In detail: doe-het-zelf carrosseriereparatie 2108 van een echte meester voor de site my.housecope.com.
De eerste binnenlandse hatchback met voorwielaandrijving, in de volksmond de "acht" genoemd, verliet de assemblagelijn in 1984 en daarom heeft de carrosserie van de VAZ 2108 regelmatig onderhoud nodig. Deze auto werd 20 jaar geproduceerd en in 2004 werd hij vervangen door het dertiende model.
Voor een omvangrijke kofferbak en betrouwbaarheid was de VAZ 2108-auto erg populair bij consumenten. Want de oorspronkelijke vorm van de auto werd een "beitel" genoemd.
Body 2108 is een volledig metalen driedeurs basis, gemaakt van gelaste en verwijderbare elementen. Daarnaast is in de VAZ 2108 het interieurverwarmingssysteem verbeterd en is er destijds een moderner dashboard geplaatst.
De nieuwe VAZ-auto werd erg populair en rijdt nog steeds op de weg. Gezien de binnenlandse wegomstandigheden, is carrosserieherstel van de VAZ 2108 het lot van elke autobezitter. Ervaren specialisten zijn terughoudend om de restauratie van het lichaam uit te voeren. Dit is het moeilijkste en duurste type reparatie.
U kunt kosten besparen en een nieuwe carrosserie krijgen door zelf reparaties uit te voeren. Dit type reparatie is de beste optie voor de ervaren autobezitter. De eerste stap is om de staat van de carrosserie te beoordelen, uit te zoeken welke onderdelen moeten worden vervangen en, afhankelijk van de resultaten, te bepalen welk type reparatie nodig is. De revisie bestaat uit de volgende stappen:
onderdelen die corrosie hebben ondergaan, worden vervangen door nieuwe;
doorhangende deuren zijn aangepast;
deuken worden gecorrigeerd;
algemene geometrie wordt hersteld;
schilderen, polijsten.
Dit type reparatie is vrij omslachtig. Maar je kunt het gedeeltelijk maken, afzonderlijke onderdelen vervangen, het zelf schilderen.
Video (klik om af te spelen).
1 - radiatorframepaneel; 2 – een bevestigingsarm van de koplamp; 3 - de bovenste dwarsbalk van het radiatorframe; 4 – langsbalk rechts voor; 5 - rechter spatbord van de voorvleugel; 6 - rechter voorspatbord; 7 - connector van het windraamkozijn en de zijwand; 8 - kap; 9 – het rechter buitenpaneel van een zijwand; 10 – windraamkozijn; 11 - dakpaneel; 12 – wielkast achter; 13 – een intern rek van een frame van een windraam; 14 - achterklep; 15 – het linker buitenpaneel van een zijwand; 16 - groef voor het openen van de achterklep; 17 – achterpaneel; 18 - voordeur; 19 – achterdeur; 20 – achterste ligger van de vloer; 21 - achterste verdieping; 22 - middelste verdieping; 23 - onderste voering van de zijwand; 24 - vloerversterking voor de installatie van een krik; 25 - voorste dwarsbalk van de vloer; 26 - voorste verdieping; 27 - linker voorspatbord; 28 - linker spatbord van de voorvleugel; 29 - voorklep; 30 - linker voorste ligger; 31 - rek van het radiatorframe; 32 - de onderste dwarsbalk van het radiatorframe.
Ongeacht welk type reparatie u heeft, het is noodzakelijk om demontagewerkzaamheden uit te voeren.
De eerste stap is om alle kabels die in de deuren gaan los te koppelen.
Verwijder de deurstopper met een dopsleutel.
Bij het losdraaien van de bevestigingsbouten moet worden voorkomen dat de deuren kantelen.
Voordat u de bevestigingsbouten losdraait, moet u hun positie markeren. Dit vergemakkelijkt de latere installatie van het onderdeel. Markering is niet nodig als de kap wordt vervangen door een nieuwe.
Verwijder de ruitensproeier en lamp.
Uit de zak trekken we het harnas met kabels eruit.
We draaien de bouten los en verwijderen de kap.
Als er een nieuwe motorkap op de auto wordt gemonteerd, is de demontage voorbij. In het geval van de latere installatie van het oude onderdeel, moet de draad van binnenuit worden getrokken en aan de kabelboom worden vastgemaakt. Dit zal helpen de bedrading op zijn plaats te leiden.
Belangrijk! De kap is vrij zwaar, dus je moet met een assistent een nieuwe verwijderen en installeren.
Om de binnenbekleding te verwijderen, moet u de vergrendelingen losmaken of de schroeven losdraaien.
Schakel de stroom uit en verwijder de kabels.
Maak de aanslagen los.
We draaien de bevestigingsbouten van de afdekking los en verwijderen deze van de auto.
Radiatorrooster. Het verwijderen van het rooster is niet moeilijk als de kap al is verwijderd.
Maak de bevestigingsbouten los.
We drukken op de plastic vergrendeling.
We halen de grill uit de auto.
Om de voorbumper te verwijderen, moet u de twee moeren losdraaien waarmee deze aan de beugels is bevestigd, en de bevestigingsbouten.
De achterbumper kan eenvoudig worden verwijderd nadat de bouten en moeren zijn losgedraaid.
Autobevestigingen zijn meestal onderhevig aan corrosie, daarom moeten ze bij demontage en reparaties worden behandeld met een speciale oplossing.
Doe-het-zelf gedeeltelijke carrosseriereparatie van de VAZ 2108 kan van twee soorten zijn:
met schilderen;
restauratiewerk waarvoor geen schilderwerk nodig is.
Corrosie kan worden geëlimineerd door te lassen. Om dit te doen, moet u het rotte gebied afsnijden en schoonmaken. Gebruik een lasapparaat om een stuk nieuw metaal te lassen.
Als het gat klein is, kan een speciaal type stopverf worden aangebracht. Het gebied rond het gat wordt met schuurpapier schoongemaakt van allerlei verontreinigingen. Een patch wordt uit glasvezel gesneden. Aan de binnenzijde wordt een tijdelijke backing aangebracht en het glasvezel wordt gecoat met epoxyhars. De volgende stap is schilderen. Deze handeling moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd om het begin van een corrosief proces uit te sluiten wanneer het oppervlak in wisselwerking staat met lucht. Omdat het erg moeilijk is om zelf de juiste verfkleur te kiezen, is het beter om je tot specialisten te wenden. Het schilderen van een auto die bij een tankstation is gemaakt, zorgt voor hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.
Als een klein deel van het lichaam is verroest, kunt u speciale verbindingen gebruiken. Roest kan ook worden verwijderd met kerosine, melkzuur, zinkchloride of azijn.
Om kleine vervormingen met uw eigen handen te corrigeren, zijn er moderne technologieën, waarvan het gebruik niet later hoeft te worden geverfd. Een van deze innovaties is dat er met behulp van speciale lijm een speciale zuignap op de plaats van de vervorming wordt geplaatst en de deuk eruit wordt getrokken. Dergelijke reparaties vereisen geen professionele training en speciale vaardigheden.
Ondanks het feit dat de carrosserie van de acht behoorlijk sterk is, maar je kunt er niet mee rijden als een racewagen, heb ik besloten om het frame te lassen (let op - een normale auto hoort vierwielaandrijving te hebben, een frame en twee assen).
Een van de nadelen van de carrosserie van de 2108 is zijn zwakte ten opzichte van de voorwielen die een uitstulping raken, zoals een stoeprand of een grote steen. Dit breekt meestal de krab.
Als je een goede krab installeert, trekt hij zijn hulpstukken eruit. Als je de moeren met 12 vastlast voor de plaats van de moeren met 10, dan is de sterkte van de rondhouten niet meer voldoende.
We tilden onze VAZ 2108 op een lift en keken lang naar de langsliggers en hendels, ons afvragend hoe / wat / waar te haken. Het belangrijkste dat ons interesseerde, was welke materialen nodig zouden zijn en hoeveel.
We telden en kochten 18 meter rechthoekige ijzeren buizen met een wandbreedte van 3 mm 80 × 40, 50 × 50 en 60 × 30, 6 meter elk.
Vooruitkijkend zal ik zeggen dat 80 × 40 buizen niet veel pasten. Het was noodzakelijk om 70 × 40 millimeter te nemen. Met andere woorden, 80 mm gaat in de overblijfselen van de oude rondhouten, maar met moeite, meer werk om ze te buigen. En uiteindelijk blijkt dat als je een buis van 70 millimeter maakt, de stijfheid hoger zou zijn dan dat. Maar het is te laat om te veranderen. Er zijn al pijpen gekocht en gebracht.
We zijn begonnen met de wielkasten, de rondhouten waren bijna helemaal afgesneden. Ze lieten alleen de binnenste delen (rechts-links) van de hoofdliggers en een deel van de spatbordblikken over. In feite zullen de overige delen van de rondhouten dienen als spatborden. Later is alles opgemeten en is er een kartonnen lay-out gemaakt en ter plekke aangepast.
Later is langs deze baan een stuk pijp (80x40x3 mm) gebogen. Gehecht aan de oude doos en gespecificeerd.
Toen werden deze twee stukken tot één gelast en al aan elkaar aangepast.Daarna werd het schoongekookt en werden de naden schoongemaakt. Er kwamen twee gebogen pijpen uit.
In het gebied van de benen van de bestuurder en passagier, waar het buitenste deel van de oude ligger al is afgesneden, is het binnenste deel langs de bovenhoek gesneden en is het verticale deel van de doos naar binnen gebogen het lichaam met een voorhamer. Naar het blik van de vloer en een eindje verder, het strijkijzer een beetje plettend.
Verder werden er stukken van 60×30 buizen in de stroomversnelling geslagen. Kort - ergens tot een halve meter. Deze buizen worden vastgemaakt aan die 80x40 gebogen rondhouten.
En van onderaf (hoewel ze naar binnen in de drempel worden gedreven, maar de onderkant van de drempels wordt op hun lengte afgesneden), worden pijpen overlapt, die teruggaan naar de bevestiging van de achterste ophangbalk.
Verder werden aan die gebogen 80 × 40 rondhouten beugels van 60 × 30 buizen aan de krabben gelast, zoals te zien is op de foto. Om precies te zijn, tot een hoek van 5 mm dik, waarop de krab wordt geschroefd. En dit alles was verbonden met de voorste uiteinden van de gebogen buizen met kleine verticale stukjes 80x40 buis.
Daarna werden deze elementen volledig gelast. Tegelijkertijd werden de naden op de steunen van de dwarshendels enigszins versterkt. Toen dit alles gekookt was, was het noodzakelijk om constant te kijken, zodat niets in de cabine en onder de motorkap opblies door contact met het verwarmde strijkijzer. Ik moest ook aan de bedrading prutsen om niet te verbranden. De motor is er niet uit gehaald. Alleen allerlei kleine dingen, zoals een batterij en tanks.
De achterste delen zijn goed vastgemaakt aan die buizen die in de drempels zijn gehamerd. Daarvoor hebben ze de horizontale iets gecorrigeerd.
Later werden buizen 60 × 30 van onderaf gelast en vastgebonden aan buizen die in drempels werden gehamerd. Met andere woorden, lange langspijpen vanaf ongeveer de achterste bogen tot aan de voorste vijzelplatforms.
Het achterplatform onder de krik besloot niet aan te raken. Ze snijden gewoon gaten in de pijpen eronder, hoe dan ook, de sterkte van deze pijpen is met een marge.
De voorranden van deze lange pijpen werden schuin gemaakt (om ze niet in de stompen te steken) en aan de achterkant gelast, afgesneden.
Ze weigerden tijdelijk om de glazen van de voorwielophanging aan dit frame te binden. We dachten ernaast (samen) met de A-stijl een 60×30 pijp te plaatsen. Ze laten het kanaal langs de buitenzijde van het spatbord naar voren lopen tot aan de voorrand van het glas. Daarna ging hij schuin naar voren - naar beneden, voorbij het platform, dat zich links onder de batterij bevindt, en rechts onder de wasmachinetonnen.
Het is alsof je een cirkel rond de veerpoot van de voorwielophanging maakt. Maar ze kwamen er daarna niet achter hoe ze de vleugels moesten haken. Ze worden vanaf de achterkant op de carrosseriestijl geschroefd. Deze plek moet volledig worden vernieuwd. Over het algemeen hebben we besloten om het nog niet aan te raken.
Alle gelast bedekt met roestwerende. De vloer in de cabine werd, indien mogelijk, schoongemaakt en er werden bijna twee blikken bitumineuze spuitbus op gegoten. Ik wilde daar een verwarming plaatsen, maar op de een of andere manier kon ik het niet in de winkels vinden. Heb het zo gelaten. Als ik isolatie koop, zal ik nog een blik op de vloer gieten en de isolatie op bitumen aanbrengen.
Daarna heb ik een halve dag het interieur in elkaar gezet en de vleugels geschroefd. Het bleek dat één persoon heel goed in staat is om een bumper op te hangen. Ook zonder lift.
Over het algemeen wordt het proces afgerond of opgeschort op wat al is bereikt.
Door montage van het frame is de auto zo'n 50..60 kilogram zwaarder geworden. Het leek niet veel effect te hebben op de dynamiek, het versnelde niet langzamer.
Het zwaartepunt zakte een beetje - het frame zit helemaal onderaan. Ook verschoof het zwaartepunt iets naar voren. Maar ik voelde het niet.
Licht verhoogde torsiestijfheid van het lichaam. Nu trekt de achterklep niet zo veel krom bij het parkeren met één wiel op de stoeprand. Maar toch wil ik meer rigiditeit. Ik zal een kruis van pijpen lassen achter de rugleuning van de achterbank.
Over het algemeen is het belangrijkste waarvoor het is ontworpen niet stijfheid maar sterkte. Dat wil zeggen, zodat er niets met het lichaam gebeurt bij het raken van een obstakel. En dus zie je het niet. Sinds de installatie van het frame heb ik me nergens anders serieus mee bemoeid.
Zet de auto waterpas op vier stompen en verwijder de wielen. Weer keek ik naar al deze schande. "Wel, met God!" Een zwaai van de molen en de eerste stukken uiteengereten metaal waren al op de grond gevallen.
Om het lichaam niet weg te nemen tijdens het uiteenvallen, bond hij zijn kont met zijn snuit in de deuropeningen met behulp van hoeken en las ze aan de staanders. Knip de eerste verdieping in het midden uit. De randen van de vloer waar deze aansluit op aangrenzende carrosseriedelen moesten door laspunten worden geboord en geklonken. Drempels, of liever wat er nog van over was, besloten nog niet aan te raken. Twee uur later was de bodem volledig verwijderd ...
Hier wachtte mij weer een teleurstelling. De voorste rondhouten, het deel dat ook in de cabine gaat, waren volledig verrot.
Ik moest er meer kopen. Ik nam de fabrieksassemblage. Ze meteen met de voorste jacks. Geprobeerd, bedacht, gemarkeerd. Snijd het rotte deel af. Van de nieuwe heb ik dienovereenkomstig nieuwe reparatie-inzetstukken uitgesneden en de onderdelen zorgvuldig van elkaar geklonken.
Een nieuwe ligger op de plaats in de kolf bevestigd. Schoonheid!
Nu moet je het allemaal goed lassen. De spar is het fundament van de fundamenten. Gekookt in een joint, greep de randen naar het aangrenzende metaal (waar hij leefde). De onderste delen van de bogen werden ook afgesneden.
Hier kwam de motorkap van Toyota goed van pas. Ik nam de afmetingen, knipte de patch uit. Hij boog het van buitenaf in de vorm van een rondhout. Geprobeerd. Ik moest vaak passen, want in zo'n geval is het beter om niet te haasten. De randen van de patch waren tot metaal vermalen. Waar hij niet van plan was te koken, maakte hij niets schoon. Toch is Japans metaal goed verwerkt (daarom heb ik het fabrieksschilderij verlaten). Het bleek zoiets.
Ik heb elke 1,5-2 cm gaten geboord. Het interval voor fabriekslassen is ongeveer 7-8 cm. Het verschil is merkbaar. Ik zal van tevoren zeggen: hoe vaker gelaste punten, hoe hoger de stijfheid van de carrosserie. Ik heb dit in mijn eigen ervaring meegemaakt. Hij drukte het geprepareerde metaal met klemmen tegen de rondhouten en, zeker, met nog een paar zelftappende schroeven.
Aan de andere kant, deed alles op dezelfde manier. Vervolgens heb ik de verlengstukken van de rechter en linker ligger gelast. Het is hierbij van groot belang dat ze zich in hetzelfde vlak ten opzichte van de vloer bevinden, anders ontstaan er problemen bij het plaatsen van de vloer. Toen het epos met de rondhouten voorbij was, begon hij de trog te passen. Oh die onderdelen. Alle bochten zijn schuin. Ik heb de diagonalen gemeten - niet eens een verdomd ding. Wel, we zullen ons ter plekke aanpassen. Ik moest de bodem door de kofferbak halen. Geen andere manier. En je hebt zeker een nuchtere assistent nodig. Oh, wat ongemakkelijk voor een.
Bijgevoegd de bodem dicht bij een drempel. Aan de andere kant was er een opening van ongeveer een centimeter. Hier is het de kromming waar het klimt. Ik centreerde de trog - het bleek aan elke kant een halve centimeter te zijn. Drempels naar binnen halen is geen vario! Daarom nemen we een hamer en beginnen we het bad recht te trekken om de randen met de randen van de drempels te drukken. Ik wil opmerken dat deze procedure kan worden vermeden. Meet daarom direct bij aankoop de details op. Nou, de badkamer is op zijn plaats.
We maken er de transportgrond van schoon met groot schuurpapier en maken boren. Langs het achterste deel, langs de achterste langsliggers op de plaatsen waar de veiligheidsgordels zijn vastgemaakt, langs het voorste deel en langs de langsliggerverlengingen.
Daarna koken we het geheel.
Wordt vervolgd… We drukken op een vinger ... We geven commentaar.
De eerste binnenlandse "hatchback" met voorwielaandrijving, VAZ 2108, werd 20 jaar geproduceerd, van 1994 tot 2004. In zijn modellengamma werd deze auto de stamvader van de volgende modellen van de "achtste" en "negende" familie. Aanvankelijk was de krachtcentrale een 1,3-liter motor met een vermogen van 65 pk. met., die was uitgerust met een 4-versnellingsbak. Hoewel de prijs van de auto vrij hoog was, waren de mensen van de acht populair vanwege hun grote koffervolume en betrouwbaarheid, het moet worden opgemerkt dat deze parameters in die tijd erg belangrijk waren.
De mensen noemden het cijfer acht "beitel" vanwege zijn oorspronkelijke hoekige vorm. De carrosserie is op zijn beurt een volledig metalen frame gemaakt van verschillende elementen (zowel aan elkaar gepuntlast als verwijderbaar - voorspatborden, deuren en achterklep).
Deuren verwijderen.
Het kofferdeksel verwijderen.
Het verwijderen van de kap.
Demontage van de grille en bumpers.
Vervolgens wordt uw aandacht uitgenodigd voor een korte foto-instructie "Reparatie van de carrosserie van de VAZ 2108".
Eerst moet u alle draden loskoppelen die in de deur gaan (luidsprekervoeding, elektrische ramen, alarm);
Het demonteren van de deuren begint met het verwijderen van de deuropeningsbegrenzer, waarvoor met behulp van een dopsleutel bij "10", twee bouten worden losgeschroefd waarmee de houder aan het rek wordt bevestigd;
Vervolgens draaien we de bouten los waarmee de deurscharnieren aan de autostijl zijn bevestigd, terwijl we tegelijkertijd de deur scheef houden.
Advies! Omdat de deuren erg massief zijn, is het het beste om met een assistent te demonteren.
De interne decoratieve bekleding is met zelftappende schroeven of vergrendelingen aan het lichaam bevestigd. Om het te verwijderen, draait u respectievelijk de schroeven los of klikt u de vergrendelingen los;
We schakelen de stroom van de kentekenplaatverlichting uit en verwijderen de kabelboom uit de interne holte;
Houd het deksel vast, schroef de aanslagen los en koppel ze los;
We draaien de bouten los waarmee het deksel aan de scharnieren is bevestigd en verwijderen het.
Advies! De kap is vrij zwaar, dus het is aan te raden deze met een assistent te verwijderen.
Alvorens de bevestigingsbouten los te draaien, moet hun positie worden gemarkeerd om de latere installatie van de kap te vergemakkelijken.. Dienovereenkomstig, als de kap wordt vervangen door een nieuwe, is het niet nodig om de bouten te markeren;
Koppel de ruitensproeierbuis los;
We ontkoppelen de lantaarn voor het verlichten van de motorruimte, de lantaarn zelf kan ook worden gedemonteerd om deze niet te beschadigen tijdens het installeren van de kap;
Trek de kabelboom uit de binnenzak;
We draaien de bevestigingsbouten los en verwijderen de kap van de beugels.
Advies! Als de oude kap moet worden gemonteerd, moet een draad door het interne kanaal worden getrokken, nadat deze eerder aan de kabelboom is vastgemaakt. Dit vergemakkelijkt het later op zijn plaats trekken van de bedrading in de binnenzak van de kap.
Koppel de wasmachine en de gloeilamp los
Aangezien de kap al is verwijderd, is het verwijderen van het rooster niet moeilijk:
We schroeven de twee bouten los waarmee het aan het lichaam is bevestigd;
De plastic vergrendeling wordt ingedrukt;
Met een lichte inspanning uit de auto verwijderen.
Het radiatorrooster verwijderen
De bumpers zijn gemaakt van een kunststoflegering met hoge elastische eigenschappen, waardoor de bumper niet barst door sterke vervormingen en schokken.We beginnen met het verwijderen van de voorbumper door de twee moeren los te draaien waarmee deze aan beide zijden aan de carrosseriebeugels is bevestigd.
We eindigen door de twee bouten ook aan beide zijden van het lichaam los te draaien
Om de achterbumper te verwijderen, moet u de twee bouten en moeren aan elke kant losdraaien waarmee de bumper aan de onderkant van de carrosserie is bevestigd.
Advies! Moeren zijn waarschijnlijk zeer gevoelig voor corrosie, daarom is het raadzaam om ze voor te behandelen met speciaal gereedschap.
Ik herinner u eraan dat deze voorbereiding is gemaakt voor de revisie van de carrosserie van de VAZ 2108, inclusief het daaropvolgende schilderen van de hele auto. Probeer vervolgens een zoekopdracht van een zoekmachine in te typen: "body repair vaz 2108 video, photo", en u zult zelf zien hoe arbeidsintensief en kostbaar dit proces is. Uit welke fasen bestaat dit meest "verwarrende" deel van de wederopstanding van de auto? Dus:
Vervanging van verroeste elementen en hun onderdelen;
Aanpassing van doorhangende deuren;
Deuken en "zhimkov" bewerken;
Herstel van de algemene geometrie van het lichaam;
Schilderen, polijsten.
Als je min of meer de revisie van de carrosserie hebt doorgrond, is het de moeite waard om wat nader kennis te maken met de gedeeltelijke reparatie van de carrosserie of de reparatie van de afzonderlijke onderdelen. Hoewel, wat weerhoudt ons ervan om een grote revisie gedeeltelijk te maken, nietwaar?
In dit geval lassen we met behulp van een lasmachine, nadat we de rotte plaatsen eerder hebben uitgesneden en schoongemaakt, in patches van "vers" metaal.
Hetzelfde effect wordt bereikt zonder te lassen met samenstellingen op basis van epoxyharsen en glasvezel. Deze methoden worden gebruikt op kleine corrosiehaarden.
Hier ook glasvezel en epoxyhars met behulp waarvan scheuren van binnenuit worden gelijmd en afgebroken delen van de bekleding worden hersteld. Ook worden scheuren voor de betrouwbaarheid extra gesoldeerd met een soldeerbout.
In dit geval is argonlassen onmisbaar.
Hoewel de vaardigheid en verbeeldingskracht van huishoudelijke ambachtslieden dergelijke trucs niet vertoonden.
Met behulp van moderne technologie zijn er enorm veel mogelijkheden om het lakwerk te herstellen.
Ernstige beschadigingen aan het lakwerk zullen hersteld moeten worden met een grondverf, plamuur en een spuitbus.
