VIDEO
Veel moderne auto's zijn uitgerust met een stuurbekrachtiging (GUR). Russische auto's waren ook uitgerust met dergelijke systemen, maar niet in de hoeveelheden die we zouden willen. De stuurbekrachtiging op de VAZ 2110 werd geïnstalleerd op zeldzame uitrustingsniveaus, bijvoorbeeld de VAZ 21124. In dit artikel laten we zien hoe u de stuurbekrachtigingspomp zelf kunt repareren.
De prijs van een nieuwe pomp is meer dan 3000 roebel. Elk onderdeel kan gerepareerd worden, de stuurbekrachtigingspomp is daarop geen uitzondering.
Wij demonteren en demonteren de stuurbekrachtigingspomp (instructies). Daarna reinigen we het grondig van vuil en inspecteren we het visueel om de oorzaken van de storing te bepalen. Een daarvan kan een trede op de binnenwand van het pomphuis zijn. De trede kan worden verwijderd met een booropzetstuk.
Een andere reden voor een storing in de stuurbekrachtigingspomp kan een versleten lager in een gesloten behuizing (450 roebel) of een oude oliekeerring (50 roebel) zijn.
Er zijn twee manieren om het nieuwe lager in het pomphuis te bevestigen:
U kunt ook het lager in de pomp vastzetten met behulp van de gevouwen randen van de behuizing.
Als stuurbekrachtigingspomp zoemen na montage, schrik dan niet, dit is slijpen in de onderdelen, na 300-500 km zal de brom weg zijn.
Ik zal je vertellen hoe ik de stuurbekrachtigingspomp heb gerepareerd. Maar eerst een beetje achtergrond.
Het stuur van een koude auto in zomer en winter werkt feilloos. Maar zodra de auto opwarmt, vooral in de zomer, wordt het stuur van de XX erg strak, alsof de stuurbekrachtiging er niet is. In de winter manifesteert dit probleem zich niet zo sterk, maar het is nog steeds aanwezig. Als je gas geeft, draait het stuur meteen met gemak mee (hoewel niet helemaal perfect, maar toch lichter). Tegelijkertijd klopt de pomp niet, rinkelt niet, stroomt niet, enz ... (houd geen rekening met de snotterige rail) de olie is vers en perfect (vooral, dankzij de staat van de rail, is het wordt regelmatig bijgewerkt!), De cardan is gesmeerd en wigt niet!
Over het algemeen gezien het teken van het gebrek aan prestaties van de stuurbekrachtigingspomp met hete olie bij XX.Ik heb lange tijd niet geleden, uiteindelijk besloot ik dit probleem aan te pakken, veel tijd doorgebracht, op internet gesnuffeld, het principe van de pomp begrepen, een vergelijkbare beschrijving gevonden en besloten om mijn "oude " pomp.
En dus verwijderen we allereerst de pomp, het is noodzakelijk om alle slurry eruit te laten lopen (hoe deze te verwijderen en de vloeistof af te tappen, ik denk dat iedereen erachter zal komen), ook op de achterkant van de stroom stuur, je moet vier bouten losdraaien met een 14-kop.
Nadat we begonnen zijn met het voorzichtig verwijderen van het deksel, probeer de pakking niet te beschadigen (deze pakking met een interne rubberen afdichting), in het stuurbekrachtigingslichaam laten we het buitenste deel van de "werkende ellipscilinder" (hierna eenvoudigweg de cilinder genoemd). U hoeft niet bang te zijn als het deksel van de behuizing af beweegt, het kan lijken alsof het weg beweegt door de invloed van de veer, tijdens het opnieuw monteren zal het lijken alsof het niet op zijn plaats past, ga gewoon door met voorzichtig en afwisselend de bouten diagonaal aandraaien, dan valt alles op zijn plaats ...
Inspecteer de inhoud zorgvuldig en onthoud (u kunt een foto maken) wat waar en hoe heeft gestaan (er moet meer aandacht worden besteed aan de positie van de cilinder). U kunt de stuurbekrachtigingpoelie verdraaien en voorzichtig met een pincet controleren hoe de messen in de groeven van de as bewegen.
Alle onderdelen moeten moeiteloos worden uitgetrokken, omdat ze geen bevestigingen hebben, maar de centrale as stevig is bevestigd en niet kan worden verwijderd.
We inspecteren de as vanaf de achterkant, delen (stuurbekrachtigingslichaam en afdekwand) die ze raken, op krassen of groeven, alles is perfect voor mij.
Nu halen we de hele interne economie op "schone" lompen en beginnen het te bestuderen.
We onderzoeken de as zorgvuldig, alle groeven hebben aan alle kanten zeer scherpe randen. Een van de eindzijden van elke groef heeft een uitgesproken binnenwaartse verscherping, wat, wanneer het mes in de groef beweegt met een constante helling naar deze kant, de beweging ervan aanzienlijk zal bemoeilijken (dit kan het eerste onderdeel zijn van de slechte werking van de krachtbron sturen). De laterale delen van de groeven van de schacht zijn ook "geslepen", dit is te voelen als u uw vinger in verschillende richtingen langs het uiteinde (buitenomtrek) schuift, evenals langs de laterale delen van de schacht in verschillende richtingen. De rest van de schacht is perfect, heeft geen gebreken en inkepingen.
De fouten zijn gevonden, nu beginnen we ze te verhelpen.
We hebben vodden, witte alcohol, schuurpapier met een korrel van P1000 / P1500 / P2000, een driehoekige vijl, een boor van 12 mm (of meer) en een elektrische boor nodig. Met de as is alles veel eenvoudiger, je hebt een P1500-schuurpapier nodig en we beginnen op alle mogelijke manieren alle randen van de groeven op de as schoon te maken (we reinigen de buitenkant en de zijkant aan beide zijden). We werken zonder fanatisme, de belangrijkste taak is om alleen scherpe bramen te verwijderen.
Om te beginnen kunt u beide zijden van de as direct polijsten op een vlakke ondergrond, het is aan te raden om P2000 schuurpapier te gebruiken.
Vervolgens moet u het resultaat van ons werk controleren, visueel en door aanraking controleren, alles is perfect glad en plakt niet.
Het moeilijkste zal te maken hebben met het oppervlak van de cilinder, ik heb persoonlijk niets eenvoudiger, ik heb niet uitgevonden hoe ik een bolvormige slijper kan maken van een huid, een boor en een dikke boor (F12). Om te beginnen nemen we een P1000-huid en zo'n boor, die in een boor kan worden gepropt.
Vervolgens moet u de huid strak tegen de rotatie van de boor in winden, in twee of drie slagen, er mogen geen openingen zijn.
Terwijl u de strak gedraaide structuur vasthoudt, moet u deze in de boormachine steken (ook de huid vastklemmen).
Vervolgens beginnen we, op de meest geschikte manier voor u, de cilinder voorzichtig te slijpen, u moet gelijkmatig slijpen, de cilinder stevig aandrukken en deze verplaatsen ten opzichte van de rotatie-as (op maximale snelheid). Terwijl de huid wordt gegeten, veranderen we deze, waardoor we de kleinste huid P2000 bereiken.
Het gewenste resultaat wordt bereikt,
nu moet alles grondig worden afgeveegd met een pad met witte alcohol. De schacht zelf met messen kan erin gespoeld worden.
Nadat we met de montage zijn begonnen, wordt alles in de omgekeerde volgorde van verwijdering geplaatst.
Stuurbekrachtiging is een belangrijk detail dat helpt om gemakkelijk een auto te besturen in de meest noodsituaties.Het gebruik ervan zorgt niet alleen voor meer rijplezier, maar verhoogt ook de algehele veiligheid op de weg aanzienlijk. Dit komt door het feit dat met behulp van de stuurbekrachtiging complexe manoeuvres veel gemakkelijker zijn voor de bestuurder.
Na verloop van tijd wordt dit onderdeel echter onbruikbaar. Bijzonder hoge slijtage wordt waargenomen bij een gevaarlijke rijstijl. Scherpe bochten verkorten de levensduur van de stuurbekrachtiging aanzienlijk en hebben reparaties nodig.
Stuurbekrachtiging is een apparaat dat deel uitmaakt van de stuurkolom. Het verhoogt de kracht die wordt uitgeoefend door het stuur op de wielen te draaien. De aanwezigheid van stuurbekrachtiging verbetert het rijcomfort. Daarnaast is er een toename van de wendbaarheid en stabiliteit van het voertuig op de weg.
Het ontwerp van de stuurbekrachtiging is gebaseerd op een pomp. Het kost veel stress tijdens het rijden. Het is niet verwonderlijk dat dit onderdeel het vaakst gerepareerd moet worden, en ook van toepassing is op hogedrukslangen.
De pomp wordt aangedreven door de krukas. Het trekt olie uit het reservoir en voert het naar de distributeur. Het laatste deel is verantwoordelijk voor het bewaken van de kracht die op het stuur en de wielrotatie wordt uitgeoefend. Als volger wordt een torsiestaaf gebruikt, die in de snede van de stuuras wordt gemonteerd. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van de stuurbekrachtiging, die ook vaak gerepareerd moeten worden.
VIDEO
Zodra het stuur draait, verzetten de wielen zich. Hier komt de torsiestang in het spel, hoe meer het stuur wordt gedraaid, hoe meer het draait. Als gevolg hiervan gaan de doseerkanalen open en komt er olie naar binnen, waardoor het mechanisme wordt geactiveerd.
Voordat u doorgaat met de reparatie van de stuurbekrachtiging, kan een beetje geschiedenis geen kwaad. Zo begrijpt u welke rol dit onderdeel speelt in het totaalconcept van de auto en van welke kant u de reparatie het beste kunt benaderen.
Om te beginnen waren er, zodra de auto's verschenen, geen stuurbekrachtiging. Bovendien bleef reparatie in die tijd in de meeste gevallen beperkt tot het verhelpen van motorstoringen. Sterker nog, stuurbekrachtiging is een luxe waarmee je met veel comfort in een auto kunt rijden. Het is niet verwonderlijk dat tot nu toe veel bedrijven besparen op dit toestel. Bijvoorbeeld binnenlandse en Chinese auto's.
Aan het begin van de vorige eeuw werd de afwezigheid van de noodzaak van stuurbekrachtiging, en dus ook bij de reparatie, verklaard door de extreem lage snelheden die de voertuigen van die tijd konden ontwikkelen. Rijdt de auto met een snelheid van 20 kilometer per uur, dan heeft een grotere wendbaarheid weinig zin.
Eind jaren dertig veranderde alles drastisch. De revolutie begon met vrachtwagens, het was op hen dat de eerste pneumatische boosters werden geïnstalleerd. De eerste auto met stuurbekrachtiging was de standaard Chrysler Crown Imperial.
De volgende fase in de evolutie van systemen voor het optimaliseren van de stuurbediening wordt beschouwd als elektrische stuurbekrachtiging. In tegenstelling tot een stuurbekrachtiging is deze niet afhankelijk van temperatuurveranderingen. Maar hij heeft vaak reparaties nodig, bovendien merken professionele chauffeurs een zekere kunstmatigheid van sensaties achter het stuur op.
Het uiteindelijke resultaat hangt af van hoe goed u zich voorbereidt op de reparatie van de stuurbekrachtiging. Het voorbereidingsproces bestaat uit de volgende fasen:
Voordat met reparaties wordt begonnen, wordt het vuil van de stuurbekrachtiging verwijderd. Het is noodzakelijk om alle holtes van het apparaat volledig te reinigen. Dit om te voorkomen dat er vuildeeltjes naar binnen komen bij het loskoppelen van de slangen.
In de tweede fase wordt vloeistof uit het reservoir van de stuurbekrachtigingspomp gepompt.
De schroeven van de stuuraskoppeling zijn losgedraaid. Gebruik hiervoor een zeskant van 6. Pre-roll verandert de positie van het onderdeel ten opzichte van de stuurbekrachtigingsas.
Voor reparatie moet ook de elastische koppeling van de spiebanen worden geschoven. Hiervoor heb je een mount nodig.
De stuurstangen komen los van de bipod.
De machine wordt op een krik geheven en het linker voorspatbord wordt verwijderd.
Maak met een dopsleutel 15 de bevestigingen van de wielen los van de zijkant van de boog. Eén bout waarmee de stuurbekrachtiging aan de ligger is bevestigd, is verwijderd en er blijven er twee over.
Onder de slangkoppelingen van de stuurbekrachtiging moet een opvangbak worden geplaatst. Vloeistof zal erin weglopen.
Koppel de fittingen één voor één los.
Slangen en fittingen moeten worden afgedicht. Hiervoor worden speciale pluggen gebruikt. Als laatste redmiddel kunt u een eenvoudige doek nemen.
Nu was het de beurt om de stuurbekrachtiging te demonteren en te repareren. Draai hiervoor de laatste bout los terwijl u de stuurbekrachtiging van onderen vasthoudt. Pas op, de versnellingsbak kan eruit vallen.
Dit is een algemeen algoritme voor voorbereidend werk voor reparatie. Het is verschillend voor verschillende auto's. Raadpleeg daarom voor het demonteren de instructies om alle technische nuances te verduidelijken. Dit zal helpen om schade aan de structuur te voorkomen bij het repareren van de stuurbekrachtiging.
Het reparatieproces van de stuurbekrachtiging hangt grotendeels af van het model van uw auto. Het algemene algoritme zal hieronder worden beschreven. Houd er rekening mee dat niet alle modellen versnellingsbakken volledig gedemonteerd hebben.
Voor een beter begrip van de reparatietechnologie voor stuurbekrachtiging zullen we deze in een aantal fasen verdelen:
Voor het demonteren van de stuurbekrachtiging heb je een sterke 6-punts zeskant nodig.Vergeet niet de bak van tevoren klaar te maken. ATP zal erin opgaan.
Verwijder de pluggen uit de fitting en til de stuurbekrachtiging boven de bak. In dit geval moet u de bipod draaien zodat de vloeistof wordt afgevoerd.
Verwijder de bipod-as, draai de bouten los. Ze worden meestal extra bevestigd met speciale mastiek, dus je moet moeite doen.
Verwijder de borgmoer van de stelschroef. Schroef hem vervolgens in de versnellingsbak. Aan het einde wordt de schacht samen met het deksel en de bipod naar buiten geduwd.
Controleer de staat van de bipod. Als er geen speling is, hoeft de manchet niet te worden vervangen. Laat het gewoon zoals het is.
Draai de plug van de terugslagklep los en verwijder de veer. De klep zelf wordt eruit geschud.
Verwijder de dekselbouten en druk het deksel iets uit de behuizing. Dit kan voorzichtig gebeuren door de as te draaien.
Trek de as samen met het deksel naar buiten. Om dit te doen, moet je de opening met iets wrikken.
Draai de kogelmoer van de stuurbekrachtiging los. Doe hetzelfde met de as.
Verzamel alle ballen.
Draai de borgmoer los en gooi het lager weg.
Verder worden de moer en het lager uit het zuigerhuis verwijderd.
De verwijderde moer wordt gedemonteerd. Hiervoor zijn de vergrendelingsbouten gebogen en worden ze zelf losgeschroefd. De beugel wordt verwijderd. Doe hetzelfde voor beide delen van het kogelkanaal.
Nadat al het voorgaande werk is gedaan, kunt u op zoek gaan naar een storing van de stuurbekrachtiging en directe reparatie. Als er speling is in de stuurbekrachtiging, ligt de oorzaak hoogstwaarschijnlijk in de opening tussen het as- en kogelmoerpaar. U moet ook de lagermontage ertussen controleren. Meestal ligt de oorzaak van de terugslag op een van deze plaatsen.
Pas de spelingen aan op het niveau dat nodig is om speling te elimineren. In de meeste gevallen is dit voldoende om de reparatie van de stuurbekrachtiging te voltooien.
Waarschuwing! Er treedt speling op als gevolg van de verzwakking van de schroefdraadverbindingen die de assemblages vasthouden. Probeer daarom op een goede asfaltondergrond te rijden.
Als er speling wordt gevonden in de asafdekking, draait u de borgmoer los en draait u deze vervolgens vast tot het vereiste niveau. Het belangrijkste is om het niet te overdrijven! Steek er niet te veel moeite in. Dit kan de constructie beschadigen.
Nadat de reparatie van de versnellingsbak is voltooid, moet deze opnieuw worden gemonteerd. Ook bij de stuurbekrachtiging valt de pomp vaak uit en worden de slangen onbruikbaar. Lees hieronder meer over hun reparatie.
De stuurbekrachtigingspomp is het hart. Het pompt vloeistof voor eenvoudige bediening. Het ontwerp omvat pakkingen, lagers, kogels, oliekeerringen en andere componenten. Na verloop van tijd worden ze onbruikbaar en moet u reparaties uitvoeren.
De ernstigste storingen hebben betrekking op zuigers. Ze werken mogelijk niet correct omdat er lucht in het stuurbekrachtigingssysteem komt. Dit leidt tot een verkeerde werking. Pompen zal helpen om dit defect te elimineren.
Om de stuurbekrachtiging te repareren, kunt u een oude stuurbekrachtiging van hetzelfde automodel kopen en de onderdelen ervan gebruiken. In sommige gevallen is dit de enige manier om het apparaat te repareren.
VIDEO
Om bij het in elkaar zetten niet in de war te raken, is het beter om elk onderdeel op een apart vel A4-papier te zetten. Dit zal helpen om de reparatie van de stuurbekrachtiging snel te voltooien zonder verwarring en verloren onderdelen. Het reparatieproces bestaat uit de volgende fasen:
De stuurbekrachtigingspomp wordt gewassen, daarna wordt de poelie verwijderd. Het zit vast met drie schroeven.
De twee pomphelften zijn met vier bouten aan elkaar bevestigd. Ze zijn losgeschroefd. De pomp is gedemonteerd in twee delen.
Vervolgens moet u een visuele inspectie uitvoeren. Besteed speciale aandacht aan de elastische banden. Alle versleten onderdelen worden vervangen.
Verwijder de schimmel-achtige plaat.
Verwijder de borgring en rotor. Zorg ervoor dat de platen er niet uit vallen.
Haal de pompas eruit en verwijder de oliekeerring.
Spoel de onderdelen af.
Voor de montage worden de keerring en de elastiekjes gesmeerd met stuurbekrachtigingsvloeistof. Zet alle verbindingen weer in elkaar en sluit ze weer aan.
In de laatste fase van het repareren van de stuurbekrachtigingspomp met uw eigen handen, giet u nieuwe vloeistof in de tank. In dit geval moet u de pomphendel zonder riem aan de poelie draaien. Dit helpt het systeem te vullen en voorkomt dat er lucht binnendringt.
De slangen zijn de bloedvaten van de stuurbekrachtiging. Ze zijn verantwoordelijk voor het circuleren van olie in het systeem. Als u bij het verwijderen van de stuurbekrachtiging een sterke slijtage van de slangen constateert, moeten deze worden gerepareerd, of beter gezegd, worden vervangen.
Gebruik tijdens het repareren van stuurbekrachtigingsslangen geen oude componenten, het is beter om nieuwe te kopen. Probeer er bij het aankoppelen voor te zorgen dat er geen open plekken zijn.
Elke autobezitter kan de stuurbekrachtiging repareren. Dit is echter een complexe operatie en vereist de grootst mogelijke aandacht. Het is ook noodzakelijk om de instructies strikt op te volgen en rekening te houden met de ontwerpkenmerken van elk voertuig. Dan zal de reparatie snel en probleemloos plaatsvinden.
Video (klik om af te spelen).
Om voortijdige reparatie van de stuurbekrachtiging te voorkomen, is het noodzakelijk om regelmatig het vloeistofpeil in het systeem te controleren en het stuur niet langer dan 5 seconden in de uiterste stand te houden. Het kan ook geen kwaad om de toestand van de beschermende helmknoppen van de stuurstang te controleren.
Beoordeel het artikel:
Cijfer
3.2 wie heeft gestemd:
85
Verwijder de asbout waarmee de pomp aan de beugel is bevestigd en vervang deze door een schroevendraaier of een metalen staaf met een geschikte diameter om de poelie te vergrendelen. Draai vervolgens de moer los waarmee de pomppoelie is bevestigd.
