De meeste moderne huisvrouwen weten uit de eerste hand over de voordelen en effectiviteit van Redmond multicookers. Dit veelzijdige keukenapparaat heeft het mogelijk gemaakt om duizenden huishoudens te voorzien van gezond, voedzaam, warm en lekker eten. Iedereen die dit apparaat minstens één keer heeft gebruikt, was inderdaad overtuigd van de effectiviteit ervan. Zoals alle elektrische apparaten is het echter onderhevig aan verschillende storingen. Allereerst worden storingen in de werking van het apparaat toegeschreven aan een fabrieksfout. Soms komt het echter voor dat het apparaat tijdens het gebruik kapot gaat. Het was toen dat de meeste mensen erover nadenken om een multicooker met hun eigen handen te repareren. Het is mogelijk om het thuis uit te voeren, maar hiervoor moet u rekening houden met verschillende nuances.
Om de Redmond-multicooker te beschermen tegen storingen en niet na te denken over hoe u het zelf kunt repareren, moet u de vereisten volgen die zijn voorgeschreven in de instructies voor het apparaat.
De eerste stap is om de volgorde van het leggen van producten te benadrukken voordat u gaat koken. Voordat u de kom voor voedsel plaatst, moet deze uit de Redmond-multicooker worden verwijderd. Anders:
De meeste storingen ontstaan door vervuiling van de contacten van het apparaat. Dit kan worden veroorzaakt door vloeibare of losse producten die de binnenkant van het apparaat binnendringen, zoals:
Dit type storing is het meest onschadelijk en het is gemakkelijk om multicookers met uw eigen handen te repareren. Tegelijkertijd is het de moeite waard eraan te denken dat het apparaat vóór het einde van het proces van reiniging en montage van de structuur in geen geval op het netwerk mag worden aangesloten.
Om het apparaat met uw eigen handen schoon te maken, is het belangrijk om de volgorde van acties te bestuderen en te volgen.
In het geval dat de verstopte contacten zich aan de onderkant van het apparaat bevinden, is het noodzakelijk:
Volgens de demontageregels zal het schoonmaken van het apparaat niet veel problemen opleveren.
In sommige gevallen kunnen Redmond-multicookers stoppen met werken en een specifieke alfanumerieke foutcode geven. De mogelijkheid om de code te ontcijferen stelt u in staat de oorzaak van de storing te begrijpen en deze te elimineren. Informatie voor het decoderen is bekend bij fabrikanten, evenals vakmensen die gespecialiseerd zijn in de reparatie van huishoudelijke apparaten.
Bepaalde fouten die op het scherm worden weergegeven, duiden op ernstige storingen. Desalniettemin is er een lijst met codes die door gewone gebruikers met vallen en opstaan zijn onderzocht.
VIDEO
Zo kwamen ambachtslieden erachter dat het bericht "e0-e4" dat op het scherm wordt weergegeven, storingen aangeeft die verband houden met kortsluitingen, evenals breuken in temperatuursensoren die zich boven of onder bevinden. Het probleem kan ook te maken hebben met thermische zekeringen. Verschillende fabrikanten stellen hun eigen codes in, dus voor reparaties zelf moet u de behuizing van het apparaat verwijderen en de mogelijkheden van de multimeter gebruiken om een breuk te detecteren door het niveau van contactweerstand te meten.
Een andere veel voorkomende reden waarom reparaties aan multicookers nodig kunnen zijn, is verstopping van de thermostaat die verantwoordelijk is voor verwarming. In de meeste gevallen bevindt deze zich aan de onderkant van het apparaat, naast de voedingskaart. Om bij de thermostaat te komen en deze te repareren, moet u de onderkant van de structuur verwijderen. Voor het reinigen moeten de koperen contacten enigszins worden losgemaakt en vervolgens worden afgeveegd met schuurpapier of dik papier.De oorzaak van een dergelijke storing kan de ophoping van vocht zijn dat in het mechanisme is binnengedrongen als gevolg van vloeistof die langs de kom is gemorst. Ook de vorming van condensaat is mogelijk.
De thermische zekering voor de multicooker is een van de belangrijkste onderdelen. Het is een klein stukje draad, niet te onderscheiden van een weerstand. De geleidbaarheidsindex is 10-15 A, gebaseerd op het type element. De hoogste temperatuur is 150-170 graden. Als de toegestane limieten worden overschreden, zal de zekering doorbranden en het elektrische circuit verbreken, wat kan worden bepaald met een multimeter.
Het belangrijkste onderdeel van de Redmond multicooker bevindt zich in het midden van het apparaat. De meeste moderne modellen zijn uitgerust met verschillende thermische zekeringen bedekt met beschermende plastic isolatie. Om een doorgebrande zekering te detecteren, is het noodzakelijk om de onderkant van het apparaat te demonteren.
Nadat je de kom hebt verwijderd, kun je de knop zien: aan de buitenkant lijkt de knoop op een stalen paddenstoel, waarvan het onderste deel is bedekt met een veer. Het omtreksoppervlak is het verwarmingselement van de Redmond multicooker. De thermische zekeringen bevinden zich in de buurt van de hoofdeenheid.
In dit geval is de kunststof isolatie zichtbaar. Sommige fabrikanten bevestigen ze met klemmen die aan de schroef zijn geschroefd, maar in de meeste gevallen hangen de zekeringen gewoon in de lucht.
Omdat de zekeringen in de fabriek zijn gemonteerd door middel van krimpen, is solderen ten strengste verboden, omdat een hete soldeerbout de hittegevoelige zekering kan verbranden. Om te bepalen welk element defect is en of ten minste één ervan werkt, gebruikt u een multimeter om de weerstand te meten zonder de zekering te verwijderen. Nadat een storing is gedetecteerd, moet de zekering worden vervangen.
Moderne multicookers zijn uitgerust met twee elektronische borden:
Het hoofdbord dat verantwoordelijk is voor verwarming bevindt zich aan de onderkant van het apparaat, terwijl het besturingsbord zich in het hart van het apparaat bevindt - in de werkcilinder.
Bij zorgvuldige inspectie van de microschakelingen kunnen verschillende tekenen van problemen worden gedetecteerd:
losmaken van sporen;
overtreding van soldeernaden;
zwart worden van weerstanden;
zwelling van condensatoren;
roetvorming.
Als een van de items op de lijst wordt gevonden, is het de moeite waard om onderdelen te repareren of te vervangen, soldeer- of bordsporen te herstellen met behulp van huidvrije en vertinde beschadigde delen. Jumpers kunnen worden gemaakt van verbrande weerstanden met behulp van hun benen. Om het solderen en de sporen te fixeren, wordt het aanbevolen om een vernis te gebruiken die het circuit beschermt tegen lekkage en oxidatie.
Hier brandt de monitor, loopt de klok, want de batterij is al vervangen.
Het bleek dat de batterij, die in het apparaat zit en zelfs op het voedingsbord is gesoldeerd, leeg is. Om het te wijzigen, moet u het apparaat demonteren, wat we nu zullen doen, en tegelijkertijd zullen we ingaan op de ingewanden voor het interne structuurdiagram, de gebruikte componenten en hun datasheets - wat als er interessante reserveonderdelen zijn in het algemeen, om te begrijpen hoe het apparaat correct moet worden gebruikt of wat daar kapot is gegaan (en of het kapot is gegaan) als de multicooker zich op de een of andere manier verkeerd begint te gedragen.
Laten we ons allereerst een plotselinge vraag stellen: waarom hebben ze in godsnaam een batterij erin gesoldeerd (en geen batterij met een laadregelaar)? Waarom hebben ze de batterij niet van buitenaf vervangbaar gemaakt?
Het antwoord is dit: hier zit een sticker op deze multicooker dat de garantie 25 maanden is en dit teken is niet zonder reden. Feit is dat hij ook een resource heeft van 25 maanden, dat wil zeggen, over twee jaar wordt aangenomen dat je hem weggooit, en het gedoofde scherm zal daar als het ware op hinten.
Dit is een soort wetteloosheid: 100 dollar ervoor betaald. Maar dit is in Rusland, waar alles exorbitant is. Op Alibaba kost zo'n multicooker tot 30 dollar (in hoeveelheden vanaf 500 stuks; en de kosten, te oordelen naar de minimumprijs, zijn $ 15).
Het is gewoon verbazingwekkend hoe goedkoop de Chinezen zijn voor zo'n complex apparaat (met een microcontroller, monitor, elektrisch fornuis, pan, een hoop plastic en metaal), en hoeveel Russische straatventers in hun zakken stoppen om op de "koop" -knop te drukken op Alibaba, zonder iets uit te vinden, zonder te investeren, zonder te produceren, …
Naast de scheiding met de batterij en de prijs van het apparaat, is er nog een ander probleem: na het einde van een programma schakelt de multicooker eindeloze verwarming in (70 graden). Daarom is het dom om er yoghurt in te koken: het kwijnt 8 uur weg bij een temperatuur van 40 ° C, en dan, als je geen tijd hebt om het uit te zetten, begint de yoghurt op te warmen tot 70 ° C , terwijl het moet worden afgekoeld en in de koelkast moet worden bewaard. Een andere klok loopt 10 minuten per maand weg.
Maar laten we beginnen met graven. Laten we beginnen met het feit dat "weinig mensen het weten", maar de Redmond M70, M4502, M45011 multicookers zijn van buiten en van binnen identiek, de onderdelen zijn uitwisselbaar. Dus al het volgende geldt voor elk van hen. Zet het varken dus met zijn poten naar boven en draai 6 schroeven los:
Multicooker Redmond M70 of M4502 of M45011 [Vergroten]
"Knop" aan de onderkant van de tank, met daarin een temperatuursensor en een thermische zekering.
Twee blauwe draden die in het deksel gaan. Daar, in het deksel, voeden ze de snoerverwarmer.
Het belangrijkste schijfverwarmingselement met een vermogen van 860 watt.
Twee zwarte draden gaan naar het deksel, waar de temperatuursensor aan vast zit.
Snoerverwarmer rond de tank.
Batterijen 2xAA, hier meegeleverd in plaats van de dode CR2450.
De plaats waar de CR2450 is gesoldeerd.
Voedingskaart (PSU).
Microcontroller en monitorbord met bedieningsknoppen.
Knoopcelbatterij CR2450 (diameter 24 mm, dikte 5 mm, lithium, 3 Volt) op de plaats aangegeven door de pijl 7.
eerst aan de bloembladen gesoldeerd door contactlassen, vervolgens worden de bloembladen in het bord gesoldeerd en om de vervanging zo veel mogelijk te compliceren, vulden de fabrikanten deze plaats zelfs vóór de hoop en met vrij sterke lijm. Om niet met lijm te rommelen en het voedingsbord los te schroeven, scheuren we met een mes (of een beitel, tang) de bloembladen van de contacten waaraan de batterij is gelast door contactpuntlassen en hangen deze aan een haak (er is er een, voor draden, positie) 6. ) een blok van twee gesoldeerde AA-batterijen (aan elkaar bevestigd met een klem), die we solderen met draden aan de bloembladen die uit het bord steken, waarbij we de polariteit observeren (+ wordt op het bord getekend met een speciaal).
Nu zullen we omwille van de interesse de resterende componenten van de multicooker bestuderen.
1. De "knop" aan de onderkant van de tank bleek helemaal geen schakelknop te zijn, zoals het lijkt (zodat de multicooker alleen wordt ingeschakeld wanneer de pan in de tank is geïnstalleerd), maar gewoon een blok met een temperatuursensor en een thermische zekering binnenin die stevig tegen de pan wordt gedrukt.
Blok met temperatuursensor en thermische zekering
De rode draad hier is de netvoeding, van 220 volt, gaat eerst van het stopcontact door de thermische zekering in deze knop (de thermische zekering bij 165 ° C 10A, onderbreekt de netvoeding bij verbranding), daarna wordt hij aangesloten op een van de terminals van het schijfverwarmingselement en pas dan verlaat de BP-vergoeding. Gele dunne draden - temperatuursensor (het is een NTC-thermistor met een weerstand van 50 kOhm bij 25 ° C).
2. en 4. Draden die in het deksel gaan:
Links 2 zwarte draden en geel, rechts 2 blauw
De gele draad aan de linkerkant is massa. De zwarte draden aan de linkerkant zijn de temperatuursensor in het deksel (daar in het deksel is het met plakkerige aluminiumfolie op het onderste aluminium deel van het deksel gelijmd):
Deksel temperatuursensor
(hier zijn de draden willekeurig blauw, omdat deze sensor van het M70-model is en de vorige foto is M45011)
Deze temperatuursensor, precies hetzelfde als in de "knop" hieronder, is een NTC-thermistor (waarvan de weerstand hoe lager is, hoe hoger de temperatuur) in een glazen omhulsel. De weerstand van deze weerstand bij 25°C is 50 kOhm.
De blauwe draden aan de rechterkant voeden de snoerverwarmer (buisvormige elektrische kachel) in het deksel, die ook met plakkerige aluminiumfolie aan het onderste aluminium deel van het deksel was vastgelijmd:
Snoerverwarmer uit de hoes. Weerstand 2,8K (17 W, rekening houdend met het feit dat hij wordt gevoed door 220 volt). Het is aangesloten op een 220V-netwerk via een triac BT131.
5. De snoerverwarmer rond de tank ziet er precies hetzelfde uit als op de bovenstaande foto. Ook bedekt met folie. Maar de weerstand is respectievelijk 1240 ohm, het vermogen is 40 watt. Maakt verbinding met het netwerk via de triac BT134.
3. Het belangrijkste schijfverwarmingselement met een gat in het midden:
Vermogen 860 W, weerstand 54 Ohm, aangesloten op het netwerk via een elektromagnetisch relais. Daarom klikt tijdens de werking van de multicooker "iets" (namelijk het relais) de hele tijd.
8. M45011 voedingskaart:
De spanningsconversie is gebouwd op een achtpotige THX203H-chip (PWM-controller, PWM-controller, schakelende voedingsregelaar). Op het ACN- en ACL-diagram - 220 volt stroom. WARMTE - naar de aansluiting van het hoofdverwarmingselement van 860 watt. Een snoerverwarmer in het deksel is aangesloten op CN2, een snoerverwarmer rond de tank is aangesloten op CN4. De connectoren linksonder zijn temperatuursensoren van het deksel (TOP) en van de bodem (BAT) van de tank.
9. Onder de PSU-kaart bevindt zich de controller (besturings)kaart:
Aan de ene kant van dit bord zit een monitor, knoppen, een zoemer. Aan de andere kant:
De diamanten chip in het midden is een Samsung 3F9488XZZ microcontroller (8-bit CMOS Microcontroller F9488, 8K-byte multi-time programmeerbare ROM ingebed).
De multicooker kookt voedsel automatisch dankzij een computerprogramma. Je kunt er in bakken, bakken, stoven, koken, stomen en frituren. Dit is een redelijk betrouwbaar apparaat dat tientallen jaren mee kan zonder storingen. Storingen aan multicookers zijn zeldzaam, bovendien kan het apparaat in veel gevallen zelf worden gerepareerd.
Voordat u een multicooker voor thuis repareert, moet u het apparaat begrijpen. Het ontwerp omvat:
Buitenmantel (meestal van kunststof of aluminium). Alle andere structurele elementen zijn ermee verbonden.
Aan de bovenkant zit een deksel met een stoomventiel. De dichtheid van de verbinding wordt verzekerd door een rubberen rand en een vergrendelingsmechanisme.
Er is een bedieningspaneel buiten. Het heeft vaak een display. Knoppen kunnen aanraken of normaal zijn.
De microprocessor is onder controle. Hij is degene die verantwoordelijk is voor het in- en uitschakelen van het verwarmingselement. De werking wordt gecontroleerd door het bedieningspaneel.
In de behuizing bevindt zich een elektrisch verwarmingselement, meestal één aan de onderkant, maar er kunnen er meerdere zijn. Het is gemonteerd in de koffer en kan opwarmen tot 40-180 o C.
Direct erboven staat een metalen of keramische kom. Het heeft een antiaanbaklaag. Het wordt geleverd met een zeef met grote gaten - dit is een plastic inzetstuk om te stomen.
Daarnaast bevat het ontwerp een temperatuur- en druksensor. Het wordt geïnstalleerd tussen de kom en het lichaam, meestal aan de onderkant van de structuur.
De schaal staat direct op het verwarmingselement, dat de temperatuur creëert uit de elektrische stroom. Multicookers maken weinig geluid tijdens het gebruik. Tegelijkertijd wordt door de dichtheid aan de binnenkant een verhoogde druk gecreëerd, die kan worden geregeld met een speciale klep voor stoom. Boven de kom is een plastic zeef, waarop het is toegestaan om vlees en groenten te stoven. De temperatuur kan niet alleen worden geselecteerd, maar ook worden ingesteld om automatisch te veranderen tijdens het kookproces.
Het meest gebruikelijke werkingsprincipe is het verwarmen van de kom vanaf een elektromagnetische spoel. Deze methode heeft een hoog rendement en het ontwerp zelf is betrouwbaar. Een moderner verwarmingssysteem bestaat erin dat niet het verwarmingselement opwarmt, maar de multicookerkom zelf. Dit gebeurt onder invloed van elektromagnetische golven. Hierdoor oogt de multicooker-kom massiever om de warmte beter vast te houden.
Het is beter om de structuur te beschermen tegen storingen, dus u moet de veelvoorkomende oorzaken van storingen kennen. Het meest zeldzame probleem is een fabricagefout, maar defecte producten komen af en toe voor. De meest voorkomende fout is om voedsel in de kom te doen als het in de slowcooker staat. In dit geval is er altijd een kans dat vet, vocht of voedselresten in het interieur van de koffer komen.
Probeer, voordat u naar het servicecentrum gaat, zelf de zaken aan de gang te krijgen:
De wortel van alle problemen is niet-naleving van de bedieningsregels, dus lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Natuurlijk is het verboden om het product te verslaan, te laten vallen en voor andere doeleinden te gebruiken. Plaats de multicooker niet in de buurt van de batterij of het gasfornuis. Dit kan leiden tot oververhitting van de behuizing tijdens het gebruik, waardoor interne elektrische componenten soms beschadigd raken. Ook werkt het apparaat vaak niet door de aansluiting van de multicooker op het hoogspanningsnet.
Meestal, als de multicooker plotseling kapot gaat of weigert in te schakelen, verschijnt er een code op het display die de oorzaak van de storing aangeeft. In de regel begint het cijfer met de letter E en een cijfer van 0 tot 5 erachter. De code geeft de mogelijke oorzaak van de storing aan, dus verdere reparatieacties zijn afhankelijk van deze index.
De volgende berichtopties zijn mogelijk:
E1. Het betekent een burn-out van het verwarmingselement, dit gebeurt wanneer vocht, vet, voedseldeeltjes naar binnen komen. U moet de structuur demonteren, schoonmaken en drogen.
E2. Bij Polaris-modellen betekent dit een kortsluiting van de bovenste temperatuursensor, die onder het deksel is gemonteerd. Bovendien kan deze combinatie wijzen op een open circuit, dus u moet de draad controleren die van het display naar de sensor gaat. Om de toestand ervan te beoordelen, moet u een ohmmeter gebruiken.
E3. Allereerst moet u de dichtheid van de hoes controleren. Het is ook mogelijk dat de oorzaak van de storing in het vervuilde binnenoppervlak van de behuizing ligt. Het is noodzakelijk om het product te demonteren, schoon te maken en te drogen.
E 4. De druksensor is kapot. Hoogstwaarschijnlijk is het probleem dat het verstopt is, maar een open circuit is ook mogelijk. Bovendien treedt een dergelijke fout op wanneer er een storing is in de microprocessor. Dit is de slechtste storingscode, aangezien je vrijwel het hele product moet controleren.
E5. De index wordt weergegeven wanneer het oververhittingsbeveiligingssysteem is geactiveerd. Misschien zet je het apparaat gewoon naast de accu of het gasfornuis aan. Maar het probleem kan ook verborgen zitten in verstopte stoomkleppen. Als het apparaat naar rook ruikt, heb je waarschijnlijk de bedrading verbrand.
In de volgende gevallen is het onaanvaardbaar om een multicooker thuis met uw eigen handen te repareren. U moet het naar een gespecialiseerde werkplaats brengen:
geen reactie op acties;
geen temperatuurinformatie;
er verscheen een andere foutcode op het display;
er is zichtbare schade aan de kabel of behuizing;
programmeren werkt niet;
multicooker verwarmt niet;
deksel is niet verzegeld.
Wanneer een E1- of E2-bericht wordt gevonden, doet u het volgende:
Kijk onder de kom. Als er vochtdruppels of voedselkruimels zijn, reinig en droog het product dan.
Als alles van binnen schoon is, moet u de multicooker omdraaien en de bevestiging losdraaien die de onderklep vasthoudt. Op deze manier kunt u de structuur demonteren. Inspecteer alle binnenkanten, als er vuil of vocht is, verwijder het dan.
Als alles van binnen schoon is, moet je een thermokoppel vinden - dit is een buisvormige sensor waarop een draad is aangesloten. Voor het reinigen heeft u dubbelgevouwen fijn schuurpapier nodig (nr. 0). Om de contacten los te koppelen, drukt u op de bovenplaat vanaf de zijkant van de stelschroef zodat u een klik hoort. Daarna moet je het amaril schuiven en de plaat losmaken (laat de contacten achteruitgaan). Dan moet u de terminals zorgvuldig reinigen.
Makkelijkst met fout E3. Om het probleem op te lossen, moet u de Vitek-multicooker omdraaien en de bevestiging losdraaien die de bodemafdekking vasthoudt. Dan moet je alle binnenkanten pakken, schoonmaken en drogen. Voor snel drogen kun je een föhn gebruiken, maar dan op een lage intensiteit. Monteer vervolgens de structuur.
Het moeilijkste zal zijn met de fout E4. Om het te repareren, moet u alle temperatuur- en druksensoren controleren, de oppervlakken inspecteren op vuil en vocht. Het vereist een zorgvuldige reiniging met schuurpapier. Als je enige ervaring hebt, kun je proberen alles zelf te doen, maar het is beter om het apparaat naar een servicecentrum te brengen.
Bij fout E5 is er oververhitting opgetreden in de Mulinex multicooker.Als er een probleem wordt gedetecteerd, moet u onmiddellijk op de knop "stop" (uitschakelen) drukken en ook het netsnoer uit het netwerk halen. Dan moet je het deksel openen en de multicooker laten afkoelen, je moet minimaal 20 minuten wachten. Uiteindelijk zal het nuttig zijn om de toestand van de interne oppervlakken op verontreiniging te beoordelen.
De thermische zekering in de multicooker vervult de functie van bescherming tegen oververhitting. Het ziet eruit als een kleine draad, die erg lijkt op een weerstand. De meeste hebben een geleidbaarheid van 10 tot 15 A en werken bij een temperatuur van 150-170 o C. Als deze indicatoren worden overschreden, brandt de thermische zekering door, wat een onderbreking in het elektrische circuit veroorzaakt. Als gevolg hiervan stopt het apparaat met werken, maar de eigenaar vermijdt een brand in het appartement. Met een multimeter kun je vaststellen dat er een stroomonderbreking is opgetreden.
De meeste multicookers hebben meerdere thermische zekeringen die zijn afgedekt met plastic ter bescherming tegen vocht. Ze bevinden zich allemaal in de behuizing, dus om naar een verbrand element te zoeken, moet u het apparaat demonteren. Om dit te doen, moet u de multicooker omdraaien, de steun aan de onderkant vinden die de bodemafdekking vasthoudt en deze losschroeven.
Nadat het apparaat is gedemonteerd, kunt u verschillende draden aan de binnenkant zien, u moet degene vinden die van de stroomconnector naar de verwarmingselementaansluiting gaat. De draad gaat door de thermische zekering, die zich in de plastic buis van thermische isolatie bevindt.
In de meeste gevallen hangen losse thermische zekeringen gewoon naar beneden, maar soms worden ze vastgezet met klemmen die aan de schroef zijn bevestigd. Houd er rekening mee dat zekeringen erg gevoelig zijn voor verhitting, dus solderen is verboden.
Bovendien fixeren fabrikanten ze door ze te krimpen, zodat je de thermische zekeringen niet kunt verwijderen. Om de toestand van elk element te bepalen, is het daarom noodzakelijk om, zonder ze te verwijderen, een multimeter te gebruiken om het weerstandsniveau te bepalen. Wanneer de toestand van elke zekering wordt gevonden, is het noodzakelijk om de defecte onderdelen te vervangen.
Overweeg om één thermische zekering te vervangen met behulp van een levend voorbeeld. Er is een multicooker die het display niet inschakelt, in eerste instantie weten we niet wat het probleem is.
Laten we het apparaat demonteren. Om dit te doen, draait u één schroef van de onderkant los en opent u de bodemafdekking. Je kunt zien dat het ontwerp van de multicooker uiterst eenvoudig is. De binnenkant kan in 3 delen worden verdeeld:
De energiecentrale is een voeding en een relais schakelend verwarmingselement.
Besturingskaart met display (die niet werkt).
Een verwarmingselement.
Overweeg het vermogensgedeelte van de multicooker en zijn draden:
De witte draad van de netwerkconnector gaat naar de voeding.
De rode draad gaat van de netstekker via de thermische zekering naar de aansluiting van het verwarmingselement.
De zwarte draad gaat van de aansluiting van het verwarmingselement naar de voeding.
De rode draad gaat van de tweede klem van het verwarmingselement naar de voeding naar het schakelrelais.
Geel is een gemeenschappelijke aardedraad die de metalen structuren van de multicooker (buiten- en binnenbehuizing) verbindt.
De witte draad gaat van het schakelrelais naar de besturingskaart.
De afbeelding toont de draden op nummer
Eerst moet u weten of de elektriciteit de voeding bereikt. Om dit te doen, moet u de multicooker op het netwerk aansluiten en eerst de spanning op de klemmen van de netwerkconnector zelf meten.
Controleer vervolgens de spanning tussen de aansluitklem en de aansluitklem van het verwarmingselement. We zien dat de elektriciteit door de rode draad niet bij het verwarmingselement komt.
De rode draad gaat door de thermische zekering, hoogstwaarschijnlijk zit het probleem daarin. Laten we het uitdoen. Draai hiervoor de schroef van de metalen plaat los waarmee de thermische zekering aan de behuizing van de multicooker is bevestigd.
model - RY184;
temperatuur - 184 ° C;
stroomsterkte - 10 A;
spanning - 250 volt.
Thermische zekering close-up
Koppel de thermische zekering los met een draadknipper. We bestellen een nieuw artikel met vergelijkbare kenmerken.
De thermische zekering kan niet aan de draden worden gesoldeerd, dus u moet hulzen maken om te krimpen.Ze kunnen worden gemaakt van een radiator voor een transistor. De resulterende twee platen moeten worden schoongemaakt met schuurpapier. En buig ze vervolgens in open buizen.
Mouwen die uit de radiator kwamen
Met behulp van hulzen bevestigen we de thermische zekering aan de draad door deze met een tang in te drukken.
De zekering is op de binnenbehuizing bevestigd met een metalen plaat waarin deze is gewikkeld. Het moet met een schroef op zijn plaats worden geschroefd. Daarna kunt u de spanning op de klemmen controleren.
Als we ervan overtuigd zijn dat alles gelukt is, zetten we de multicooker aan en zien we het resultaat.
In moderne multicookers zijn er 2 microschakelingen. De eerste bevindt zich in het midden van het apparaat in de werkcilinder en is verantwoordelijk voor het regelen van het temperatuurregime. De tweede bevindt zich aan de onderkant van de multicooker en is een elektronisch vermogensbord.
Als u de microschakeling zorgvuldig onderzoekt, kunt u sommige soorten fouten met het blote oog vinden:
zwelling van condensatoren;
schade aan soldeerverbindingen;
roetvorming;
losmaken van sporen;
verduisterende weerstanden.
Video (klik om af te spelen).
De beste reparatieoptie zou een volledige vervanging van het elektronische bord zijn. U kunt het solderen of het spoor van de microschakeling echter repareren met schuurpapier met korrel nr. 0 en de gebroken gebieden vertinnen. Jumpers worden opnieuw gemaakt van de benen van verbrande weerstanden. Om het solderen en de sporen te fixeren, is het wenselijk om vernis te gebruiken, omdat dit het bord beschermt tegen lekkage en oxidatie.
