Doe-het-zelf vleugelreparatie

In detail: doe-het-zelf spatbordreparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.

De vleugels van een auto lijden vaak bij een ongeval en worden ook blootgesteld aan stenen die onder de wielen vandaan vliegen, omdat ze zich in de buurt van de rijbaan bevinden. De belangrijkste manier om de carrosserie-elementen van de auto te herstellen, is rechttrekken, gevolgd door opnieuw lakken. Vervolgens bekijken we hoe u een autospatbord met uw eigen handen recht kunt trekken.

De richtapparatuur omvat in de eerste plaats hamers. Er zijn verschillende soorten van dergelijke hulpmiddelen, die verschillen in vorm en doel. Hamers met een platte kop worden gebruikt voor het rechttrekken van vlakke oppervlakken. Opties met een bolle spits worden gebruikt voor het bewerken van bolle oppervlakken. Getande gereedschappen zijn ontworpen om te werken met langwerpige oppervlakken. Gladde modellen voeren afvlakking uit. Dit type richthamers is gemaakt van gereedschapsstaal.

Naast deze gereedschappen worden vijlen met grote inkepingen gebruikt om de auto recht te trekken. Ze egaliseren kleine oppervlakken. Haken knijpen deuken uit de achterkant. Ze zijn ook gemaakt van gereedschapsstaal. Aambeelden en steunen worden gebruikt om het metaal vanaf de achterkant te ondersteunen tijdens richtwerkzaamheden. Ze zijn gemaakt van messing. Doorgaans wordt alle apparatuur in sets gekocht, waarvan de kosten worden bepaald door het aantal gereedschappen dat ze bevatten. Je kunt ze apart kopen, maar dit is moeilijker, omdat je moet weten hoeveel en welk gereedschap je nodig hebt voor het rechttrekken.

Het doe-het-zelf rechttrekken van de auto moet worden uitgevoerd in beschermende uitrusting, vertegenwoordigd door overalls, veiligheidsbrillen, handschoenen.

Video (klik om af te spelen).

Je moet in een goed verlichte ruimte werken. Op het netwerk vindt u een video over de voorbereiding van apparatuur en gebouwen voor rechttrekken.

Het is noodzakelijk om onderscheid te maken tussen rechttrekken en strekken. Het tweede type werk is de eerste fase van lichaamsreparatie. Het wordt uitgevoerd met behulp van hydraulische en vijzels. Vervolgens worden de vervormingen van het lichaam op de helling naar buiten getrokken. Ten slotte wordt de carrosserie gemeten met een gespecialiseerde liniaal en worden de verkregen waarden vergeleken met de fabrieksparameters. Ze gaan pas rechttrekken nadat vervormingen volledig zijn geëlimineerd.

Er zijn drie soorten richtwerkzaamheden, toegewezen op basis van implementatietechnologie.

Deze methode kenmerkt zich door een hoge werksnelheid en steekt gunstig af bij andere opties doordat in dit geval de lak van de auto behouden blijft. De belangrijkste voorwaarde voor het gebruik van deze ontkrultechnologie is echter de integriteit ervan. Houd er ook rekening mee dat deze werken dure gespecialiseerde apparatuur vereisen, hoewel er technologieën zijn om deuken recht te trekken zonder met geïmproviseerde middelen te schilderen.

Deze technologie komt veel vaker voor. Het impliceert de eliminatie van defecten die overblijven na het trekken van het vervormde materiaal. Wanneer u dergelijk werk met uw eigen handen doet, is een zorgvuldige berekening en verdeling van de impact op het metaal vereist om de vorming van crackers te voorkomen, die worden gezien als overtollig materiaal als gevolg van overmatig uitrekken. Daarom zijn bij het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden vooral gladde hamers relevant.

Deze technologie wordt gebruikt in gevallen waarin het uitrekken van het metaal zo belangrijk is dat het niet op andere manieren kan worden geëlimineerd. De essentie van het werk is krimp met behulp van gladde hamers en ondersteunende fragmenten van het werkoppervlak verwarmd door een gasbrander met een oppervlakte van ongeveer 1 cm². Zittend in een spiraal van de randen naar het midden. Vanwege het feit dat een dergelijk rechttrekken leidt tot een schending van de structuur van het metaal, wordt het alleen in extreme gevallen gebruikt.
Er zijn video's over elk type werk dat wordt genoemd en ze zijn gemakkelijk te vinden op internet.

Eerst wordt de vleugel van de auto gedemonteerd. Daarna wordt het schoongemaakt en de schade geïnspecteerd. Op basis van hoeveel defecten het heeft en welk type, worden methoden voor restauratiewerk bepaald.

Bij het rechttrekken van een auto wordt de spanning van een vervormd metaal weggenomen. Tegelijkertijd is het tijdens het werk noodzakelijk om de vorming van nieuwe gebieden van compressie en spanning te voorkomen. Daarom is het de moeite waard om eerst te beslissen over de ontkrultechnologie. Het wordt gekozen op basis van welke schade er op het auto-onderdeel aanwezig is en hoeveel.

Grote deuken worden met hun eigen handen verwijderd met een richthamer, waarbij lichte slagen geleidelijk van de randen naar het midden van het defect worden overgebracht. In dit geval is het onaanvaardbaar om de tegensteun te vinden, verplaatst vanuit het midden, op dezelfde as als de hamer. Met competente doe-het-zelf rechttrekken kunt u de geometrie van het auto-onderdeel herstellen en spanningen wegnemen. Dit vereist echter vaardigheid en ervaring.

Kleine inkepingen die overblijven na het herstellen van de carrosseriegeometrie van de auto, worden gladgestreken door middel van spiraalstrekking door direct smeden, waarbij een aluminium hamer en een contrahouder met vlakke werkoppervlakken worden gebruikt. Tijdens deze werken concentreert de spanning zich op de interactiepunten van deze gereedschappen bij het rechtzetten van kleine depressies. Meestal worden bij het egaliseren van een deuk verschillende van dergelijke gebieden verwijderd. De spanning neemt af naarmate de afstand tussen de inslagpunten groter wordt. In het geval van hun nabije locatie, is het de moeite waard om de thermische methode van spanningsverlichting te gebruiken, omdat in dit geval, onder mechanische actie, het oppervlak kan buigen. De essentie van het werk is om in het midden te deponeren door een vervormd gebied recht te trekken met een voorverwarmde lastoorts of koolstofelektrodecentrum. Bij hoge spanningen wordt het verwarmde deel van de auto gekoeld met water voor verdichting, waardoor meer materiaal kan worden afgezet.

Gebruik een automatisch trekgereedschap om kleine deuken in een auto met uw eigen handen te verwijderen. De pin-elektrode wordt in 0,3 seconden naar het midden gelast en de trekkracht wordt geactiveerd door de hoogte vooraf in te stellen. Het is noodzakelijk om te meten hoeveel de diepte van de deuk is, om deze niet in een uitstulping te slepen. Het gecorrigeerde oppervlak van de auto moet worden gekoeld. Aan het einde wordt de elektrode losgekoppeld en wordt de locatie uitgelijnd. Ook kunnen kleine deukjes in een auto met een magneet rechtgezet worden. Voor het fixeren van deuken met een diameter tot 1 cm en een diepte tot 2 mm is de thermische methode geschikt. Deze technologie bestaat uit het verschuiven van de verwarmingsbron van de randen naar het midden van het defect en koeling.

Op basis van een van de overwogen methoden kunnen zowel de voor- als achtervleugels worden rechtgetrokken. Op welke manier het werk moet worden uitgevoerd, wordt echter bepaald aan de hand van het aantal en wat voor gebreken aan de beschadigde vleugel.

Ondanks het feit dat het defect vrij eenvoudig kan zijn, moet je toch een bepaald bedrag uitgeven aan een autoservice, die, afhankelijk van de klasse van de auto, behoorlijk groot kan zijn. Als een automobilist echter een theoretische basis bezit en weet hoe hij bepaalde soorten gereedschap moet gebruiken, kan hij de reparatie van een autovleugel met zijn eigen handen doen.

Apparaten, gereedschappen en materialen die nodig zijn om de reparatie van hoge kwaliteit te laten zijn

Hydraulische krik met verlengstukken gemaakt van pijpafval. Hoewel in extreme gevallen ook een rekkrik geschikt is, zit zo'n krik in de reparatieset voor veel auto's van Russische makelij. De pijp voor de verlenging van deze krik moet een vierkante doorsnede hebben, zodat deze op de tandheugel kan worden geplaatst.
Richthamer of rubberen hamer.
Nivelleerpoot, veer, houten blok.
Verschillende soorten schuurpapier, variërend van #80 tot #600.

Voor het werk moet het wiel van de zijkant van de beschadigde vleugel worden verwijderd.Plaats een houten rail onder de krikverlenging en gebruik deze om de vleugeldeuk van binnenuit uit te knijpen. Wanneer de belangrijkste ernstige deuk afneemt, kunt u proberen kleine en gladde deuken met uw handen te verwijderen. De resten van deuken en vouwen worden verwijderd met een hamer. Buig indien nodig de rand van de boog met een tang. Ernstige vouwen worden rechtgetrokken met een metalen hamer, die direct op de vouw moet worden getikt.

Het werk moet zorgvuldig worden uitgevoerd, met minimale inspanning op het oppervlak van de vleugel. Probeer het niet te overdrijven, anders zal het metaal uitrekken, tot de vorming van een doorgaand gat, waarna u elektrisch moet lassen. Meet de inspanning en, belangrijker nog, leer het metaal te "voelen". De technologie van de laatste fase van het rechttrekken is de methodische eliminatie van grote defecten, waardoor ze geleidelijk allemaal worden teruggebracht tot kleinere, minimale.

Aan het einde van het rechttrekken moet het hele oppervlak dat is geëgaliseerd, worden behandeld met schuurpapier. Eerst moet je nr. 80 gebruiken, het is wenselijk om het oppervlak van de vleugel op het metaal te reinigen.Na verwerking met schuurpapier wordt duidelijk op welke plaatsen plamuur moet worden aangebracht en in welke hoeveelheid. Nadat de eerste laag is opgedroogd, moet deze worden verwerkt met schuurpapier van het merk nr. 120 en voor het slijpen van de volgende laag nr. 220. De definitieve eliminatie van defecten wordt uitgevoerd met papier nr. 360 en het egaliseren van kleine krassen met schuurpapier nr. 600.Op de geschuurde plamuur wordt een primer aangebracht, zo mogelijk in twee lagen. Nadat de primer is opgedroogd, wordt het oppervlak voor de laatste keer gepolijst met schuurpapier nr. 600, stofvrij en geverfd met een goed gekozen hoogwaardige auto-email.Als alles correct is gedaan, komt het product er zo goed als nieuw uit. En het repareren van een autovleugel met je eigen handen is niet zo erg.Dit materiaal helpt u meer te weten te komen over hoe u een auto kunt repareren en zelf corrosie kunt verwijderen.We zien waartoe het eenvoudig aanbrengen van spuitverf op een niet goed geprepareerde ondergrond kan leiden. Na een tijdje zal zo'n schilderij zich in al zijn subtiliteiten manifesteren. Het uiterlijk van de auto zal in dit geval verre van rooskleurig zijn.Gewoonlijk begint corrosie te verschijnen op de contactpunten tussen onderdelen. Het lijkt erop dat in ons geval alles bedekt was met aarde, maar toch was er corrosie doorgedrongen. Dit bevestigt dat de technologie voor oppervlaktebehandeling niet volledig is gevolgd. Tegelijkertijd zie je direct het verschil op die plekken waar ze met epoxyprimer zijn bedekt, hier zit geen roest.Op plaatsen waar gaten zitten, zoals in ons geval, op de bogen boven de wielen, heeft het geen zin om ze schoon te maken of te proberen te herstellen. Die onderdelen zijn gewoon aan vervanging toe. Als je iets wilt verteren, dan moet je het doen op een plek die het minst wordt aangetast door corrosie.Het zal interessant zijn om corrosie in detail te beschouwen. Zo ziet de lokale plaats van manifestatie op de vleugel eruit. Er ontstond een defect in het centrum, dat de plek werd van waaruit deze verrassing voor elke automobilist begon te groeien. We hebben zo'n plek geopend en proberen erachter te komen wat erin zit. Je ziet veel zand, zout en andere stoffen. Het is verbazingwekkend hoe door zo'n klein gaatje, het defect waar we het hierboven over hadden, zoveel vuil naar binnen komt.We zullen ook proberen een ander defect in een hogere resolutie te beschouwen, wat in ons geval een kras was. Je kunt zien dat het zand al onder de vernislaag en onder de grond begint te komen. In feite lijkt de kras klein, maar we zagen dat dezelfde corrosie er al in begon te verschijnen.Waarom beschouwen we de oorzaken van het optreden en het defect zelf in de vorm van corrosie zo gedetailleerd? Dit is eigenlijk best een interessante vraag, want voordat we aan het werk gaan, moeten we begrijpen wat corrosie is en dan zullen we beter begrijpen hoe we ermee moeten omgaan.De belangrijkste reden voor het ontstaan ervan is zout en zand, dat in deze haard is terechtgekomen en vocht vasthoudt.We hebben de vleugel verwijderd, wat ons zal helpen de oorzaken van corrosie te verklaren. Op de vleugel zien we, op het punt van contact met een ander onderdeel, een manifestatie van corrosie. Vaak wordt de verspreiding ervan verklaard door de gebruikelijke luiheid om de vleugel te verwijderen en te verwerken. De tweede optie - de vleugel kan nog steeds worden verwijderd, behandeld met primer, bedekt met verf, het lijkt erop dat het werk is gedaan.Maar na een maand of twee begint corrosie weer te verschijnen. In dit geval is er een veronderstelling dat ofwel de materialen faalden, ofwel het werk niet goed werd uitgevoerd. Maar in feite is de reden anders: je kunt zien dat corrosie van binnenuit naar buiten begint te verschijnen.En nu kun je je voorstellen, als we naar een kleine luchtbel in een vergroot beeld keken en zagen hoeveel vuil het bevatte, dan op de plaats waar constant gezandstraald wordt door de wielen (je kunt zelfs zien hoeveel zand er in de vleugel zat) , hoeveel vuil zich daar kan ophopen. Voordat u begint met het verwerken van het voorste deel van de vleugel, is het daarom altijd noodzakelijk om eerst de bron van corrosie te behandelen.Voor veel mensen is een auto een integraal onderdeel van het leven. Daarom zal het voor iedereen onaangenaam zijn als hun trouwe "ijzeren paard" ongeluk overkomt. Maar ongelukken en andere schade kunnen bij elke beurt op de loer liggen.De meest voorkomende zijn schade aan het voor- of achterspatbord (en de oorzaak hoeft niet per se een andere auto te zijn). Na hun optreden moet je nadenken over het repareren van een echte vriend.

Afbeelding - Doe-het-zelf vleugelreparatie

Reparatie van het voorspatbord van de auto in werkplaatsen en tankstations

AANDACHT! Een volledig eenvoudige manier gevonden om het brandstofverbruik te verminderen! Geloof niet? Een automonteur met 15 jaar ervaring geloofde ook niet totdat hij het probeerde. En nu bespaart hij 35.000 roebel per jaar op benzine! Lees verder"

De meest rationele oplossing zou zijn om contact op te nemen met een servicecentrum of een servicestation. Hier kunnen ze de volledige omvang van de problemen nauwkeurig bepalen, de schade inschatten en tot slot alle schade elimineren. En het hangt af van hun mate welke soorten restauratiewerk zullen worden toegepast.

Het voorspatbord van de auto is afneembaar. De reparatie begint met demontage. Vervolgens worden de overblijfselen van verven en vernissen van het oppervlak verwijderd (of alleen van het beschadigde deel). Vervolgens wordt het gewenste gebied ontvet. Directe reparaties beginnen immers met het gebruik van speciale instrumenten en apparatuur.

Vakmensen van een autoservice trekken met speciaal gereedschap het voorspatbord eruit. Vervolgens wordt een primer aangebracht om kleine onvolkomenheden te verbergen en een hoge mate van kleuring van het gerepareerde onderdeel te bereiken. Nadat de primer is opgedroogd, is het noodzakelijk om een corrosiewerende coating aan te brengen en dit onderdeel in een speciale spuitcabine te schilderen.

Het zal veel tijd en moeite kosten om de achtervleugel van uw auto uit te rekken. Dit deel van de auto kan niet worden verwijderd en wordt in extreme gevallen vervangen. "Aanwijzingen" hiervoor zijn grote metaalbreuken of liever specifieke beschadigingen. In andere gevallen wordt de achtervleugel uitgetrokken zonder deze te verwijderen. Het maakt ook gebruik van speciale apparatuur. In zeldzame gevallen wordt elektrisch lassen gebruikt.
Alleen hooggekwalificeerde specialisten en opgeleide vakmensen met professionele apparatuur kunnen reparaties snel en efficiënt uitvoeren.

Zelfs het kleinste probleem bij een autoservice oplossen, kan u veel geld kosten. Daarom kan een automobilist die enige ervaring en kennis heeft van rechttrekken, met enige moeite, reparaties met zijn eigen handen uitvoeren.

Wanneer u werkt aan het rechttrekken van de vleugel, heeft u het volgende nodig:

hydraulische of rekkrik;

vijzelverlengingen (pijpsecties met verschillende vormen voor elk type vijzel);

richthamer met steun;

houten balken.

Nadat u de krik onder de basis van de auto hebt geïnstalleerd, moet u eerst het wiel verwijderen.Nadat u steun hebt aangebracht vanaf de voorkant van de vleugel, moet u lichtjes op de hamer tikken om de deuk aan de binnenkant van de vleugel recht te trekken. Het belangrijkste hier is om het niet te overdrijven, omdat het metaal kan uitrekken en bij de minste druk op oneffenheden kan de vleugel weer buigen.Wanneer u de vleugel met uw eigen handen begint te strekken, moet u eraan denken dat het rechttrekken moet beginnen vanaf de randen van de deuk en in een spiraal naar het midden moet bewegen. Wanneer het rechttrekken voorbij is, kunt u beginnen met plamuren en verven met zorgvuldig geselecteerde verf. Maar het is niet altijd nodig om een afgeplatte vleugel te verven. Voor kleine beschadigingen is het soms voldoende om meerdere keren van binnenuit te kloppen met een hamer met een rubberen punt. Hiermee bespaart u geld op reparaties aan uw auto.Denk eraan dat u zich bij het werken met gereedschap tijdens reparaties strikt aan de veiligheidsregels moet houden!Vergeet boetes van camera's! Absoluut legale nieuwigheid - NANOFILM, dat uw nummers verbergt voor IR-camera's (die in alle steden zijn geïnstalleerd). Meer hierover op de link.

Absoluut legaal (Artikel 12.2.4).

Verbergt zich voor foto-video-opname.

Het installeert zichzelf in 2 minuten.

Niet zichtbaar voor het menselijk oog, verslechtert niet door het weer.

Garantie 2 jaar

Het komt vaak voor dat auto's betrokken raken bij verkeersongevallen. Vaak zijn dit kleine en kleine ongelukjes, waardoor de auto een licht gedeukt of bekrast voorspatbord heeft. Uiteraard kunt u contact opnemen met de werkplaats, waar zij de volledige omvang van de problemen zullen inspecteren en vaststellen, evenals de schade zullen beoordelen en alle ontvangen schade zullen verhelpen. Het is echter heel goed mogelijk om de vleugel zelf te repareren als je de theorie kent en weet hoe en wat gereedschap kan gebruiken. Met dergelijke vaardigheden kunt u veel geld besparen op reparaties.

De meeste automobilisten hebben de nodige vaardigheden om een auto te repareren, en weten ook welke materialen en gereedschappen hiervoor nodig zijn en hoe ze precies moeten worden gebruikt. Als je geen twijfels hebt over je theoretische kennis, is het misschien de moeite waard om ze in de praktijk te brengen. Laten we bijvoorbeeld het meest voorkomende geval nemen, namelijk schade aan de voorvleugels. Vergeet ook de mogelijkheid van verschillende soorten schade niet, want er zijn gevallen waarin zelfs de beste specialisten weigeren de vleugel recht te trekken en te schilderen. Dan is het rationeler om dit onderdeel te vervangen.

Alles wat je nodig hebt om je eigen recht te trekken:

Jac. Bij het kiezen van een krik is de hydraulische nog steeds de beste optie, maar als die er niet is, is een standaard rek voldoende;

Hydraulische krikset

Aanvullingen op de jack, namelijk verlengsnoeren van verschillende lengtes. Voor een hydraulische krik heb je stukken van een ronde en dikke pijp nodig, voor een krik voor een tandheugel, stukken van een vierkante pijp, stabiel bevestigd op een tandheugel. Pijpen met een vierkante vorm kunnen eenvoudig worden opgebouwd uit twee aan elkaar gelaste hoeken. De lengte van het verlengsnoer moet van 40 tot 45 centimeter zijn;
Je hebt een rechttrekkende, rubberen hamer nodig, evenals een enorme ondersteuning;
De aanwezigheid van voldoende sterke houten staven, in ieder geval een paar stukken, kan geen kwaad;
Evenals verschillende soorten schuurpapier van nr. 80 tot nr. 600.

Pas als je dit alles hebt voorbereid, kun je beginnen met het egaliseren van de resulterende deuk.

Een set hulpmiddelen voor het rechttrekken

Voordat u verder gaat met het werk, is het noodzakelijk om het voorwiel van de zijkant van de beschadigde vleugel te verwijderen. Het is noodzakelijk om een betrouwbare steun direct onder de aansluiting van de krik te plaatsen. Vervolgens moet u een geschikte balk selecteren en deze onder de vleugel zelf plaatsen, op de verstijver niet ver van de uitsparing voor de koplamp. Plaats vervolgens de tweede balk op het voorste bodyschild, of liever, in het achterste gedeelte van de vleugel. De volgende stap is om de vierkante verlengbuis op het rek van de krik te plaatsen.De krik zelf met een verlengsnoer moet tussen de spijlen worden geplaatst. Daarna moet u met de krik gaan werken, zoals in de gebruikelijke situatie van het optillen van de auto, waardoor de vleugel van binnenuit wordt uitgezet en de resulterende vouw wordt uitgerekt. De bestaande "bubbel" zal dus merkbaar afnemen en hoogstwaarschijnlijk volledig verdwijnen, waardoor er slechts een kleine deuk in het onderste deel van de vleugel achterblijft. Na het voltooien van deze stappen, is het tijd om de vleugel zelf recht te trekken.

Laten we beginnen met het aanbrengen van de steun aan de voorkant, dan moet je de resterende deuk rechtzetten door eenvoudig van binnenuit op de vleugel te tikken met een richthamer of een rubberen hamer, zonder te proberen de krik los te maken. Er is een mogelijkheid dat een klein gebied defect blijft bij de decoratieve reliëflijn op de vleugel. Maar zelfs in deze situatie is er een manier om het probleem op te lossen, het is noodzakelijk om een houten lat met een doek te wikkelen en deze direct onder de lijn te plaatsen, na het installeren van de lat moet je er met een hamer op staan. Dit zal helpen de zwelling te verwijderen.

De reliëflijn is op bijna elk deel van de carrosserie aanwezig, omdat het niet alleen een decoratief element is, maar ook een carrosserieverstijving. Als tijdens het ongeval een sectie met een verstijver is beschadigd, moet eerst de lijn van de ribbe in de begintoestand worden gebracht en pas daarna door naar andere secties.

Het is ook gebruikelijk dat een metaal een resterende elasticiteit heeft, wat weer kan leiden tot vervorming tijdens een scherpe verzwakking, dus haast u niet om de krik los te maken door het rechttrekken te voltooien. Om opnieuw vervormen te voorkomen, moet u aan het einde van het werk de krik nog minstens een of twee klikken uittrekken. Door dit te doen, brengt u de elasticiteit van het door vervorming gevormde materiaal over en pas daarna kunt u de krik veilig verwijderen.

Vaak is er een geval waarin, zonder aanwijsbare reden, een lichte uitwendige zwelling wordt gevormd op de vleugel van de auto, zichtbaar voor het blote oog. Als je met je hand licht op zo'n formatie drukt, zal de zwelling verdwijnen met een klik die er kenmerkend voor is, vergelijkbaar met een cracker. Elke vorm van druk op de plaats van de ruwheid van de vleugel en zwelling zal echter weer verschijnen, dergelijke gevallen kunnen voor onbepaalde tijd optreden. Een dergelijk defect ontstaat doordat het metaal is uitgerekt en er iets als een overschot is ontstaan dat nergens heen kan, behalve om op deze manier te buigen.

Als we de oorzaak van zwelling begrijpen, kunnen we een oplossing voor het probleem vinden, dat wil zeggen, we moeten overtollig metaal verwijderen door de vleugel uit te rekken. En nogmaals, je moet een decoratieve lijn gebruiken. Het is ook noodzakelijk om de rail met een doek te wikkelen en tegen de reliëflijn van het lichaam te laten rusten. Door met een hamer op deze rail van onderaf te slaan zodat de vleugel onder de lijn wordt getrokken, zijn een paar slagen voldoende om de zwelling te verwijderen en de vleugel zijn vroegere elasticiteit en stijfheid te geven.

Bij het uitvoeren van elke vorm van rechttrekken, moet u zeker hefapparaten gebruiken. Bij het gebruik ervan is het belangrijk om de veiligheidsregels te onthouden:

Laat de auto nooit op een krik staan, u moet voldoende sterke steunen gebruiken die de betrouwbaarheid van de constructie garanderen. Nadat u de krik op de kap van de carrosserie-elementen hebt geïnstalleerd, moet u ervoor zorgen dat deze stabiel staat en dat de krik niet wegglijdt;
U hoeft alleen een bruikbaar en geschikt gereedschap te gebruiken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de toestand van de hamerkop. De hamersteel zelf moet vrij zijn van verschillende soorten spanen, bramen en scheuren en moet ook perfect glad zijn;
Bij het uitvoeren van werkzaamheden moet u wanten of gewone katoenen handschoenen dragen om uw handen te beschermen.

In alle eerdere varianten van vervorming werd de reparatie van de vleugel praktisch niet gebruikt, er werden alleen gevallen overwogen waarin het mogelijk was om de vleugel uit te rekken met een krik en het metaal aan de basis van de ribben enigszins te corrigeren. Het is de moeite waard eraan te denken dat slagen soms niet aan het einde van de vleugel komen, maar direct aan de zijkant, waardoor een duidelijke deuk ontstaat.Dergelijke schade kan niet worden gerepareerd door alleen te trekken, u moet ook rechttrekken. De essentie van het uitgevoerde werk is om de resulterende verlengingen en "extra" metaal te verwijderen. Het is noodzakelijk om de overmaat gelijkmatig te verdelen in een groot aantal kleine zwellingen en hoe meer er zijn, en ook hoe kleiner ze zijn, hoe beter het werk zal worden gedaan.Het is de moeite waard om te weten dat voor de juiste eliminatie van dergelijke formaties, het rechttrekken moet worden gestart vanaf de rand van de deuk en er langs moet blijven bewegen, met behulp van het principe van een taps toelopende spiraal, waarbij alles in het midden eindigt.Allereerst moet u de plaats bepalen waar precies de deuk eindigt. Om dit te doen, moet je de formatie oversteken met een richtvijl en vervolgens een hamer met een spitse snavel en speciale steunen gebruiken om de vleugel eruit te slaan. Wanneer het metaal uitgerekt raakt, wordt het tijd om de deuk zelf waterpas te maken, om dit te doen, hebben we een rechttrekkende "zaag" nodig. Wees niet bang om het metaal te perforeren, ondanks de dikte van 0,5 mm is het volledig verwijderen van een dergelijke laag een nogal moeilijke taak.Nadat je al het werk hebt voltooid, moet je beginnen met het egaliseren van het oppervlak zelf, en hiervoor is het de moeite waard om stopverf te gebruiken. Na verwerking met schuurpapier wordt precies duidelijk waar en in welke hoeveelheid plamuur moet worden aangebracht. De werkwijze is:

Schuur de uitgeharde eerste laag met schuurpapier nr. 120;

Gebruik verder voor het slijpen van de volgende laag papier nr. 220;

De laatste, om zichtbare gebreken te verwijderen, is nr. 360;

En de laatste voor het egaliseren van het oppervlak van kleine krassen is nr. 600.

Nu kunt u kleine defecten en deuken in de voorspatborden van uw auto zelf repareren, het is ook de moeite waard om te weten dat het repareren en schilderen van het achterspatbord precies hetzelfde is als de procedure die wordt toegepast op de voorspatborden. Met deze kennis kunt u dergelijke problemen zelf oplossen.Hallo lieve gemeenschap!Zoals ik gisteren beloofde, schrijf ik een post over hoe je een roestige auto tot in detail, of zelfs in zijn geheel, tot leven kunt wekken in nabije veldomstandigheden.Wat willen veel seksueel volwassen burgers in hun 18-20 jaar? Juist, een auto. Heeft iedereen genoeg geld voor een nieuwe? Nee. Dus ik had niet genoeg, en in 2005 zou ik in 89 een Nissan Bluebird-auto hebben gekocht.De voorwaarde was dat uiterlijk technisch, in principe normaal, maar een meer ervaren kameraad zei dit: "Als het een paard was, zou ik aanbieden om het neer te schieten."Er zijn twee opties - ofwel geef het aan de dienst om het lichaam volledig in een goddelijke vorm te brengen (op dat moment ongeveer 60-70 tr) of doe het zelf :)Tegen de zomer wat geld hebben ingezameld, op vakantie zijn gegaan, nog een paar "gevechtswonden" hebben opgelopen, in de vorm van een geperforeerd gat in de linkerachterdeur en een licht gedeukte snuit -Ik ging naar het huisje van mijn oom.Eerder gekocht:1. verf - 3 liter (1 over)4. afwerkplamuur 1 kg (en daarna nog 1)5. stopverf met glasvezel - 1 kg.6. oplosmiddel - 5 l. (voor ontvetten)7. schuurpapier van 120 tot 1200 grit.Van het extra gereedschap werd een compressor en halfautomatisch lassen gebruikt (ja, ja, zonder deze dingen was er hier helaas niets te doen)Wat hebben we nog meer nodig? En we hebben veel tijd nodig. Veel geduld. Nauwkeurigheid!Laten we beginnen met de analyse van onnodige en storende elementen, zoals optica, handgrepen, lijstwerk, bumpers.De vleugel is licht van wat er is veranderd.Vervolgens moet je de omvang van de ramp inschatten - als de auto populair is en er veel reserveonderdelen voor zijn - geloof me dan, een klein beetje kopen met stijlen, maar een niet-rotte bijlage zal een goede optie.En als de auto zeldzaam is, je geen reserveonderdelen kunt vinden en ze zijn allemaal in dezelfde staat als die van jou, blijf dan hier, goed humeur voor jou (C).Roest is als cariës. Het is niet voldoende om het van buitenaf te "pleisteren". Ze moet eruit. Details aan beide kanten.Als de roest door is, moet u patches aanbrengen.Een voorbeeld van rogge op mijn huidige auto -Begrijp hoe je het niet met stopverf moet plakken, hoe je het niet met een converter moet spuiten - je-le-zet weer.Dus wat roestig is, maar niet aan de gaten - we maken het volledig schoon.Hoe beter je hem schoonmaakt, hoe langer hij meegaat.Wat is door - uitgesneden. En las een patch. Nou, of is er nog zo'n life-hack, hoe je een patch vastklinkt, maar omdat lassen was beschikbaar - ik heb het niet gebruikt.Nadat ik de meeste roestige...Mijn excuses voor de kwaliteit van de foto's, ze zijn 10 jaar geleden gemaakt met zoiets als Nokia met een 3.2 megapixel camera :)Drempels werden gelast vanaf de VAZ 2109.De ontbrekende stukjes op de vleugels en deuren zijn van metaal van kapotte auto's.probeer voor het plamuren, op zijn minst met het oog, te "hameren", de hobbels van lassen en andere uitstekende delen te verwijderen met een slijper. Geloof me, je bespaart veel tijd.Eerder matanuv-plamuur hebben met het 120e schuurpapier (voor nu maakt het ons nog steeds niet uit, 120, 320 of 800). Laten we beginnen.Oppervlak - ontvetten en stofvrij maken.Idealiter, met een dergelijke reparatie, de eerste die glasvezel ("harige") stopverf gebruikt.Maar overdrijf het niet! Het is beter om 2-3 lagen aan te brengen dan de overtollige vette eerste laag de hele dag te slijpen.Het is nog niet eng als je een beetje op het metaal maalt.Dit ding droogt 30-40 minuten in de lucht (zomer, ongeveer 20 graden).Dan nemen we het 320e schuurpapier, overschrijven. Het oppervlak moet dicht bij de fabriek vorm krijgen. Maar dit is nog niet de finish, er zijn nog kleine oneffenheden.Volosyanka, ik herinner je eraan, het is moeilijk te slijpen, maar het is het waard! Trouwens, het is noodzakelijk om niet met schuurpapier in de palm van je hand te slijpen, maar op een staaf - anders maak je gaten.Vervolgens, tevreden met het tussenresultaat, plamuren we de afwerkplamuur. Na hetzelfde half uur drogen (misschien iets meer - het is gemakkelijk te controleren - kras het met je vingernagel - het zou niet moeten rollen, het zou moeten worden bekrast) schuurt het perfect weg met hetzelfde 320ste schuurpapier op een staaf. Trouwens! vergeet niet om het oppervlak voor elke laag te ontvetten (hiervoor was 5 liter oplosmiddel)Als gevolg hiervan krijgt het gekookte en verkreukelde deel zoiets als dit -Deze deur kostte me anderhalve dag. Hetzelfde bedrag - op het kofferdeksel.Op de spatborden, motorkap en meer duurde het in totaal ongeveer een week.Laat me je er nog eens aan herinneren! Goed doen! Geen van uw gebreken met schilderen en nog meer met vernis worden NIET gecorrigeerd! En onder de vernis zal het integendeel nog meer opvallen.Ja meneer. Nadat we de hele auto hebben geplamuurd, is onze volgende stap een primer.Om dit te doen, hebben we een compressor nodig - niet per se een dure. niet per se nieuw en spuitpistool - ook niet per se duur en nieuw.Het is noodzakelijk om te primen, nadat u eerder alles hebt bedekt dat niet verwijderbaar is met een krant, afdekmateriaal of iets anders.In principe kan er ook op straat gewerkt worden, maar dan wel met een minimum aan stof.Je moet het voorzichtig plakken, je doet het voor jezelf!En het maakt niet uit wat - met omslagmateriaal uit de winkel voor geld, of met een krant gratis uit de brievenbus.Het is raadzaam om de primer in één laag aan te brengen. Eén, niet vettig laagje, maar tegelijkertijd alles dekkend in één kleur.Voor het gronden - vergeet niet alle oppervlakken te ontvetten!Vervolgens laten we de auto minstens een dag staan (als hij op straat droogt, hebben we toch geen spuitcabine? :)Dacht je dat dat bijna alles was? NEE! We wachten op nog een geweldige rotzooi - ontwikkellaag. Je kunt de auto natuurlijk gewoon afvegen met het 800ste schuurpapier en zo schilderen. Maar hebben we daarom bijna twee weken met stopverf doorgebracht?! Niet!De ontwikkellaag is eenvoudig :) We nemen elke verf in een blik die contrasteert met de primer. In mijn geval was het zwart.En dun, het oppervlak ontvetten, aanbrengen. We hoeven de grond niet te blokkeren, de ontwikkellaag wordt alleen gegeven om gebreken te identificeren.We laten het een beetje drogen, nemen het 800e schuurpapier, een bar en met wat water - we beginnen langzaam de grond te malen. Als er geen gebreken zijn, zal de ontwikkeling verzanden. Waar een kloof is, depressie, enz. - de ontwikkeling blijft, dit is de essentie.Bijvoorbeeld - de foto laat zien waar de ontwikkeling wordt overschreven en waar er geen ontwikkeling is -Waar ze zijn ingewreven tot stopverf, en nog meer tot metaal - je moet nog een beetje werken :)Duw het oppervlak, stopverf. Waar de ontwikkeling is gebleven - gewoon podshplevat.Volgende - prime de herhaalde plaatsen.Veeg opnieuw waar geprimed, een dag na de primer!En nu komen we bij waar we op hebben gewacht - schilderen!We bereiden een geïmproviseerde "camera" van lamellen en een film uit een kas :)Daar rijden we met de auto. Paul, wat je ook hebt, giet er water over zodat er geen stof opstijgt! Blaas bij voorkeur eerst de auto zelf uit.Hoe minder stof, hoe meer het werk uw oog zal strelen.Het is beter om 's ochtends te beginnen met schilderen. Het is geen snelle taak, maar het vereist maximale nauwkeurigheid en zorg.Bodypaint volgens de instructies.Afgebeeld is de eerste laag. Maak hem niet dik! Echter. zoals de volgende. Anders gaat het lekken. We hebben tenslotte kwaliteit nodig en niet het resultaat van het schilderen van het hek door Moskou ZhEKs.Na het aanbrengen van een paar verflagen, daartussen - 20 minuten (maar als de auto volledig is geverfd, dan is het niet nodig om tussen de lagen te wachten - de tweede laag kan worden gestart vanaf waar de eerste begon). We dekken de auto af met grof taalgebruik, oh, d.w.z. vernis.Vernis is een geweldige "lens" - het zal AL je gebreken laten zien. Alles wat je al zo lang doet, waar je zoveel energie aan hebt besteed, kan verdwijnen. Daarom zal ik het nog een keer zeggen - het is noodzakelijk om te plamuren zodat het gelijk is!Het is al gevernist. Na een halve dag reed de auto de straat op.Trouwens, ik was het bijna vergeten - wat werd verwijderd (bumpers, grille, handgrepen) werd naast elkaar geverfd, het proces met bumpers is een beetje anders, als je geïnteresseerd bent - vertel het me, ik zal proberen de hele proces, dit is een heel ander verhaal - plastic.Hier staat de auto 's avonds al te drogen, wachtend op montage -Begin niet meteen met monteren. Laat de auto een paar dagen staan. Anders één onhandige beweging - en een nieuwe kras op een verse lak, wat ga je doen?Verborgen holtes, vooral bij lassen, zijn een MUST. werkwijze.Er zijn heel veel composities om te verwerken, bijvoorbeeld bij het maken van een boog op een huidige auto, ik heb het op de laspunten behandeld met glasafdichtmiddel -Verborgen holtes - elk jaar in het voorjaar vul ik het met een rast-stop (misschien Movil) in een cilinder.Hier is hoe het gebeurde.Ik zag de auto een jaar na de reparatie - er kwamen geen nieuwe paddenstoelen uit.Verder weet ik niet hoe en wat er met de nieuwe eigenaar is gebeurd.ook als u rekening houdt met de aanschaf van een gebruikte compressor en spuitpistool, de aanschaf van materialen en andere zaken kunt u op deze manier veel geld besparen. Nu is er immers een soortgelijk idee in de dienst, met lassen, volledig schilderen, enz. Ik denk dat het ongeveer 100 tr zal kosten. Met je eigen handen kun je 30 ontmoeten.Aan iedereen die het heeft gelezen, bedankt. Ik hoop dat ik mijn tijd niet heb verspild en dat iemand zal helpen bij de reparatie.Iedereen wordt vermeld als hele auto's, nou ja, goed humeur.PS als het onderwerp interessant is, kan ik je meer vertellen over andere carrosserieën en niet zo reparaties.Zag natuurlijk :) waarom niet?De auteur probeerde het, hij bedekte het nummer en op de 5e foto hieronder ligt het op het paneel onder de voorruit)“Te koop Nissan Bluebird 89, niet verslagen, niet mooi”Mooi! Ik heb vragen, hoe heb je de bodem verwerkt? drempels?Er zijn antwoorden op uw vragen :)Drempels werden gevuld met mijnbouw (ja, ja, gebruikte olie) en vervolgens Movil.De bodem was verrassend intact, dus ik heb hem niet aangeraakt.In de volgende post denk ik wat meer te vertellen over de "onderkant" van de auto.Nou, ik zal eerlijk zijn om de post uit mijn handen te snijden, want ik had geen foto van zo'n reparatie. Om deze reden zal ik me uitschrijven in de comments.We gaan uit van de situatie waarin een persoon een volledige restauratie van het uiterlijk en de structuur van de carrosserie wil uitvoeren.Overweeg de procedure voor het vervangen van de achtervleugel van de carrosserie.De achtervleugel en de achterstijl vormen een enkel paneel. Ze zijn rond de omtrek bevestigd door puntlassen en de vleugel kan ook een lijmverbinding van de boog naar het achterspatbord hebben.Voor het vervangen van het achterspatbord moet mogelijk worden verwijderd:

achterruit

zijruit (indien aanwezig)

vulpijpen

draden aan de achterkant (van de radioantenne)

kofferdeksels

stop signaal

achterbumper

Om de achtervleugel te demonteren, is het nodig om weerstandslaspunten uit te boren op de plaatsen van de bevestiging op de flenzen, evenals het paneel in de deuropening en op de C-stijl af te snijden.Het vervangen van de achtervleugel vereist het gebruik van weerstandslassen en/of halfautomatisch lassen (MIG/MAG).Bij het lassen van uitgesneden delen kunnen de volgende soorten lasverbindingen worden gebruikt:

stomplassen

stompe naad met voering

overlappende naad

Een stootvoeg heeft meer de voorkeur, omdat het gemakkelijker is om deze aan de andere kant tegen corrosie te beschermen, en het is esthetischer en vereist minder stopverf om de verbinding te maskeren dan "lap".Het is raadzaam om de aanbevelingen van de fabrikant te volgen voor het bepalen van de locatie van de snede en las.Alvorens de achtervleugel te demonteren en te lassen, is het noodzakelijk om de binnenbekleding te bedekken met onbrandbaar materiaal en glas van vonken met speciaal dik papier.Om het achterspatbord te verwijderen:

Zorg ervoor dat alle aangrenzende carrosseriepanelen correct zijn geïnstalleerd, met gelijkmatige openingen. Wanneer u een nieuwe vleugel probeert, helpen aangrenzende panelen deze op zijn plaats te houden.

Bepaal de locatie van de weerstandslaspunten en verwijder indien nodig eventuele coating over de punten.

Bepaal de plaats van de snede.

Als u aan de C-stijl snijdt, moet u deze iets verder maken. Het nieuwe paneel moet het resterende deel van het lichaam 25 mm overlappen op het snijpunt. Dit is nodig voor markering en een nauwkeurigere snede. We zullen de markeer- en snijprocedure hieronder bekijken. Als de bovenste achterspatbordverbinding zich op de dakflens bevindt, moet de puntlas worden uitgeboord zonder aangrenzende panelen te beschadigen. Om dit te doen, kunnen de aangrenzende randen van aangrenzende panelen worden afgedicht met plakband.

Boor alle weerstandslaspunten langs de flenzen uit. Bij het boren kan het, afhankelijk van het gebruikte gereedschap, handig zijn om een uitsparing in het midden van het laspunt voor te boren met een kern zodat de boor niet beweegt. Je moet oppassen dat je niet door het onderpaneel boort.

Als er lijmnaden aanwezig zijn (langs de boog), kan verwarming met een föhn nodig zijn. U kunt hiervoor ook een infraroodlamp gebruiken.

Verwijder het achterspatbord.

Om de verbinding van de nieuwe achtervleugel en de overblijfselen van de oude op de carrosserie gelijk te maken, worden twee markeringsmethoden gebruikt. Afbeelding - Doe-het-zelf vleugelreparatie

Meest typische snijpunten bij het vervangen van een achterspatbord

Methode met apart markeren en snijden van samengevoegde panelen:

Meet en knip een deel van het achterspatbord op de carrosserie en op het nieuwe spatbord op maat. U wilt dat de rest van het metaal op de C-stijl iets langer is en de rand van het nieuwe achterspatbord overlapt.
Pas het nieuwe spatbord op zijn plaats en zet het vast met speciale clips. Als alles correct is gemeten en gesneden, overlapt de rest van het paneel op de carrosserie de dockinglijn met de nieuwe vleugel.
Trek een lijn op de restanten van het oude paneel langs de rand van de nieuwe vleugel.
Verwijder de vleugel en maak een snede.
De twee delen moeten dus overeenkomen. Indien nodig kunt u een van de samengevoegde delen iets aanpassen door te slijpen met een molen.

Methode voor het gelijktijdig snijden van twee samengevoegde panelen op de carrosserie:

Neem metingen en snij het oude paneel en het nieuwe paneel af, net als bij de eerste methode, moet de rest van het paneel op het lichaam de rand van het nieuwe paneel overlappen.
Probeer een nieuwe vleugel en bevestig deze met speciale clips.
Maak een snede in het midden van het gebied waar het ene paneel het andere overlapt. Zo worden beide panelen tegelijk gesneden, de rest van het oude en het nieuwe. Het resultaat is een zeer nauwkeurige verbinding van twee delen met een spleetgrootte die gelijk is aan de dikte van de schijf die werd gebruikt om te snijden. Het is beter om met een dunne schijf te snijden, zodat de opening minimaal is.

Bij de constructie van de achtervleugel, gecombineerd met het dak, maakt de fabriek gebruik van een verbinding van messing of siliciumbrons. Het is het beste om de C-stijl op te ruimen om deze naad te lokaliseren. Je kunt natuurlijk de achtervleugel langs deze naad losmaken en daar is een bepaalde procedure voor, maar meestal doet niemand dit, omdat het extra inspanning vereist. Het is beter om onder de fabrieksnaad te snijden.

Vaak is het achterpaneel gedeeltelijk veranderd. Dit voorkomt extra demontage, bijvoorbeeld het demonteren van de achterruit. Er moet aan worden herinnerd dat een te lange stootvoeg niet wenselijk is. Het is beter om een smallere plaats voor de snede te kiezen. Houd er rekening mee dat de lasnaad onzichtbaar is vanaf de achterkant van de achtervleugel.

Het is noodzakelijk om de juiste instellingen van het lasapparaat in te stellen, zodat voldoende penetratie van de naad wordt verkregen en tegelijkertijd het metaal van de panelen niet wordt doorgebrand. Voor dun plaatwerk is het beter om een lasdraad met een kleinere diameter te gebruiken.

De opening tussen de samengevoegde panelen moet gelijk en minimaal zijn.

Zoals eerder vermeld, is er een kleine opening nodig tussen de te lassen delen. Het is nodig voor een goede penetratie van gesmolten metaal tijdens het lassen en om kromtrekken te verminderen, wat ook de sterkte van de naad verzwakt. Omdat metaal uitzet bij verhitting, moet er ruimte zijn om te bewegen. Een spleet van 1-2 mm is voldoende (meestal is deze gelijk aan de dikte van het te lassen metaal). Te veel speling maakt het lassen moeilijk.

Vorm bij het lassen van het achterpaneel een verzegelde naad door het in verschillende segmenten te breken. Koken met steken of stippen. Begin vanuit het midden zodat beide delen zich in hetzelfde vlak bevinden, las vervolgens beide randen afwisselend en las vervolgens de resterende verbindingen van de twee te lassen delen met tussenpozen. De hoofdregel is om het metaal te laten afkoelen. Dit helpt oververhitting en vervorming van het plaatwerk te voorkomen. Het resultaat moet een gesealde naad zijn, zonder gaten.

Video (klik om af te spelen).

Na het lassen wordt de naad gereinigd zodat het oppervlak glad is. Er moet op worden gelet niet te veel metaal te verwijderen bij het schuren van de naad, omdat dit de sterkte van de verbinding verzwakt.