DIY vleugelreparatie

In detail: doe-het-zelf vleugelreparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Spatborden van een auto hebben vaak te maken met een ongeval en worden ook blootgesteld aan stenen die onder de wielen vandaan vliegen, omdat ze zich in de buurt van de rijbaan bevinden. De belangrijkste manier om de carrosserie-elementen van de auto te herstellen, is rechttrekken gevolgd door opnieuw lakken. De volgende stap is hoe u een autovleugel met uw eigen handen uitlijnt.

De richtapparatuur omvat in de eerste plaats hamers. Er zijn verschillende soorten van dergelijke gereedschappen, die verschillen in vorm en doel. Platkophamers worden gebruikt om vlakke oppervlakken recht te maken. Voor het bewerken van bolle oppervlakken worden varianten met een bolle spits gebruikt. Getande gereedschappen zijn ontworpen om op langwerpige oppervlakken te werken. Gladde modellen worden gebruikt voor anti-aliasing. De genoemde soorten richthamers zijn gemaakt van gereedschapsstaal.

Naast deze gereedschappen worden vijlen met grote inkepingen gebruikt voor het rechttrekken van auto's. Kleine oppervlakken worden ermee geëgaliseerd. Haken knijpen de deuken uit de achterkant. Ze zijn ook gemaakt van gereedschapsstaal. Aambeelden en steunen worden gebruikt om het metaal vanaf de rug te ondersteunen tijdens richtwerkzaamheden. Ze zijn gemaakt van messing. Gewoonlijk wordt alle apparatuur in kits gekocht, waarvan de kosten worden bepaald door het aantal gereedschappen dat ze bevatten. Je kunt ze apart kopen, maar dit is moeilijker, omdat je moet weten hoeveel en welk gereedschap er nodig is om recht te trekken.

Doe-het-zelf rechttrekken van de auto moet worden uitgevoerd in beschermende uitrusting, vertegenwoordigd door overalls, brillen, handschoenen.

Video (klik om af te spelen).

Je moet in een goed verlichte ruimte werken. Op het net vindt u een video over de voorbereiding van apparatuur en gebouwen voor rechttrekken.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen rechttrekken en strekken. Het tweede type werk is de eerste fase van lichaamsreparatie. Het wordt uitgevoerd met behulp van hydraulische en vijzels. Vervolgens worden de scheve delen van het lichaam op de helling uitgetrokken. Ten slotte wordt de carrosserie gemeten met een gespecialiseerde liniaal en worden de verkregen waarden vergeleken met de fabrieksparameters. Ze schakelen alleen over op rechttrekken door de vervormingen volledig te elimineren.

Er zijn drie soorten richtwerkzaamheden, toegewezen op basis van implementatietechnologie.

Deze methode wordt gekenmerkt door een hoge werksnelheid en steekt gunstig af bij andere opties, omdat in dit geval de lak van de auto behouden blijft. De belangrijkste voorwaarde voor het gebruik van deze ontkrultechnologie is echter de integriteit ervan. Houd er ook rekening mee dat deze werken dure gespecialiseerde apparatuur vereisen, hoewel er technologieën zijn om deuken recht te trekken zonder met geïmproviseerde middelen te schilderen.

Deze technologie is veel wijder verspreid. Het impliceert de eliminatie van defecten die overblijven na het uitrekken van het vervormde materiaal. Wanneer u dergelijk werk met uw eigen handen uitvoert, is een zorgvuldige berekening en verdeling van de impact op het metaal vereist om de vorming van flappen te voorkomen, die worden opgevat als overtollig materiaal dat wordt gevormd als gevolg van overmatig uitrekken. Daarom zijn bij het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden vooral gladde hamers relevant.

Deze technologie wordt gebruikt in gevallen waarin het uitrekken van het metaal zo belangrijk is dat het niet op andere manieren kan worden geëlimineerd. De essentie van het werk bestaat uit krimp met behulp van gladde hamers en ondersteuning van fragmenten van het werkoppervlak verwarmd door een gasbrander met een oppervlakte van ongeveer 1 cm². Zittend in een spiraal van de randen naar het midden. Vanwege het feit dat een dergelijk rechttrekken leidt tot een schending van de metalen structuur, wordt het alleen in extreme gevallen gebruikt.
Er zijn video's over elk van deze soorten banen en ze zijn gemakkelijk te vinden op internet.

Eerst wordt de vleugel van het voertuig verwijderd. Daarna wordt het schoongemaakt en wordt de schade onderzocht. Op basis van hoeveel defecten er zijn en van welk type, worden methoden van restauratiewerk bepaald.

Het rechttrekken van de auto omvat het verwijderen van de spanning van het vervormde metaal. Tegelijkertijd is het tijdens het werk noodzakelijk om de vorming van nieuwe gebieden van compressie en spanning te voorkomen. Daarom is het de moeite waard om eerst te beslissen over de ontkrultechnologie. Er wordt gekozen op basis van welke schade er op de auto-onderdelen aanwezig is en hoeveel er zijn.

Grote deuken worden met hun eigen handen verwijderd met een richthamer, waarbij lichte slagen geleidelijk van de randen naar het midden van het defect worden overgebracht. In dit geval is het onaanvaardbaar om een tegensteun te vinden, verplaatst vanuit het midden, op dezelfde as met de hamer. Door een competente uitvoering van het rechttrekken met uw eigen handen kunt u de geometrie van het auto-onderdeel herstellen en vervormingsspanningen verwijderen. Dit vereist echter vaardigheid en ervaring.

Kleine inkepingen die overblijven na de restauratie van de carrosseriegeometrie, worden gladgestreken door middel van spiraal rechttrekken met behulp van de directe smeedmethode, waarbij gebruik wordt gemaakt van een aluminium hamer en een tegensteun met vlakke werkoppervlakken. In deze werken is de spanning geconcentreerd op de interactiepunten van deze gereedschappen bij het rechtzetten van kleine depressies. Meestal worden bij het egaliseren van een deuk verschillende van deze gebieden verwijderd. De spanning neemt af naarmate de afstand tussen de inslagpunten groter wordt. In het geval van hun nabije locatie, is het de moeite waard om de thermische methode van spanningsverlichting te gebruiken, omdat in dit geval, onder mechanische spanning, het oppervlak kan buigen. De essentie van het werk bestaat uit depositie in het midden door een vervormd gebied recht te trekken met een voorverwarmde lastoorts of een koolstofelektrode in het midden. Bij hoge spanningen wordt het verwarmde gedeelte van de auto gekoeld met water voor verdichting, waardoor een grotere hoeveelheid materiaal kan worden afgezet.

Gebruik een automatisch trekgereedschap om kleine autodeuken met uw eigen handen te verwijderen. De gloeibougie is in 0,3 seconden aan het midden gelast en de tractie wordt geactiveerd door de hoogte vooraf in te stellen. U moet meten hoeveel de diepte van de deuk is, om deze niet in een uitstulping te slepen. Het gerepareerde auto-oppervlak moet worden gekoeld. Ten slotte wordt de elektrode losgekoppeld en wordt de locatie genivelleerd. Ook kunnen kleine deukjes in een auto worden uitgelijnd met een magneet. De hittemethode is geschikt voor het repareren van deuken tot 1 cm diameter en tot 2 mm diep. Deze technologie bestaat uit het verschuiven van de verwarmingsbron van de randen naar het midden van het defect en koeling.

Op basis van een van de overwogen methoden kan het rechttrekken van zowel de voor- als de achtervleugel worden uitgevoerd. Hoe de werkzaamheden precies uitgevoerd gaan worden, wordt echter bepaald aan de hand van hoeveel en welke gebreken er op de beschadigde vleugel aanwezig zijn.

Ondanks het feit dat het defect heel eenvoudig kan zijn, moet je bij een autoservice toch een bepaald bedrag uitgeven, dat, afhankelijk van de klasse van de auto, behoorlijk groot kan zijn. Als een automobilist echter een theoretische basis heeft en weet hoe hij bepaalde soorten gereedschap moet gebruiken, kan hij het zelf doen om een autovleugel met zijn eigen handen te repareren.

Apparaten, gereedschappen en materialen die nodig zijn om de reparatie van hoge kwaliteit te laten zijn

Hydraulische krik met verlengstukken voor het afsnijden van pijpen. Hoewel een tandheugel geschikt is, wordt een dergelijke krik in extreme gevallen opgenomen in de reparatieset van veel auto's van Russische makelij. De buis voor de verlenging van deze krik moet vierkant zijn zodat deze op het rek kan worden geschoven.
Richthamer of rubberen hamer.
Nivelleerpoot, veer, houten blok.
Verschillende soorten schuurpapier, variërend van nr. 80 tot nr. 600.

Voor het werk moet het wiel van de zijkant van het beschadigde spatbord worden verwijderd.Plaats een stuk hout onder de krikverlenging en knijp hiermee de vleugeluitsparing van binnenuit eruit. Wanneer de belangrijkste ernstige deuk is afgenomen, kunt u proberen de kleine en gladde deuken met uw handen te verwijderen. Resten van deuken en kreuken worden verwijderd met een hamer. Buig indien nodig de rand van de boog met een tang. Ernstige vouwen worden rechtgetrokken met een metalen hamer, die direct in de vouw moet worden getikt.

Het werk moet zorgvuldig worden uitgevoerd, met minimale inspanning op het vleugeloppervlak. Probeer het niet te overdrijven, anders zal het metaal uitrekken, tot de vorming van een doorgaand gat, waarna u elektrisch moet lassen. Meet je inspanningen en, belangrijker nog, leer het metaal te "voelen". De technologie van de laatste fase van het rechttrekken is de methodische eliminatie van grote defecten, waardoor ze geleidelijk worden teruggebracht tot kleinere, minimale.

Aan het einde van het rechttrekken moet het hele oppervlak dat is geëgaliseerd, worden geschuurd met schuurpapier. Eerst moet je #80 gebruiken, het is aan te raden om het vleugeloppervlak tot op metaal te reinigen.Na verwerking met schuurpapier wordt zichtbaar op welke plaatsen de plamuur moet worden aangebracht en in welke hoeveelheid. Nadat de eerste laag is opgedroogd, schuurt u deze met schuurpapier van korrel 120 en gebruikt u 220 voor het schuren van de volgende laag. Voer de definitieve eliminatie van defecten uit met papier nr. 360 en strijk kleine krasjes glad met schuurpapier nr. 600.Breng een grondlaag aan op de geschuurde plamuur, indien mogelijk in twee lagen. Wanneer de grond opdroogt, wordt het oppervlak voor de laatste keer geschuurd met schuurpapier nr. 600, wordt het stof verwijderd en geverfd met een goed gekozen hoogwaardige auto-email.Als alles correct is gedaan, komt het product er niet slechter uit dan een nieuw exemplaar. En het repareren van een autovleugel met uw eigen handen wordt niet zo'n enge zaak.Dit materiaal helpt u meer te weten te komen over hoe u een auto kunt repareren en zelf corrosie kunt verwijderen.We zien waartoe een eenvoudige verfspuitapplicatie op een onjuist geprepareerd oppervlak kan leiden. Na een tijdje zal zo'n schilderij zich in alle subtiliteiten manifesteren. Het type auto zal in dit geval verre van rooskleurig zijn.Meestal begint corrosie zich te manifesteren op de contactpunten tussen onderdelen. Het lijkt erop dat in ons geval alles bedekt was met aarde, maar toch drong corrosie er doorheen. Dit bevestigt dat de technologie voor oppervlaktebehandeling niet volledig is gevolgd. Tegelijkertijd zie je direct het verschil op de plekken waar ze met epoxyprimer zijn bedekt, er is geen roest.Op die plaatsen waar gaten zitten, zoals in ons geval, op de bogen boven de wielen, heeft het geen zin om ze schoon te maken of te proberen te herstellen. Dergelijke onderdelen moeten gewoon worden vervangen. Als je iets wilt verteren, dan moet je dat doen op een plek die het minst heeft geleden onder corrosie.Het zal interessant zijn om corrosie in detail te beschouwen. Zo ziet de lokale plaats van manifestatie op de vleugel eruit. Er ontstond een defect in het centrum, dat de plek werd van waaruit deze verrassing voor elke automobilist begon te groeien. We hebben zo'n plek geopend en zullen proberen te achterhalen wat erin zit. Je ziet veel zand, zout en andere stoffen. Het is verbazingwekkend hoe door zo'n klein gaatje, het defect waar we het hierboven over hadden, zoveel vuil naar binnen komt.Laten we ook proberen een ander defect in een hogere resolutie te beschouwen, wat in ons geval een kras is. Je kunt zien dat het zand al onder de vernis en onder de grond begint te komen. In feite lijkt de kras klein, maar we zagen dat dezelfde corrosie er al in begon te verschijnen.Waarom beschouwen we de oorzaken van het optreden en het defect zelf in de vorm van corrosie zo gedetailleerd? Dit is eigenlijk best een interessante vraag, want voordat je aan het werk gaat, moet je begrijpen wat corrosie is en dan is het voor ons beter om te begrijpen hoe ermee om te gaan.De belangrijkste reden voor het ontstaan ervan is zout en zand, dat in dit centrum terecht is gekomen en vocht vasthoudt.We hebben een vleugel verwijderd die ons zal helpen de oorzaken van corrosie te verklaren. Op de vleugel zien we corrosie op het contactpunt met een ander onderdeel. Vaak is de verspreiding te wijten aan de gebruikelijke luiheid om de vleugel te verwijderen en te verwerken. De tweede optie is dat de vleugel nog kan worden verwijderd, behandeld met aarde, bedekt met verf, alsof het werk is gedaan.Maar na een maand of twee begint corrosie weer te verschijnen. In dit geval ontstaat de veronderstelling dat ofwel de materialen zijn opgesomd, ofwel het werk slecht is uitgevoerd. Maar in feite is de reden anders: je kunt zien dat corrosie van binnenuit begint door te dringen.En nu kun je je voorstellen, als we in een vergroot beeld van een kleine luchtbel keken en zagen hoeveel vuil er in zat, dan op de plek waar constant gezandstraald wordt van de wielen (je kunt zelfs zien hoeveel zand er in de vleugel), hoeveel vuil zich daar kan ophopen. Voordat u begint met het verwerken van het voorste deel van de vleugel, moet u daarom altijd eerst de bron van corrosie verwerken.Voor veel mensen is de auto een integraal onderdeel van het leven. Daarom zal het voor iedereen onaangenaam zijn als hun trouwe "ijzeren paard" ongeluk overkomt. Maar ongelukken en andere schade kunnen bij elke stap op de loer liggen.Schade aan de voor- of achterspatborden komt het meest voor (en niet noodzakelijk door een ander voertuig). Na hun optreden moet je nadenken over het repareren van een trouwe vriend.

Afbeelding - doe-het-zelf vleugelreparatie

Reparatie van het voorspatbord van de auto in werkplaatsen en tankstations

AANDACHT! Een volledig eenvoudige manier gevonden om het brandstofverbruik te verminderen! Geloof me niet? Een automonteur met 15 jaar ervaring geloofde ook niet totdat hij het probeerde. En nu bespaart hij 35.000 roebel per jaar op benzine! Lees verder"

De meest rationele oplossing zou zijn om contact op te nemen met een servicecentrum of een servicestation. Hier kunnen ze de volledige omvang van de problemen nauwkeurig vaststellen, de schade inschatten en tot slot alle schade elimineren. En het hangt af van hun mate welke van de soorten restauratiewerkzaamheden zullen worden toegepast.

Het voorspatbord van het voertuig is afneembaar. De reparatie begint met demontage. Verwijder vervolgens van het oppervlak (of alleen van het beschadigde deel ervan), de overblijfselen van verf- en vernismaterialen. Vervolgens wordt het gewenste gebied ontvet. Na dit alles begint de directe reparatie met het gebruik van speciale apparaten en apparatuur.

Autoservicemonteurs trekken met speciaal gereedschap het voorspatbord naar buiten. Vervolgens wordt een primer aangebracht om kleine defecten te verbergen en een hoog kleurniveau van het te repareren onderdeel te bereiken. Nadat de primer is opgedroogd, is het noodzakelijk om een corrosiewerende coating aan te brengen en dit onderdeel in een speciale spuitcabine te schilderen.

Het zal veel tijd en moeite kosten om het achterspatbord van uw auto uit te trekken. Dit deel van de auto is niet verwijderbaar en moet in extreme gevallen worden vervangen. "Aanwijzingen" hiervoor zijn grote metaalbreuken of liever specifieke beschadigingen. In andere gevallen wordt de achtervleugel verlengd zonder deze te verwijderen. Ook wordt hier gebruik gemaakt van speciale apparatuur. In zeldzame gevallen wordt elektrisch lassen gebruikt.
Alleen hooggekwalificeerde specialisten en opgeleide vakmensen met professionele apparatuur kunnen reparaties snel en efficiënt uitvoeren.

Het kan u veel geld kosten om zelfs de kleinste problemen in een autoservice op te lossen. Daarom kan een automobilist met enige ervaring en kennis van rechttrekken, met enige moeite, de reparatie met zijn eigen handen uitvoeren.

Als u aan het rechttrekken van de vleugels werkt, heeft u het volgende nodig:

hydraulische of tandheugelkrik;

jack-verlengsnoeren (pijpsecties van verschillende vormen voor elk type jack);

richthamer met steun;

houten balken.

Nadat de krik onder de basis van het voertuig is geplaatst, is de eerste stap het verwijderen van het wiel.Vervolgens moet u, met ondersteuning vanaf de voorkant van de vleugel, licht op de hamer tikken om de deuk vanaf de binnenkant van de vleugel uit te lijnen. Het belangrijkste hier is om het niet te overdrijven, omdat het metaal kan uitrekken en bij de minste druk op de oneffenheden kan de vleugel weer buigen.Wanneer u de vleugel met uw eigen handen begint te strekken, moet u er rekening mee houden dat het rechttrekken vanaf de randen van de deuk moet beginnen en in een spiraal naar het midden moet bewegen. Wanneer het ontkrullen voorbij is, kunt u beginnen met het vullen en bijwerken met zorgvuldig geselecteerde verf. Maar het is niet altijd nodig om een geplette vleugel te verven. Bij kleine beschadigingen is het soms voldoende om met een hamer met rubberen punt meerdere keren van binnenuit op de binnenkant te slaan. Dit bespaart u geld op het repareren van uw auto.Denk eraan dat u zich bij het werken met gereedschap tijdens reparaties strikt aan de veiligheidsregels moet houden!Vergeet boetes van camera's! Een absoluut legale nieuwigheid - NANOFLENKA, die uw nummers verbergt voor IR-camera's (die zich in alle steden bevinden). Lees hier meer over op de link.

Absoluut legaal (Artikel 12.2.4).

Verbergt zich voor foto- en video-opnames.

Zelfstandig te installeren in 2 minuten.

Niet zichtbaar voor het menselijk oog, verslechtert niet door het weer.

2 jaar garantie,

Het komt vaak voor dat lichte voertuigen betrokken zijn bij verkeersongevallen. Vaak gaat het om kleine en kleine ongelukjes, waardoor het voorspatbord van de auto licht gedeukt of bekrast is. Uiteraard kunt u naar de werkplaats gaan, waar zij een inspectie zullen uitvoeren en de volledige omvang van de gebreken zullen vaststellen, evenals de schade zullen beoordelen en alle ontvangen schade zullen verhelpen. Het is echter heel goed mogelijk om de vleugel zelf te repareren, als je de theorie bezit en weet hoe en wat gereedschap kunt gebruiken. Met dit soort vaardigheden kunt u geld besparen op reparaties.

De meeste automobilisten hebben de juiste vaardigheden om een auto te repareren, en weten ook welke materialen en gereedschappen hiervoor nodig zijn en hoe ze precies moeten worden gebruikt. Als je geen twijfels hebt over je theoretische kennis, kan het de moeite waard zijn om het in de praktijk te brengen. Laten we als voorbeeld het meest voorkomende geval nemen, namelijk schade aan de voorspatborden. Vergeet ook de mogelijkheid van verschillende soorten schade niet, want er zijn gevallen waarin zelfs de beste specialisten weigeren de vleugel recht te trekken en te schilderen. Dan is het rationeler om dit onderdeel te vervangen.

Alles wat je nodig hebt om je eigen recht te trekken:

Jac. Bij het kiezen van een krik is een hydraulische nog steeds de beste optie, maar als die er niet is, is een standaard tandheugel voldoende;

Set hydraulische vijzels

Jack accessoires, namelijk verlengsnoeren van verschillende lengtes. Voor een hydraulische krik heb je stukken van een ronde en dikke pijp nodig, voor een tandheugel, stukken van een vierkante pijp, stabiel bevestigd op een tandheugel. Pijpen met een vierkante vorm kunnen eenvoudig worden opgebouwd uit twee aan elkaar gelaste hoeken. De lengte van het verlengsnoer moet tussen de 40 en 45 centimeter zijn;
Een rechttrekkende, rubberen hamer is vereist, evenals massieve ondersteuning;
De aanwezigheid van voldoende sterke houten staven, in ieder geval een paar stukken, kan geen kwaad;
En ook verschillende soorten schuurpapier van nr. 80 tot nr. 600.

Pas als je dit allemaal hebt voorbereid, kun je beginnen met het egaliseren van de gevormde deuk.

Gereedschapsset voor rechttrekken

Voordat u met de werkzaamheden begint, moet u ervoor zorgen dat u het voorwiel aan de zijkant van het beschadigde spatbord verwijdert. Plaats een veilige standaard direct onder de jack-aansluiting. Vervolgens moet u een geschikt blok selecteren en dit onder de vleugel zelf plaatsen, op de verstijver bij de koplampuitsparing. Plaats vervolgens het tweede blok op het voorpaneel van de carrosserie, of liever, in het achterste gedeelte van de vleugel. De volgende stap is om de vierkante buisverlenging op het rek van de krik te schuiven.De krik zelf met een verlengsnoer moet tussen de spijlen worden geplaatst. Daarna moet je met de krik gaan werken, zoals in de gebruikelijke situatie van het optillen van de auto, waardoor de vleugel van binnenuit wordt uitgezet en de resulterende vouw wordt uitgerekt. De bestaande "bubbel" zal dus merkbaar afnemen en hoogstwaarschijnlijk volledig verdwijnen, waardoor er slechts een kleine deuk in het onderste deel van de vleugel achterblijft. Nadat deze stappen zijn voltooid, zal de tijd komen voor het rechttrekken van de vleugel zelf.

Laten we beginnen met het aanbrengen van de steun aan de voorkant, daarna moet je de resterende deuk rechtzetten door van binnenuit op de vleugel te tikken met een richthamer of rubberen hamer, zonder te proberen de krik los te maken. Er is een mogelijkheid dat er een klein gebied blijft met een defect bij de decoratieve reliëflijn op de vleugel. Maar zelfs in deze situatie is er een manier om het probleem op te lossen, het is noodzakelijk om een houten rail met een doek te wikkelen en deze direct onder de lijn te plaatsen, na het installeren van de rail moet je er met een hamer op staan. Dit zal helpen het opgeblazen gevoel te verwijderen.

De reliëflijn is in bijna elk deel van de carrosserie aanwezig, omdat het niet alleen een decoratief element is, maar ook een verstijvingsribbe van de carrosserie. Als een sectie met een verstijver tijdens een ongeval wordt beschadigd, moet eerst de riblijn in de begintoestand worden gebracht en pas daarna naar andere secties gaan.

Ook heeft metaal de neiging om resterende elasticiteit te hebben, wat weer kan leiden tot vervorming met een scherpe verzwakking, dus haast u niet om de krik los te maken nadat het rechttrekken is voltooid. Om herhaalde vervorming te voorkomen, moet u aan het einde van het werk de krik minstens één of twee klikken uittrekken. Hierdoor wordt de elasticiteit van het materiaal, gevormd door vervorming, overgedragen en pas daarna kunt u de krik veilig verwijderen.

Vaak is er een geval waarin, zonder aanwijsbare reden, een lichte zwelling naar buiten ontstaat op de vleugel van een auto, zichtbaar voor het blote oog. Als je met je hand licht op zo'n formatie drukt, verdwijnt de zwelling met zijn karakteristieke klik, vergelijkbaar met een filmklapper. Echter, elke vorm van druk op de plaats van de onregelmatigheid van de vleugel, en de zwelling zal opnieuw verschijnen, dergelijke gevallen kunnen voor onbepaalde tijd verschijnen. Een soortgelijk defect treedt op als gevolg van het feit dat het metaal is uitgerekt en er iets als een overmaat is gevormd, dat nergens anders heen kan dan op deze manier te buigen.

Als we de oorzaak van de zwelling begrijpen, kunnen we een oplossing voor het probleem vinden, dat wil zeggen, we moeten het overtollige metaal verwijderen door de vleugel uit te rekken. Nogmaals, je moet een decoratieve lijn gebruiken. Het is ook noodzakelijk om de rail met een doek te wikkelen en tegen de reliëflijn van het lichaam te laten rusten. Sla deze rail van onderaf met een hamer zodat de vleugel onder de lijn wordt getrokken, een paar slagen zijn voldoende om de zwelling te verwijderen en de vleugel zijn vroegere elasticiteit en stijfheid te geven.

Bij het uitvoeren van elke vorm van rechttrekken, moet u zeker hefapparaten gebruiken. Bij het gebruik ervan is het belangrijk om de veiligheidsregels te onthouden:

Laat de auto nooit op een krik staan; u moet voldoende sterke steunen gebruiken om de betrouwbaarheid van de constructie te garanderen. Nadat u de krik op de kap van de carrosserie-elementen hebt geïnstalleerd, moet u ervoor zorgen dat deze stabiel is en dat de krik niet verschuift;
U hoeft alleen gereedschap te gebruiken dat bruikbaar en geschikt is voor het werk. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de toestand van de hamerkop. Hetzelfde handvat van de hamer moet zonder verschillende soorten spanen, bramen en scheuren zijn, en het moet ook perfect glad zijn;
Bij het uitvoeren van alle werkzaamheden moet u handschoenen of gewone katoenen handschoenen dragen om uw handen te beschermen.

In alle eerdere versies van vervorming werd vleugelreparatie praktisch niet gebruikt, er werden alleen gevallen overwogen waarin het mogelijk was om de vleugel uit te rekken met een krik en het metaal aan de basis van de ribben enigszins te corrigeren. Het is de moeite waard eraan te denken dat de slagen soms niet naar het uiteinde van de vleugel komen, maar direct vanaf de zijkant, waardoor een duidelijke deuk ontstaat.Dergelijke schade kan niet worden gerepareerd door alleen te trekken, u moet rechttrekken. De essentie van het uitgevoerde werk is om de resulterende verlengingen en "overtollig" metaal kwijt te raken. Het is noodzakelijk om het overschot gelijkmatig in een groot aantal kleine uitstulpingen te verdelen, en hoe meer er zijn, en ook hoe kleiner ze zijn, hoe beter het werk zal worden gedaan.Het is de moeite waard om te weten dat voor de juiste eliminatie van dergelijke formaties, het rechttrekken moet beginnen vanaf de rand van de deuk en er langs moet blijven bewegen, met behulp van het principe van een vernauwende spiraal, waarbij alles in het midden eindigt.Allereerst moet u de plaats bepalen waar de deuk eindigt. Om dit te doen, is het noodzakelijk om de vorming van een richtvijl kruiselings uit te voeren en vervolgens met een hamer met een spitse snavel en speciale steunen de vleugel eruit te slaan. Wanneer het metaal strak wordt, is het tijd om de deuk zelf waterpas te maken, om dit te doen, hebben we een richtzaag nodig. Je moet niet bang zijn om het metaal te doorboren, ondanks de dikte van 0,5 mm is het vrij moeilijk om zo'n laag volledig te verwijderen.Nadat je al het werk hebt voltooid, moet je beginnen met het egaliseren van het oppervlak zelf, en hiervoor is het de moeite waard om een stopverf te gebruiken. Na verwerking met schuurpapier wordt precies zichtbaar waar en in welke hoeveelheid de plamuur moet worden aangebracht. De procedure is als volgt:

De uitgeharde eerste laag schuren met schuurpapier nr. 120;

Gebruik dan papier # 220 voor het schuren van de volgende laag;

De finale, voor het verwijderen van zichtbare gebreken, zal # 360 zijn;

En de laatste voor het egaliseren van het oppervlak van kleine krassen is nr. 600.

Nu kunnen kleine defecten en deuken in de voorspatborden van uw auto zelf worden gecorrigeerd, het is ook de moeite waard om te weten dat het repareren en schilderen van het achterspatbord precies hetzelfde is als de procedure die aan de voorkant wordt toegepast. Met deze kennis kunt u dergelijke problemen zelf oplossen.Hallo lieve gemeenschap!Zoals ik gisteren beloofde, ga ik een post plaatsen over hoe je, in bijna-veldomstandigheden, een roestige auto tot in detail, of zelfs in zijn geheel, tot leven kunt brengen.Wat willen veel seksueel volwassen burgers in hun 18-20 jaar? Juist, de auto. Heeft iedereen genoeg geld voor een nieuwe? Nee. Dus ik miste het, en in 2005 zou ik een Nissan Bluebird '89 hebben gekocht.De staat was uiterlijk, dat is technisch, in principe normaal, maar een meer ervaren kameraad zei dit - "als het een paard was, zou ik voorstellen om het neer te schieten".Er zijn twee opties - ofwel geef het aan de dienst voor een volledige reductie van het lichaam tot de vorm van God (op dat moment ongeveer 60-70 tr.) Of doe het zelf :)Nadat ik wat geld had ingezameld voor de zomer, op vakantie was gegaan, nog een paar "gevechtswonden" had gekregen, in de vorm van een geperforeerd gat in de linkerachterdeur en een enigszins verfrommelde snuit -Ik ging naar de datsja van mijn oom.Vooraf gekocht:1.verf - 3 liter (1 over)4. afwerkplamuur 1 kg (en daarna nog 1 gekocht)5. stopverf met glasvezel - 1 kg.6. oplosmiddel - 5 l. (voor ontvetten)7.shackle van 120 tot 1200 grit.Van een extra tool, een compressor en een semi-automatisch lassen werden gebruikt (ja, ja, zonder deze dingen was er hier niets te doen, helaas)Wat hebben we nog meer nodig? En het zal ons veel tijd kosten. Veel geduld. Nauwkeurigheid!Laten we beginnen met de analyse van onnodige en storende elementen zoals optica, handgrepen, lijstwerk, bumpers.De vleugel is licht van wat veranderlijk is.Vervolgens moet je de omvang van de ramp inschatten - als de auto populair is en er veel reserveonderdelen voor zijn - dan, geloof me, kopen, zelfs een beetje met stijlen, maar een rot aanbouwdeel, zal een goede optie.En als de auto zeldzaam is, je geen reserveonderdelen kunt vinden en ze zijn allemaal in dezelfde staat als die van jou, wacht dan even, goed humeur voor jou (C).Roest is als cariës. Het is niet voldoende om het van buitenaf te "pleisteren". Het moet worden ingetrokken. Onderdelen aan beide kanten.Als de roest door is, moet u patches aanbrengen.Een voorbeeld van rogge op mijn huidige auto -Begrijp hoe je het niet moet bedekken met stopverf, hoe je het niet moet besproeien met een transducer - je-go-zet weer.Dus wat roestig is, maar niet tot gaten - we maken het volledig schoon.Hoe beter je hem schoonmaakt, hoe langer hij meegaat.Wat door is, wordt weggesneden. En las in de patch. Nou, of is er nog zo'n levensechte manier om een patch vast te klinken, maar omdat lassen was beschikbaar - ik heb het niet gebruikt.Nadat ik de meeste roestige...Het spijt me ERG voor de kwaliteit van de foto's, ze zijn 10 jaar geleden gemaakt op zoiets als een Nokia met een 3,2 megapixel camera :)De drempels zijn gelast van de VAZ 2109.De ontbrekende stukjes op de vleugels en deuren zijn gemaakt van metaal van kapotte auto's.probeer voor het plamuren op zijn minst met het oog te "hameren", om de lasheuvels en andere uitstekende delen schoon te maken met een slijpmachine. Geloof me, bespaar tonnen tijd.Pre-matanuv stopverf met 120e schuurpapier (terwijl het ons nog steeds niet kan schelen, 120, 320 of 800). Laten we beginnen.Oppervlak - ontvetten en stofvrij.Idealiter - met zo'n yermont - gebruik je als eerste glasvezel ("harige") stopverf.Maar overdrijf het niet! Het is beter om 2-3 lagen aan te brengen dan om de overtollige olieachtige eerste laag de hele dag te slijpen.Het is nog niet eng als je een beetje tegen het metaal wrijft.Het droogt 30-40 minuten in de lucht (zomer, ongeveer 20 grazhus).Dan nemen we 320ste schuurpapier en wrijven het. Het oppervlak moet een vorm krijgen die dicht bij de fabrieksvorm ligt. Maar dit is nog niet de finishlijn, kleine oneffenheden mogen hier nog steeds.Volosyanka, ik herinner je eraan, is moeilijk te slijpen, maar het is het waard! Trouwens, je moet niet slijpen met schuurpapier op de handpalm, maar op een blok - anders maak je gaten.Vervolgens, tevreden met het tussenresultaat, plamuren we met afwerkplamuur. Zij, die hetzelfde half uur heeft gedroogd (misschien een beetje meer - het is gemakkelijk te controleren - kras het met je vingernagel - het mag niet rollen, moet worden bekrast) schuurt perfect met hetzelfde 320 schuurpapier op een staaf. Trouwens! vergeet niet om het oppervlak voor elke laag te ontvetten (hiervoor was 5 liter oplosmiddel)Als gevolg hiervan krijgt het gekookte en verkreukelde deel zoiets als dit -Het kostte me anderhalve dag om deze deur te vinden. Hetzelfde bedrag - op het kofferdeksel.Op de spatborden, motorkap, enzovoort, duurde het in totaal ongeveer een week.Laat me je er nog eens aan herinneren! Goed doen! Geen van je gebreken door te schilderen en zelfs tembolee-vernis zal NIET worden gecorrigeerd! En onder vernis zal het integendeel nog meer opvallen.Dus meneer. Nadat we de hele auto hebben geplamuurd, is onze volgende stap de primer.Hiervoor hebben we een compressor nodig - niet per se een dure. niet per se nieuw en spuitpistool - ook niet per se duur en nieuw.Het is noodzakelijk om het te primen, nadat u eerder alles wat niet-verwijderbaar is, hebt bedekt met een krant, afdekmateriaal of iets anders.In principe kan er ook op straat gewerkt worden, maar dan wel met een minimum aan stof.Je moet het zorgvuldig lijmen, je doet het voor jezelf!En het maakt niet uit wat - met omslagmateriaal uit de winkel voor geld, of met een krant gratis uit de brievenbus.Het is wenselijk om de primer in één laag aan te brengen. Eén, geen gedurfde laag, maar tegelijkertijd alles in één kleur dekkend.Voor het gronden - vergeet niet alle oppervlakken te ontvetten!Verder - we laten de auto minstens een dag staan (als het op straat aan het drogen is, hebben we geen spuitcabine? :)Dacht je dat dat zo ongeveer alles was? NEE! Er wacht ons nog een geweldige rotzooi - de ontwikkellaag. Je kunt de auto natuurlijk gewoon met 800 schuurpapier afvegen en zo schilderen. Maar hebben we daarom bijna twee weken met stopverf doorgebracht ?! Niet!Laag ontwikkelen is eenvoudig :) We nemen elke verf in een spuitbus, die contrasteert met de primer. In mijn geval was het zwart.En dun, het oppervlak ontvetten, aanbrengen. We hoeven de grond niet te bedekken, de ontwikkellaag wordt alleen gegeven om gebreken te identificeren.We laten het een beetje drogen, nemen het 800e schuurpapier, een blok en met wat water - we beginnen langzaam de grond te slijpen. Als er geen gebreken zijn, is de ontwikkeling afgesleten. Waar er een chipping, holte, enz. - ontwikkeling blijft, dat is de essentie.Bijvoorbeeld - op de foto kun je zien waar de ontwikkeling wordt overschreven en waar er geen ontwikkeling is -Waar ze tegen de stopverf wreven, en nog meer tegen het metaal - je moet nog een beetje werken :)Knijp in het oppervlak, stopverf. Waar de ontwikkeling is gebleven, is slechts een shap.Volgende - om de herhaalde plaatsen te primen.Wrijf opnieuw waar geprimed, een dag na priming!En nu komen we bij waar ze op zaten te wachten - schilderen!We maken een geïmproviseerde "camera" van rails en film uit een kas :)Daar rijden we met de auto. We gieten water over de vloer, wat je ook hebt, zodat stof niet opstijgt! Blaas bij voorkeur eerst de machine zelf af.Hoe minder stof, hoe meer het werk uw ogen zal bekoren.Het is beter om 's ochtends te beginnen met schilderen. Zaken doen gaat niet snel, maar het vereist maximale nauwkeurigheid en zorg.Bodypaint volgens de instructies.De foto toont de eerste laag. Maak het niet dik! Echter. evenals de daaropvolgende. Anders gaat het stromen. We hebben tenslotte kwaliteit nodig, niet het resultaat van het schilderen van het hek door de huisvestingskantoren in Moskou.Na een paar verflagen ertussen - ongeveer 20 minuten (maar als de auto volledig is geverfd, dan is het niet nodig om tussen de lagen te wachten - de tweede laag kan worden gestart vanaf waar de eerste begon). We bedekken de auto met obsceniteiten, oh, dat is het. vernis.Vernis is een geweldige "lens" - het zal AL je gebreken laten zien. Alles wat je al zo lang doet, waar je zoveel moeite voor hebt gedaan, kan weglopen. Daarom zal ik nogmaals zeggen - het is noodzakelijk om te plamuren zodat het gelijk is!Het zit al in de vernis. Na een halve dag reed ik de auto de straat op.Trouwens, ik was het bijna vergeten - wat werd verwijderd (bumpers, radiatorrooster, handgrepen) werd naast elkaar geverfd, het proces met bumpers is een beetje anders, als het interessant is - vertel me, ik zal proberen het geheel te beschrijven proces, het is een heel ander verhaal - plastic.Hier staat de auto 's avonds al, droogt, wachtend op montage -Begin niet meteen met monteren. Laat de machine een paar dagen staan. Anders één onhandige beweging - en een nieuwe kras op de verse lak, wat ga je doen?Verborgen holtes, vooral bij het lassen, zijn VERPLICHT. verwerken.Er zijn heel veel composities om te verwerken, bijvoorbeeld het maken van een boog op een huidige auto, behandeld met glasafdichtmiddel op lasplaatsen -Verborgen holtes - elk jaar vul ik in het voorjaar een rast-stop (je kunt het verplaatsen) in een ballon.Hier is hoe het gebeurde.Ik zag de auto een jaar na de reparatie - nieuwe saffraan-melkdoppen kwamen er niet uit.Verder weet ik niet hoe en wat er met de nieuwe eigenaar is gebeurd.ook rekening houdend met de aanschaf van een gebruikte compressor en spuitpistool, de aanschaf van materialen en andere zaken kunt u veel geld besparen. Er is nu immers een gelijkaardige onderneming in dienst, met lassen, volledig schilderen, enz. Ik denk dat het ongeveer 100 tr zal kosten. Met uw eigen handen kunt u binnen 30 blijven.Dank aan iedereen die het heeft gelezen. Ik hoop dat ik mijn tijd heb verspild, en wat ik heb geschreven zal iemand helpen bij de reparatie.Alle auto's zijn vermeld, nou ja, goed humeur.PS als het onderwerp interessant is - ik kan je meer vertellen over andere carrosserieën en niet erg reparaties.Zag natuurlijk :) waarom niet?De auteur probeerde het, hij bedekte het nummer en op de 5e foto eronder ligt het op het paneel onder het voorhoofd)"Nissan Bluebird '89 verkopen, niet beetje, niet mooi"Krasava! Ik heb vragen, hoe heb je de bodem verwerkt? drempels?Er zijn ook antwoorden op uw vragen :)De stroomversnellingen werden overspoeld met werken (ja, ja, afgewerkte olie) en vervolgens Movil.De bodem was verrassend intact, dus ik heb hem niet aangeraakt.In de volgende post denk ik wat meer te vertellen over de "onderkant" van de auto.Waarom zal ik eerlijk zijn over het uit de hand knippen van de post, omdat ik geen foto van zo'n reparatie heb bewaard. Om deze reden zal ik je uitschrijven in de comments.We gaan uit van de situatie waarin een persoon een volledige restauratie van het uiterlijk en de structuur van de carrosserie wil uitvoeren.Overweeg de procedure voor het vervangen van de achtervleugel van de carrosserie.De achtervleugel en de C-stijl vormen een enkel paneel. Ze zijn rond de omtrek bevestigd door puntlassen en de vleugel kan ook met het achterspatbord aan de boog worden gelijmd.Voor het vervangen van het achterspatbord moet mogelijk worden verwijderd:

achterruit

zijruit (indien beschikbaar)

vulpijpen

draden vanaf de achterkant (van de radioantenne)

kofferdeksel

stop signaal

achterbumper

Om de achtervleugel te demonteren, is het noodzakelijk om de contactlaspunten uit te boren op de punten van de bevestiging aan de flenzen, en om het paneel in de deuropening en op de C-stijl uit te snijden.Het vervangen van het achterspatbord vereist weerstandslassen en/of halfautomatisch lassen (MIG/MAG).Bij het lassen van afgesneden delen kunnen de volgende soorten lasverbindingen worden gebruikt:

kont naad

gevoerde kontnaad

overlappende naad

Een stootvoeg heeft de voorkeur omdat deze aan de andere kant gemakkelijker te beschermen is tegen corrosie, esthetisch aantrekkelijker is en minder vulmiddel vereist om de verbinding te maskeren dan bij overlapping.Het is raadzaam om de aanbevelingen van de fabrikant te volgen om te bepalen waar te snijden en te lassen.Bedek de bekleding met onbrandbaar materiaal en glas tegen vonken met speciaal dik papier voordat de achtervleugel wordt gedemonteerd en gelast.Om de achtervleugel te verwijderen:

Zorg ervoor dat alle aangrenzende carrosseriepanelen correct zijn geïnstalleerd met gelijke spelingen. Wanneer u een nieuwe vleugel probeert, zullen aangrenzende panelen helpen om deze op zijn plaats te houden.

Bepaal de locatie van de weerstandslaspunten en reinig eventueel de eventuele coating over de plekken.

Bepaal de locatie van het segment.

Wanneer u op de achterstijl snijdt, knipt u deze iets verder door. Het nieuwe paneel moet de rest van het lichaam 25 mm overlappen bij de snede. Dit is nodig voor het markeren en voor een nauwkeurigere snede. We zullen de procedure voor markeren en snijden hieronder bekijken. Als de bovenaansluiting van de achtervleugel op de dakflens zit, dan moet een puntlas worden uitgeboord zonder de aangrenzende panelen te beschadigen. Hiervoor kunnen de aangrenzende randen van aangrenzende panelen worden afgedicht met plakband.

Boor alle stuiklaspunten langs de flenzen uit. Bij het boren is het handig om, afhankelijk van het gebruikte gereedschap, eerst een uitsparing in het midden van het laspunt te maken met een kern, zodat de boor niet beweegt. Zorg ervoor dat u niet door het onderpaneel boort.

Bij lijmverbindingen (langs de boog) kan verwarming met een föhn nodig zijn. U kunt hiervoor ook een infraroodlamp gebruiken.

Verwijder het achterspatbord.

Om de aansluiting van de nieuwe achtervleugel en de restanten van de oude op de carrosserie gelijk te maken, worden twee markeringsmethoden gebruikt. Afbeelding - doe-het-zelf vleugelreparatie

Meest typische snijpunten bij het vervangen van achterspatborden

Methode met het markeren en snijden van de afzonderlijk te verbinden panelen:

Meet en knip een deel van het achterspatbord op de carrosserie en op het nieuwe spatbord op maat. De rest van het metaal op de C-stijl moet iets langer zijn en de rand van het nieuwe achterspatbord overlappen.
Pas de nieuwe vleugel op zijn plaats en zet hem vast met de speciale clips. Als alles correct is gemeten en gesneden, overlapt de rest van het paneel op het lichaam de verbindingslijn met de nieuwe vleugel.
Trek een lijn op de restanten van het oude paneel rond de rand van de nieuwe vleugel.
Verwijder de vleugel en snijd hem door.
De twee delen moeten dus overeenkomen. Indien nodig kunt u een van de aanliggende delen iets aanpassen door met een slijpmachine te slijpen.

Methode voor het gelijktijdig snijden van twee panelen op het lichaam:

Neem metingen en snij het oude paneel en het nieuwe paneel af, net als bij de eerste methode, moet de rest van het paneel op het lichaam de rand van het nieuwe paneel overlappen.
Probeer een nieuwe vleugel en bevestig deze met de speciale clips.
Snijd in het midden van het gebied waar het ene paneel het andere overlapt.Zo worden beide panelen, de rest van het oude en het nieuwe, gelijktijdig afgesneden. Het resultaat is een zeer nauwkeurige verbinding tussen de twee delen met een opening gelijk aan de dikte van de schijf die werd gesneden. Het is beter om met een dunne schijf te snijden, zodat de opening minimaal is.

Dakgelijklopende achterspatborden zijn in de fabriek verlijmd met messing of siliciumhoudend brons. Het is het beste om de C-stijl te strippen om deze naad te lokaliseren. Je kunt natuurlijk de achtervleugel langs deze naad losmaken en hiervoor is er een bepaalde procedure, maar meestal doet niemand dit, omdat het extra inspanningen vereist. Het is beter om onder de fabrieksnaad te snijden.

Vaak wordt het achterpaneel gedeeltelijk vervangen. Dit voorkomt extra demontage, bijvoorbeeld het demonteren van de achterruit. Er moet aan worden herinnerd dat een te lange verbindingsnaad niet wenselijk is. Het is beter om een smallere plaats voor de snede te kiezen. Houd er rekening mee dat de lasnaad onzichtbaar is op de achterkant van de achtervleugel.

Het is noodzakelijk om de juiste instellingen van het lasapparaat in te stellen, zodat voldoende penetratie van de naad wordt verkregen en tegelijkertijd het metaal van de panelen niet wordt doorgebrand. Voor dun plaatwerk is het beter om een lasdraad met een kleinere diameter te gebruiken.

De spleet tussen de te verbinden panelen moet gelijk en minimaal zijn.

Zoals eerder vermeld, is er een kleine opening nodig tussen de te lassen delen. Het is nodig voor een goede penetratie van gesmolten metaal tijdens het lassen en om kromtrekken te verminderen, wat ook de sterkte van de las verzwakt. Omdat het metaal uitzet bij verhitting, moet er ruimte zijn om te bewegen. Een opening van 1-2 mm is voldoende (meestal is deze gelijk aan de dikte van het gelaste metaal). Een te grote opening maakt het lassen moeilijk.

Vorm bij het lassen van het achterpaneel een verzegelde naad door het in verschillende segmenten te breken. Kook met steken of stippen. Begin in het midden, zodat beide delen in één vlak staan, las vervolgens beide randen om de beurt en las vervolgens met tussenpozen de resterende verbindingen van de twee te lassen delen. De hoofdregel is om het metaal te laten afkoelen. Dit helpt oververhitting en vervorming van het plaatwerk te voorkomen. Als gevolg hiervan zou u een strakke naad moeten krijgen, zonder gaten.

Video (klik om af te spelen).

Na het lassen wordt de naad gladgestreken zodat het oppervlak vlak is. Er moet op worden gelet niet te veel metaal te verwijderen bij het schuren van de voeg, omdat dit de sterkte van de voeg verzwakt.