Doe-het-zelf mastech my68 multimeter reparatie

Bij het repareren van elektronica is het noodzakelijk om een ​​groot aantal metingen uit te voeren met verschillende digitale instrumenten. Dit is een oscilloscoop, en een ESR-meter, en wat het meest wordt gebruikt en zonder het gebruik waarvan geen reparatie kan: natuurlijk een digitale multimeter. Maar soms komt het voor dat de instrumenten zelf hulp nodig hebben, en dat komt niet zozeer door de onervarenheid, haast of onvoorzichtigheid van de meester, als wel door een ongelukkig ongeluk, zoals mij onlangs is overkomen.

Multimeter uit de DT-serie - Uiterlijk

Het was als volgt: na het vervangen van een kapotte veldeffecttransistor tijdens de reparatie van de voeding van de lcd-tv, werkte de tv niet. Er ontstond een idee, dat echter nog eerder had moeten komen, in de diagnostische fase, maar in de haast was het niet mogelijk om de PWM-controller in ieder geval te controleren op lage weerstand of een kortsluiting tussen de benen. Het kostte veel tijd om het bord te verwijderen, de microschakeling zat in ons DIP-8-pakket en het was niet moeilijk om kortsluiting te veroorzaken, zelfs bovenop het bord.

400 volt elektrolytische condensator

Ik koppel de tv los van het netwerk, wacht de standaard 3 minuten om de containers in het filter te ontladen, die hele grote vaten, 200-400 Volt elektrolytische condensatoren die iedereen zag bij het demonteren van een schakelende voeding.

Ik raak de sondes van de multimeter aan in de geluidsmodus van de PWM-controllerpoten - plotseling klinkt er een pieptoon, ik verwijder de sondes om de rest van de benen te laten rinkelen, het signaal klinkt nog 2 seconden. Nou, ik denk dat dat alles is: 2 weerstanden zijn weer doorgebrand, één in het circuit voor het meten van de weerstand van de 2 kOhm-modus, bij 900 Ohm, de tweede bij 1,5 - 2 kOhm, wat hoogstwaarschijnlijk in de ADC-beveiligingscircuits zit. Eerder was ik al zo'n overlast tegengekomen, in het verleden heeft een kennis me net verbrand met een tester, dus ik raakte niet van streek - ik ging naar de radiowinkel voor twee weerstanden in SMD-pakketten 0805 en 0603, elk een roebel, en soldeerde ze.

Zoekopdrachten naar informatie over de reparatie van multimeters op verschillende bronnen, leverden in één keer verschillende typische circuits op, op basis waarvan de meeste modellen goedkope multimeters werden gebouwd. Het probleem was dat de referentie-aanduidingen op de borden niet overeenkwamen met de aanduidingen op de gevonden circuits.

Verbrande weerstanden op de multimeterkaart

Maar ik had geluk, op een van de forums beschreef een persoon in detail een vergelijkbare situatie, het falen van een multimeter bij het meten met de aanwezigheid van spanning in het circuit, in de geluidskiesmodus. Als er geen problemen waren met de 900 ohm-weerstand, werden verschillende weerstanden in een ketting op het bord aangesloten en was het gemakkelijk te vinden. Bovendien werd het om de een of andere reden niet zwart, zoals meestal gebeurt tijdens verbranding, en men zou de waarde kunnen lezen en proberen de weerstand ervan te meten. Aangezien de multimeter exacte weerstanden heeft met 4 cijfers in hun aanduiding, is het beter, indien mogelijk, de weerstanden te veranderen in exact dezelfde.

Er waren geen precisieweerstanden in onze radiowinkel en ik nam een ​​gewone weerstand van 910 ohm. Zoals de praktijk heeft aangetoond, zal de fout bij een dergelijke vervanging vrij onbeduidend zijn, omdat het verschil tussen deze weerstanden, 900 en 910 ohm, slechts 1% is. Het was moeilijker om de waarde van de tweede weerstand te bepalen - uit de conclusies waren er sporen naar twee overgangscontacten, met metallisatie, aan de achterkant van het bord, naar de schakelaar.

Plaats voor het solderen van de thermistor

Maar ik had weer geluk: er waren nog twee gaten op het bord, verbonden door sporen parallel aan de weerstandsdraden en ze waren ondertekend met RTS1, toen was alles duidelijk. De thermistor (RTS1), zoals we die kennen van schakelende voedingen, is gesoldeerd om de stromen door de diodes van de diodebrug te beperken wanneer de schakelende voeding aan staat.

Omdat elektrolytische condensatoren, die zeer grote vaten van 200-400 volt, zich op het moment dat de voeding wordt ingeschakeld en de eerste fracties van een seconde aan het begin van het opladen bijna als een kortsluiting gedragen - dit veroorzaakt grote stromen door de brugdiodes, waardoor de brug kan doorbranden.

De thermistor, om het simpel te zeggen, in de normale modus, met de stroom van kleine stromen die overeenkomt met de werkingsmodus van het apparaat, heeft een lage weerstand. Met een scherpe meervoudige toename van de stroom neemt ook de weerstand van de thermistor sterk toe, wat volgens de wet van Ohm, zoals we weten, een afname van de stroom in het circuitgedeelte veroorzaakt.

Weerstand 2 kOhm in het diagram

Bij reparaties aan het circuit gaan we vermoedelijk over op een weerstand van 1,5 kOhm, de weerstand die op het circuit wordt aangegeven met een nominale waarde van 2 kOhm, zoals ze schreven op de bron waaruit ik de informatie heb gehaald, tijdens de eerste reparatie, is de waarde ervan niet kritisch en aanbevolen om het toch op 1,5 kOhm te zetten.

We vervolgen. Nadat de condensatoren zijn opgeladen en de stroom in het circuit is afgenomen, vermindert de thermistor zijn weerstand en werkt het apparaat in de normale modus.

Weerstand 900 ohm ohm in het diagram

Wat is het doel van het installeren van een thermistor in plaats van deze weerstand in dure multimeters? Met hetzelfde doel als bij het schakelen van voedingen - om hoge stromen te verminderen die kunnen leiden tot het verbranden van de ADC, die in ons geval ontstaat als gevolg van een fout van de master die de metingen uitvoert, en daardoor de analoog-naar- digitale omzetter van het apparaat.

Of met andere woorden, diezelfde zwarte druppel, na de verbranding waarvan het apparaat meestal geen zin meer heeft om te herstellen, omdat dit een arbeidsintensief karwei is en de kosten van onderdelen meer dan de helft van de kosten van een nieuwe multimeter zullen bedragen.

Hoe kunnen we deze weerstanden solderen - beginners die nog niet eerder met SMD-radiocomponenten hebben gewerkt, zullen waarschijnlijk denken. Ze hebben immers hoogstwaarschijnlijk geen soldeerdroger in hun thuiswerkplaats. Er zijn hier drie manieren:

1. Ten eerste heb je een 25 watt EPSN-soldeerbout nodig, met een mespunt met een snede in het midden, om beide uitgangen tegelijk te verwarmen.
2. De tweede manier is om, afbijtend met zijsnijders, een druppel Rose of Wood-legering onmiddellijk op beide contacten van de weerstand aan te brengen en beide conclusies plat te verwarmen met een angel.
3. En de derde manier, als we niets anders hebben dan een 40 watt-soldeerbout van het EPSN-type en het gebruikelijke POS-61-soldeer - we passen het op beide draden toe zodat het soldeer zich vermengt en, als resultaat, het totale smeltpunt van het loodvrije soldeer neemt af en we verwarmen afwisselend beide draden van de weerstand, terwijl we proberen deze een beetje te verplaatsen.

Meestal is dit genoeg voor onze weerstand om af te solderen en aan de punt te blijven plakken. Vergeet natuurlijk niet om de flux toe te passen, natuurlijk is vloeibare Alcohol rosin flux (SKF) beter.

Hoe dan ook, hoe je deze weerstand ook van het bord demonteert, de knobbeltjes van het oude soldeer blijven op het bord, we moeten het verwijderen met een demontagevlecht en het in een alcohol-harsvloeimiddel dompelen. We plaatsen de punt van de vlecht direct op het soldeer en drukken deze in, opwarmen met een soldeerboutpunt totdat al het soldeer van de contacten in de vlecht is opgenomen.

Nou, dan is het een kwestie van technologie: we nemen de weerstand die we in de radiowinkel hebben gekocht, plaatsen deze op de contactvlakken die we van soldeer hebben bevrijd, drukken hem van bovenaf met een schroevendraaier naar beneden en raken de soldeerbout aan met een kracht van 25 watt, pads en leads aan de randen van de weerstand, soldeer deze op zijn plaats.

Vlecht voor soldeer - toepassing

Vanaf de eerste keer zal het er waarschijnlijk scheef uitkomen, maar het belangrijkste is dat het toestel hersteld wordt. Op de forums waren de meningen over dergelijke reparaties verdeeld, sommigen beweerden dat het vanwege de goedkope multimeters geen zin heeft om ze te repareren, ze zeggen dat ze ze hebben weggegooid en een nieuwe zijn gaan kopen, anderen waren zelfs klaar om ga helemaal en soldeer de ADC). Maar zoals dit geval laat zien, is het repareren van een multimeter soms vrij eenvoudig en kosteneffectief, en elke thuisvakman kan zo'n reparatie aan. Succes met je reparatie! AKV.

Het zou beter zijn om een ​​​​gewone Chinese multimeter uit de M83 * -serie te kopen voor 150-200 roebel, het belangrijkste is niet van Resanta (ze liegen onbeschaamd).Nauwkeurigheid zoals van hen verwacht, althans van alles wat ik tegenkwam op zeer nauwkeurige weerstanden, gaf de juiste resultaten.

Toegevoegd na 13 minuut(en) :

bij deze limiet zullen ze geen grote nauwkeurigheid hebben. deze apparaten meten zulke lage weerstanden met een fout tot 0,5-1 ohm plus contactinstabiliteit in de orde van 0,5 ohm.

En trouwens, als het solderen er lelijk uitziet, kan het inheems zijn, China is allemaal hetzelfde.

Waar gaat het gesprek over. het apparaat is niet erg slecht en naar mijn mening is het geen Chinese nep, daarom wil ik het repareren.Wat zouden jullie adviseren, aan een werkplaats geven of wat?

Misschien herhaal ik mezelf, maar je kunt met het blote oog niet eens zien waar het fabriekssolderen is en waar "oom Petya heeft gesoldeerd"

Met fabrieksproducten uit China kwam je waarschijnlijk weinig tegen. Dit principe is niet op hen van toepassing. Er is daar uitstekend automatisch solderen, en er is ook handmatig solderen waar "Oom Li soldeerde." En er is ook een gecombineerd deel van de componenten met een automatische machine, en een deel met de hand.

Tot dusverre volgt uit de metingen die u hebt gegeven dat het apparaat normaal werkt en dat de fout normaal is, dus haast u niet om het te repareren. Zoek naar een nauwkeurig instrument dat metingen voor spanningen en stromen en nauwkeurige weerstanden kan vergelijken om het te testen voor weerstandsmeting.

dus we kijken naar de weerstand van de speaker 4 ohm je meet op het bereik van 326 ohm de fout is +/- 0,8% 326 * 0,008 = 2.608 in totaal geeft je weerstand 4 ohm weer met een nauwkeurigheid van +/- 2.608 ohm en daarnaast kunnen er +/- 3 cijfers onnauwkeurigheid van digitalisering +/- 0,3 ohm zijn. voeg weerstand toe op het contactpunt, het kan daar ook tot 0,5 ohm zijn, afhankelijk van hoe de sondes liggen en hoe stevig ze drukken.
Wat is de conclusie hiervan? dergelijke kleine weerstanden zijn niet geschikt om de fout te bepalen.

Tweede meting: 1k +/- 0,8% limiet 3,26k fout 3,26 * 0,008 = 0,02608k je hebt meetwaarden van 1015-1016, dat wil zeggen, als je bedenkt dat de weerstand precies 1k is, heeft je apparaat deze bijna 2 keer nauwkeuriger gemeten dan paspoort.
onnauwkeurigheid van uitlezingen als gevolg van digitaliseringsfouten +/-1 cijfer is in uw geval toegestaan, alles convergeert ofwel +1 of -1 cijfer.

Hallo allemaal! Ik zal je iets vertellen over de reparatie van de Mastech MY-61 multimeter.

Dit apparaat kwam lang geleden bij mij en ik weet niet meer hoe, al mijn handen kwamen er niet bij, maar er was tijd, ik besloot het op te pakken. Het bleek dat de opamps in het condensatormeetcircuit en de ADC zelf zijn doorgebrand, die is gemaakt op een bord zonder behuizing en gevuld met een verbinding.

Het zou mogelijk zijn om het weg te gooien, maar toch is de oude Mastech niet echt een maf China, ik besloot het te herstellen, omdat ik vrije tijd had. Het vervangen van opamps is niet van bijzonder belang, maar ik heb besloten om de vervanging van een drop te delen met een case ADC, voor het geval iemand geïnteresseerd is. U moet een ICL7106 ADC aanschaffen in een TQFP-44-pakket.

Vergeet niet naar de datasheets te kijken, verschillende fabrikanten hebben kleine verschillen in de conclusies, maar voor ons maakt het niet uit, omdat in ons geval geen aanvullende conclusies worden gebruikt.

We bepalen aan de hand van de printplaat en details met de nummering van de drop-pins, maken een visuele lay-out van hoe de microschakeling zal worden geplaatst en zodat u kunt zien welke tracks u moet verwijderen en welke u moet laten.

Vervolgens slijpen we de compound met een microdrill met een frees. Ik heb het proces niet in detail gefilmd om niet veel tijd te verspillen, hier is hoe het bleek:

De druppel wordt verwijderd, het blijft om de plaats aan te passen zodat een minimum aan draden aan de microschakeling wordt gesoldeerd.

We buigen de conclusies van de microschakeling, we passen deze aan de sporen op het bord aan.

We solderen de ADC-chip op de voorbereide plaats.

Zo is de reparatie verlopen, het heeft ongeveer drie uur geduurd. Het apparaat werkt, het blijft om iets te bedenken met een ronde socket voor het controleren van hfe-transistoren, zoals je op de eerste foto kunt zien (rechtsonder), de socket ontbreekt om een ​​voor mij onbekende reden. Hoe ik ook zocht, ik heb de naam niet gevonden om te proberen het in online winkels te vinden, ik zou erg dankbaar zijn als iemand me zou vertellen wat voor soort nest het is, misschien wordt het ergens anders gebruikt dan multimeters en hoe het heet.

Mastech zijn best goede apparaten. Mastech dient mij al meer dan 10 jaar - in ieder geval henna.

Ik weet niet hoe Mastech het nu doet, ik heb al lang geen multimeters meer gekocht, maar Mastech maakte vroeger echt goede apparaten

Ik nam het in nul. Met thermokoppel. Hoe vaak viel het op de grond - het werkt.

Bij de mastech my-63 zelf heeft hij al 10 jaar trouw gediend

de mijne is MY-62. het thermokoppel stierf een maand later, en een maand later stierf de campagne en iets in de darmen, omdat het aan de andere kant niet werkte.

en naar mijn mening een te klein bereik van capaciteitsmetingen.

en zo cool apparaat, hoewel ik dom moet zijn geweest om er meteen een te nemen om te graven en te beheersen

ps Lange tijd likte ik mijn lippen bij het apparaat omdat de automatische selectie van het bereik en het slimme display, maar zelfs die waren aanzienlijk duurder

capaciteit kan het beste worden gemeten met aparte apparaten die hiervoor zijn ontworpen, automatische bereikselectie is naar mijn mening een onhandige functie, ik heb apparaten met automatische bereikselectie, ik schakel ze altijd naar de handmatige modus.

wauw, had hem moeten kopen. neem je het op ali?

ja, Ali. bekijk Marcus-tester als je van elektronica houdt, er zijn veel opties en aanpassingen voor elke smaak en portemonnee.

op de automatische bereikselectie meet hij ten eerste langer, ten tweede springen de meetwaarden omhoog en is het niet duidelijk of het een breuk is, of het contact slecht is, of de spanning op de ondergrens echt zo verandert. in het algemeen vind ik het niet leuk

misschien hebben ze het op de een of andere manier in brand gestoken? niet geopend, niet naar binnen gekeken, hoe goed is het apparaat gemaakt? degenen die ik Mastech's had van ongeveer 1998-2003 waren degelijk gemaakt, en van binnen en van de behuizing zelf

Bekend 🙂 Ik had dit (precies 10 jaar geleden):

is de achterklep gesloten?

bedankt, nu werd duidelijk dat dit een blok voor microschakelingen is met een ronde metalen behuizing van het type K140UD1. hoe heb je daar niet meteen aan gedacht

En de auteur weet veel over perversies.

in 1999 brandde bij mij een soortgelijk apparaat af, het heeft in die jaren veel geld gekost, zeker voor een student met een tijdelijk inkomen. Ik besloot de drop te veranderen in het enige dat beschikbaar was, dit is een groot DIP-40-pakket. een microcircuit met een socket paste niet onder het display, ik moest het van achteren beeldhouwen door een rechthoekig gat in het deksel te snijden, omdat de behuizing niet sloot met gesoldeerde mikruha. vervolgens maakte ik van de uitgesneden rechthoek van de behuizing en stukjes plastic opgelost in aceton een uitsteeksel in de vorm van een parallellepipedum, dat de microschakeling bedekte en de integriteit van de behuizing volledig herstelde. dit was een kleine perversie, maar het feit dat het hier wordt getoond is gewoon verwennerij in je vrije tijd.

waarom gingen sommige dandy-cartridges niet meer aan?

Ik heb dit apparaat in een onbekende staat gekregen: het gaat aan, maar er is geen indicatie en zendt geen signalen uit. Bij uitwendig onderzoek van de printplaat en onderdelen is geen noemenswaardige schade aan het licht gekomen. Bij het aansluiten van de batterij bleek dat de verbruikte stroom ongeveer 40mA is en niet afhankelijk is van het geselecteerde bereik. De eerste stap was om alle weerstanden te controleren. bleek defect (breuk) R44 -10 ohm (kort zwart zwart goud). Vervolgens werden alle diodes en zenerdiodes, condensatoren gecontroleerd (alles bleek te werken), vervolgens microschakelingen: IC2, IC3, IC4, IC5.
Alle aanduidingen volgens het schema:

IC2(NJM062D) had beide opamps defect. IC3 (ICM7555IPA) heeft een weerstand van 3,2 ohm tussen pin 1 en 2. IC5 (ICM7555IPA) heeft een weerstand van 12,8 ohm tussen pin 1 en 8. Een werkende ICM7555IPA heeft een weerstand groter dan 200 ohm tussen de aangegeven pinnen. Transistors Q2 (KTC9013G) - uitsplitsing van de B-K-overgang en Q3 (KTC9015C) - uitsplitsing van de E-K-overgang bleken ook defect te zijn. Om de oorzaak van het falen van deze microschakelingen en transistors te bepalen, is dit stuk uit het multimetercircuit nuttig:

Het is duidelijk dat de ketting R44, Q2, Q3, IC5 faalde vanwege de aansluiting van de sondes op de klemmen van een niet-ontladen condensator of de meting van de capaciteit rechtstreeks in het circuit met de voeding van het apparaat dat wordt gerepareerd.
Na het vervangen van alle defecte elementen werkte de multimeter niet, maar het stroomverbruik werd ongeveer 6 mA, wat veel dichter bij normaal is. Vervolgens werd IC1 (KAD7001) gecontroleerd. Positieve spanning (3,4 volt) was aanwezig op pin 32, negatieve spanning was afwezig op pin 62.Ook stond er geen referentiespanning (1,28 volt) op pin 47 en werkte de klokgenerator (32,768 kHz) niet.
Foto van defecte componenten:

Een nieuwe KAD7001 werd van de Chinezen gekocht en dienovereenkomstig op een niet-werkende plek gesoldeerd.
Tabel met spanningen op de actieve componenten van de multimeter na het solderen van de Chinese microschakeling:

Foto van microschakelingen: aan de linkerkant is native, die oorspronkelijk in het apparaat zat, en aan de rechterkant werd gekocht van de Chinezen.

Na het vervangen van de microschakeling gebeurde het wonder niet. het apparaat werkte niet. Het is duidelijk dat de Chinezen een NIET WERKENDE chip hebben gestuurd. Eigenlijk de belangrijkste vraag: WAAR KOOP JE EEN WERKENDE chip. Heeft iemand echte ervaring met het kopen van een werkende microschakeling van de Chinezen?

_________________
"- Gebruik wat voorhanden is en zoek niet naar een ander!" Phylleas Fogg.
Ik ben op zoek naar een sonde voor C1-94, een ES5106E ERSO-chip.

Laatst gewijzigd door Serjio op 21 apr. 2018 20:18 uur, in totaal 3 keer gewijzigd.

Bedankt voor de hulp!
Ik keek naar de spanning tussen COM en de plus van de batterij, 9,4 V.
Ik vond een trimmerweerstand, 20 kOhm. Daar is het, de aanduiding op het bord is VR2. Aanpassen helpt niet.
Een ander ding dat me opviel, ik heb de weerstand gemeten tussen COM en deze weerstanden VR2, 125 kOhm.
Volgens het schema lijkt het minder te zijn, de 36 kΩ-weerstand (geselecteerd) werd niet op het bord gevonden.

Neem de LH op de KAD7001, bestudeer deze, er zijn ook vereenvoudigde schema's voor de bediening van de modi.
Op het 55e been is de ingang V meas IN, er staat een weerstand voor, je tilt het ene uiteinde ervan op
en pas de bekende 200-300 mV toe op de ingang van de ADC er doorheen, de modusschakelaar
in de DC-spanningsmeetpositie.
Kijk wat er gebeurt. Als de metingen bijna hetzelfde zijn, dan
pas de referentiespanning aan en zoek uit waar wat verloren gaat
in het tijdelijk uitgeschakelde deel van de multimeter.
Of, als de metingen onjuist zijn, zoek naar wat er nog meer is beschadigd in het ADC-harnas -
schakelbare verdeler (externe weerstanden), enz.

Gemeten, tussen COM en "+" vermogen is ongeveer +9,4, en COM en "-" vermogen is 0 volt

Terwijl we naar de datasheet kijken (bedankt!)

Toegevoegd na 39 minuten 53 seconden:

Wat is uw vergoeding?
Hier is de mijne:

Volgens de voorgestelde datasheet is er een variant van 3-volt voeding en is er geen sprake van de HT7530-1 stabilisatorchip.

Hier zijn voorbeelden van de implementatie van de voeding van dergelijke ADC's, waarbij de FS9922 als voorbeeld wordt gebruikt:

Holtek HT7530-1 100mA Low Power LDO - check it out is elementair.

Het bord op de mijne is zoals deze foto. (Versie MY68-3 100895).

Gemeten spanning
VDD 3.4V
VSS 0 V

Maar mijn waarden zijn anders. 9.4V en 0V.

Nu meet ik de constante spanning op de batterij 13 V, in automatische selectie 9,8 V in handleiding 11,1 V

Ten eerste was het noodzakelijk om vanaf het begin toe te geven hoeveel van wat (B, A) en waar
(in welke meetmodus) je "kauwde de arme kerel"

J176 veldeffecttransistor - gaat deze open en dicht?
Om "kotovasia" met stroom uit te sluiten, sluit u een externe
tijdelijk 3 volt leveren, waardoor de conversie van 9 volt wordt verwijderd, zoals in LSH.
Controleer de continuïteit van het COM-connectorcircuit naar de aarde van de ADC en pas opnieuw toe
externe millivolt als voorheen. Voeding 3 volt en externe mV - dat zou u niet moeten doen
galvanisch verbonden zijn, d.w.z. van twee verschillende stroombronnen!

Spanning 0,9 V, min 51 pinnen.

Ik vond een circuit met dezelfde spaantang 9912

En mijn multimeter had last van een constante spanning van iets meer dan 600 V, in de DC-spanningsmeetmodus, dus ik zal niet met zekerheid zeggen welk bereik "auto" of "handmatig" was geselecteerd. Het leek er niet op dat hij gewond zou raken, maar het gebeurde.
Af en toe kwam er een donor opdagen, bijna dezelfde vergoeding, de uitvoering is iets anders (ik weet niet wat er met hem aan de hand was, maar 7001 bleek intact, zoveel is ook onbekend), en daarom besloot ik om het te repareren.
Het is vrij oud, met een analoge weegschaal. Er zijn zeker 7 jaar, zo niet meer.
Er zijn reparatietips, waarvoor hartelijk dank!
Ik zal proberen te herstellen.
Succes hebben is goed, niet slagen is niet eng.
Ik neem een ​​nieuwe. (Ik wil Uni-t U61E nemen)

Bovendien 51 benen, ik vroeg tussen 62 en 63. Tegelijkertijd zijn 62 en 37 COM.
Kijk nu naar de 73-poot, deze moet verbinding maken met 63 en er moet een capaciteit zijn volgens de diagrammen uit de datasheet 10-20 uF.
Er moet een negatieve spanning zijn.

Op een gegeven moment ging het niet meer aan. Empirisch is gebleken dat het alleen wordt ingeschakeld als je de schakelaar snel omdraait en door de "Uit" -status glijdt. Doe je hetzelfde, maar zonder "springen" over "Uit", dan gaat de multimeter niet aan. Ik dacht natuurlijk allereerst aan slechte schakelcontacten. Gedemonteerd, schoongemaakt, hielp niet.
Ik ontdekte dat tijdens normaal inschakelen vanuit de "Uit" -status, de controller de generator niet start (er is geen 4 MHz-oscillatie op de kwarts). Dienovereenkomstig werkt de spanningsverdubbelaar niet en de analoge aarde "zweeft weg". De controller wordt van stroom voorzien (9 V -> 3 V via de 28B2K-stabilisator).

Kun je me vertellen waar ik moet graven? Het schema lijkt erg op het mijne:

De betrouwbaarheid van moderne meetinstrumenten, evenals alle andere apparatuur, hangt rechtstreeks af van de gebruiksomstandigheden. Verschillende schokken, veranderingen in temperatuur, relatieve vochtigheid - dit alles leidt tot voortijdig falen van het apparaat. En hoewel de fabrikant op verschillende manieren de betrouwbaarheid probeert te vergroten, kan het apparaat vroeg of laat toch kapot gaan door de banale oxidatie van de contacten van de meetbereikschakelaar of beveiligingsrelais. Misschien zal de vraag aan de eigenaar van een digitale multimeter of hij preventief onderhoud aan zijn apparaat uitvoert hem in verwarring brengen, of hem hoogstwaarschijnlijk aan het lachen maken - wat ze ook zeggen, we beginnen het apparaat pas te demonteren als het niet langer is mogelijk om het te meten. En hier wil ik de lezer meteen vertellen, maar weet je hoe je het moet doen? Als u het weet, zal dit artikel u niet interesseren. Maar we gaan hoe dan ook door.

Laten we dus eerst beginnen met de tools. Natuurlijk, een kruiskopschroevendraaier met een lange en dunne steek, een pincet, een platte dunne medische spatel (optioneel, je kunt alles in plaats daarvan gebruiken - bijvoorbeeld een mes), een rubberen gum. Dat is alles. Daarnaast is er wat meer chemie nodig. Vraag het aan Oostelijke Afdeling iets om de planken schoon te maken - je krijgt veel aangeboden. Perfecte optie - isopropylalcohol - goedkoop, wast vuil goed en lost het vloeimiddel op. Bovendien moet u een voorraad siliconenvet. Het heeft nogal wat nodig - om de contacten te bedekken met een dunne film en oxide te voorkomen. Ik raad ten zeerste af om voor dit doel cyatim, lithol, vet te gebruiken - ze verzamelen veel vuil op zichzelf en cyatim zal helemaal uitdrogen en zal in de toekomst bijdragen aan het verbreken van contacten. Oh, en vergeet een washandje niet. Veeg je handen af.

We zullen denken dat uw favoriet - een digitale multimeter is defect en de segmenten geven geen deel van de informatie weer - zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding (pah, pah, hoewel deze multimeter door een vriend ter reparatie is gegeven - dit is niet de uwe 🙂 Wij repareren hem en voeren tegelijkertijd preventief onderhoud uit.

Laten we beginnen. Om te beginnen, zonder het apparaat te demonteren, proberen we onze vingers op het voorpaneel net onder het indicatorglas te drukken - uitstekend, de indicatoren begonnen te worden weergegeven, wat betekent dat het apparaat 100% kan worden gerepareerd als er niets per ongeluk kapot gaat tijdens het reparatieproces. Als met deze verificatiemethode geen enkel segment wordt weergegeven - u moet uw hoofd krabben - kan de ADC van de multimeter defect zijn.

We verwijderen de achterkant van onze Mastech, we vinden de schroeven waarmee het bord aan de voorkant van de behuizing is bevestigd. Deze multimeter bleek er maar twee te hebben, maar de tweede had tegelijkertijd een bord en een zoemer - dat grote zwarte ronde ding. Haal het bord voorzichtig uit de behuizing. Je kunt gebruiken wat je wilt, het belangrijkste is om het bord niet te laten buigen - hierdoor kun je extra problemen krijgen in de vorm van microscheuren op de sporen.

Hier is het - M-832 gedemonteerd. Controleer of de metalen kogels van de bereikschakelaar, veren en schakelcontacten verloren zijn gegaan tijdens het demontageproces. Kwijt. In dit geval heb je een LED-zaklamp nodig - het is veel handiger om ermee op de grond te kruipen 🙂

Vervolgens moet u het LCD-scherm zelf van het bord demonteren. Dit moet voorzichtig worden gedaan, waarbij afwisselend elk van de drie vergrendelingen wordt gebogen. Over het algemeen moet je op deze plek heel voorzichtig handelen, anders bestaat het risico dat de vergrendelingen zelf afbreken. Ze creëren gewoon alle hoofdkracht door het LCD-scherm tegen de geleidende rubberen band te drukken en ook de rubberen band op de bordcontacten. Breek het af - het is ook goed - secondelijm is een redelijk effectief hulpmiddel.

Wanneer de vergrendelingen van het bord zijn losgemaakt, verwijdert u het scherm door het te draaien en uit de sleuven te verwijderen - oeps. O nee nee nee. Ziet eruit als een bekend bedrijf Mastech, en hier is het - er is een verfijning van het apparaat in de vorm van een draadbrug, rechtstreeks gesoldeerd aan de contacten die bedoeld zijn voor geleidend rubber. Bovendien duiden witte vlekken op het bord op schendingen van de opslagomstandigheden (de flux was slecht gewassen of helemaal niet gewassen, en hier lag het apparaat ergens in zijn magazijn). Dit alles is duidelijk te zien op de onderste twee foto's.

Laten we deze situatie oplossen. We nemen onze kant-en-klare isopropyl en brengen dit met een kwast aan op het bord. Als je een fles zo groot als de mijne hebt, mag je geen spijt hebben. We proberen al het vuil van de plank te verwijderen, dus je kunt hier beter een zo hard mogelijke borstel voor pakken. Ik wil zeggen dat elektronica dol is op alcohol in welke vorm dan ook en vanaf dit begint het heel goed te werken. Nou, nu is het tijd om te wachten tot de isopropyl verdampt.

Nu nemen we de gum en beginnen deze methodisch over de contacten te wrijven. Oh, wat schitterden ze. Maar ik raad je niet aan om dit met schuurpapier te doen - verwijder een dunne laag goud, eerst komt alles goed en dan klim je weer in het apparaat, de contacten zullen heel snel oxideren. Slijtageproducten van de gum moeten ook worden verwijderd.

Nu kunt u het scherm weer terugplaatsen. Onder de vergrendelingen kunt u stukjes elektrische tape plaatsen om de kracht van het indrukken van het display op de contacten iets te vergroten.

Hier zijn stukjes isolatietape onder de schermvergrendelingen aan vier zijden:

En je kunt ook stroken elektrische tape op de voorkant van het display plakken. Het zal niet overbodig zijn. Ik deed:

Nu is mijn favoriete baan om alles te smeren en af ​​te stemmen. Op de contacten van de meetbereikschakelaar brengen we een dun laagje siliconenvet aan. Ik hoop dat je vermoedde dat ze ook met een gum konden worden ingewreven. Voorkomen is voorkomen :) Trouwens, ik heb hier een beetje vals gespeeld. Feit is dat ik alles smeer als de multimeter al goed werkt. Natuurlijk heb ik de multimeter in elkaar gezet, gecontroleerd en vervolgens weer uit elkaar gehaald om tegelijkertijd te smeren en te fotograferen. Waarom? Maar als de multimeter niet zou werken, zou je de oorzaak moeten zoeken en dit zou het vet moeten verwijderen. Wat als het onzin is? Ik zal het vet niet verwijderen. Hierdoor wordt de gehele tafel, handen en andere plekken gesmeerd 🙂 Daarom monteren, controleren, demonteren, smeren wij. We verzamelen. Ik was bijna vergeten - de bereikschakelaar (ja, dezelfde draai met kleine stalen kogels) - meestal spaart de fabrikant daar geen smering, maar hoe dan ook - als het niet genoeg is, vergeet het dan niet toe te passen.

Nu verzamelen we. Controleer de draaiing en bevestiging van de schakelaar. Als het blijft plakken, probeer dan niet te hard. Demonteer gewoon de multimeter en controleer de juiste montage van de schakelaar - de metalen ballen moeten aan verschillende kanten zitten, elk in zijn eigen gat. En vergeet de veren niet. Ik heb verdiend. En jij?

Net als elk ander item kan de multimeter tijdens het gebruik defect raken of een eerste fabrieksfout vertonen die tijdens de productie onopgemerkt is gebleven. Om erachter te komen hoe u een multimeter kunt repareren, moet u eerst de aard van de schade begrijpen.

Experts adviseren om de zoektocht naar de oorzaak van de storing te starten met een grondige inspectie van de printplaat, aangezien kortsluiting en slecht solderen mogelijk zijn, evenals een defect in de leidingen van de elementen langs de randen van de print.

Fabrieksfouten in deze apparaten verschijnen voornamelijk op het display. Er kunnen maximaal tien typen zijn (zie tabel). Daarom is het beter om digitale multimeters te repareren met behulp van de instructies die bij het apparaat zijn geleverd.

Dezelfde storingen kunnen optreden na de operatie. Bovenstaande storingen kunnen ook optreden tijdens het gebruik. Als het apparaat echter in de meetmodus voor constante spanning werkt, breekt het zelden.

De reden hiervoor is de overbelastingsbeveiliging. Ook moet de reparatie van een defect apparaat beginnen met het controleren van de voedingsspanning en de werking van de ADC: de stabilisatiespanning is 3 V en de afwezigheid van een storing tussen de vermogensuitgangen en de gemeenschappelijke uitgang van de ADC.

Ervaren gebruikers en professionals hebben herhaaldelijk verklaard dat een van de meest waarschijnlijke oorzaken van frequente storingen in het apparaat de productie van slechte kwaliteit is. Namelijk soldeercontacten met zuur. Hierdoor worden de contacten eenvoudig geoxideerd.

Als u echter niet zeker weet wat voor soort storing het apparaat heeft veroorzaakt, moet u toch contact opnemen met een specialist voor advies of hulp.

Het is onmogelijk om een ​​bureau van een reparateur voor te stellen zonder een handige goedkope digitale multimeter.

Dit artikel bespreekt het apparaat van de 830-serie digitale multimeters, het circuit, evenals de meest voorkomende storingen en hoe deze te verhelpen.

Er wordt momenteel een grote verscheidenheid aan digitale meetinstrumenten geproduceerd van verschillende gradaties van complexiteit, betrouwbaarheid en kwaliteit. De basis van alle moderne digitale multimeters is een geïntegreerde analoog-naar-digitaal spanningsomvormer (ADC). Een van de eerste van dergelijke ADC's, geschikt voor het bouwen van goedkope draagbare meetinstrumenten, was een converter op basis van de ICL7106-microschakeling, vervaardigd door MAXIM. Als gevolg hiervan zijn er verschillende succesvolle goedkope modellen van de 830-serie digitale multimeters ontwikkeld, zoals M830B, M830, M832, M838. In plaats van de letter M kan DT staan. Momenteel is deze reeks apparaten de meest voorkomende en meest herhaalde ter wereld. De basiskenmerken: meting van gelijk- en wisselspanningen tot 1000 V (ingangsweerstand 1 MΩ), meting van gelijkstromen tot 10 A, meting van weerstanden tot 2 MΩ, testen van diodes en transistors. Bovendien is er in sommige modellen een modus voor geluidscontinuïteit van verbindingen, temperatuurmeting met en zonder thermokoppel, generatie van een meander met een frequentie van 50 ... 60 Hz of 1 kHz. De belangrijkste fabrikant van deze serie multimeters is Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

De basis van de multimeter is ADC IC1 type 7106 (de dichtstbijzijnde binnenlandse analoog is de 572PV5-microschakeling). Het blokschema wordt getoond in Fig. 1, en de pinout voor uitvoering in het DIP-40-pakket wordt getoond in Fig. 2. De 7106-kernel kan verschillende voorvoegsels hebben, afhankelijk van de fabrikant: ICL7106, TC7106, enz. De laatste tijd worden steeds vaker pakketloze microschakelingen (DIE-chips) gebruikt, waarvan het kristal rechtstreeks op de printplaat wordt gesoldeerd.

Beschouw het circuit van de M832-multimeter van Mastech (Fig. 3). Pin 1 van IC1 is de positieve 9V batterijvoeding, pin 26 is de negatieve. In de ADC bevindt zich een 3 V gestabiliseerde spanningsbron, de ingang is verbonden met pin 1 van IC1 en de uitgang is verbonden met pin 32. Pin 32 is verbonden met de gemeenschappelijke pin van de multimeter en is galvanisch verbonden met de COM-ingang van het instrument. Het spanningsverschil tussen klemmen 1 en 32 is ongeveer 3 V in een breed scala aan voedingsspanningen - van nominaal tot 6,5 V. Deze gestabiliseerde spanning wordt geleverd aan de instelbare verdeler R11, VR1, R13 en van de uitgang naar de ingang van de microschakeling 36 ​​(in modus metingen van stromen en spanningen). De deler stelt de potentiaal U in op pin 36, gelijk aan 100 mV. Weerstanden R12, R25 en R26 voeren beschermende functies uit. Transistor Q102 en weerstanden R109, R110 en R111 zijn verantwoordelijk voor de indicatie van een bijna lege batterij. Condensatoren C7, C8 en weerstanden R19, R20 zijn verantwoordelijk voor het weergeven van de decimale punten van het display.

Bereik bedrijfsingangsspanning U_max hangt direct af van het niveau van de instelbare referentiespanning op pinnen 36 en 35 en is

De stabiliteit en nauwkeurigheid van de weergave op het display hangt af van de stabiliteit van deze referentiespanning.

De weergave N is afhankelijk van de ingangsspanning U en wordt uitgedrukt als een getal

Een vereenvoudigd diagram van de multimeter in de spanningsmeetmodus wordt getoond in Fig. 4.

Bij het meten van gelijkspanning wordt het ingangssignaal toegevoerd aan R1...R6, van waaruit het via de schakelaar [volgens schema 1-8/1...1-8/2) naar de beveiligingsweerstand R17 wordt gevoerd . Deze weerstand vormt samen met condensator C3 ook een laagdoorlaatfilter bij het meten van wisselspanning.Vervolgens wordt het signaal toegevoerd aan de directe ingang van de ADC-chip, pin 31. De potentiaal van de gemeenschappelijke uitgang gegenereerd door een gestabiliseerde spanningsbron van 3 V, pin 32 wordt toegepast op de inverse ingang van de microschakeling.

Bij het meten van wisselspanning wordt deze gelijkgericht door een halfgolfgelijkrichter op diode D1. Weerstanden R1 en R2 zijn zo gekozen dat het apparaat bij het meten van een sinusvormige spanning de juiste waarde aangeeft. ADC-bescherming wordt geleverd door R1...R6-verdeler en R17-weerstand.

Een vereenvoudigd diagram van de multimeter in de huidige meetmodus wordt getoond in Fig. 5.

In de DC-meetmodus stroomt deze door de weerstanden R0, R8, R7 en R6, geschakeld afhankelijk van het meetbereik. De spanningsval over deze weerstanden via R17 wordt naar de ingang van de ADC gevoerd en het resultaat wordt weergegeven. ADC-beveiliging wordt geleverd door diodes D2, D3 (mogelijk niet geïnstalleerd in sommige modellen) en zekering F.

Een vereenvoudigd diagram van de multimeter in de weerstandsmeetmodus wordt getoond in Fig. 6. In de weerstandsmeetmodus wordt de afhankelijkheid gebruikt die wordt uitgedrukt door formule (2).

Het diagram laat zien dat dezelfde stroom van de spanningsbron +U door de referentieweerstand en de gemeten weerstand R "vloeit (de ingangsstromen 35, 36, 30 en 31 zijn te verwaarlozen) en de verhouding van U en U is gelijk aan de verhouding van de weerstanden van de weerstanden R" en R^. R1..R6 worden gebruikt als referentieweerstanden, R10 en R103 worden gebruikt als stroominstelweerstanden. ADC-bescherming wordt geboden door R18-thermistor (sommige goedkope modellen gebruiken gewone 1,2 kΩ-weerstanden), Q1 in zenerdiodemodus (niet altijd geïnstalleerd) en weerstanden R35, R16 en R17 op ingangen 36, 35 en 31 van de ADC.

Continuïteitsmodus Het continuïteitscircuit gebruikt IC2 (LM358), dat twee operationele versterkers bevat. Op de ene versterker is een geluidsgenerator gemonteerd, op de andere een comparator. Wanneer de spanning aan de ingang van de comparator (pin 6) lager is dan de drempelwaarde, wordt er een lage spanning ingesteld aan zijn uitgang (pin 7), die de sleutel op transistor Q101 opent, wat resulteert in een hoorbaar signaal. De drempel wordt bepaald door de deler R103, R104. Bescherming wordt geleverd door weerstand R106 aan de ingang van de comparator.

Alle storingen zijn onder te verdelen in fabrieksfouten (en dit gebeurt) en schade veroorzaakt door foutieve handelingen van de bediener.

Omdat multimeters dichte montage gebruiken, zijn kortsluitingen in het element, slecht solderen en breken van elementdraden, vooral die langs de randen van het bord, mogelijk. Reparatie van een defect apparaat moet beginnen met een visuele inspectie van de printplaat. De meest voorkomende fabrieksfouten van M832-multimeters staan ​​in de tabel.

De gezondheid van het LCD-scherm kan worden gecontroleerd met behulp van een AC-spanningsbron met een frequentie van 50,60 Hz en een amplitude van enkele volts. Als zo'n AC-spanningsbron kun je de M832-multimeter nemen, die een meander-generatiemodus heeft. Om het display te testen, plaatst u het op een vlak oppervlak met het display omhoog, sluit u een M832-multimetersonde aan op de gemeenschappelijke aansluiting van de indicator (onderste rij, linkeraansluiting) en brengt u de andere multimetersonde afwisselend aan op de overige displayaansluitingen. Als u de ontsteking van alle segmenten van het display kunt krijgen, werkt het.

Bovenstaande storingen kunnen ook optreden tijdens het gebruik. Opgemerkt moet worden dat het apparaat in de DC-spanningsmeetmodus zelden faalt, omdat. goed beschermd tegen overbelasting van de ingang. De belangrijkste problemen ontstaan ​​bij het meten van stroom of weerstand.

Reparatie van een defect apparaat moet beginnen met het controleren van de voedingsspanning en de werking van de ADC: de stabilisatiespanning is 3 V en de afwezigheid van een storing tussen de vermogensuitgangen en de gemeenschappelijke uitgang van de ADC.

In de stroommeetmodus bij gebruik van de V-, Q- en mA-ingangen, ondanks de aanwezigheid van een zekering, kan het voorkomen dat de zekering later doorbrandt dan de zekeringdiodes D2 of D3 tijd hebben om door te breken.Als een zekering in de multimeter is geïnstalleerd die niet voldoet aan de vereisten van de instructies, kunnen in dit geval de weerstanden R5 ... R8 doorbranden en dit verschijnt mogelijk niet visueel op de weerstanden. In het eerste geval, wanneer alleen de diode doorbreekt, verschijnt het defect alleen in de stroommeetmodus: de stroom vloeit door het apparaat, maar het display toont nullen. In het geval van doorbranden van weerstanden R5 of R6 in de spanningsmeetmodus, zal het apparaat de meetwaarden overschatten of een overbelasting vertonen. Wanneer een of beide weerstanden volledig zijn doorgebrand, wordt het apparaat niet gereset in de spanningsmeetmodus, maar wanneer de ingangen worden gesloten, wordt het display op nul gezet. Wanneer weerstanden R7 of R8 doorbranden op de huidige meetbereiken van 20 mA en 200 mA, zal het apparaat een overbelasting vertonen, en in het bereik van 10 A - alleen nullen.

In de weerstandsmeetmodus treden meestal fouten op in het bereik van 200 ohm en 2000 ohm. In dit geval, wanneer er spanning op de ingang wordt gezet, kunnen weerstanden R5, R6, R10, R18, transistor Q1 doorbranden en kan condensator C6 doorbreken. Als transistor Q1 volledig kapot is, toont het apparaat bij het meten van weerstand nullen. Bij een onvolledige storing van de transistor zal de multimeter met open sondes de weerstand van deze transistor laten zien. In de spannings- en stroommeetmodi wordt de transistor kortgesloten door de schakelaar en heeft dit geen invloed op de multimeter-uitlezingen. Wanneer condensator C6 kapot gaat, meet de multimeter geen spanning in de 20 V, 200 V en 1000 V bereiken of onderschat de meetwaarden in deze bereiken aanzienlijk.

Als er geen indicatie op het display is wanneer er stroom is naar de ADC, of ​​als een groot aantal circuitelementen visueel is doorgebrand, is er een grote kans op schade aan de ADC. De bruikbaarheid van de ADC wordt gecontroleerd door de spanning van een gestabiliseerde spanningsbron van 3 V te bewaken. In de praktijk brandt de ADC alleen door wanneer een hoge spanning op de ingang wordt toegepast, veel hoger dan 220 V. Heel vaak verschijnen er scheuren in de frameloze ADC-verbinding, het stroomverbruik van de microschakeling neemt toe, wat leidt tot zijn merkbare verwarming.

Wanneer er een zeer hoge spanning op de ingang van het apparaat wordt gezet in de spanningsmeetmodus, kan er een storing optreden langs de elementen (weerstanden) en langs de printplaat; in het geval van de spanningsmeetmodus wordt de schakeling beschermd door een deler op weerstanden R1.R6.

Voor goedkope modellen van de DT-serie kunnen lange onderdelen van onderdelen worden kortgesloten naar het scherm aan de achterkant van het apparaat, waardoor de werking van het circuit wordt verstoord. Mastech heeft dergelijke gebreken niet.

Een gestabiliseerde spanningsbron van 3 V in de ADC voor goedkope Chinese modellen kan in de praktijk een spanning geven van 2.6.3.4 V, en voor sommige apparaten houdt het al op bij een voedingsaccuspanning van 8.5 V.

De DT-modellen gebruiken ADC's van lage kwaliteit en zijn erg gevoelig voor de C4- en R14-integratorstringwaarden. In Mastech-multimeters maken hoogwaardige ADC's het mogelijk om elementen met een nauwe classificatie te gebruiken.

Vaak benadert het apparaat bij DT-multimeters met open sondes in de weerstandsmeetmodus de overbelastingswaarde ("1" op het display) heel lang of is helemaal niet ingesteld. U kunt een ADC-chip van lage kwaliteit "genezen" door de weerstandswaarde R14 te verlagen van 300 naar 100 kOhm.

Bij het meten van weerstanden in het bovenste deel van het bereik, "vult" het apparaat de meetwaarden aan, bijvoorbeeld bij het meten van een weerstand met een weerstand van 19,8 kOhm, geeft deze 19,3 kOhm aan. Het wordt "behandeld" door de condensator C4 te vervangen door een condensator van 0,22 ... 0,27 uF.

Omdat goedkope Chinese bedrijven frameloze ADC's van lage kwaliteit gebruiken, zijn er vaak gevallen van kapotte uitgangen, terwijl het erg moeilijk is om de oorzaak van de storing te bepalen en deze zich op verschillende manieren kan manifesteren, afhankelijk van de kapotte uitgang. Een van de indicatoruitgangen brandt bijvoorbeeld niet. Aangezien multimeters displays met statische indicatie gebruiken, moet om de oorzaak van de storing te bepalen, de spanning op de overeenkomstige uitgang van de ADC-chip worden gecontroleerd, deze moet ongeveer 0,5 V zijn ten opzichte van de gemeenschappelijke uitgang.Als het nul is, is de ADC defect.

Er zijn storingen in verband met slechte contacten op de biscuitschakelaar, het apparaat werkt alleen als de biscuit wordt ingedrukt. Bedrijven die goedkope multimeters produceren, bedekken zelden de sporen onder de biscuitschakelaar met vet, waardoor ze snel oxideren. Vaak zijn de paden bevuild met iets. Het wordt als volgt gerepareerd: de printplaat wordt uit de behuizing gehaald en de schakelaarsporen worden afgeveegd met alcohol. Vervolgens wordt een dun laagje technische vaseline aangebracht. Alles, het toestel is gerepareerd.

Bij apparaten uit de DT-serie komt het wel eens voor dat de wisselspanning wordt gemeten met een minteken. Dit geeft aan dat D1 verkeerd is geïnstalleerd, meestal vanwege onjuiste markeringen op het lichaam van de diode.

Het komt voor dat fabrikanten van goedkope multimeters operationele versterkers van lage kwaliteit in het circuit van de geluidsgenerator plaatsen, en wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, zoemt de zoemer. Dit defect wordt verholpen door een elektrolytische condensator met een nominale waarde van 5 microfarad parallel aan het stroomcircuit te solderen. Als dit niet zorgt voor een stabiele werking van de geluidsgenerator, dan is het noodzakelijk om de operationele versterker te vervangen door een LM358P.

Vaak is er zo'n overlast als batterijlekkage. Kleine druppeltjes elektrolyt kunnen worden afgeveegd met alcohol, maar als het bord zwaar onder water staat, kunnen goede resultaten worden verkregen door het te wassen met warm water en waszeep. Na het verwijderen van de indicator en het lossolderen van de pieper, met behulp van een borstel, zoals een tandenborstel, moet u het bord aan beide zijden voorzichtig inzepen en onder stromend kraanwater afspoelen. Na 2,3 keer het wassen te hebben herhaald, wordt het bord gedroogd en in de behuizing geplaatst.

In de meeste apparaten die recentelijk zijn geproduceerd, worden onverpakte (DIE-chips) ADC's gebruikt. Het kristal is direct op de printplaat gemonteerd en gevuld met hars. Helaas vermindert dit de onderhoudbaarheid van apparaten aanzienlijk, want. wanneer de ADC uitvalt, wat vrij vaak voorkomt, is het moeilijk om deze te vervangen. Apparaten met onverpakte ADC's zijn soms gevoelig voor fel licht. Als u bijvoorbeeld in de buurt van een tafellamp werkt, kan de meetfout groter worden. Het feit is dat de indicator en het bord van het apparaat enige transparantie hebben, en het licht dat er doorheen dringt, valt op het ADC-kristal, waardoor een foto-elektrisch effect ontstaat. Om deze tekortkoming te verhelpen, moet u het bord verwijderen en, nadat u de indicator hebt verwijderd, de locatie van het ADC-kristal (het is duidelijk zichtbaar door het bord) met dik papier lijmen.

Let bij het kopen van DT-multimeters op de kwaliteit van de mechanica van de schakelaar, u moet zeker meerdere keren aan de flip-schakelaar van de multimeter draaien om ervoor te zorgen dat het schakelen duidelijk en zonder vastlopen gebeurt: plastic defecten zijn niet te repareren.

Sergei Bobin. "Reparatie van elektronische apparatuur" №1, 2003