DIY subaru boswachter power pomp reparatie

De achtergrond is als volgt: ik heb met mijn Legacy gereden, heb gereden.. Maar ik ben het beu dat de stuurbekrachtiging hard genoeg zoemt bij het draaien aan het stuur. Het stuur draait normaal, maar het geluid viel weg. Er is een volledige vloeistofwissel uitgevoerd - het heeft niet geholpen. Ik hoorde over de reparatie van de stuurbekrachtiging - ze zeiden alleen dat ze een nieuwe moesten installeren of een contract moesten afsluiten. Nieuw - 17 duizend roebel, contract - 5-7. Ik besloot het met mijn eigen handen op te lossen. Ik dacht dat er misschien een lager zoemde.. Of iets anders. In alle handleidingen wordt het vermeld als een niet-inklapbaar element. Maar ik besloot het eens te proberen.

Laten we meteen een reservering maken. na reparatie de schurk, en piept. Hoewel nu bijna onhoorbaar, in de winter in de zin. In de zomer pikte hij krachtig in mijn hersenen. Dus laten we eens kijken wat er gebeurt in het warme seizoen

Wat betreft luchtlekken: ik heb het gecontroleerd. Na de reparatie van de motoren, toen ook de gur werd verwijderd en geïnstalleerd, begon hij harder te zoemen en te bijten. Bubbels gingen in de dextrontank. Er gingen verschillende dagen voorbij en de zuurstofcocktail uit de tank dacht er niet aan om weg te gaan. Daarna schroefde hij de aandrijfslang los (die in de handleiding aanraadde niet los te schroeven, maar de klem te verwijderen en de slang zelf los te trekken) en miste dezelfde rubberen afdichtring met een kit. De cocktail is weg, de snacks zijn weg, het lawaai is weg. Chronisch zoemen bleef.

1. Verwijder het luchtkanaal dat ons stoort. Om dit te doen, verwijdert u de twee clips die hem vasthouden en trekt u hem zonder fanatisme naar ons toe. Het zal uit de luchtkast komen

2. Om vervolgens bij de stuurbekrachtigingspomp te komen, moeten de afdekkingen van de aandrijfriemen worden verwijderd. Draai de volgende bouten los. Ik raad aan om alles in een aparte doos te doen. Bovendien, bij voorkeur met compartimenten, om de bouten van verschillende knopen niet te verwarren

Video (klik om af te spelen).

3. We krijgen toegang tot de beugel waarop de stuurbekrachtigingspomp en generator zijn gemonteerd. Nu draaien we de spanbout van de generator los om de aandrijfriem te verwijderen

4. In theorie zal het hierna waarschijnlijk in staat zijn om de riem te verwijderen. Maar de bevestigingsbout van mijn generator zat behoorlijk vast, dus om de riem te verwijderen, moest ik hem ook losdraaien.

5. Nu moet u de bouten losdraaien waarmee de pompbeugel vastzit. Theoretisch is het mogelijk om de pomp zelf op zijn plaats te schroeven, maar het leek mij handiger om deze eerst samen met de beugel te verwijderen. Waarom - het zal iets later worden gezien. Om de beugel te verwijderen, moet u 3 bouten losdraaien. In de volgende afbeelding geven de pijlen aan waar ze zich bevinden. Ik zal meteen een reservering maken: ik heb geen stekker, die in het diagram wordt weergegeven (blijkbaar een soort wijziging). De bout onder het nummer 1 wordt losgeschroefd met een kop met een verlengstuk en een ratel. Maar bouten 2 en 3 zijn nogal onhandig geplaatst, dus ik heb ze verwijderd met een haakse sleutel (een sleutel, en aan het einde zit de kop op een scharnier). Voor wie zal vergeten waar welke bout zat: #1, #3 - kort, #2 - lang.

6. Verwijder de beugel waar de riemkappen aan vast zitten (ik heb een alarm massa op dezelfde bout, dus kijk niet raar op van de draden)

7. Nu is het tijd voor een van de natste etappes. Het is noodzakelijk om de slangen te verwijderen die vloeistof aan het systeem leveren (respectievelijk put en afvoer). De slang, die op de foto hieronder staat, kan worden losgeschroefd. Er is een koperen pakking, als alles terug wordt gezet - de bout kan iets meer worden aangedraaid - zal deze strakker worden. Als u wilt, kunt u een vervanging vinden in elke auto-onderdelenwinkel met de vereiste diameter. Maar ik raad aan om de bovenste slang te verwijderen (na het verwijderen van de klem), want als je de bout losdraait, komt er een kleine rubberen O-ring. Ten eerste is er een zeer grote kans om het te verliezen of te scheuren, en ten tweede kan het moeilijk zijn om het stevig terug te plaatsen.

8. Na deze manipulaties kreeg ik de volgende foto.Ik raad ten zeerste aan om het gelekte dexron grondig af te vegen, want als het in technische nissen blijft, komt het op de meest ongelegen momenten in de uitlaat.. Nou, er verschijnt een rookgordijn in de cabine. Het overkwam me gisteren, toen ik was de heuvels van Divnogorsk aan het beklimmen

9. Verdere manipulaties vinden plaats in comfortabelere en sterielere omstandigheden - thuis Om de stuurbekrachtiging van de beugel te krijgen, moet u de lange bout verwijderen waarmee de pomp aan de achterkant is bevestigd

En ook twee bouten aan de voorkant. Ik heb dit moment niet vastgelegd, dus ik breng ze in het diagram.

De pomp past precies in de beugel. In mijn geval was er een lichte rotatie rond de denkbeeldige as, waar daarvoor een lange bout was. Nadat hij de beugel verschillende keren van alle kanten had onderzocht op extra bevestigingsmiddelen en er zeker van was dat ze er niet waren, haalde hij de pomp uit de beugel door licht op de beugel te tikken met een houten handvat van een hamer.

10. Draai vervolgens de 4 bouten los waarmee de achterklep van de pomp is bevestigd. Ik raad aan om ze van hun plaats te scheuren, zelfs als de pomp in de beugel zit - het is handiger om hem vast te houden. En ze zijn sterk genoeg gedraaid

11. Nadat ik de achterklep had verwijderd, zag ik het volgende:

Waar moet je op letten: O-ring “1”. Wees er voorzichtig mee, anders gaat het pomphuis na montage snotteren. Maak de peddels “2” niet los of beschadig ze niet. Ze vallen heel gemakkelijk uit de schachtgroeven. En tot slot de borgring “3”. Dit is eigenlijk het enige dat ervoor zorgt dat de as niet uit de pomp valt. Daar waren de grootste problemen mee (verwijderen met schroevendraaiers zonder hem los te maken, zonder de vorm te beschadigen, zodat hij geschikt is voor verder gebruik)

12. Nadat ik de pomp had gedemonteerd, ontdekte ik voor mezelf dat er helemaal geen lagers zijn! Een enkele keerring aan de poeliezijde. Eigenlijk begrijp ik nog steeds niet waarom mijn pomp zoemt Uiterlijk is alles in orde. Er zijn nog vermoedens over: 1) de klep; 2) op het stuurhuis (als de kleppen daar bijvoorbeeld een klein beetje open staan ​​en de pomp altijd onder druk werkt zoals in de uiterste stand). Na alle binnenkanten te hebben gewassen, alles teruggezet, op de auto gezet, dexron bijgevuld. Het werd niet slechter, hoewel het helaas ook beter is.

Waar moet je op letten:

Het hele systeem van assen en ringen in de pomp wordt op één splitpen gehouden. Hij laat je ook niet alles verkeerd monteren (d.w.z. je hoeft je geen zorgen te maken over de gaten en het kanaal dat naar de kleppen gaat - ze passen nog steeds in elkaar als je de splitpen erin steekt). En ten tweede, verlies de rubberen band niet (in de afbeelding hierboven)

Ik verzamelde alle binnenkanten in een kopje, gespoeld met Dexron en in omgekeerde volgorde gemonteerd.

En meer aandacht! De bladen zijn eigenlijk niet alleen rechthoekig, maar hebben de volgende vorm (hoewel wordt aangenomen dat ze zo gemakkelijk konden worden gesloopt)

Daarom moeten ze worden gemonteerd met een vierkant deel naar binnen (naar de as) en afgerond. Als je het door elkaar haalt, zal de slijtage van zowel de messen als de buitenhuls toenemen.

• Vraag: Kijk naar het hele stuurhuis, misschien is er een luchtlek of is het systeem gewoon met lucht gevuld, daarom bromt het, ik bromde niet, maar tikte, er zitten reparatiesets op mijn stuurbekrachtiging, veranderd en alles ging weg, toen ik de slurry goot, begon het te zoemen, ik kreeg te horen dat alsof de lucht zal worden gepompt en alles in orde zal zijn, verdorie daar, ik reed bijna een maand met een zoem, toen nam ik het zelf op een rennen motor, ik heb de mesttoevoerbout scherp losgedraaid en meteen weer vastgedraaid, meteen verdween het gezoem, blijkbaar kwam de lucht eruit (trubogriz)

• Vraag: Bedoel je dat je geen lager op je as hebt? Zou het verstopt kunnen zitten achter de oliekeerring? Het was de peiling op mijn stuurbekrachtiging die huilde, ik veranderde hem en alles was weg. Hoewel, misschien is uw pompontwerp anders, maar het is nog steeds vreemd dat er geen invloed is. (dimka)

• Vraag: Dit is een gewone schoepenpomp, ik dacht dat er iets interessanters in de GUR zat. Het kan lawaai maken door slijtage van de messen en zelfs wiggen. Cheto Ik twijfel aan de ovaliteit van de schouderbladen vanaf één rand, het blijkt dat ze tijdens de operatie naar de rechthoekige rand worden gedrukt en tegen het zijoppervlak wrijven. Al is het misschien constructief. Het is jammer om dergelijke details niet op de foto te zien.Ik vraag naar de opmerkingen van de auteur.

• • A: Ik begreep niet helemaal hoe het mes zal worden ingewreven met het rechthoekige uiteinde .. Om het een beetje duidelijker te maken - het diagram toont het zicht op het mes van bovenaf (zoals het in het systeem is geïnstalleerd). Die. het afgeronde deel bevindt zich in de richting van de buitenradius. Bovenaanzicht (zeer schematisch)
  • Vraag: Nu is het duidelijk, uit de beschrijving dacht ik dat ik vanaf de zijkant van het vliegtuig moest kijken. Ze werden ovaal van het werk - versleten. En ze slijten ook langs het contactvlak met de waaier, als de slijtage op deze plaats aanzienlijk is, kunnen ze het wiel scheeftrekken en vastzetten. Alleen lijkt het mij dat de stuurbekrachtiging niet zoemt, je zegt dat hij geen geluid maakt zonder belasting, het betekent iets anders, misschien een rail. HuGo, meestal zit er bij zulke pompen een reduceerventiel in de behuizing, is die er?
  • • A: Ja, er is er een. Er zijn zelfs twee kleppen van een soort. Ik heb er een losgeschroefd - daar bleek het een grote kop te zijn om het van zijn plaats te scheuren. In feite bleek het slechts een boutplug met een veer te zijn die op de buitenrand drukt (ik weet niet waarom), en de tweede kon niet van zijn plaats worden getrokken. De blauwe pijl geeft degene aan die is losgeschroefd

    Maar deze werkte niet - hij hield niet vol

    Het begon met het feit dat in de zomer mijn stuur een beetje begon te wiggen. Bij inspectie bleek dat het nodig was de riem aan te spannen en de stuurbekrachtigingsvloeistof te verversen. Na een half jaar werking begon het stuur weer te wiggen en verscheen er een luggy fluitje. Bezorgd over dit probleem, vond ik verschillende artikelen (over Legacy Link: _Subaru_Legacy en besloot om zelfstandig de hele gur door te nemen en alles opnieuw te veranderen.) Meer gedetailleerde illustraties van bevestigingsbouten in het artikel over Legacy.

    Laten we beginnen. Koppel de polen los van de accu.

    1. De eerste stap is het verwijderen van de luchtfilterbuis: bevestig met twee zuigers voor de kap. En haal het eruit. Hij zal alleen maar in de weg staan.

    2. We draaien één bout los (naar mijn mening 13) waarmee de bescherming van de stuurbekrachtigingsriemen, de generator en de kondeya is bevestigd.

    3. Verwijder deze bescherming. We krijgen gratis toegang tot bijlagen.

    4. Pomp met een spuit met een slang alle vloeistof uit de gur-tank en schroef de tank zelf los van het lichaam.

    5. Voor het gemak van het werk verwijderen we de generator, zodat u later het blok zelf van ATF kunt wissen. Hiervoor: draai de bevestigingsbout los en draai de spanrol helemaal los. Druk daarna op de generator - verwijder de riem. Nadat u de lange bout (waarmee de generator aan het blok is bevestigd) heeft losgeschroefd en zachtjes met een rubberen hamer op de generator tikt, haalt u deze eruit.

    6. De gur zelf wordt met drie bouten aan de beugel op het blok bevestigd. Voor het gemak is het gemakkelijker om de hele beugel te verwijderen. Eerst schroeven we de pijn op de stuurbekrachtiging los, die de stuurbekrachtigingsbuis vastzet. We halen het er voorzichtig uit - hier zal de suspensie eruit stromen. Vervolgens maken we de klem los en verwijderen we de tweede slang (die van de tank naar de stuurbekrachtiging gaat). Op dit moment is het beter om er een bak onder te plaatsen om de rest van de mest af te tappen.

    7. De volgende stap is het loskoppelen van de stuurbekrachtigingschip. Er zit een verticale bout achter. We schroeven het los met een kop met een verlengsnoer. Onder de poelie van de stuurbekrachtiging zitten nog twee bouten 13 (links en rechts). Nadat we ze hebben losgeschroefd, halen we de hele stuurbekrachtiging eruit samen met de beugel. We krijgen volledige toegang tot de voorkant van het blok. Foto:

    8. Vervolgens werken we verder aan de tafel. We draaien de drie bouten los en halen de stuurbekrachtiging uit de beugel. Foto van de beugel en foto van de stuurbekrachtiging:

    9. Draaien van de pomppoelie - laat de resterende mest weglopen. De pomp geeft de draairichting aan (pijl tegen de klok in op het deksel).

    10. Nadat we de pomp hebben onderzocht, komen we tot de conclusie dat de oliekeerring onder de poelie droog is - en dat is goed nieuws. Dit betekent dat de reden voor het rimpelen kan liggen in de speling van de steel, of in de borgring waarop de steel zelf wordt vastgehouden. En het vastklemmen van de steel zelf kan te wijten zijn aan slijtage van de schoepen in de pomp. Draai de 4 bouten op het pompdeksel los en open het voorzichtig.

    11. Houd er rekening mee dat de zwarte ring aan de binnenkant van het deksel een pakking is. Wij onderzoeken het. Ik heb het intact, dus je hoeft het niet te veranderen. Over het algemeen zijn er reparatiesets voor deze pakkingen. Na zorgvuldig de binnenkant van de pomp te hebben onderzocht, de steel te draaien en te schudden, komen we tot de conclusie dat alles heel is en dat er geen speling is.De schoepenbladen vertonen slijtage en hitte op het deel waar ze in contact komen met het pomplichaam. Slijtage in de vorm van afgeronde randen. We halen de peddels eruit en spoelen ze af in ATF. Draai de schouderbladen ondersteboven.

    12. Giet wat ATF in de pomp en draai de steel een paar keer. Alles in omgekeerde volgorde in elkaar zetten.

    13. Vul de tank met verse ATF en start de motor. Het fluitsignaal begint - dit komt door de luchtigheid van het systeem. We scrollen meerdere keren over het stuur van slot naar slot. En we geven de auto de tijd om stationair te draaien. Restlucht moet vanzelf in het expansievat gaan. Zo niet, dan kun je voor een korte tijd (met een snelle beweging van je handen) de bout van de buis die naar het pomphuis gaat iets los- en vastdraaien. Hoor een zacht gefluit - de lucht is op. Dit is een van de moeilijkste onderdelen van het systeem om van af te komen. Omdat de slurry op deze plaats door de bout in de buis langs het L-vormige kanaal gaat.

    Lees ook:  DIY turbo aansteker reparatie

    Als resultaat krijgen we een licht stuur zonder klemming en rijplezier. De reparatietijd is ongeveer 1,5 uur. De pomp draait nog steeds. Over het algemeen is dit een zwak punt voor subariks. Ambtenaren wisselen alleen in de collectie. De prijs van een nieuwe pomp is ongeveer 16 - 17 kr. Ondanks het feit dat mijn vriend bezig is met s / h - werd ik gewurgd door een pad om een ​​nieuwe te kopen.

    Ik wil ook opmerken dat stuurbeten te wijten kunnen zijn aan de stuurkaart (waar al veel over is geschreven), maar nogmaals met goed smeermiddel van onder de motorkap is geen probleem. Ik wens dat iedereen niet kapot gaat en goede wegen heeft.

    Ik zal je vertellen hoe ik de stuurbekrachtigingspomp heb gerepareerd. Maar eerst een beetje achtergrond.

    Het stuur van een koude auto in zomer en winter werkt feilloos. Maar zodra de auto opwarmt, vooral in de zomer, wordt het stuur van de XX erg strak, alsof de stuurbekrachtiging er niet is. In de winter manifesteert dit probleem zich niet zo sterk, maar het is nog steeds aanwezig. Als je gas geeft, draait het stuur meteen met gemak mee (hoewel niet helemaal perfect, maar toch lichter). Tegelijkertijd klopt de pomp niet, rinkelt niet, stroomt niet, enz ... (houd geen rekening met de snotterige rail) de olie is vers en perfect (vooral, dankzij de staat van de rail, is het wordt regelmatig bijgewerkt!), De cardan is gesmeerd en wigt niet!

    Over het algemeen gezien het teken van het gebrek aan prestaties van de stuurbekrachtigingspomp met hete olie bij XX. Ik heb lange tijd niet geleden, uiteindelijk besloot ik dit probleem aan te pakken, veel tijd doorgebracht, op internet gesnuffeld, het principe van de pomp begrepen, een vergelijkbare beschrijving gevonden en besloten om mijn "oude " pomp.

    En dus verwijderen we allereerst de pomp, het is noodzakelijk om alle slurry eruit te laten lopen (hoe deze te verwijderen en de vloeistof af te tappen, ik denk dat iedereen erachter zal komen), ook op de achterkant van de stroom stuur, je moet vier bouten losdraaien met een 14-kop.

    Nadat we begonnen zijn met het voorzichtig verwijderen van het deksel, probeer de pakking niet te beschadigen (deze pakking met een interne rubberen afdichting), in het stuurbekrachtigingslichaam laten we het buitenste deel van de "werkende ellipscilinder" (hierna eenvoudigweg de cilinder genoemd). U hoeft niet bang te zijn als het deksel van de behuizing af beweegt, het kan lijken alsof het weg beweegt door de invloed van de veer, tijdens het opnieuw monteren zal het lijken alsof het niet op zijn plaats past, ga gewoon door met voorzichtig en afwisselend de bouten diagonaal aandraaien, dan valt alles op zijn plaats ...

    Inspecteer de inhoud zorgvuldig en onthoud (u kunt een foto maken) wat waar en hoe heeft gestaan ​​(er moet meer aandacht worden besteed aan de positie van de cilinder). U kunt de stuurbekrachtigingpoelie verdraaien en voorzichtig met een pincet controleren hoe de messen in de groeven van de as bewegen.

    Alle onderdelen moeten moeiteloos worden uitgetrokken, omdat ze geen bevestigingen hebben, maar de centrale as stevig is bevestigd en niet kan worden verwijderd.

    We inspecteren de as vanaf de achterkant, delen (stuurbekrachtigingslichaam en afdekwand) die ze raken, op krassen of groeven, alles is perfect voor mij.

    Nu halen we de hele interne economie op "schone" lompen en beginnen het te bestuderen.

    We onderzoeken de as zorgvuldig, alle groeven hebben aan alle kanten zeer scherpe randen.Een van de eindzijden van elke groef heeft een uitgesproken binnenwaartse verscherping, wat, wanneer het mes in de groef beweegt met een constante helling naar deze kant, de beweging ervan aanzienlijk zal bemoeilijken (dit kan het eerste onderdeel zijn van de slechte werking van de krachtbron sturen). De laterale delen van de groeven van de schacht zijn ook "geslepen", dit is te voelen als u uw vinger in verschillende richtingen langs het uiteinde (buitenomtrek) schuift, evenals langs de laterale delen van de schacht in verschillende richtingen. De rest van de schacht is perfect, heeft geen gebreken en inkepingen.

    De fouten zijn gevonden, nu beginnen we ze te verhelpen.

    We hebben vodden, witte alcohol, schuurpapier met een korrel van P1000 / P1500 / P2000, een driehoekige vijl, een boor van 12 mm (of meer) en een elektrische boor nodig. Met de as is alles veel eenvoudiger, je hebt een P1500-schuurpapier nodig en we beginnen op alle mogelijke manieren alle randen van de groeven op de as schoon te maken (we reinigen de buitenkant en de zijkant aan beide zijden). We werken zonder fanatisme, de belangrijkste taak is om alleen scherpe bramen te verwijderen.

    Om te beginnen kunt u beide zijden van de as direct polijsten op een vlakke ondergrond, het is aan te raden om P2000 schuurpapier te gebruiken.

    Vervolgens moet u het resultaat van ons werk controleren, visueel en door aanraking controleren, alles is perfect glad en plakt niet.

    Het moeilijkste zal te maken hebben met het oppervlak van de cilinder, ik heb persoonlijk niets eenvoudiger, ik heb niet uitgevonden hoe ik een bolvormige slijper kan maken van een huid, een boor en een dikke boor (F12). Om te beginnen nemen we een P1000-huid en zo'n boor, die in een boor kan worden gepropt.

    Vervolgens moet u de huid strak tegen de rotatie van de boor in winden, in twee of drie slagen, er mogen geen openingen zijn.

    Terwijl u de strak gedraaide structuur vasthoudt, moet u deze in de boormachine steken (ook de huid vastklemmen).

    Vervolgens beginnen we, op de meest geschikte manier voor u, de cilinder voorzichtig te slijpen, u moet gelijkmatig slijpen, de cilinder stevig aandrukken en deze verplaatsen ten opzichte van de rotatie-as (op maximale snelheid). Terwijl de huid wordt gegeten, veranderen we deze, waardoor we de kleinste huid P2000 bereiken.

    Het gewenste resultaat wordt bereikt,

    nu moet alles grondig worden afgeveegd met een pad met witte alcohol. De schacht zelf met messen kan erin gespoeld worden.

    Nadat we met de montage zijn begonnen, wordt alles in de omgekeerde volgorde van verwijdering geplaatst.

    Aantal gasten bij mij:

    Het onderwerp is echt relevant voor Subaru. Mijn pomp begon meteen daarna te zoemen
    nadat ik de auto startte na de motordop, een jaar geleden. het stuur draaide hard en schokkerig, er zat schuim in de tank.
    geleidelijk aan werd de pomp beter en ik hamerde erop, maar dichter bij de herfst begon de pomp volledig te sterven -
    de eerste vijf minuten op een koude, toen ik probeerde het stuur te draaien, werd een hels gehuil gehoord, het stuur draaide niet, de vloeistof schuimde onmiddellijk
    Nou, als je rechtdoor gaat, brulde de pomp duidelijk met een toerental van meer dan 2000
    de pomp is van buitenaf gewassen voor inspectie en na 2 weken was deze gelijkmatig bedekt met een dun laagje olieachtig stof, het afdichtingsrubber erin was moe

    een beetje theorie - als je gur huilt, kan dit verschillende redenen hebben
    1- huilt versleten pomplager
    2e is een hoogfrequente trilling in het gur-systeem, veroorzaakt door drukpulsaties. dit gebeurt als
    lucht komt het systeem binnen, wat leidt tot schuimvorming van de vloeistof, lucht kan alleen binnenkomen waar het is
    vacuüm in het systeem, dat wil zeggen in de tank, de persleiding naar de pomp en door de afdichtingen op het pomplichaam
    3- mechanisch defect, slijtage van het pompgedeelte van de pomp

    Lees ook:  Wasmachine ardo tl85sx doe-het-zelf reparatie

    dit onderwerp met schuim is al 150 keer weggegooid op alle forums en advies wordt gegeven door de standaard: je moet beginnen met
    wat 2 klemmen op de toevoerslang, verwissel de ring op de inlaatleiding van de pomp zelf en zorg ervoor dat
    dat er geen vloeistof in de tank borrelt, als de vloeistof borrelt, dan vangt het lucht op en komt het in het systeem
    dit gebeurt wanneer de mesh-partitie aan de onderkant van de tank breekt

    Ik heb dit allemaal gedaan, het resultaat was echt nul, maar velen zeggen dat het heeft geholpen

    ook kan drukpulsatie ontstaan ​​doordat de afdichtingen in de pomp verloren zijn gegaan
    hun eigenschappen. de pomp door lekken begint vloeistof in zichzelf te pompen, terwijl ik denk dat het toeneemt
    schuimvorming van de vloeistof.
    Deze o verklaart waarom de pomp meer jankt bij een koude en het stuur harder draait, en na het opwarmen min of meer
    komt weer normaal, feit is dat de uitzettingscoëfficiënt van aluminium gemiddeld 3-5 keer minder is dan de uitzettingscoëfficiënt
    rubberen afdichtingen van de pomp, bij opwarmen zwellen vermoeide ringen op en dichten de openingen af

    Zoals u weet levert subaru na 2003 geen pompreparatiesets voor auto's, zelfs geen zuigring op STI GRB
    de pompsproeier is niet te bestellen, of dit komt door de hebzucht van het management, of idiotie is moeilijk te zeggen
    Ik denk dat beide opties correct zijn). MAAR DANKZIJ TIMUR, en dit onderwerp is een uitweg gevonden, laat FTI-managers nu schroot aan beide kanten opzuigen,
    het blijkt dat de binnenkant van de pomp op de vos uit 255 en op de GRB uit 257 (en waarschijnlijk op bijna alle Subaru met de showa-pomp) volledig identiek is aan de binnenkant
    pomp geïnstalleerd op de meeste HONDA-modellen, en HONDA levert, in tegenstelling tot Subaru, een reparatieset in de vorm
    oliekeerring, lager en alle elastiekjes voor iets meer, opgelet! 1 (één) duizend roebel

    een pomp geproduceerd door showa - hier is het een foto, ik denk dat het niet op KYB past

    het bovenste diagram is van het akkoord, het onderste is van de Honda FRV c 1.7, er is ongeveer hetzelfde achterpompdeksel als op de GRB

    nummers van het akkoord 2006 pomp 2 l motor K20Z2 wat kwam naar GRB

    91349-PNC-J01 1
    91348-P2A-003 1
    91347-PLA-003 2 12,7x1,8
    91347-PAA-A01 1
    91346-PLA-003 1
    91345-RJL-003 2 13 × 1.9
    91345-PAA-A01 1
    91344-PNC-003 1
    91343-PNC-003 1
    91249-PNC-003 1
    91048-P2A-003 1

    Er is een kleine hinderlaag alleen in de achteromslag, op de GRB zitten twee ronde ringen en op het akkoord zit een ronde en een profiel, ze lijken iets in diameter te verschillen
    Ik zette 1 ring 12,7x1,8 en de andere 13x1,9 leek goed te staan, maar misschien zouden er in eerste instantie 12 en 13 ringen moeten zijn
    en er is geen ring voor de druksensor op de pomp, ik heb een airconditioner geplaatst die de diameter naderde

    Over het algemeen maakt het ontwerp van de stuurbekrachtigingspomp een goede indruk, alle werkende delen zijn van staal! geen aluminium
    net als bij andere pompen hebben de rotorplaten een koperen coating van het werkoppervlak van de randen, een hulsinzet is in de achterklep geïnstalleerd
    onder de schacht en niet alleen een gat in het aluminium, dat wil zeggen, het ontwerp is geenszins wegwerpbaar. Het ontwerp is echter alleen functioneel als de afdichting
    ringen hebben hun elasticiteit niet verloren
    Bij het demonteren van mijn pomp zag ik helemaal geen tekenen van slijtage,
    wat metaalstof, er zijn krassen op het uiteinde van de buitenste stalen ring maar het lijkt meer op
    verwerking in de fabriek. Ik herhaal, mijn pomp draait al minstens een jaar op schuim!

    Naar mijn mening heeft deze pomp 2 zwakke punten - een lager met een oliekeerring aan slechts 1 kant en rubberen afdichtingen die bruin worden door hoge temperaturen

    reparatie van de pomp kan onafhankelijk worden gedaan, er is geen speciaal gereedschap nodig, het enige dat u nodig heeft is een bankschroef
    de pomp moet eenvoudig worden gemonteerd, net zoals hij werd gedemonteerd, als de achterklep niet gaat zitten, hoeft u er niet met een hamer op te kloppen
    je hebt iets verkeerd in elkaar gezet,
    montagehandleiding voor demontage, zie akkoord 7
    Vertrouw geen dieren om de pomp te verwijderen, alleen vertrouwde monteurs! , bij het verwijderen kunt u stuurbekrachtigingsolie eenvoudig rechtstreeks in de timing gieten
    Een ander moment bij het monteren, direct de pomp vullen met olie, ik weigerde te werken totdat ze perslucht in de tank bliezen, pas daarna zoog hij olie naar binnen

    Resultaat: het stuur begon gemakkelijk te draaien ongeacht de temperatuur, het gehuil verdween, er zit geen schuim in de tank, er is een zwak zoemen dat alleen te horen is als je luistert.

    Nadat ik door de hovercraft-forums was geklommen, kwam ik tot de conclusie dat deze reparatieset zoiets als een verbruiksartikel is, 2 jaar oud en opnieuw moet worden vervangen
    maar op de een of andere manier is het interessanter om de reparatieset te vervangen, vooral als je alles zelf doet dan een nieuwe pomp voor 16.000 r
    in het algemeen is iedereen die zo'n probleem heeft het proberen waard, nogmaals, te oordelen naar de beoordelingen, helpt het hondavods voor bijna iedereen
    in de toekomst plannen om een ​​tank met een filter ala msersedes W124 te plaatsen en de stuurbekrachtiging op uw Subaru te vergeten.
    hondavody voor beginners op het forum met schuim aan de mond bewijzen dat alleen originele Honda speciale vloeistof in de gur kan worden gegoten)
    Ik heb verschillende slurries geprobeerd, ik denk dat als het systeem goed werkt, het voor iedereen goed zal werken,
    Ik denk dat het optimaal is om MOBIL ATF 320 . te gieten

    Nogmaals een apart respect TIMYR!
    

    Om het de bestuurder gemakkelijker te maken om het voertuig te besturen, is in moderne auto's een hydraulische booster op de stuurkolom geïnstalleerd. Een van de belangrijkste elementen van dit mechanisme is een pomp die hydraulische vloeistof door het stuurbekrachtigingssysteem pompt. Tijdens bedrijf wordt het blootgesteld aan zware belastingen, daarom is het periodiek nodig om de stuurbekrachtigingspomp te repareren.

    U kunt deze eenheid met uw eigen handen veranderen. Het is zelfs mogelijk om een ​​defect lager te vervangen. In dit geval komt de reparatieset voor de stuurbekrachtigingspomp goed van pas, die in elke autowinkel te koop is.

    Voordat u besluit reparatiewerkzaamheden uit te voeren, moet u de aanwezigheid van vloeistof in de tank controleren, evenals de overeenstemming van het merk met het goedgekeurde merk voor gebruik op deze machine. Vaak is de oorzaak van de tekenen van storing het verschijnen van luchtsluizen in het systeem. Daarom, als u dit vermoedt, is het noodzakelijk om de hydrauliek te pompen en alle luchtpluggen te verwijderen. In dit geval kan de efficiëntie van de stuurbekrachtiging volledig worden hersteld. Als bij het controleren van de kwaliteit van de werkvloeistof blijkt dat deze niet aan de norm voldoet, moet deze worden vervangen door de vloeistof van het gewenste merk. In het geval dat wordt besloten om de stuurbekrachtigingspomp te repareren, is het vereist om een ​​werkplek en de benodigde gereedschappen voor te bereiden, evenals materialen voor het uitvoeren van het werk:
    • je hebt een sleutel nodig voor "12", evenals koppen voor "14" en "24";
    • je hebt een borgringtrekker nodig;
    • maak van tevoren twee koperen ringen, een pakking voor de achterste behuizing, twee O-ringen en een oliekeerring, deze kunnen worden vervangen door een reparatieset voor de stuurbekrachtigingspomp;
    • zorg voor een lager gemarkeerd met "6202" en een buitendiameter van 35 mm;
    • om olie uit de tank te pompen, heb je een grote spuit en een container nodig;
    • maak de werkbank schoon en bedek deze met schoon karton om de pomp te demonteren;
    • bereid fijn schuurpapier en een reinigingsdoek voor.
    Lees ook:  DIY boormachine reparatie 2n125

    Om de stuurbekrachtigingspomp te verwijderen en met uw eigen handen te repareren, moet u de volgende stappen uitvoeren.

    1. Draai de asbout waarmee de pompeenheid aan de beugel is bevestigd een beetje los met behulp van het gat in de poelie. Draai de spanmoer volledig los en verwijder de riem.
    2. Pomp met een spuit de hydraulische vloeistof uit het reservoir. Draai het stuur naar rechts en links totdat het stopt zodat de olie volledig uit het systeem is, doe dit meerdere keren om de leidingen volledig schoon te maken.

    

    1. Maak de klem op de slang die vanaf het expansievat loopt los en verwijder deze leiding.

    

    1. Verwijder de bout waarmee de hogedrukslang van de pomp aan het systeem is bevestigd.
    2. Verwijder de asbout waarmee de pomp aan de beugel is bevestigd en vervang deze door een schroevendraaier of een metalen staaf met een geschikte diameter om de poelie te vergrendelen. Draai vervolgens de moer los waarmee de pomppoelie is bevestigd.
    3. Trek de losgemaakte stuurbekrachtigingspompeenheid omhoog en leg deze op een speciaal voorbereide plaats. Verwijder vuil en olie uit de behuizing van het apparaat.
    4. Verwijder de lagerborgring met een trekker.
    5. Verwijder de bevestigingsbouten van de achterklep. Wrik het voorzichtig los met een kleine schroevendraaier en verwijder het, zorg ervoor dat de rotorbladen niet uit de behuizing vallen.

    

    1. Haal de messen eruit en leg ze op vooraf voorbereide genummerde stukjes papier om tijdens de montage niets te verwarren. Aandacht! Onthoud de positie van de gemonteerde messen. Bij montage in een behuizing moet het afgeronde deel van deze lamellen naar buiten worden gedraaid.

    

    1. Verwijder de plaat en alle onderdelen eronder.
    2. Drijf de as naar buiten door zachtjes te tikken met een schroevendraaier.

    

    1. Druk het lager van de pompas.

    

    1. Vervang het onbruikbare lager door een eerder voorbereid lager.

    

    1. Controleer de onderdelen van het pompaggregaat op defecten en slijtage. Reinig oppervlakken van vuil en ruwheid.Experts zeggen: eenvoudige reiniging van interne onderdelen verkleint hiaten en stelt u in staat de werking van dit apparaat uit te breiden zonder onderdelen te vervangen.

    

    1. In omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten. Het is absoluut noodzakelijk om de oliekeerring, O-ringen en ringen te vervangen door nieuwe die van tevoren zijn voorbereid.

    Als het voor u moeilijk is om de stuurbekrachtigingspomp met uw eigen handen te repareren of u heeft hier geen tijd voor, dan is het mogelijk om de stuurbekrachtigingspomp te vervangen door een nieuwe. Dit zal de reparatietijd aanzienlijk verkorten. Bekijk ook een video over het onderwerp: