noodzakelijk om alle onderdelen van het apparaat te controleren en, indien nodig, te vervangen.
In dit stadium, wanneer de defecte onderdelen worden vervangen, is het noodzakelijk om de stuurbekrachtiging te monteren.
Er zijn zeer belangrijke componenten, apparaten en onderdelen in het ontwerp van een auto, maar er zijn minder belangrijke. Het is noodzakelijk om bijzonder belangrijke knooppunten vaak te controleren. Als er tekenen worden gevonden, probeer dan de oorzaak zo snel mogelijk weg te nemen.
Deze video toont het apparaat en het werkingsprincipe van de stuurbekrachtigingspomp van de Chevrolet Aveo
VIDEO
Zelf de stuurbekrachtigingspomp repareren?
VIDEO
reparatie, informatie voor onderhoud, autonieuws, reviews, diagnose, forum
Degenen die al autopech hebben gehad, weten zeker dat het een beetje duur zal zijn om reparaties in servicecentra uit te voeren. Veel gemakkelijker dan ooit, het belangrijkste is om het zelf te doen. Met een beetje kennis en moeite om dit proces te doen. De inherente inhoud van het materiaal stelt u in staat om kennis te maken met een onafhankelijke reparatie van de stuurbekrachtigingspomp.U kunt ook diagnostiek uitvoeren om storingen in de werking van de pomp zelf te identificeren.
De moeilijkste demontage is om de pomp te ontkoppelen van het loskoppelen van de toevoerslangen met leidingen en het aftappen van de hydraulische vloeistof. Aanvankelijk maken we de riem los of ontkoppelen we de tandwielaandrijving en schroeven deze vervolgens los van de bevestiging aan het motorblok. We spoelen de behuizing van de ophoping van vuil.
Vervolgens demonteren we het pomplichaam zelf, waarbij we dit moment heel zorgvuldig onthouden hoe alles is bevestigd (of anders zal er een probleem zijn tijdens de montage), waarna we alle componenten van binnenuit grondig reinigen van vuil.
4. Oneffen oppervlak van het binnenste deel van de cilinder (stator).
We onderzoeken de rotor en letten op de groeven: hun randen moeten glad en scherp zijn, zonder spanen en inkepingen.
Vervolgens kijken we naar het binnenwerk van de stator, het komt vaak voor dat de slijtage ervan de oorzaak is van problemen met de stuurbekrachtigingspomp.
Het enige dat we in het komende werk nodig kunnen hebben, is dit!
alcohol (het beste van alles White Spirit, ook bekend als oplosmiddelbenzine of een blikje WD40-vloeistof);
schuurpapier (van P2000 tot P1000);
doek of zachte kwast;
klein bestand of bestand;
elektrische boor;
Het reinigen van de rotor is beperkt tot het verwijderen van onregelmatigheden en bramen van de groeven, evenals tot het slijpen van het rotoroppervlak.
Werken met handschoenen is het beste omdat de randen van de rotor erg scherp zijn; probeer de beweging soepel te houden en zelfs voor een gladdere afwerking.
Het algoritme is als volgt:
We maken eerst een grove reiniging met een vijl, maken deze vervolgens glad met grof schuurpapier en werken af met schuurpapier.
Een boormachine is makkelijker aan te passen met een boor en schuurpapier.Je krijgt een soort mini-grinder door schuurpapier op een boor met een diameter van minimaal 12 mm te schroeven (tegen de beweging van de boorrotatie in). een zelfgemaakte eenheid, je moet proberen de belasting gelijkmatig over het hele oppervlak te verdelen, onnodig niet ijverig en niet te vergeten om de huid van grof naar fijn te veranderen.
Na het slijpen brengen we de stuurbekrachtigingspomp weer in de originele werkende staat.Door het montageproces in omgekeerde volgorde uit te voeren, is het handig om eerst te controleren of de as makkelijk draait in de pomp zelf.
De laatste hand zal zijn om het deksel op zijn plaats te installeren, met de voorlopige installatie van een nieuwe pakking. Tijdens het montageproces kan het deksel eenvoudig worden vastgedraaid met vier bouten. Het is het beste om ze kruiselings te trekken, waardoor een gelijkmatige, nauwkeurige pasvorm wordt bereikt van het afdekvlak naar de stator.
Nu is de pomp weer in een nieuwe staat, maar het duurt lang voordat je deze procedure weer moet herhalen!
Bekijk een videoles over zelfreparatie van de stuurbekrachtigingspomp.
Video (klik om af te spelen).
Bekijk een videoles hoe het stuurbekrachtigingssysteem werkt.
Beoordeel het artikel:
Cijfer
3.2 wie heeft gestemd:
85
Verwijder de asbout waarmee de pomp aan de beugel is bevestigd en vervang deze door een schroevendraaier of een metalen staaf met een geschikte diameter om de poelie te vergrendelen. Draai vervolgens de moer los waarmee de pomppoelie is bevestigd.
