DIY bmw e46 stuurbekrachtigingspomp reparatie

Goeie dag iedereen.

We hebben de gur-pomp (eindelijk) in handen, anders ben ik het beu om aan het stuur te draaien bij het parkeren of draaien (erger dan op een Zhiguli). Symptomen waren als volgt ... Bij een koude motor draaide het stuur zowel op zijn plaats als tijdens het rijden, maar zodra de auto opwarmde, werd het bijna onmogelijk om het stuur op zijn plaats te draaien (de vloeistof in het systeem opgewarmd en de pomp stopte met werken).
Nou, ze reden naar de winkel en naar de garage. De originele pomp (nieuw) kost ongeveer 15 roebel, wat natuurlijk de kwestie van opportuniteit oproept (ja, ik ben geen fan van collectieve boerderijen, maar er zijn momenten waarop analogen niet slechter zijn), de meest geschikte Duitse vervanger Luk ook kost 9-11k, maar gewapend met internet komen we erachter dat er een ZF-pomp is van een shnivy, die 3,5 - 4,5k kost (ik nam de nieuwe voor 4,2k) en verschilt door een klein drukverschil van 104 bar versus 120 voor het origineel.

Tegelijkertijd draait het stuur niet slechter na vervanging. Natuurlijk kocht ik een gora-vloeistof en beide riemen, omdat ik ze nog steeds zou weggooien, en het zou de hoogste tijd worden.
Ik zal niet de essentie van het vervangingsproces schrijven, en ik heb niet echt foto's gemaakt, want er is al veel, en de mijne zou niet veel anders zijn, omdat ik ooh ... ahem, ik werd gek toen ik vertrok de riem ...

Dus die dag is gekomen -X-
toen ik het gereedschap in de hand nam, de sleutels, de voorhamer en de slijper.
in de hitte van juli begon de stuurbekrachtigingspomp in de auto te janken
nou, een maand later, in deze hitte, at hij eindelijk)))
het stuur werd zo strak dat het helemaal niet meer mogelijk was om ter plaatse te draaien en van onder de motorkap hoorde je geen gehuil, maar al gekrijs.
Ik besloot het uit elkaar te halen en te kijken wat er was en hoe.
ZF-pompen kunnen heel eenvoudig worden gedemonteerd, er zijn alleen TORX-tandwielen nodig

tijdens de montage heb ik dikke olie gebruikt zodat de rotorbladen niet uiteenvielen, ze worden met afgeronde randen op de stator geplaatst zodat ze niet tegen de stator zelf zouden worden opgetild)))))

bij het repareren van een pomp worden de rotor, bladen en stator eenvoudig vervangen, maar ik vond het niet in de uitverkoop.))))
en waar ze uitzoeken, hebben ze me niet verkocht)))
daarom besloot ik zo'n stap te zetten, totdat ik er spijt van krijg))))
na de reparatie werd de druk normaal, het stuur begon met één hand te draaien zonder een zweem van gehuil, het werd informatiever)))
maar na 2 dagen werden de oliekeerringen op de rail uitgeknepen en stroomde het over het algemeen als een stroom))))
daar waren alleen de oliekeerringen in het algemeen versleten in de prullenbak erover in de volgende. artikel)))

als ik net de pomp zou vervangen, zou het resultaat hetzelfde zijn, aangezien de vorige pomp geen normale druk gaf en het rek versleten was,
dus zodra uw pomp begint te werken, moet u contact opnemen met de service en niet wachten met deze zaak, anders loopt u het risico een normaal bedrag te krijgen of de baas te breken hoe te herstellen))))

aan het einde van het artikel de afmetingen van de ringen voor de pomp. voor degenen die besluiten om het zelf uit te zoeken))
44x2 statorhuisring
60x2 pomphuisring
14x2 ring tussen pomphuis en statorhuis

misschien komt iemand van pas, ik heb gezocht en niet gevonden, er was nergens dergelijke informatie over deze meet- en selectiemethode)))))
Sterkte voor iedereen, doei allemaal.

Het probleem is dit. De stuurbekrachtigingspomp begon in de zomer te "kraken" en heeft geen invloed op de prestaties van de besturing, het stuur draait gemakkelijk, er zijn geen geluiden van vreemden wanneer de wielen draaien, er stroomt niets uit de pomp, de vloeistof is is vervangen door groene blozen, er is geen borrelen. Als podgazovyvat, dan is het geluid, of de werking van de motor wordt geblokkeerd, of verdwijnt. Bovendien begon dit geluid nog maar een week geleden te verdwijnen, d.w.z. als je de auto start, rammelt hij een minuut of twee en valt dan stil.
Toen ik de riem afwierp, draait de poelie heel gemakkelijk, en de poelie met de as heeft een merkbare radiale speling.Ik heb geprobeerd de nieuwe ZF van de shnivy in de winkel te draaien, het lijkt moeilijker en duidelijker te draaien, zelfs zonder vloeistof.

Is de pomp klaar om dood te gaan? 🙂 Het is gewoon dat de spanrol van een vriend gierde, piepte, hij besprenkelde het met een WD-shkoy, alsof het geluid verdween. maar letterlijk een week later liep deze rol vast, de riem brak.

Is het mogelijk dat het getjilp wordt veroorzaakt door het stuurbekrachtigingslager?
Googlede een beetje op de aangrenzende forums op WV, MB, zoals de mensen de pompen demonteren en de lagers, oliekeerringen en pakkingen erin vervangen als de pomp lekt, zoals lager 6203 of 6303 sterft, en de rotor zelf met platen erin normale toestand en de output op de "ring" is bijna geen.

Kan onze originele pomp zo worden gedemonteerd dat het lager kan worden vervangen?

Ik zal je vertellen hoe ik de stuurbekrachtigingspomp heb gerepareerd. Maar eerst een beetje achtergrond.

Het stuur van een koude auto in zomer en winter werkt feilloos. Maar zodra de auto opwarmt, vooral in de zomer, wordt het stuur van de XX erg strak, alsof de stuurbekrachtiging er niet is. In de winter manifesteert dit probleem zich niet zo sterk, maar het is nog steeds aanwezig. Als je gas geeft, draait het stuur meteen met gemak mee (hoewel niet helemaal perfect, maar toch lichter). Tegelijkertijd klopt de pomp niet, rinkelt niet, lekt niet, enz ... (houd geen rekening met de snotty rail) de olie is vers en perfect (vooral, dankzij de staat van de rail, is het wordt regelmatig geüpdatet!), De cardan is gesmeerd en wigt niet!

Over het algemeen gezien het teken van het gebrek aan prestaties van de stuurbekrachtigingspomp met hete olie bij XX. Ik heb lange tijd niet geleden, uiteindelijk besloot ik dit probleem aan te pakken, veel tijd doorgebracht, op internet gesnuffeld, het principe van de pomp begrepen, een vergelijkbare beschrijving gevonden en besloten om mijn "oude " pomp.

En dus verwijderen we allereerst de pomp, het is noodzakelijk om alle slurry eruit te laten lopen (hoe deze te verwijderen en de vloeistof af te tappen, ik denk dat iedereen erachter zal komen), ook op de achterkant van de stroom stuur, je moet vier bouten losdraaien met een 14-kop.

Nadat we begonnen zijn met het voorzichtig verwijderen van het deksel, probeer de pakking niet te beschadigen, deze pakking met een interne rubberen afdichting), in de stuurbekrachtiging laten we het buitenste deel van de "werkende ellipscilinder" (hierna eenvoudigweg de cilinder genoemd). U hoeft niet bang te zijn als het deksel van de behuizing af beweegt, het kan lijken alsof het weg beweegt door de invloed van de veer, tijdens het opnieuw monteren zal het lijken alsof het niet op zijn plaats past, ga gewoon door met voorzichtig en afwisselend de bouten diagonaal aandraaien, dan valt alles op zijn plaats ...

Inspecteer de inhoud zorgvuldig en onthoud (u kunt een foto maken) wat waar en hoe heeft gestaan ​​(er moet meer aandacht worden besteed aan de positie van de cilinder). U kunt de stuurbekrachtigingpoelie draaien en voorzichtig met een pincet controleren hoe de messen in de groeven van de as bewegen.

Alle onderdelen moeten zonder moeite worden uitgetrokken, omdat ze geen bevestigingen hebben, maar de centrale as is stevig bevestigd en kan niet worden verwijderd.

We inspecteren de as vanaf de achterkant, delen (stuurbekrachtigingslichaam en afdekwand) die ze raken, op krassen of groeven, alles is perfect voor mij.

Nu halen we de hele interne economie op "schone" lompen en beginnen het te bestuderen.

We onderzoeken de as zorgvuldig, alle groeven hebben aan alle kanten zeer scherpe randen. Een van de eindzijden van elke groef heeft een uitgesproken binnenwaartse verscherping, wat, wanneer het mes in de groef beweegt met een constante helling naar deze kant, de beweging ervan aanzienlijk zal bemoeilijken (dit kan het eerste onderdeel zijn van de slechte werking van de krachtbron sturen). De laterale delen van de groeven van de schacht zijn ook "geslepen", dit is te voelen als u uw vinger in verschillende richtingen langs het uiteinde (buitenomtrek) schuift, evenals langs de laterale delen van de schacht in verschillende richtingen. De rest van de schacht is perfect, heeft geen gebreken en inkepingen.

De fouten zijn gevonden, nu beginnen we ze te verhelpen.

We hebben vodden, witte alcohol, schuurpapier met een korrel van P1000 / P1500 / P2000, een driehoekige vijl, een boor van 12 mm (of meer) en een elektrische boor nodig.Met de as is alles veel eenvoudiger, je hebt een P1500-schuurpapier nodig en we beginnen op alle mogelijke manieren alle randen van de groeven op de as schoon te maken (we reinigen de buitenkant en de zijkant aan beide zijden). We werken zonder fanatisme, de belangrijkste taak is om alleen scherpe bramen te verwijderen.

Om te beginnen kunt u beide zijden van de as direct polijsten op een vlakke ondergrond, het is aan te raden om P2000 schuurpapier te gebruiken.

Vervolgens moet u het resultaat van ons werk controleren, visueel en door aanraking controleren, alles is perfect glad en plakt niet.

Het moeilijkste zal te maken hebben met het oppervlak van de cilinder, ik heb persoonlijk niets eenvoudiger, ik heb niet uitgevonden hoe ik een bolvormige slijper kan maken van een huid, een boor en een dikke boor (F12). Om te beginnen nemen we een P1000-huid en zo'n boor, die in een boor kan worden gepropt.

Vervolgens moet u de huid strak tegen de rotatie van de boor in winden, in twee of drie slagen, er mogen geen openingen zijn.

Terwijl u de strak gedraaide structuur vasthoudt, moet u deze in de boormachine steken (ook de huid vastklemmen).

Vervolgens beginnen we, op de meest geschikte manier voor u, de cilinder voorzichtig te slijpen, u moet gelijkmatig slijpen, de cilinder stevig aandrukken en deze verplaatsen ten opzichte van de rotatie-as (op maximale snelheid). Terwijl we de huid opeten, veranderen we deze, uiteindelijk bereiken we de kleinste huid P2000.

Het gewenste resultaat wordt bereikt,

nu moet alles grondig worden afgeveegd met een pad met witte alcohol. De schacht zelf met messen kan erin gespoeld worden.

Nadat we met de montage zijn begonnen, wordt alles in de omgekeerde volgorde van verwijdering geplaatst.

1 Zuig de olie uit het reservoir met behulp van een geschikt apparaat of een gewone sleuf.
2 Verwijder de onderste kap van de motorruimte, zie Paragraaf Verwijderen en aanbrengen van de onderste kap van de motorruimte.
3 Verwijder de V-riem, zie Paragraaf Verwijderen, aanbrengen en spannen van de V-riem.

Er mag geen enkele verontreiniging in het hydraulische systeem komen. Sluit open pijpleidingen en slangen af ​​met pluggen of polyethyleen en zet ze vast met een rubberen band.

4 Maak de klem -1- los en koppel de zuigslang los.

5 Draai de wartelmoer los en ontkoppel de drukleiding -2-.
6 Draai de bevestigingsbouten -3- los en maak de poelie los die deze tegen verdraaiing tegenhoudt door de binnenzeskant -4- van de pompas met behulp van een 10 mm dopsleutel.

7 Draai de bovenste twee bouten -6- van de stuurbekrachtigingspomp los en verwijder de pomp. -3- bevestigingsbout poelie, -7- poelie.

8 Plaats de stuurbekrachtigingspomp terug en zet deze vast met de bouten.
9 Plaats de poelie terug en zet deze vast.
10 Borg de persleiding met de wartelmoer.
De aanhaalmomenten zijn, afhankelijk van de schroefdraaddiameter, als volgt:

M10 - 12 N • m
M14 - 35 N • m
М16 - 40 N • m
11 Doe de V-riem om, zie Paragraaf Verwijderen, aanbrengen en spannen van de V-riem.
12 Monteer de onderste kap van de motorruimte, zie Paragraaf Verwijderen en aanbrengen van de onderste kap van de motorruimte.
13 Vul het systeem bij met nieuwe olie en ontlucht het systeem.

Gebruikte vloeistof mag niet opnieuw worden gebruikt.

We vestigen uw aandacht op het feit dat alle informatie op de site met betrekking tot de servicekosten voor informatieve doeleinden is en in geen geval een openbaar aanbod is dat wordt bepaald door de bepalingen van artikel 437 (2) van het burgerlijk wetboek van de Russische Federatie. Voor gedetailleerde informatie over de kosten van het werk, bel 8 (495) 281-54-82.

Deze prijzen kunnen variëren afhankelijk van het model van uw auto. U kunt de exacte kosten van het werk controleren door 8 (495) 281-54-82 en 8 (495) 281-54-81 te bellen.

GUR POMP REPARATIE.

STUURBEKRACHTIGING POMP STORINGEN:

- Lekkage van stuurbekrachtigingsvloeistof (ATF) uit de pomp.

- De stuurbekrachtigingspomp is bedekt met een laag wegstof (het stof is nat).

- Verhoogde inspanning op het stuur.

- Vastzitten of bijten op het stuur (mechanisme).

- Vreemd geluid en/of brom bij het draaien aan het stuur.

- Gebrek aan versteviging (strak stuur).

- Schuim in de stuurbekrachtigingscilinder.

- Gebrek aan circulatie van vloeistof (ATF) van de hydraulische booster.

VERWIJDEREN EN INSTALLEREN VAN DE GUR POMP

Technisch centrum "SUZAR" biedt een volledige cyclusservice: verwijdering - reparatie - installatie.

U kunt ook de reeds verwijderde pomp bij ons brengen. Reparaties voeren wij uit met een verplichte controle op de stand. U haalt de gerepareerde unit op en installeert deze zelf.

Bij het demonteren van de pomp beoordelen onze specialisten de staat van de aandrijfriem en stuurbekrachtigingsslangen en geven zo nodig aanbevelingen voor vervanging. In overleg met de klant is het mogelijk om de aandrijfriem te vervangen door een nieuwe (geleverd door de klant). Indien wij defecte stroomtoevoerslangen constateren, kunnen wij de klant de fabricage van een nieuwe aanbieden volgens een monster of reparatie van een oude stroomtoevoerslang.

De verwijderde stuurbekrachtigingspomp wordt naar de gootsteen gestuurd en na een visuele inspectie wordt defectdetectie uitgevoerd.

VERPLICHTE PROCEDURES BIJ TEKORT:

- Controle van de as op de aanwezigheid van brandpunten van corrosie.

- Controle van de staat van het werkpaar - trommel en lamellen.

- Controle van de werkoppervlakken van de pomp - "spiegels".

- Controle van de staat van de aslagers.

- Controleer de staat van het reduceerventiel.

UITGEVOERDE WERKEN BIJ REPARATIE VAN DE POMP:

- Als er corrosie op de pompas wordt gevonden, kan deze worden geslepen of vervangen door een as uit het magazijn (indien aanwezig in het magazijn).

- Lagers en bussen worden vervangen (indien nodig).

- Vervanging van rubber en teflon afdichtingen.

Reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd met speciaal gereedschap en apparaten. Na reparatie ondergaat de gereviseerde pomp een verplichte test op een testbank onder bedrijfsbelasting.

Alle componenten voor het repareren van stuurbekrachtigingspompen en voor stuurhuizen zijn aanwezig. Er worden alleen originele materialen gebruikt, waardoor de reparatie van de stuurbekrachtigingspomp in de kortst mogelijke tijd wordt uitgevoerd. En reparatie is altijd goedkoper en voordeliger dan het kopen van een nieuwe stuurbekrachtigingspomp.

VERVANGING VAN DE STUURBEKRACHTIGINGSPOMP.

Als de resultaten van het oplossen van problemen aangeven dat reparatie van uw pomp niet mogelijk is, bieden wij u graag een refurbished of nieuwe pomp aan tegen redelijke prijzen. En ook kunt u de pomp in ons technisch centrum vervangen met een garantie voor reserveonderdelen en uitgevoerde werkzaamheden.

Neem contact op met die. centrum "SUZAR" nu telefonisch: en u krijgt een hoogwaardige, snelle en goedkope reparatie van uw auto.

met “en de wens om geld te besparen. "- BMW koopt niet, dan zal iedereen u vertellen over de reparatie in het algemeen - snel, goedkoop, van hoge kwaliteit - u hoeft slechts TWEE opties van de huidige te kiezen

serggioE36, koop een nieuwe, verander hem en vergeet hem!

Ik ga akkoord met serggioE36, koop een nieuwe, verander hem en vergeet hem!

Ik had een nieuwe Luk voor $ 500 (+ werk en vloeistof voor pompen en vullen) het duurde 9 maanden en begon na een half jaar dood te gaan. En nadat ik de gebruikte (120 $) een iets andere configuratie dan de e39 had geïnstalleerd (hoewel ik de slangen moest overdenken), zijn er al 1,5 jaar verstreken en is alles in orde. En nu denk ik dat het mogelijk was om dat meteen te doen.

Reparatie of vervanging? De meest pijnlijke vraag is een storing en een verlangen om geld te besparen.
Eigenlijk is de hydraulische booster van mijn ghoul kapot gegaan. Uitgeschakeld van de as, d.w.z. de poelie onder de motorkap draaide, maar de stuurbekrachtigingspomp werkte niet! Haast je niet om rond de showdown te rennen of een nieuwe te kopen.
Dus! Wij verwijderen de pomp! Het kan heel eenvoudig worden verwijderd (zie "reparatie en werking van BMW e46 sinds 1998" die u gemakkelijk kunt vinden op internet), riem eraf halen + drie bouten losdraaien en de hele pomp is verwijderd. Vervolgens demonteren we de pomp zelf - we openen de achterklep en kijken naar het apparaat van onze pomp. We kijken naar de slijtage van onderdelen - hier is een visuele link van het apparaat 18 bericht - = stuurbekrachtiging
Ik heb een pomp met een "ronde bodem"; in mijn geval zijn de bloemblaadjes van de pomp aan gruzelementen geslagen, bijna allemaal, slechts drie overleefden, en de pomp zoemde nooit. Deze zelfde bloembladen blokkeerden de "kooi" waarin ze moesten draaien en draaiden feitelijk de as.
Daarna werden de overblijfselen van de schacht genomen als sjabloon + clip en bloembladen. Een vriend werd gevonden in de fabriek en er werden een nieuwe schacht + nieuwe bloembladen gedraaid. De procedure is lang. Minstens twee dagen.De schacht en bloembladen moeten worden gemaakt, en vervolgens ook worden gegeven voor warmtebehandeling, voor uitharding. Ik denk dat de ovale troep waarop de bloembladen lopen ook nieuw gemaakt kan worden als er een ontwikkeling op zit.
We zetten de pomp op zijn plaats en verheugen ons! Succes.

Niet alle ovale rotzooi is gecalcineerd, maar alleen op het werkoppervlak waar de bladen gaan. Het zal niet werken om een ​​nieuwe te maken, de inbeslagnemingen zullen zeer snel verschijnen en opnieuw de as slijpen + nieuwe bloembladen. Luk-pompen zijn zo hersteld volgens een klacht indienen en volhouden.

Automobilisten weten hoeveel zenuwen er worden verspild als er problemen met de stuurbekrachtiging optreden. Het stuur gedraagt ​​zich vreemd en draait veel moeilijker bij stationair of laag toerental. Er komt een fluitend geluid uit het pomplager. Lekkage van werkvloeistof op de motor of op de weg ter plaatse van de unit. De rotatie van de stuuras gaat gepaard met vreemde geluiden.

Deze ongemakken kunnen niet alleen de nerveuze gezondheid van de bestuurder aantasten, maar ook de rijveiligheid. Wat te doen als de pomp symptomen van een storing vertoont? Hoe dit stuurbekrachtigingsdeel vervangen? Is het mogelijk en hoe zelf reparatiewerkzaamheden uit te voeren? Hieronder vertellen we je meer over alles.

De hierboven beschreven manifestaties van pompstoringen kunnen in werkelijkheid niet worden geassocieerd met de pomp zelf. Daarom moet u eerst het volledige stuurbekrachtigingssysteem zorgvuldig onderzoeken. En pas als het probleem niet wordt gevonden, ga aan de slag met de pomp zelf.

Storingen zijn onderverdeeld in twee soorten:

• mechanische schade en slijtage. Denk hierbij aan bramen, lagerproblemen, oneffenheden in het interieur, slijtage aan de pakking, etc.;
• hydraulische problemen. Geassocieerd met onvoldoende vloeistofniveaus, onjuiste vloeistofselectie en veroudering. Het binnendringen van vuil in het systeem kan ook leiden tot het verschijnen van "symptomen" en, in de toekomst, tot defecten. Banaal luchten verwijst naar hetzelfde type storing.

De eerste kan alleen worden bepaald door de stuurbekrachtigingspomp te demonteren en elk van zijn componenten te inspecteren. Wat betreft het tweede type storingen, moet u allereerst de vragen beantwoorden - hoeveel tijd is verstreken sinds de vloeistof in het systeem is vervangen? Is de vloeistof geselecteerd volgens de instructies? Is het niveau voldoende? En bij luchten is het vaak voldoende om de hydrauliek op te pompen om de stuurbekrachtiging te herstellen.

In ieder geval raden fabrikanten aan om een ​​volledig schot te doen en schoon te maken als er problemen optreden met de pomp. Dit helpt de kans op slijtage te verminderen en daarmee de levensduur van het hele systeem te verlengen.

De reparatie is conventioneel verdeeld in verschillende fasen: voorbereiding, demontage van de pomp, voorafgaande inspectie, vervanging van onderdelen en / of eliminatie van schade, hermontage en installatie.

Om reparaties uit te voeren heeft u nodig: gereedschap; vodden; comfortabele, ruime en schone plaats. Van de tools die je nodig hebt:

• sleutels en koppen;
• borgveertrekker;
• een grote spuit en een container om vloeistof uit de tank te pompen;
• fijn schuurpapier P1000 / 1500/2000, vijl.

Voor reparatie heeft u nodig: een reparatieset van een autodealer, of deze te vervangen met ringen, een pakking, O-ringen en een oliekeerring. Een geschikt werklager kan in dat geval ook van pas komen.

Eerst moet u de stuurbekrachtigingspomp demonteren. Demonteer en inspecteer vervolgens elk onderdeel van het apparaat op schade en repareer ze vervolgens. Als de storing niet kan worden verholpen, leert u in de volgende paragraaf hoe u de pomp kunt vervangen door deze te demonteren en een nieuwe te installeren.

Het loskoppelen van de stuurbekrachtigingspomp en het demonteren is een moeizaam proces, dus het eerste wat u moet doen, is meer tijd nemen voor dit proces en de zenuwen inslaan.

Lijst met acties voor directe demontage:

1. We draineren alle vloeistof, gewapend met een spuit en een container.
2. Koppel de slang van de tank naar de pomp los.
3. Draai de borgmoer van de spanrol helemaal los en verwijder de riem.
4. Koppel de hogedrukslang los.
5. We verwijderen de pomp en reinigen deze van vuil met water en een doek.
6. We zetten het op een vooraf voorbereide schone plaats.

Hiermee is het proces van het verwijderen van de pomp van het stuurbekrachtigingssysteem voltooid en kunt u doorgaan naar de fase van demontage en inspectie.

1. Verwijder de lagerborgring met een trekker.
2. Draai de bevestigingsschroeven van de achterklep los.
3. Verwijder het door er met een kleine schroevendraaier in te wrikken, maar zodat de rotorbladen er niet uit vallen. Om het proces volledig te beheersen, is het noodzakelijk om de volgorde van demontage te onthouden. Dit kan met behulp van een camera of u kunt voor elk onderdeel een aparte plaats definiëren met een notitie in welke volgorde de onderdelen zijn verwijderd.
4. Verwijder de messen afzonderlijk.
5. Trek de plaat en de onderliggende onderdelen eruit.
6. Sla de as voorzichtig uit.
7. Druk het lager eruit.

Dit is de derde fase waarin u moet bepalen waar en wat er met de pomp is gebeurd. Om dit te doen, moet u:

• maak alle onderdelen schoon met een doek en onderzoek ze zorgvuldig;
• alle defecten en ruwheid elimineren;
• vervang de reparatieset als de oude onbruikbaar is geworden;
• doe hetzelfde met het lager, als het erin zit.

Als u bramen en oneffenheden opmerkt als gevolg van slijtage, verwijderen wij deze met schuurpapier. Met polijsten kunt u openingen tussen onderdelen verwijderen en de dichtheid herstellen. Het wordt ook gebruikt als preventieve maatregel om de pomp schoon en in goede staat te houden.

Er moet speciale aandacht worden besteed aan de rotor en deze goed polijsten als er bramen zijn... Het is problematisch om dit te doen, omdat je goede vaardigheden nodig hebt. Hier zal, naast schuurpapier, een kleine schroevendraaier helpen, die een vel schuurpapier wikkelt waaromheen u op de "meest ontoegankelijke plaatsen" kunt komen.

Alles samenvattend: na demontage worden reparaties op verschillende manieren uitgevoerd, afhankelijk van de storing. Dit zijn: lager vervangen; vervanging van een reparatieset; verwijderen van bramen, oneffenheden en oneffenheden; volledige reiniging van de pomp van slijtage-elementen.

De montage en installatie van de pomp in de auto gebeurt in omgekeerde volgorde. Wanneer het installatieproces is voltooid, gebruikt u de informatie uit de laatste paragraaf en hoeft u de procedure die in dit artikel wordt beschreven niet voor een zeer lange tijd te herhalen.

Vergeet niet dat het repareren van de stuurbekrachtigingspomp met uw eigen handen tot extra schade kan leiden. Daarom moet u bij het uitvoeren van deze procedure alles met de grootste zorg doen om de pomp niet te verergeren en niet volledig te breken.

Concluderend is het noodzakelijk om het onderwerp preventie aan te snijden. Om het risico op storingen van de stuurbekrachtiging te verkleinen, moeten eenvoudige regels worden gevolgd:

• gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen vloeistof;
• controleer de netheid - laat geen vuil in de tank komen;
• ververs de vloeistof tijdig en controleer het niveau.

Dit zorgt voor een stabiele werking van zowel de pomp als het gehele hydraulische boostersysteem.

Auteur Topic: Stuurbekrachtigingspomp e46 (7530 keer gelezen)

0 leden en 1 gast bekijken dit onderwerp.

koop een gurpomp voor m30b34. ...

Na 2 jaar ongehaaste zelfreparatie, heb ik een verzekering afgesloten en ben ik weggereden.
Op een hete motor, wanneer p.

de staat van de rotoren is niet belangrijk. kritisch is de afwezigheid van sporen van slijtage, schuren op het lichaam (op het contactpunt.

in feite waren er dergelijke reserveonderdelen, een pomp van 5 roebel, een compressor van 7 roebel, alles werkt, communicatie.

In de titel van het onderwerp. Het was LuK. Het lijkt alsof deze machine zijn eigen pomp heeft. Als iemand weet van wat nog meer.

Als u zich wilt aanmelden voor de reparatie van een stuurhuis voor BMW E46, moet u: 1. bel: +7 (495) 369-94-41, leg het probleem en de kenmerkende tekens uit aan de hoofdinspecteur; 2. De wizard zal u begeleiden over de kosten, tijd en timing van de reparatie (de prijs kan verschillen van de kosten op de site, zowel naar boven als naar beneden, de reparatietijd is meestal 2-3 uur); 3. U komt aan, de voorman doet ter plaatse een inspectie en zegt de prijs en kostprijs; 4. Onze vakmensen verwijderen, repareren en monteren de rail op uw auto; 5.U controleert, betaalt, krijgt een garantie voor werk.

Er wordt aangenomen dat het hydraulische stuursysteem niet kan worden gerepareerd. We willen dit meteen weerleggen. Over de hele wereld bestaat er een praktijk om stuurhuizen met stuurbekrachtiging te restaureren. Bovendien zijn de kosten van een nieuw stuurhuis zo hoog dat het in sommige gevallen makkelijker is om een ​​nieuwe auto te kopen dan om het stuurhuis te vervangen.

In ons PEEK Repair Center krijgt u gekwalificeerde hulp bij de reparatie van een stuurhuis van een BMW E 46 of een andere auto.

In Rusland en andere landen van het voormalige GOS bestaat de praktijk van het herstellen van stuurhuizen met stuurbekrachtiging (stuurbekrachtiging) al meer dan 10 jaar. Tegelijkertijd houdt deze praktijk rekening met de kwaliteit van onze wegen - hydrauliek, tandheugel en alle andere stuurelementen worden hersteld met behulp van betrouwbare kwaliteitsonderdelen. Dit doen de meesters in ieder geval in ons PEEK Repair Center.

• Beschikbaarheid van de modernste apparatuur voor diagnose van het stuursysteem en reparatie van tandheugels, stuurbekrachtiging en stuurbekrachtigingspompen;
• Ervaring van meer dan 11 jaar;
• De meest concurrerende prijzen in de grootstedelijke autoservicemarkt.

Wij geven garantie op alle werkzaamheden aan de restauratie en reparatie van het BMW E46 stuurhuis.

In dit fotoverslag leer je alle belangrijke punten hoe je het stuurhuis met je eigen handen kunt repareren op een BMW 3-serie auto achterin een e46. De redenen die ons tot deze actie hebben aangezet, zijn constante vegen en kloppen van het stuurhuis. Opgemerkt moet worden dat dit apparaat in bijna elk geval gedeeltelijk kan worden gerepareerd en niet volledig kan worden vervangen. Wat gaan we je demonstreren.

Voor dit onderwerp kunt u ook een video bekijken over het repareren van een stuurhuis BMW E46.

We wijzen alles af wat kan worden afgewezen.

Rechts zit zo'n borgring, die halen we eruit.

Verwijder vanaf de bovenkant van de worm de plastic centreerhuls (u moet de oorspronkelijke positie onthouden), daar zien we de borgring, verwijder deze.

We omcirkelen de dop vanaf de onderkant, dan de wormmoer en beginnen hem voorzichtig uit te kloppen.

Vervolgens beginnen we, aan het rechter uiteinde van de rail, de flens met de bus en de pakking eruit te trekken en de as naar ons toe te trekken.Zo ziet dit ding eruit.

We halen de keerring en de bus eruit. Op dezelfde manier persen we nieuwe onderdelen. Ik drukte het met de hand, de flens op de tafel leggen. Spoel de rail van binnen grondig met benzine. In het midden van de rail bevindt zich een andere oliekeerring, deze moet worden verbroken met een schroevendraaier met een lange steel.Je kunt hem op twee manieren indrukken: as en kop (zorg ervoor dat je hem omwikkelt met papiertape om beschadiging van de spiegel te voorkomen).

Als er op de as of op de worm slijtage (riem) van de pakkingbussen zit, moet u polijsten met schuurpapier 2000. De zuigerveren (laten we ze voorwaardelijk noemen) op de wormen en de as waren in mijn geval niet versleten uit, dus ik heb ze niet aangeraakt. ) elementen op die in de reparatieset + lagers, smeer ze met pentosine.Vervolgens beginnen we voorzichtig de as in te brengen, nadat we de tanden eerder met papiertape hebben omwikkeld, om niet te de interne oliekeerring bederven.

We beginnen de worm in te brengen. Indien gewenst, kunt u deze 180 graden draaien, als er een vermoeden van slijtage is (hij heeft hem niet omgedraaid), hiervoor moet u, zoals ik hierboven schreef, de positie van het plastic onthouden geleider van de worm Zorg ervoor dat u het tandwielpaar smeert met nieuw vet. Ik heb hiervoor een felgroene Castrol lithol gebruikt, in theorie zou het met lithium-additieven moeten zijn.

Het belangrijkste verschil tussen dit type stuurhuis is het hydraulische mechanisme.

Volgens de experts van veel autoreparatiewerkplaatsen is hydrauliek veel betrouwbaarder en praktischer dan een elektrische aandrijving. Ondanks dat het laatste type de nieuwste ontwikkeling is, is het niet populair geworden bij de eigenaren.

Maar fabrikanten brachten de servo in serieproductie zonder de mening van de meerderheid te vragen.De reden voor deze actie is begrijpelijk: een verlaging van de kosten van technische apparatuur, een toename van de inkomstenkant. We kunnen alleen maar hopen dat de daaropvolgende veranderingen alleen maar gunstig zullen zijn en de tekortkomingen zullen wegwerken.

Het eerste onderscheidende kenmerk van het hydraulische stuurtype is de krappe stuuruitslag in bochten. Als dit wordt gevoeld, moet u eerst naar de service voor diagnostiek gaan.

Van ondergeschikt belang is de aanwezigheid van olievlekken onder de bodem van de auto in de buurt van de stuurbekrachtiging.

Het derde teken: kloppen en piepen, wat wijst op een onvoldoende hoeveelheid smeermiddel of de volledige afwezigheid in het systeem.

Het is niet ongebruikelijk dat specialisten een stuurwig tegenkomen door gebrek aan olie. De auto kon niet zelfstandig rijden, de chauffeur moest gebruik maken van de diensten van een takelwagen.

Om te werken, heb je de volgende tool nodig:

• de kop staat op "15";
• steeksleutels voor "16", "17";
• stationaire sleutel voor het losdraaien van de wielen.

Naast gereedschap heb je verbruiksartikelen nodig zoals poetslappen, olie voor het vullen van de hydraulische booster, afdichtingen, elastiekjes.

1. Nadat de auto is weggenomen van de eigenaar, wordt deze op het hefmechanisme gereden om aan het werk te gaan.
2. Draai met een wielsleutel de bouten op de schijven los, maar draai ze niet uit. We voeren deze operatie alleen uit met de voorbanden, omdat we achterin nog nergens in geïnteresseerd zijn.
3. We verwijderen de hellingen, schroeven de uiteinden los met een steeksleutel, scheuren ze van de stoel. Je zult wat moeite moeten doen om uit te drukken.
4. Het stuur moet in de "midden"-stand worden gezet, wat vereist is. Anders zal na volledige montage het midden van het stuurwiel naar de zijkant worden verschoven. Daar is niets mis mee, behalve de beperkte zichtbaarheid van de middenconsole van de instrumenten.
5. Onder de bodem van de auto, in het gebied van de oliecarter aan de rechterkant, vinden we het afvoergat in de hydraulische booster. Veel mensen verwarren het met de oliecarterafvoer. Nee, ze zijn niet hetzelfde. Voor het gemak gebruiken onze monteurs lege containers om mijnbouw af te tappen.
6. We wachten nu tot de vloeistof zoveel mogelijk uit de stuurbekrachtigingscilinder zelf loopt. Dit is om verschillende redenen belangrijk. Hoe meer er wordt afgetapt, hoe beter voor de nieuwe olie. Bovendien is het eenvoudiger en handiger om reparatiewerkzaamheden uit te voeren.
7. Draai met een steeksleutel op "15" de bevestigingsbouten van de rail los. Er is één bijzonderheid aan het demonteren van de PP in BMW: de bovenste bout kan niet zomaar worden losgedraaid, je moet eerst de moer ontgrendelen met een "16" sleutel. Dit is de enige manier, en niets anders.
8. Alle bevestigingsmiddelen worden losgeschroefd, de pijpleidingen worden ingetrokken, de vloeistof wordt afgetapt, het blijft alleen om de railconstructie naar buiten te trekken en de diagnose te starten. Alle handelingen worden zorgvuldig en zorgvuldig door specialisten uitgevoerd, omdat het mogelijk is om de vloeistoftoevoerkanalen te beschadigen of te buigen, wat ongewenst is.

Zoals het hoort, beginnen we met een visuele inspectie van de helmknop en zijn toestand. In de regel worden verzorgers geconfronteerd met een probleem als schade aan het voertuig na een rit van 120.000 km of meer.

Als u een technische inspectie doorstaat en verbruiksartikelen tijdig vervangt, gebeurt er niets zoals dit.

Anders hebben we wat we hebben. Vocht, zand en vuil dringen binnen en beginnen hun vernietigende werking, wat leidt tot voortijdige reparatie.

Verder wordt elk onderdeel één voor één gedemonteerd, de staat ervan geïnspecteerd, een conclusie getrokken over de noodzaak om te vervangen of gedeeltelijke reparaties uit te voeren. Het eerste dat moet worden vervangen, is een bipod van duurzaam polymeermateriaal. Het is ontworpen om de tandheugel tegen de wormas te drukken, waardoor de interactie tussen het stuur en het wiel wordt verbeterd. Aan het einde van de run wordt de bipod gewist, vervormd en barst van de mechanische schokken van derden. De vervanging is ondubbelzinnig, daar moet je niet eens stoppen.

Het volgende item is de flensbus, die dient als abutment voor het lager zodat het niet gaat spelen. Rijden over hobbels, hobbels, losse bussen, dit alles leidt ertoe dat het lager begint te "lopen" en verslijt. Bovendien veroorzaakt het op eigen kracht schade aan onderdelen van derden.De belangrijkste indicator van slijtage van bussen is ongelijkmatige slijtage. Hij zal altijd aanwezig zijn, aangezien er geen ideale wegen zijn.

Vervolgens komt een moeilijk moment - het naar buiten drukken van het lager en de wormas. Omdat ze vrij strak zitten, moet je er wat moeite voor doen. Het belangrijkste is om de fitting in de richting strikt loodrecht te houden en naar buiten te trekken, terwijl u het lichaam zelf vasthoudt. Als u te veel kracht gebruikt, kunt u gewond raken door uw elleboog op uw been te slaan.

We controleren het lager op geschiktheid. Het moet ook worden vervangen, omdat het geen zin heeft om nieuwe onderdelen en een oude in de vorm van een rollager te installeren. Meestal faalt in dit product de rol en verslijt de stoel ervoor. Dit komt door de hoge kilometerstand en vroegtijdige vervanging.

We hebben nog de stang zelf en de cilindrische holte van het stuurhuis. We reinigen het van vetresten, spoelen het af in kerosine of benzine, drogen het. Verder is een belangrijk punt een grondig onderzoek van de integriteit van de behuizing op de aanwezigheid van mechanische schade en scheuren. Als die er zijn, is de vervanging ondubbelzinnig.

Daarna volgt het montageproces in omgekeerde volgorde. Mechanisme in elkaar zetten, oude versleten onderdelen vervangen door nieuwe. We installeren op de plaats van inzet, testen de auto. Vul tot slot een speciale olie voor hydrauliek bij, volgens de gegevens in de gebruiksaanwijzing van het technisch gereedschap. Let op uw auto's.