In detail: doe-het-zelf computermonitorreparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Vandaag wil ik met u de ervaring delen van het repareren van een monitor met mijn eigen handen. Ik heb mijn oude gerepareerd LG Flatron 1730s. Hier is er een:
Dit is een 17" LCD-monitor. Ik moet meteen zeggen dat wanneer er geen beeld op de monitor is, we (op het werk) dergelijke kopieën onmiddellijk naar onze elektronica-ingenieur brengen en hij handelt ze af, maar er was gelegenheid om te oefenen 🙂
Laten we beginnen met de terminologie: vroeger werden CRT-monitoren (CRT - Cathode Ray Tube) massaal gebruikt. Zoals de naam al aangeeft, zijn ze gebaseerd op een kathodestraalbuis, maar dit is een letterlijke vertaling, het is technisch correct om te spreken van een kathodestraalbuis (CRT).
Hier is een gedemonteerd voorbeeld van zo'n "dinosaurus":
LCD-monitoren (Liquid Crystal Display - liquid crystal display) of gewoon een LCD-scherm zijn nu in de mode. Vaak worden dergelijke ontwerpen TFT-monitoren genoemd.
Hoewel, nogmaals, als we correct spreken, dan zou het zo moeten zijn: LCD TFT (Thin Film Transistor - schermen op basis van dunne filmtransistors). TFT is tegenwoordig gewoon de meest voorkomende variant, of beter gezegd, LCD (liquid crystal) weergavetechnologie.
Dus laten we, voordat u de monitor zelf gaat repareren, eens kijken wat voor soort "symptomen" onze "patiënt" had? In het kort dan: geen beeld op het scherm. Maar als je wat beter kijkt, begonnen er verschillende interessante details naar voren te komen! 🙂 Bij het aanzetten vertoonde de monitor een fractie van een seconde een beeld, dat onmiddellijk verdween. Tegelijkertijd (afgaande op de geluiden) werkte de systeemeenheid van de computer zelf naar behoren en startte het besturingssysteem met succes.
 |
Video (klik om af te spelen). |
Na enige tijd te hebben gewacht (soms 10-15 minuten), ontdekte ik dat het beeld spontaan verscheen. Na het experiment meerdere keren te hebben herhaald, was ik hiervan overtuigd. Soms was het hiervoor echter nodig om de monitor uit en aan te zetten met de "power" -knop op het voorpaneel. Na het hervatten van de foto werkte alles zonder storingen totdat de computer werd uitgeschakeld. De volgende dag werd het verhaal en de hele procedure weer herhaald.
Bovendien merkte ik een interessante eigenschap op: toen de kamer warm genoeg was (het seizoen is geen zomer meer) en de batterijen behoorlijk werden verwarmd, werd de inactieve tijd van de monitor zonder beeld met vijf minuten verminderd. Er was een gevoel dat het opwarmt, het gewenste temperatuurregime bereikt en vervolgens zonder problemen werkt.
Dit werd vooral merkbaar nadat een van de dagen dat de ouders (ze hadden de monitor) de verwarming uit hadden gezet en de kamer behoorlijk fris werd. In dergelijke omstandigheden was het beeld op de monitor 20-25 minuten afwezig en pas toen, toen het voldoende was opgewarmd, verscheen het.
Volgens mijn observaties gedroeg de monitor zich precies hetzelfde als een computer met bepaalde moederbordproblemen (condensatoren die hun capaciteit verloren). Als zo'n bord voldoende is opgewarmd (laat het werken of een verwarming wordt in zijn richting gericht), "start" het normaal en werkt het vrij vaak zonder storingen totdat de computer wordt uitgeschakeld. Uiteraard is dit tot op zekere hoogte!
Maar in een vroeg stadium van de diagnose (voordat de casus van de "patiënt" wordt geopend), is het zeer wenselijk dat we een zo volledig mogelijk beeld krijgen van wat er gebeurt. Volgens deze kunnen we ons ruwweg oriënteren in welk specifiek knooppunt of element het probleem is? In mijn geval, na al het bovenstaande te hebben geanalyseerd, dacht ik aan de condensatoren in het stroomcircuit van mijn monitor: zet hem aan - er is geen beeld, de condensatoren warmen op - het lijkt erop.
Welnu, het is tijd om deze veronderstelling te testen!
Laten we demonteren! Draai eerst met een schroevendraaier de schroef los waarmee de onderkant van de standaard is bevestigd:
Vervolgens: - verwijder de bijbehorende schroeven en verwijder de basis voor het monteren van de standaard:
Vervolgens wrikken we met een platte schroevendraaier het voorpaneel van onze monitor los en, in de richting aangegeven door de pijl, beginnen we deze voorzichtig te scheiden.
Langzaam bewegen we langs de omtrek van de hele matrix, waarbij we geleidelijk de plastic vergrendelingen vastklikken die het voorpaneel uit hun stoelen houden met een schroevendraaier.
Nadat we de monitor hebben gedemonteerd (de voor- en achterkant gescheiden), zien we de volgende afbeelding:
Als de "binnenkant" van de monitor met plakband aan het achterpaneel is bevestigd, trekken we deze eraf en verwijderen we de matrix zelf met de voeding en het besturingsbord.
Het plastic achterpaneel blijft op de tafel liggen.
Al het andere in de gedemonteerde monitor ziet er als volgt uit:
Zo ziet de "vulling" eruit in mijn handpalm:
Laten we een close-up tonen van het paneel met instellingenknoppen die aan de gebruiker worden weergegeven.
Nu moeten we de contacten loskoppelen die de kathode-achtergrondverlichtingslampen in de monitormatrix verbinden met het invertercircuit dat verantwoordelijk is voor hun ontsteking. Hiervoor verwijderen we de aluminium beschermkap en daaronder zien we de connectoren:
We doen hetzelfde aan de andere kant van de beschermende behuizing van de monitor:
Koppel de connectoren van de monitoromvormer naar de lampen los. Voor de liefhebbers, de kathodelampen zelf zien er als volgt uit:
Ze zijn aan één kant bedekt met een metalen behuizing en bevinden zich er in paren in. De omvormer "ontsteekt" de lampen en regelt de intensiteit van hun gloed (regelt de helderheid van het scherm). Tegenwoordig wordt in plaats van lampen steeds vaker gebruik gemaakt van LED-achtergrondverlichting.
Advies: als je dat op de monitor vindt plotseling het beeld is verdwenen, kijk nog eens goed (markeer zo nodig het scherm met een zaklamp). Merk je misschien een vaag (donker) beeld op? Er zijn hier twee opties: een van de achtergrondverlichtingslampen is defect (in dit geval gaat de omvormer gewoon "in de verdediging" en levert ze geen stroom), en blijft volledig operationeel. De tweede optie: we hebben te maken met een storing van het invertercircuit zelf, dat kan worden gerepareerd of vervangen (in laptops nemen ze in de regel hun toevlucht tot de tweede optie).
Trouwens, de laptopomvormer bevindt zich in de regel onder het voorste buitenste frame van de schermmatrix (in de middelste en onderste delen).
Maar we dwalen af, we blijven de monitor repareren (meer precies, voor nu, schroef hem) 🙂 Dus, nadat we alle verbindingskabels en elementen hebben verwijderd, demonteren we de monitor verder. We openen het als een schelp.
Binnenin zien we een andere kabel die, beschermd door een andere behuizing, de matrix en de achtergrondverlichting van de monitor verbindt met de besturingskaart. We trekken de tape half los en zien daaronder een platte connector met een datakabel erin. We verwijderen het voorzichtig.
We plaatsen de matrix apart (we zullen er niet in geïnteresseerd zijn, in deze reparatie).
Zo ziet het er van de achterkant uit:
Van deze gelegenheid gebruik makend, wil ik je de gedemonteerde monitormatrix laten zien (onlangs probeerden ze hem op het werk te repareren). Maar na het ontleden, werd het duidelijk dat het niet mogelijk zou zijn om het te repareren: een deel van de vloeibare kristallen op de matrix zelf verbrandde.
Ik had mijn vingers in ieder geval niet zo duidelijk achter het oppervlak moeten zien! 🙂
De matrix is aan het frame bevestigd en bevestigt en houdt alle onderdelen bij elkaar, met behulp van nauwsluitende plastic vergrendelingen. Om ze te openen zul je flink moeten werken met een platte schroevendraaier.
Maar met het type doe-het-zelf-monitorreparatie dat we nu doen, zullen we geïnteresseerd zijn in een ander deel van het ontwerp: de besturingskaart met de processor, en zelfs meer - de voeding van onze monitor. Beide zijn weergegeven in de onderstaande foto: (foto - klikbaar)
Dus op de foto hierboven hebben we links een processorbord en rechts een voedingsbord gecombineerd met een invertercircuit. Het processorbord wordt vaak ook wel het scalerbord (of circuit) genoemd.
De scalerschakeling verwerkt de signalen die van de pc komen. In feite is de scaler een multifunctionele microschakeling, die bestaat uit:
- microprocessor
- een ontvanger (ontvanger) die een signaal ontvangt en omzet in het gewenste type gegevens verzonden via digitale interfaces voor het aansluiten van een pc
- een analoog-naar-digitaal converter (ADC) die R/G/B analoge ingangssignalen omzet en de resolutie van de monitor regelt
In feite is de scaler een microprocessor die is geoptimaliseerd voor de taak van beeldverwerking.
Als de monitor een framebuffer (RAM) heeft, wordt er ook mee gewerkt via de scaler. Om dit te doen, hebben veel scalers een interface om met dynamisch geheugen te werken.
Maar we - weer afgeleid van de reparatie! Laten we doorgaan! 🙂 Laten we het combobord voor de monitorvoeding eens nader bekijken. We zullen hier zo'n interessant beeld zien:
Zoals we in het begin hadden verwacht, weet je nog? We zien drie gezwollen condensatoren die vervangen moeten worden. Hoe u het goed doet, wordt beschreven in dit artikel van onze site, we zullen niet opnieuw worden afgeleid.
Zoals je kunt zien, zwol een van de elementen (condensatoren) niet alleen van bovenaf, maar ook van onderen, en een deel van het elektrolyt lekte eruit:
Om de monitor te vervangen en effectief te repareren, moeten we de voedingskaart volledig uit de behuizing verwijderen. We draaien de bevestigingsschroeven uit, trekken de stroomkabel uit de connector en nemen het bord in onze handen.
Hier is een foto van haar rug:
Ik wil meteen zeggen dat vrij vaak het powerboard wordt gecombineerd met het invertercircuit op één PCB (printplaat). In dit geval kunnen we praten over een comboboard dat wordt vertegenwoordigd door een monitorvoeding (Power Supply) en een backlight-omvormer (Back Light Inverter).
In mijn geval is dat precies wat het is! We zien dat op de foto hierboven het onderste deel van het bord (gescheiden door de rode lijn) in feite het invertercircuit van onze monitor is. Het komt voor dat de omvormer wordt weergegeven door een aparte print, dan zitten er drie aparte printjes in de monitor.
De voeding (het bovenste deel van onze PCB) is gebaseerd op de FAN7601 PWM-controllerchip en de SSS7N60B veldeffecttransistor, en de omvormer (het onderste deel) is gebaseerd op de OZL68GN-chip en twee FDS8958A-transistorassemblages.
Nu kunnen we veilig overgaan tot reparatie (vervanging van condensatoren). Dit kunnen we doen door de structuur gemakkelijk op de tafel te plaatsen.
Zo ziet het voor ons interessante gebied eruit na het verwijderen van de defecte elementen.
Laten we eens nader kijken, welke waarde van capaciteit en spanning hebben we nodig om de elementen te vervangen die van het bord zijn gesoldeerd?
We zien dat dit een element is met een rating van 680 microfarads (mF) en een maximale spanning van 25 Volt (V). In meer detail over deze concepten, maar ook over zoiets belangrijks als het observeren van de juiste polariteit bij het solderen, hebben we in dit artikel met u gesproken. Laten we het hier dus niet nog eens over hebben.
Laten we zeggen dat we twee condensatoren van 680 mF 25V en één condensator van 400 mF / 25V defect hebben. Omdat onze elementen parallel zijn geschakeld in het elektrische circuit, kunnen we gemakkelijk twee condensatoren van 1.000 mF gebruiken in plaats van drie condensatoren met een totale capaciteit (680 + 680 + 440 \u003d 1800 microfarads), wat in totaal hetzelfde zal geven (zelfs meer ) capaciteit.
Dit is hoe de condensatoren die van onze monitorkaart zijn verwijderd eruit zien:
We blijven de monitor met onze eigen handen repareren en nu is het tijd om nieuwe condensatoren te solderen in plaats van de verwijderde.
Omdat de elementen echt nieuw zijn, hebben ze lange "poten". Nadat u ze op hun plaats hebt gesoldeerd, snijdt u ze voorzichtig af met zijmessen.
Als resultaat hebben we het zo gekregen (voor bestelling, tot twee condensatoren van 1.000 microfarad, heb ik een extra element met een capaciteit van 330 mF op het bord geplaatst).
Nu zetten we de monitor voorzichtig en voorzichtig weer in elkaar: we draaien alle schroeven vast, verbinden alle kabels en connectoren op dezelfde manier, en als resultaat kunnen we overgaan tot een tussentijdse testrun van onze half-geassembleerde structuur!
Advies: het heeft geen zin om meteen de hele monitor terug te halen, want als er iets misgaat, zullen we vanaf het begin alles moeten demonteren.
Zoals je kunt zien, verscheen er meteen een frame dat de afwezigheid van een aangesloten datakabel aangeeft.Dit is in dit geval een duidelijk teken dat de doe-het-zelf-monitorreparatie bij ons is gelukt! 🙂 Voorheen, vóór het oplossen van problemen, was er helemaal geen beeld totdat het opwarmde.
We schudden onszelf mentaal de hand, monteren de monitor in originele staat en (ter verificatie) koppelen we hem met een tweede beeldscherm aan de laptop. We zetten de laptop aan en zien dat het beeld meteen "links" is naar beide bronnen.
QED! We hebben zojuist onze monitor zelf gerepareerd!
Notitie: Volg deze link om erachter te komen welke andere typen TFT-monitoren defect zijn.
Voor vandaag is dat alles. Ik hoop dat het artikel nuttig voor je was? Tot de volgende keer op onze website
Objectief: Leer hoe u de monitor kunt repareren, welke onderdelen moeten worden vervangen als de monitor kapot gaat
Vervorming van het beeld op het bovenste deel van het scherm: lijnen worden "uitgeschakeld", verschoven binnen een klein bereik
De storing treedt alleen op bij een framesnelheid van 100 Hz bij een resolutie van 1024 x 768, of bij een frequentie van 120 Hz bij een resolutie van 800 x 600.
Het vervangen van de diodes en condensatoren (1 uF x 50 V) in het poortcircuit van de veldeffecttransistoren van de S-correctie van het raster gaf geen resultaat. Monitoring met een oscilloscoop van de S-correctiesignalen afkomstig van de microcontroller en de toetsen op veldeffecttransistoren (openen-sluiten) toonden aan dat alle elementen operationeel zijn.
De reden bleek de verhoogde spanningsrimpel van 13 V te zijn, die wordt gegenereerd door de voeding voor de verticale scandriver. Dit werd veroorzaakt door het "verlies" van capaciteit van de filterelektrolytische condensator in dit circuit.
Wanneer ingeschakeld, werkt de monitor, maar wanneer deze wordt overgeschakeld naar de stand-bymodus (energiebesparende modus is ingeschakeld), schakelt deze niet terug naar werken (wanneer een videosignaal verschijnt)
Tegelijkertijd knippert de groene LED op het voorpaneel, de voeding werkt, de DPMF- en DPMS-microcontrollerpinnen hebben een laag potentieel.
Het vervangen van de synchroprocessor (TDA 4841), reset chip (KIA 7042), 12 MHz resonator en EEPROM (2408) werkte niet. Het vervangen van de microcontroller loste dit probleem op.
LG T717BKM ALRUEE” (CA-136 chassis)
Geen lijnsynchronisatie (zie afbeelding 1). Synchronisatie is alleen beschikbaar in 1024 x 768 (85 Hz) modus en er verschijnt een zwarte horizontale streep van 0,5 cm breed aan de bovenkant van het scherm. Ook is er geen synchronisatie wanneer de signaalkabel is losgekoppeld. Het vervangen van de microcontroller, EEPROM-chip, filtercondensator in het B+ circuit gaf geen resultaat. Na het vervangen van de condensatoren C604, C605, C602 (externe circuits van de synchroprocessor), werd de synchronisatie hersteld.
Samsung SyncMaster 797DF” (LE 17ISBB/EDC-chassis)
De controle van de voeding toonde aan dat de gelijkgerichte netspanning wordt geleverd aan de IC601-controller, maar er zijn geen secundaire spanningen op de uitgangen. Na het vervangen van de IC601-chip waren de prestaties van de monitor hersteld.
Heel vaak valt bij monitoren van dit type de gelijkrichtdiode in het secundaire circuit van de 14 V-voeding uit. Hierdoor schakelt de IP-controller naar de beveiligingsmodus en zijn er geen secundaire spanningen op de uitgang van het apparaat.
Wanneer de monitor is ingeschakeld, wordt de bescherming van de voeding geactiveerd
Alle uitgangsspanningen worden sterk onderschat (binnen 2…4 V), en de spanning aan de uitgang van het 50 V-kanaal is 10…20 V. De PWM-transistor van de B+ Q719-controller is erg heet.
Samen daarmee wordt ook de filtercondensator C744 (47 uF x 160 V) verwarmd. Bij controle van de elementen van dit knooppunt bleek een defecte diode D710 (UF 4004) - een kortsluiting. Na vervanging werkt de monitor weer prima.
Abnormale afbeeldingsgrootte horizontaal
Het probleem werd opgelost door de LM358-chip te vervangen (geïnstalleerd in het horizontale formaatcorrectiecircuit).
Samsung 959NF” (chassis AQ19NS)
20-30 minuten nadat de monitor is ingeschakeld, toont het beeld een lijnverschuiving, en niet over het hele raster en met verschillende verschuivingswaarden
Het controleren van de filtercondensator in de netgelijkrichter, het sweepsynchronisatiecircuit met de stroombron toonde aan dat alles normaal is. De filtercondensator C650 (100 uF x 16 V) geïnstalleerd aan de uitgang van de spanningsregelaar 5 VIC650 bleek defect.
Een soortgelijk defect komt vaak voor bij de Samsung SyncMaster 757nf (AQ17NSBU/EDC-chassis).
Samtron 56E (PN15VT7L/EDC-chassis)
Wanneer ingeschakeld, verschijnt er gedurende een seconde een hoge en wordt de bescherming geactiveerd
De controle van de elementen van de secundaire gelijkrichters, TDKS toonde aan dat alles normaal is.
Als u het 50 V-spanningscircuit loskoppelt van horizontaal scannen, werkt de beveiliging niet.
Na het vervangen van de filtercondensator C407 (150uF x 63V) begon de monitor te werken.
Het beeld is wazig, verdubbelt en het defect verschijnt zelfs op het OSD-beeld en wanneer de videosignaalbron is uitgeschakeld. Als het beeld enige tijd (ongeveer 5 minuten) op een computer is aangesloten, is het beeld normaal, dan begint er een storing: eerst begint het beeld regel voor regel te "trillen", vervolgens verschuiven de lijnen horizontaal ten opzichte van elkaar en de " twitch" stopt.
De reden bleek de spanningsfiltercondensator B + C402 (10 uF x 250V) te zijn. Het is geïnstalleerd aan de uitgang van de DC / DC buck-converter op transistor Q403.
De monitor werkt niet, de LED op het voorpaneel knippert (de gloedkleur is groen)
De aansturing van de secundaire circuits toonde de aanwezigheid van een kortsluiting in het horizontale voedingscircuit. De PWM-controller transistor B + Q719 (storing) en de filtercondensator C740 (lekkage) bleken defect te zijn.
Wanneer de monitor is ingeschakeld, licht de LED op het voorpaneel op en gaat na 2-3 seconden uit. Horizontaal scannen start op dit moment niet (geen hoogspanning). Alle spanningen van de voeding zijn normaal, de vervanging van de microcontroller en de firmware van de EEPROM gaf geen resultaat
Monitoring van de signalen aan de uitgangen van de microcontroller toonde aan dat er een lage potentiaal is op een van de ingangen voor het aansluiten van het K1-toetsenbord, hoewel er geen enkele knop wordt ingedrukt (er zou een potentiaal van 5 V moeten zijn). De reden bleek een fabrieksfout te zijn: de kop van de zelftappende schroef waarmee het toetsenbordbord is bevestigd, sloot de K1-bus af met aarde. Na het installeren van de diëlektrische wasmachine begon de monitor te werken
Ontbrekende afbeelding. Alle secundaire spanningen van de voeding zijn normaal, behalve 6,3 V. De uitgang van dit kanaal is slechts 3,8 V, en als u de kinescoopkaart uitschakelt, keert de spanning terug naar normaal - 6,4 V
De reden voor de defecte condensator C642 (1000 uF x 16 V) is het verlies van capaciteit. Na het vervangen ervan verscheen de afbeelding.
Compag p110, Sony gdm-5OOps
De monitor gaat niet aan, de indicator op het voorpaneel knippert
De veiligheidsweerstand R617 (0,47 Ohm) in het 200 V-spanningscircuit bleek open te zijn. Na vervanging werkte de monitor, maar de horizontale rastergrootte werd verkleind. Daarnaast trad een verticale rastervervorming (S-vormig) op. Alle secundaire spanningen van de PSU waren normaal, inclusief 200 V.
Een defecte condensator in de dynamische focuseenheid C717 (22 microfarads x 100 V) werd bepaald door element-voor-element testen. Na vervanging werd het beeld normaal.
Samsung SyncMaster 750s (chassis dp17ls)
Het beeld is "wazig". Als je op TDKS de scherm- en focuspotentiometers aanpast, dat wil zeggen een normale reactie, veranderen de helderheid en focus onafhankelijk van elkaar. Voedingsspanning is normaal. EEPROM-firmware deed niets.
Soms gebeurt dit als je tijdens de reparatie de draden door elkaar haalt, waardoor de focusseerspanningen F1 en F2 op het kinescoopbord worden aangelegd, maar niet in dit geval. Na het verwisselen van deze draden werd het beeld iets duidelijker, maar nog steeds niet normaal. Het bleek dat de draden F1 en F2 niet aan het kinescooppaneel zijn gesoldeerd, maar met veercontacten zijn bevestigd. Na demontage en reiniging van deze contacten (er waren sporen van corrosie), was het beeld weer normaal.
Horizontale maat niet verstelbaar
Het aanpassingssignaal wordt geleverd door de microcontroller aan de basis van de Q714-transistor, maar is afwezig op de collector. De element-voor-element controle onthulde een defecte transistor Q707 in het S-correctiecircuit. De diode in het poortcircuit van deze D707-transistor bleek ook defect te zijn. Na het vervangen van deze elementen begon de horizontale maat te worden gereguleerd.
Doe-het-zelf monitor reparatie:
1. Eerste fase: openen van de monitor en eerste inspectie van de interne componenten.
Allereerst moet u alle kabels loskoppelen van de monitor.Bij sommige monitormodellen heeft de signaalkabel een permanente externe verbinding met de monitor.
Voor de meeste LCD-monitoren bestaat de behuizing uit een voorframe en een achteromslag, die vaak als basis dienen voor de hele structuur. Opgemerkt moet worden dat er niet één aanbeveling is voor alle ontwerpen en dat elke fabrikant zijn eigen kenmerken heeft die uniek zijn voor bepaalde modellen.
Voordat u begint met openen, is het noodzakelijk om te zorgen voor een plat oppervlak (zoals een tafel) en een zacht materiaal dat het platte oppervlak bedekt en voorkomt dat de LCD-matrix bekrast raakt. Het is ook noodzakelijk om voldoende verlichting van de werkplek te organiseren.Om de monitor te demonteren, moet u de standaardbeugel van de behuizing scheiden door de montageschroeven of zelftappende schroeven los te draaien. U hebt kruiskopschroevendraaiers nodig, type PH1, PH2 en voor apparaten van sommige fabrikanten heeft u mogelijk typen nodig in de vorm van een zespuntig sterretje. Het is handig om een universele bithouder te gebruiken met een set verwisselbare bits van verschillende maten en soorten.
Na het los- en verwijderen van de schroefdraadbevestigingen is het raadzaam om te onthouden welke bevestiging in welk gat is geschroefd. De volgende stap is om het voorframe van de achteromslag te scheiden. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het feit dat bij veel ontwerpen het voorframe door middel van plastic vergrendelingen aan de achteromslag is bevestigd. We raden het gebruik van een platte schroevendraaier, een keukenmes en andere ongeschikte items in dit stadium af om vervorming van de behuizing, het verschijnen van krassen en chips te voorkomen. We raden aan om geen overmatige kracht uit te oefenen als het voorframe "zich niet leent" voor scheiding. Onzorgvuldige bewegingen en overmatige, verkeerd gerichte kracht kunnen onherstelbare schade aan de vergrendelingen veroorzaken, wat op zijn beurt zal leiden tot onnatuurlijke openingen en het uiterlijk van uw apparaat zal veranderen.
Na het scheiden van het voorframe, is het noodzakelijk om de connectoren van de hoogspanningsdraden op de inverterkaart die naar het LCD-paneel gaan, los te koppelen. We raden af om aan de draden te trekken om te voorkomen dat de geleiders breken, maar om de hoogspanningsdraadconnectoren te verwijderen met een speciaal pincet.
Er zijn vier hoofdcomponenten van de LCD-monitor:
Voeding die de signaalverwerkingseenheid, LCD-module en hoogspanningsomvormers (omvormers) van stroom voorziet
Een knooppunt van hoogspanningsomvormers (omvormers) voor het voeden van CCFL-achtergrondverlichtingslampen.
Signaalverwerkingsknooppunt. Bij multimediamonitoren is de signaalverwerkingseenheid veel complexer en bevat deze een groter aantal elementen.
LCD-module. Het apparaat van de LCD-module is beschreven in het artikel "Hoe de LCD-module van de monitor werkt"
Voordat met het zoeken naar de oorzaak van de storing wordt begonnen, moet een eerste inspectie van de assemblages worden uitgevoerd om elementen met een veranderde vorm te identificeren, evenals donker worden op de planken, wat wijst op de verwarming van de componenten. Als een component opwarmt tot het plaatmateriaal eronder bruin wordt, kan dit duiden op een componentstoring of een storing in het circuit waartoe de component behoort.
2. Tweede fase: Bepaling van de oorzaak van de storing
Om de oorzaak van de storing te bepalen, hebt u een apparaatdiagram (of servicehandleiding), een multimeter met continuïteitsfuncties, die DC- en AC-spanning meet, condensatorcapaciteit meet, evenals een oscilloscoop nodig (een digitale oscilloscoop met geheugen kan nodig zijn om de signaalverwerkingseenheid te diagnosticeren)
3. Derde stap: defecte componenten vervangen
Een soldeerstation met temperatuurregeling kan nodig zijn om defecte componenten te vervangen, en een speciaal heteluchtsoldeerstation kan nodig zijn om componenten van de signaalverwerkingsassemblage te vervangen. Houd er rekening mee dat sommige microschakelingen gevoelig zijn voor overmatige hitte en kunnen falen als ze oververhit raken. Ook mag oververhitting van de pads en tracks niet worden toegestaan, aangezien overmatige verwarming kan leiden tot delaminatie en breuk van de geleider op de printplaat.In het geval van een storing van microschakelingen in BGA- en FBGA-pakketten, kan infraroodsoldeerapparatuur met een geschikte set stencils en een speciale flux nodig zijn.
4. Vierde fase: testen na reparatie
Na het vervangen van defecte componenten is het testen na de reparatie een verplichte stap. De testfase vereist een elektronische thermometer, een DC-voltmeter, een ampèremeter en een testsignaalbron. De minimale tijd voor het testen van een herstelde monitor is volgens statistieken uit de praktijk minimaal 12 uur. In het geval van probleemoplossing die zich manifesteert met opwarmen of van niet-systematische aard is, moet de testtijd worden verlengd tot 20-30 uur. Het testen dient plaats te vinden onder voortdurend toezicht van een specialist.
5. Vijfde fase: montage van de monitor
De montage van de monitor dient in omgekeerde volgorde van openen plaats te vinden. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de schroefkracht en de lengte van de schroef- en zelftappende schroeven. Als de schroef of zelftappende schroef langer blijkt te zijn, bestaat het risico op beschadiging van de body-elementen en het LCD-paneel.
In het kader van één artikel is het onmogelijk om alle mogelijke ontwerpkenmerken en methoden voor het herstellen van monitoren te beschrijven, en in elk specifiek geval is de weg naar het vinden van de oorzaak van een storing uniek. Soms moet een ingenieur met vele jaren praktijkervaring zijn hoofd spannen om het ontwerp en het circuitontwerp te begrijpen.
Gevolgtrekking: Tijdens het praktische werk bestudeerde ik theoretisch materiaal, leerde ik hoe ik een monitor moest repareren en leerde ik welke onderdelen ik moest vervangen als een monitor kapot ging, hoe ik een monitor met mijn eigen handen repareerde.
Het gebeurde zo dat een keer het scherm van de Samsung 740N-monitor, die me bijna 11 jaar trouw heeft gediend, plotseling bijna onmiddellijk na het inschakelen uitviel. Andere pogingen om het aan en uit te zetten waren niet succesvol, omdat volgens de signalen van de geluidskaart, het besturingssysteem succesvol geladen werd, duidelijk werd dat het probleem in de monitor lag. Natuurlijk kan een radioamateur niet zomaar een oud elektronisch apparaat weggooien zonder te proberen het te repareren, of, nou ja, een kapot apparaat demonteren voor reserveonderdelen, zoals hij zal doen.
Een vluchtige zoektocht [1-6] toonde aan dat het meest voorkomende probleem bij dit soort monitoren het uitvallen van elektrolytische condensatoren in de voeding is. Over het algemeen kan zelfs de meest beginnende radioamateur zo'n reparatie uitvoeren, dus je kunt rondkomen met het kopen van verschillende radiocomponenten op de plaats waar je de monitor hebt gekocht, wat een paar ordes van grootte goedkoper is, de kosten van je eigen tijd wordt uiteraard niet in aanmerking genomen. Maar om iets te repareren, moet je eerst in de monitor gaan, het voorzichtig doen, zonder vlekken op de behuizing, misschien wel het moeilijkste deel van de reparatie. Eerst moet u de monitor met het scherm naar beneden plaatsen, zodat het schermoppervlak niet wordt beschadigd, daarna moet u de schroeven losdraaien waarmee de standaard is bevestigd.
De achterkant van de monitor wordt vastgehouden door vergrendelingen die zich rond de omtrek van de monitorbehuizing bevinden. Om de vergrendelingen in de opening tussen het schermframe en de achterklep te openen, moet u een sterk dun voorwerp plaatsen, zoals een onnodige plastic kaart of een metalen liniaal, en vervolgens achtereenvolgens en langzaam alle vergrendelingen losmaken die de klep vasthouden. Onder de achterkant hebben we zo'n spektakel. Op de volgende foto is ook de kap die de stroomaansluitingen voor de achtergrondverlichting bedekt, verwijderd.
Opgemerkt moet worden dat de metalen behuizing die zichtbaar is op de bovenstaande foto, waaraan de meeste structurele elementen zijn bevestigd, in de gewenste positie wordt bevestigd met behulp van de achterkant en niet met iets anders wordt bevestigd. Voordat de monitor verder wordt gedemonteerd, moet de aansluiting van alle interne connectoren zorgvuldig worden gedocumenteerd. Toegegeven, een echte kans om de connectoren te verwarren bestaat alleen voor de stroomconnectoren voor de achtergrondverlichting.
Voor het geval dat, bepalen we de positie van de resterende connectoren.
Nu kun je van het scherm zelf de behuizing met de printplaten erin verwijderen.
Verwijder vervolgens de voedingskaart.
Zoals verwacht zijn er drie defecte elektrolytische condensatoren zichtbaar op het bord.
We ontkoppelen tenslotte het voedingsbord en verwijderen de beschermfolie die het bord bedekt van de zijkant van de bedrukte geleiders, deze film wordt vastgehouden door 3 plastic clips.
Naast duidelijk defecte condensatoren, raden een aantal gerecenseerde bronnen aan om condensator C107 voor preventieve doeleinden te vervangen.
Deze radiocomponent is vervangen door een 47uF x 250V condensator.
Net zoals de beoordeelde bronnen aangaven, faalt de zekering F301 samen met de condensatoren. Op de foto is dit een groene radiocomponent, die zichtbaar is naast opgezwollen elektrolytische condensatoren.
We verwijderen verdachte en duidelijk beschadigde radiocomponenten van het bord. De belangrijkste boosdoeners zijn het feit dat de auteur van deze regels op 9 mei 2017 zonder computer werd achtergelaten.
In plaats van defecte radiocomponenten installeren we vergelijkbare condensatoren. De zekering van 3A is vervangen door een zekering van 3,15A met soldeerpennen.
Na montage waren de prestaties van de monitor volledig hersteld, na drie weken intensief gebruik waren er geen afwijkingen in het werk te zien. De auteur van het materiaal is Denev.
Wat te doen als de monitor niet meer aangaat, bekijk de masterclass met stapsgewijze foto's over hoe u deze zelf kunt repareren.
Het komt vaak voor dat de monitor, na een aantal jaren trouw te hebben gewerkt, plotseling weigert om in een oogwenk in te schakelen, hoewel de groene LED-indicator blijft knipperen.
Een van de mogelijke redenen voor dit fenomeen, dat zelfs een beginnende radioamateur aankan, wordt onthuld in deze masterclass.
Reparatie van de SAMSUNG SyncMaster 540N LCD-monitor zal hier worden beschreven, hoewel de afgelopen maanden 5 monitoren in mijn handen zijn gevallen met een soortgelijke storing - SAMSUNG SyncMaster met diagonale maten van 15 en 17 inch, Acer - 17 inch.
Ondanks de verschillen in ontwerp en verschillende fabrikanten, is het werkingsprincipe van voedingen voor iedereen hetzelfde en zijn sommige onderdelen onderling uitwisselbaar.
Nadat we de snoeren hebben verwijderd, gaan we verder met het demonteren van de monitor.
Draai de schroeven los waarmee de standaard is bevestigd met een krultang en verwijder deze.
De standaard is verwijderd, we nemen een redelijk sterk mes - een opvouwbaar mes met een sterk en niet-verend mes is ook geschikt.
We draaien de monitor ondersteboven, steken het mes in de gleuf tussen de monitorbehuizing en de voorklep - altijd vanuit een bepaalde hoek, niet vanuit het midden.
Terwijl we de lichaamsdelen langzaam uit elkaar duwen met een mes, gaan we langzaam naar het midden en dan naar de tegenoverliggende hoek; dan herhalen we deze handeling met de zijkanten van de monitor.
We tillen de behuizing voorzichtig op, draaien hem om - en hij is volledig gescheiden van het voorframe, waarop alle elektronica achterblijft, ingesloten in een metalen scherm.
We verwijderen de vergrendelingsplaat, bevestigd met gestempelde grendels.
We halen de connectoren aan één kant eruit.
. en anderzijds. Scheur voorzichtig het plakband af waarmee de draad aan de metalen basis is bevestigd.
We verwijderen de metalen basis, waarin de voeding van de monitor zich bevindt.
Een groter blok, afgedekt met een doorschijnende isolatieplaat en vastgezet met drie schroeven, is de voeding.
We draaien de schroeven los, verwijderen de connector met draden en.
. verwijder bp. Door op de foto te klikken, zien we drie gezwollen elektrolytische condensatoren (ze zijn gemarkeerd in rode cirkels) - dit is de reden voor de huidige "ongeschikte" toestand van de monitor.
Bovendien bevinden deze onderdelen zich in het uitgangs-, laagspanningsgedeelte van de PSU als stroomfilters, waardoor de kans op uitval van het hoofdgedeelte van de voeding zeer klein is.
We solderen de defecte onderdelen en bekijken de inscripties op hun koffers.
Dus de boosdoeners van al onze problemen zijn condensatoren met een capaciteit van 330 en 820 microfarads met een bedrijfsspanning van 25 V en 1200 microfarads voor 10 V.
We selecteren een vergelijkbare vervanging (het is mogelijk met een iets hogere bedrijfsspanning - als de afmetingen dit toelaten) en installeren in plaats van de defecte.
Nadat u de rand van de printplaat in de speciale groeven in de geleiders hebt geplaatst, plaatst u deze op zijn plaats en bevestigt u deze met schroeven.
Vervolgens monteren we de monitor in de omgekeerde volgorde en niet te vergeten om de draden vaker te controleren - om ze niet per ongeluk ergens heen te verplaatsen.
We installeren de behuizing op zijn plaats - het is ook de achterkant van de monitor. Als het verwijderen nogal tijdrovend was, nu een paar handdrukken op de randen van de monitor - en de behuizing is vrijwel onmiddellijk in elkaar gezet.
We maken de standaard vast - en we kunnen aannemen dat de reparatie van de computermonitor met onze eigen handen is voltooid en we kunnen beginnen met het testen van ons apparaat.
We verbinden de monitor met een snoer met een computer of laptop, leveren stroom - en genieten van het resultaat van het werk van onze eigen handen.
In de 21e eeuw kunnen we ons leven niet meer voorstellen zonder een personal computer. Hij is voor ons zowel een assistent in het werk, als een apparaat voor ontspanning en een communicatiemiddel. Maar wanneer dit "wonder"-apparaat kapot gaat, hebben we de eerste en schijnbaar juiste gedachte - om ons tot een specialist te wenden. Maar je hoeft je niet altijd te haasten om het te doen.
Probeer het probleem eerst zelf op te lossen. In sommige gevallen is dit heel goed mogelijk.
En welke, zullen we nu begrijpen.
Bij deze storing moet u allereerst de voedingskabel controleren die op de systeemeenheid is aangesloten. U moet ervoor zorgen dat deze goed in de aansluiting van de systeemeenheid en het stopcontact past.
De integriteit van de kabel kan worden gecontroleerd door deze te vervangen door een andere. Bijvoorbeeld de draad van de monitor halen.
Als deze operaties niet hebben geholpen. Open het zijpaneel van de systeemeenheid en controleer of de spanningsindicatoren op het moederbord branden. Als er geen gloed is, is de voeding hoogstwaarschijnlijk defect. Vervang het.
Maar als het vervangen van de voeding het probleem niet heeft verholpen, is het tijd om contact op te nemen met de master.
Zorg er eerst voor dat de aan / uit-knop brandt. Zo niet, controleer dan de voedingskabel naar analogie met het inchecken van de systeemeenheid.
Als de "Power" -knop brandt en het beeld niet op het scherm verschijnt, kan een mogelijke storing een storing van de videokaart zijn. Het is heel eenvoudig om te controleren of de videokaart defect is. Het is noodzakelijk om de signaalkabel van de videokaart los te koppelen en aan te sluiten op de ingang van de geïntegreerde videokaart, die meestal in het moederbord is ingebouwd. Als na deze handeling het beeld verschijnt, vervang dan de videokaart. Neem anders contact op met een specialist.
De belangrijkste reden voor dit werk is oververhitting van de processor of verstopte registers. Oververhitting van de processor treedt meestal op vanwege de stoffigheid van de elementen van het moederbord. Daarom is het noodzakelijk om het zijpaneel van de systeemeenheid te openen en alle elementen goed te reinigen van stof, vooral de koelventilatoren.
Registers worden opgeschoond met behulp van het CCleaner-programma van elke versie. Download, installeer de Russische versie en maak de registers schoon volgens de instructies.
Hier zijn bijna alle storingen die zonder de hulp van een specialist kunnen worden verholpen.
Maar het is nooit te laat om uw computer zelf te leren en te "behandelen". Bestudeer het en het zal u veel tijd en geld besparen.
Nu heeft bijna elk huis een pc. Elke gebruiker kan computers zelf repareren, met zijn eigen handen.
De techniek is redelijk betrouwbaar, vooral in bekwame handen. Ook de betrouwbaarheid, of beter gezegd de levensduur, wordt eraan toegevoegd door een overspanningsbeveiliging of een UPS (uninterruptible power supply), want het is voor niemand een geheim dat de spanning in het elektriciteitsnet periodiek springt.
Dit fenomeen wordt geassocieerd met verschillende factoren, storingen in het netwerk zelf of een transformatorkast, het opnemen van drie waterkokers, twee haardrogers en een paar kachels in één stopcontact, een sterke wind speelt met draden, nou ja, enzovoort.En sommige elementen van de computer zijn niet alleen bang voor een sprong in het netwerk, maar ook voor statische elektriciteit van de menselijke huid. Dus voordat we in de computer klimmen, grijpen we niet naar ons hoofd, maar leggen we onze handen op de batterij, waarna we de reparatie van de computer als het ware met onze eigen handen ter hand nemen.
Het eerste probleem is dus dat de computer niet aan gaat. Het eerste dat we meestal doen, is kijken of het is verbonden met het netwerk, waarna we nog tien keer op de knop drukken. Als het niet helpt, slaat de paniek toe. U hoeft niet in paniek te raken, controleer of er elektriciteit in huis is. Als dit het geval is, kunnen er meerdere fouten zijn. Het meest voorkomende probleem is een defecte voeding.
Op zichzelf ziet het eruit als een doos met een ventilator erin. U kunt dit achterhalen door een andere voeding op uw computer aan te sluiten. Maar weinig mensen hebben er een. U kunt ook, nadat u de computer van het netwerk hebt losgekoppeld, de voeding loskoppelen van het moederbord (een brede connector, vaker wit, vergeet de tweede kleinere connector niet). Wanneer alle draden zijn losgekoppeld, verbinden we de computer nu opnieuw met het netwerk. Op de brede connector van de voeding moeten we twee contacten sluiten: groen en zwart (elke zwarte). Als hij niet start gaan we naar de winkel voor een nieuwe.
Brede voedingsconnector
Zeer zelden kan de oorzaak liggen in het uitvallen van de aan / uit-knop. Dit is ook eenvoudig te verifiëren. Op het moederbord vinden we twee pinnen, waar PWD SW naast staat geschreven.
Stekkers op het moederbord
De eenvoudigste manier om dit te doen is door de draad van de knop te volgen. We verwijderen de connector voor het aansluiten van de knop en sluiten deze met een schroevendraaier. Als het niet begint, dan ligt het niet aan haar. Nogmaals, dit is een uiterst zeldzame gebeurtenis en hoogstwaarschijnlijk ligt de reden in de voeding. Immers, zelfs een defect moederbord gaat aan, al is het maar voor een seconde, maar de koelventilatoren beginnen te werken.
Overigens zijn het de koelventilatoren die de grootste boosdoener zijn van de enorme hoeveelheid stof in de computerkast. Elke elektronica is bang voor stof. Vooral moeilijk. Reinig en zuiver de computer dus regelmatig. Je kunt dit doen met een blikje perslucht, een stofzuiger, een aquarelpenseel zal ons hierin veel helpen, ik beken, ik geef de voorkeur aan de vos.
Het tweede probleem is dat het wordt ingeschakeld en onmiddellijk wordt uitgeschakeld. Ik ben dit meerdere keren tegengekomen in mijn praktijk. Het moederbord of de processor is defect. Laten we in volgorde gaan. Er zijn veel condensatoren op het moederbord die de spanning corrigeren. Door oververhitting verliezen ze na verloop van tijd hun capaciteit en falen. Zorg er daarom voor dat de computer niet oververhit raakt. Maar haast je niet om het moederbord weg te gooien. Het moederbord van oververhitting faalt geleidelijk. Dit gaat gepaard met een computerstoring, heel vaak, met hetzelfde "Blue Screen of Death". Dus de "moeder" wordt niet meteen gedekt, maar zal een paar maanden daarvoor ook je zenuwen kloppen.
Processor en koelpasta erop aanbrengen
Als het spontaan is gebeurd.
Hoogstwaarschijnlijk is de processor de schuld, of beter gezegd, de onvoldoende koeling. En er is zelfs een mogelijkheid dat hij intact is. Wat doen we? Vergeet niet je handen op de batterij te leggen. We ontkoppelen de computer van het netwerk. Verwijder het deksel van de behuizing. We moeten naar de processor. Het bevindt zich onder de grootste radiator, die zich op zijn beurt onder de grootste ventilator bevindt (in het algemeen is het correct om zo'n ventilator in een computer een "koeler" te noemen) op het moederbord. Je kunt zien dat er een draad uit de koeler komt, of liever drie draden die meestal omwikkeld zijn. We ontkoppelen ze. Nu verbinden we ons ertoe de koeler met de radiator te verwijderen. We hebben geen haast om een schroevendraaier te pakken. Op bijna alle moderne moederborden worden moderne radiatoren met clips gemonteerd en met de hand verwijderd/geplaatst.
Het kan zijn dat je wat moet rommelen. Het belangrijkste is dat u geen kracht uitoefent met uw hele arm of lichaamsgewicht. Alleen voorzichtig en alleen met je vingers. Nadat we deze "structuur" hebben verwijderd, zien we een kleine metalen (op moderne computers) doos.Het deksel gaat open door het metalen lipje op te tillen. We openden het deksel, haalden heel voorzichtig de processor eruit. Het feit dat het is afgebrand, zie je niet, tenzij je het in het vuur gooit. Kijk eerst naar de plaats waar de processor is geïnstalleerd. Er zijn vele, vele kleine pootjes. Kijk goed of er een of meer verbogen zijn. Als het gebogen is en je adem inhoudt, kun je proberen het met een naald recht te trekken, maar ik raad het niet aan. We laten deze procedure over aan het laatste redmiddel. Vervolgens hebben we koelpasta nodig. Je kunt het kopen bij een computerwinkel. De koelpasta helpt de warmte van de processor naar het koellichaam af te voeren. Immers, als er ook maar de kleinste hoek is tussen de vlakken van hun oppervlakken, dan is er een opening. Koelpasta, zoals je zou kunnen raden, elimineert deze kloof.
Extrusie van koelpasta op de processor
Je moet het op de processor aanbrengen, nadat je het hebt schoongemaakt van de oude, gedroogde. Nadat we de processor op de juiste plaats hebben geïnstalleerd, installeren we de radiator met de koeler op zijn plaats. We sluiten de koeler aan. Wij zetten de computer aan. Als alles hetzelfde is, moet de processor hoogstwaarschijnlijk worden vervangen. Breng ook koelpasta aan op de nieuwe processor.
Derde geval. De computer gaat aan en piept, start niet verder op of zet zelfs de monitor aan. En we zijn allemaal gewend aan een korte piep elke keer dat je hem aanzet. Dit geeft aan dat de eerste test is voltooid en dat alle componenten in orde zijn. Maar wanneer er iets piept als een melodie, is dit al een signaal van een storing van een component. De set van deze melodieën is behoorlijk behoorlijk, de betekenis van elke melodie hangt af van het bedrijf en het model van je BIOS. Dit is te vinden door de BIOS-chip op het moederbord te zoeken.
AMIBIOS BIOS-chip
Als er AMI op staat, dan kijken we naar de onderstaande tabel, als Award, dan kijken we naar de tweede tafel nog lager, en zo niet beide, ga naar een vriend, buurman, zet de computer aan en ga naar Google: electricsci .com/35/wp -content/uploads/ext/1717. Zoek op de naam van uw BOIS.
Dit fenomeen wordt eerder in dit artikel genoemd. Kan worden veroorzaakt door oververhitting van het moederbord. Maar niet alleen dit kan het veroorzaken. Oververhitting van de videokaart leidt ook tot een blauw scherm. U dient de toestand van de videoadapterkoeler in de gaten te houden. En, wat ook al gezegd is, je moet in de zomerse hitte geen resource-intensieve games spelen. Maar op zichzelf wordt dit fenomeen geassocieerd met een fatale fout in de kernel van het besturingssysteem. Wanneer een programma of stuurprogramma dat in de kernel draait een ongeldige opdracht probeert uit te voeren, treedt deze fout op. De enige manier is om opnieuw op te starten.
Casus vijf. De computer zoemt 'als een tractor'. Dit komt door het koelsysteem, namelijk de koelers (ventilatoren). Na verloop van tijd verslijt de plastic pakking in het lager van de koeler, deze raakt verstopt met stof. Dit is wat ervoor zorgt dat het trilt en zoemt. De eenvoudigste manier om dit probleem op te lossen, is door vast te stellen welke koeler zoemt en deze te vervangen door een nieuwe. Over het algemeen is het heel gemakkelijk te detecteren. De koeler in de voeding zoemt bijna nooit. De koeler op de videokaart en de koeler op de processor kunnen zoemen. Ik zal je een klein geheimpje vertellen. Er zijn koelers die gedemonteerd kunnen worden, en er zijn er die dat niet kunnen. Als er wordt besloten om de buzz te elimineren, dan is de oude koeler niet langer jammer. We verwijderen het van de radiator, hiervoor moeten we het draaien met een schroevendraaier. Klein kruisje nodig. Dus hier ligt het voor ons op tafel.
De plaats waar de draden naar buiten komen, is meestal bedekt met plakband. Laten we deze film nemen en eens kijken. Als we het kunnen demonteren, demonteren we het. De plug kan worden verwijderd met een kleine platte schroevendraaier. Vervolgens halen we vrijelijk de as met bloembladen uit het koelere lichaam. Je zult zeker een vuil wit stuk plastic zien - dit is het overblijfsel van de pakking. Het is noodzakelijk om de as schoon te maken en waar deze is ingebracht met een lucifer, watten, eau de cologne. Een nieuwe pakking maken is niet moeilijk. Pak een briefpapiermes, zoek een onnodige kern uit een heliumpen en snijd voorzichtig een dunne ring af. Dit wordt de nieuwe pakking. Als smeermiddel - in ieder geval zonnebloemolie.We zetten de as op zijn plaats, fixeren deze koffer met een plug. En voila, de koeler loopt zo stil als nieuw.
Casus zes. De computer gaat aan, het systeem start op (maar heel langzaam). Alles lijkt te werken, maar nogmaals, de map Mijn documenten wordt bijna een minuut geopend. Enzovoort. Een typische harde schijf storing. De harde schijf is erg bang voor stof. Probeer het goed uit te blazen. Doe geen moeite om het uit elkaar te halen. Het moet worden verzegeld. Als dat niet werkt, moet je waarschijnlijk een nieuwe kopen. Als een dergelijke situatie is ontstaan, is het beter om niet te aarzelen met de aankoop. Op elk moment kan hij eindelijk opgeven. Het resultaat is een onherstelbaar verlies van uw gegevens. Hier zou ik willen zeggen dat een reservekopie van uw gegevens een verzekering is om ze niet te verliezen. Koop een externe harde schijf die u via USB op uw computer kunt aansluiten.
Foto's en andere persoonlijke bestanden die u dierbaar zijn, bewaart u het beste op een optische schijf. Met de juiste opslag, dat wil zeggen in een doos op een plank, is dit de meest betrouwbare manier. Ik zal u een paar voorbeelden geven uit mijn persoonlijke ervaring. Ik had een USB-stick van 8 GB. Er waren veel documenten, allerlei programma's en andere kleine dingen. Een vriend vroeg om de antivirus weg te gooien. Het komt voor dat de USB-poort de verkeerde spanning afgeeft. Het defecte moederbord is de schuldige. Het was in zo'n USB-poort dat mijn flashdrive voorbestemd was om te behagen. Het brandde gewoon meteen uit. Niemand zal je gegevens aan je teruggeven, maar het programma of het opnieuw installeren van het besturingssysteem is een kwestie van maximaal een kwartier.
Graag geef ik u een aantal algemene tips voor het bedienen van een personal computer.
Kromgetrokken Lizer-schijf
En in het beste geval tot het vreselijk moeizame proces van het demonteren van de schijf, het opschonen van schijffragmenten en het in elkaar zetten. Dit is een eenvoudige procedure, maar niet iedereen kan het aan. Doe-het-zelf computerreparatie vereist immers bepaalde kennis en vaardigheden.
Tot slot zal ik zeggen dat ik herhaaldelijk de kans heb gehad om computers met mijn eigen handen te repareren. Vrienden en kennissen pakken dit probleem vaak aan. We hebben alle hoofdpunten behandeld. Het heeft geen zin om de rest van de fouten te herstellen. Wat kapot is in de computer kan niet ondubbelzinnig worden gerepareerd zonder speciaal onderwijs en speciale apparatuur. Niets is voor altijd, alle computercomponenten hebben hun eigen hulpbron. Trouwens, voor de meerderheid zal deze hulpbron niet opraken, zelfs niet tegen de tijd dat ze volledig moreel achterhaald zijn. Ik heb een oude computer, die is meer dan dertien jaar oud. Gedurende deze tijd veranderden alleen koelers erin, het zoemde pijnlijk luid. Ooit was het een dure en zeer waardevolle aankoop, maar nu, na zoveel jaren, hebben de meesten van ons mobiele telefoons die vele malen betere prestaties leveren dan die computer.
|
Video (klik om af te spelen). |
Ik zou het erg op prijs stellen als je dit artikel met je vrienden deelt op sociale netwerken en blogs, het zal geweldig zijn om mijn blog te helpen groeien:
