Doe-het-zelf nissan terrano 2 versnellingsbak reparatie

In detail: doe-het-zelf nissan terrano 2 versnellingsbakreparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Veel brieven. En dit is nog maar het begin.
Terwijl ik schrijf, zal ik verwijderen of toevoegen. Ik schrijf uitsluitend als een dagboek, alleen hier op het autoforum. Er zijn slimme mensen, misschien zullen ze je wat nuttige dingen vertellen, zoals veren en andere kleine dingen. "Verkopen" aan adviseurs en zo - het is beter om te zwijgen.
Op een lange en sombere manier werd hij de eigenaar van het geesteskind van Japanse techniek en Spaanse montage. De naam van dit geesteskind is de Nissan Terrano II r20, in een vijfdeurs benzineversie. Het jaartal is niet erg badstof, maar binnenkort kun je sigaretten en alcohol kopen voor deze auto. Kortom, release uit 1997.
De geschiedenis van de auto is donker en hard. Vijf eigenaren, origineel nieuw verkocht in de Ufa showroom. Ik nam het mee naar de vijfde eigenaar, onze lokale.
Wit van groen opnieuw gespoten, omdat de voorspatborden en de achterklep zijn gewijzigd vanwege doorlopende gaten op plaatsen die niet door de fabrikant zijn voorzien. Ruw geverfd, met strepen, voorbehandeld ook niet van hoge kwaliteit, maar over het algemeen precies wat je nodig hebt, om geen spijt te krijgen van het rijden door de struiken.

Die pluspunten die aanleiding gaven tot de aankoop van deze trog. Ik zal toevoegen zoals ik me herinner:
- Grote salon. Nee, hij is natuurlijk niet zoals in een Kruzak of een patriot, maar hij is echt groot!
- Rama. Op sommige plaatsen rot, op sommige plaatsen roestig, maar het frame. Wat heb je nog meer nodig voor een SUV?
- Tosion-ophanging is niet in het gezicht.

– Relatief goedkoop onderhoud en reserveonderdelen. Oh jeetje. Tot hij in zichzelf prikte, dacht ik van wel. Ik vergelijk het echter met een korenveld, maar dan met een UAZ. In vergelijking met subarikom, ja, niet duur.
- Razdatka met een verlaging, de voorkant is stevig verbonden. Nou, zodra ik reparatiesets koop, zal de voorkant dat ook doen.
- Sperdifferentieel achter. Ik weet niet in welke staat het is, maar het werkt.

Video (klik om af te spelen).

Nadelen direct opgemerkt:
- Benzine KA24E gaat niet. Ja, dat is hij, NIET GAAN!
- De voorste stabilisatorstang is gemonteerd op zeer fragiel ogende steunen.
– Beschikbare stabilisatorstang achter. Interessant, wat als je het eraf haalt? Op hetzelfde veld is het er niet en niets, het gaat. Er zitten immers bumpers naast de veren, die laten de schokbreker niet los. Of zullen ze?
– ~~PTS heeft veel oplossingen.~~

Het volgende item op de lijst was om de olie te verversen en het probleem van struikelen en stationair drijvend op te lossen.
Ik las in het boek en op het forum waar, hoeveel en wat ik in de units moest gieten en ging naar de winkel. Bij aankomst bij de garage bleek dat het geld veel minder was. Ik ben blij dat deze uitgaven niet elke maand zullen zijn.
- Pools luchtfilter - 230
- dynamoriem, airconditioning, pomp - 1350
– olie in de motor 5l. Shell Helix Ultra-5000
– spoelolie – 300
- een soort Koreaans oliefilter - 300
- olie in de handgeschakelde versnellingsbak (ik weet niet meer welke) 3l - 3300
- oliesoort Dextron in de dispenser 3l - 3900
- olie in de achterste versnellingsbak (ik weet niet meer welke) voor versnellingsbakken met LSD 3l - 3600
- in de voorste versnellingsbak olie blijft van vroeger 3l - 2100
Totaal: 20080 roebel.

Onderweg kocht ik lampen in de voorste richtingaanwijzers voor 10 roebel per stuk.
Afzonderlijke obscene woorden en stralen van eindeloze diarree naar de ontwerpers zouden het proces van het vervangen van het oliefilter moeten vermelden. Kortom, twee uur om de motorolie te verversen vlogen als een minuut. Tegelijkertijd het luchtfilter vervangen. De oude was in zo'n staat dat er velden en gras zouden groeien.
Tijdens het klimmen in de put beoordeelde ik de staat van de elastiekjes aan de achterkant. Niets, ik dacht dat het veel erger zou zijn. Alleen stille blokken schokbrekers, de rest zonder enige zichtbare schade. Geen speling, piepjes en andere dingen. Besloten om de schokbrekers en veren te vervangen.
Volgens een gerespecteerd forumlid (Voorstander

) bleek dat we bij het installeren van veren van shnivy een kleine laadklep krijgen.
- veren van de achterwielophanging van de auto VAZ 2123 dubbele verhogingen - 1400
- rubberen afstandhouders op de veer VAZ 2101 - 200
- achterschokbrekers Plaza (standaard, oranje) "GAZelle" - 3200
- schokbrekers vooraan Plaza (X-drive, grijs) "Sable" - 3200
- veertrekkers (Seryoga152, ik herinner me alles!

) – 600
- een set bussen, buizen, moeren en bouten - 200
– grote cilinder WD40 – 350
Totaal, 9150 roebel.

Een halve dag met een vriend in de garage doorgebracht. Het frame aan de achterkant, net achter de veerbeugels, is door en door verrot. Aan de rechterkant was het mogelijk om te verbranden, aan de linkerkant was er niet genoeg tijd.
- kleine framereparaties - 500.

Het installeren van de achterschokbrekers veranderde in een dans met de sleutels voor de dag. De onderste moeren kwamen er zonder problemen uit, met behulp van een sleutel met een kop en een verlengbuis. De bovenste schokdempersteunen bevinden zich op een zodanige plaats dat ze alleen met een steeksleutel kunnen worden bereikt. Tegelijkertijd bleek dat iemand al had geprobeerd de rechter moer los te draaien met een steeksleutel en de zichtbare twee vlakken waren specifiek afgescheurd tot de "ring" -staat. Ik heb zonder problemen de linker moer losgedraaid, meteen de veer eruit gehaald en een nieuwe erin gezet. Ja, ik weet dat de veren schieten. Maar ik wist niet dat ze de remleidingen afscheuren. Ik moest naar de winkel voor een nieuwe pijp.
- een remleiding van een buitenlandse auto - 250
– remvloeistof DOT4 Xado – 300
Totaal, kromming kostte 550.

Linker veer en demper gemonteerd. Ja, dat was ik vergeten te zeggen. Native, Yapovskie schokdempers KYB waren helemaal dood. Met de hand, zonder inspanning, schuift de steel naar binnen tot hij stopt. Niet teruggekeerd.
Voor installatie moest de beugel worden verwerkt met een slijpmachine, omdat deze op de Gazelle-schokdempers 6 mm breder was.
Ik herinnerde me de tijd van studeren op school, en vooral nauwe proctologie en gynaecologie, het lukte me om de moer op de bovenste beugel van de rechter schokdemper door te snijden. Onderweg niets afgezaagd en niet in brand gestoken. De vingers zijn trouwens ook allemaal op hun plaats in de originele configuratie en bijna intact. Zonder enige kwelling en excessen heb ik de veer en schokdemper geplakt. Ik controleerde alle moeren en liet de krik zakken.
Neuken! Hoe kom je nu uit de garage?
Toen ik binnenreed, was de afstand van het dak tot de kraag

7 cm Nu is het dak 2 cm hoger geworden. Oké, bullshit, een paar zandzakken en probleem opgelost. Het blijft om de voorste schokdempers te vervangen en alles in een bundel. Ipat, als ik had geweten wat er zou gebeuren, had ik dat niet gedacht.

Na het lezen van de forums, besloot ik in mijn eentje, op eigen risico en risico, het probleem van XX op te lossen.
Nadat ik de "pan" van de gasklep had verwijderd, vond ik de oorzaak van luchtlekkage. Inheemse pakking viel in duigen van ouderdom.
- Pakking luchtfilterkast. Levering vanuit de VAE. De looptijd is 10-12 dagen. 650
Ja, dat is het gasklephuis. OE. Alles is in chme, zegt een van mijn collega's, die dol is op allerlei verbale perversies.
- vloeistof voor het reinigen van de carburateur - 150
- borstel 20mm, kunststof - 25
- microvezeldoek - 50.
Ik spatte het op de demper, friemelde met een borstel en veegde het af met een nieuwe microvezel. Herhaalde de procedure totdat de demper spiegelschoon was. Ik opende het, verwerkte alle randen en alles, voor zover ik het kreeg. Ik heb de MAF losgeschroefd en zag de sensor zelf niet onder een laag roet en vuil. Met een straaljager op afstand heb ik alles in de "nieuwe" staat gewassen, alles weer op zijn plaats gezet, in elkaar gezet, gestart. Hier is het, het resultaat is direct zichtbaar. Omzet 800 en de pijl beweegt nergens heen, als je het pedaal indrukt, stijgt de snelheid onmiddellijk en zonder spanning. Rijden. De motor slaat niet af, trilt niet. Schoonheid.

De voorste schokbreker aan de linkerkant bracht anderhalve dag kwelling. De onderste beugel is U-vormig, aan de rechterkant, die onder de steekas zit, is een moer gelast. Bij het losdraaien van de bout, met een jammerlijk gekraak, veranderde de "17" kop in een openende bloem. Laatst.
- kop "voor 17", 2 stuks - 88.
Met een nieuw stuk gereedschap spande hij zich in en draaide de kop van de bout. Proctologisch slaagde ik erin om met behulp van een slijpmachine de schokdemper zelf om te hakken. Er is daar bijna geen plaats, aan alle kanten van het stuk ijzer. Toen leerde ik hoe een millimeterschijf verstrooit. Splinters van zijn vingers, huilend, pikten de rest van de dag uit, terwijl hij onderweg de rest van de schaafwonden likte.

De volgende dag heb ik de beugel van de schokbreker afgezaagd en tot slot de moer. Ik moet zeggen dat Russische autofabrikanten buitenlandse onderdelen zonder trucjes kopiëren.Nadat de schokbrekerbeugel op de gewenste breedte is gedraaid, passen twee rubberen bussen en een buis van enkele van onze merken perfect. Bout m12x55x1.25, volgens alle kenmerken, kwam in de beugel op de hendel, de schokbreker werd, niet zonder gekreun, op zijn plaats gezet. Al denkend deden de handen zelf alles. Ik moest het afdoen, omdat ik me twee sets stille blokken van de bovenarm herinnerde. Ik heb zonder problemen de rechter schokbreker verwijderd, maar ik moest dezelfde gelaste moer eraf knippen, omdat de gaten in de beugel niet waren uitgelijnd.
Ik zal deze klootzak niet lang vergeten met het verwijderen van de as van de bovenste hendels. De ballon gebroken. handen.
– bus “17, 19, 21, adapter”, versterkt – 310
- kop "voor 21" en "voor 22" elk 2 stuks - 200
Ik heb twee ratelverlengingen opgerold, ik heb nooit nieuwe gekocht.

Aan de rechterkant waren er geen problemen om de stille blokken te veranderen en alles in elkaar te zetten, toen de linkerkant een verrassing gaf. De montage-as was aan één kant gebogen. Niet dodelijk, maar het was genoeg om de draad te doorbreken.
– gebruikte as van de voorste bovenarm links (ISMABedankt!) - 2000

In de winkel, terwijl er een mogelijkheid was, bestelde ik een druklager. En zodra de doos is verwijderd, wordt tegelijkertijd de koppeling vervangen. Ik was geschokt door de prijzen van belangrijke stukken ijzer. Generator riemspanner montage - 7.5tyr. Nee, ik haal de oude eraf en pak het lager.
- druklager is niet origineel, Japan - 2800
- koppelingsplaat is niet origineel, Japan - 2900
- koppelingsmand is niet origineel, Japan - 8900
- koppeling vervangen, werk - 5000
Totaal, door koppeling: 1600

Het totale resultaat van het investeren van geld vanaf de eerste dag, benzine, bier, enz. niet meegerekend: 75.153 roebel

Hieraan toegevoegd:
- voorpads - 2500
- tandheugel van de dwarsstabiliteitshendel - 300
- bovenste kogelgewricht - 800
- onderste kogelgewricht - 900
-uitlaatspruitstukpakkingen - 1000
- pendelarmbussen - een paar medische clips (chipanddeil, Dank u!

)
Totaal: 9750
_______________________________
13.07.2015
Kwam naar de winkel voor onderdelen. Ben gaan zitten, start niet. Het draait stationair zonder enig niezen en andere parafernalia van grijpen. Dank u scherpschutter‘Y vertelde me waar ik eerst moest kijken. Ik ging, kocht een korte schroevendraaier, verwijderde het deksel van de ontstekingsverdeler. En daar is. Nagar. Schoongemaakt en het werkte.
- ontstekingsverdelerkap, origineel - 1100
's Avonds heb ik instructies geschreven met foto's voor het schoonmaken van de gasklep en DMRV, geplaatst op het terranoirk. Veel bekeken, niemand heeft commentaar geschreven. Ik wil geloven dat ik me niet vergiste in de beschrijvingen.
_______________________________
15.07.2015
Nadat ik het deksel van de verdeler en het lager van de ingaande as had genomen, bestelde ik beide kogelgewrichten aan de rechterkant.
- bovenste kogelgewricht - 800
- onderste kogelgewricht - 900
Ik ben de doorhangende bestuurdersdeur beu, ik heb versterkte M10-ringen gekocht, ik heb alles geïnstalleerd. Hierdoor openen alle deuren in één horizontaal vlak. Sluit af met een lichte druk. Doe gedurende 20 minuten.
- versterkte ring, verzinkt, m10, 10 stuks - 50.

Specificaties 5-versnellingsbak 012

Smeer de koppeling van de schakelhendel niet.

VERSNELLINGSHENDEL AANPASSEN/CONTROLEREN

De installatie wordt in volgorde uitgevoerd, keer terug naar verwijdering.

Let bij het installeren op het volgende:

– controleer of de centreerhulzen correct zijn aangebracht.
- Monteer de koppelingswerkcilinder op zijn plaats met de hendel zodat de bout er gemakkelijk in kan. Waarschuwing

De bout van de koppelingswerkcilinder heeft een puntig uiteinde voor eenvoudige installatie.

Aanhaalmomenten voor schroefdraadverbindingen

VERSNELLINGSBAK MONTAGE OP MOTOR

1 = bout M12 x 70
2 = bout M12 x 85
3 = bout M12 x 100
4 = bout M8 x 15

1 = bout M12 x 70
2 = bout M12 x 80
3 = bout M12 x 90
4 = bout M12 x 100
5 = bout M11 x 120
6 = bout M10 x 50
7 = bout M10 x 40
8 = bout M8 x 40

Locatie centreerhulzen: punten A en B

Als u het eindaandrijvingshuis of kegelrollager van het aandrijftandwiel of holle as moet vervangen en de afwijking r is niet aangegeven op het kegeltandwiel, moet de montagepositie van het aandrijftandwiel worden bepaald voordat het transmissiehuis wordt verwijderd (de werkelijke afwijking moet worden gemeten).

Controleer voordat u het transmissiehuis monteert of de geleidebussen in het transmissiehuis zijn geïnstalleerd.

Behandel de snelheidsmeterzender zeer voorzichtig. Laat het niet vallen, anders is de snelheidsmeter mogelijk niet nauwkeurig.

Eindaandrijvingsmechanisme:

De snelheidsmeteraandrijving1 kan worden vervangen zonder de versnellingsbak te demonteren.

Differentieel 2 kan worden verwijderd zonder het versnellingsbakhuis te verwijderen.

Afdichtring 3 met gereedschap VW 681 verwijderen.

Eindaandrijvingsdeksel 4 afdichten met afdichtmiddel AMV 188 200 03.

Vervang borgringen 6 en 23 altijd.

Monteer de aandrijfasflens met behulp van het VW 295-gereedschap.

De zijde met kleinere diameter van de concave ring 10 is gericht naar de geleidingshuls (concave zijde).

Borgringen 11, 13 merken na verwijdering.

Aandrijfasflens O-ring - verwijder met gereedschap VW 681 en installeer (5 mm onder het oppervlak van het eindaandrijvingshuis) met gereedschap VW 195.

Eindaandrijvingshuis 15: O-ring aandrijfasflens - Verwijder met gereedschap VW 681. Installeer (5 mm onder het oppervlak van het eindaandrijvingshuis) met gereedschap VW 195. 3e/4e schakelstangbus - installeer met gereedschap VW 295 en VW 295A. Afdichting met AMV 188 200 03.

Schakelpookkanaalafdekking 18 - draai de bevestigingsbout vast met 20 N.m.

De vergrendeling van de 5e en achteruitversnelling 22 kan worden vervangen zonder de versnellingsbak te demonteren. De afgeschuinde kant van de kunststof huls is naar de schakelas gericht. Aanhaalmoment bevestigingsbouten: 10 N.m.

1. Interne schakelstang
2. Schakelstang 1e, 2e, 5e versnelling en achteruit met schakelvork
3. Rondsel met holle as
4. Versnellingsbak
5. Inbusbout - 25 N.m.
6. Inbusbout voor as achteruitversnelling - 35 N.m.
7. Inbusbout - 25 N.m.
8. Kasteel
9. Inbusbout - 40 N.m.
10. Wasmachine
11. Schakelas

Verwijder de binnenste O-ring 1 van de schakelstang met behulp van gereedschap VW 681 en monteer deze gelijk met gereedschap VW 460/2. Als de versnellingsbak is geïnstalleerd, verwijdert u voorzichtig de O-ring met een schroevendraaier en installeert u deze met gereedschap VW 423. Verwijder eerst de uitlaatpijpen en schakelstang om een vrije stoel te krijgen.

1e, 2e, 5e en achteruitschakelstang met schakelvork 2 - Voor demontage/montage, verwijder/installeer veerpennen. De 1e/2e schakelvorken kunnen afzonderlijk worden vervangen. Vervang de 5e/Achteruit-schakelvork alleen samen met de schakelring en schakelstang.

Inbusbout voor achteruitversnellingsas 6 - 35 N.m. De achteruitversnellingsas hoeft niet te worden verwijderd om de achteruitversnelling te verwijderen.

7–25 N.m inbusbout De binnenkant van de kop is gericht naar het veer/vergrendelingsmechanisme.

Monteer het slot 8 na montage van de schakelas 11 en de interne schakelstang.

3e/4e schakelas en schakelvork: De schakelas of schakelvork kan afzonderlijk worden vervangen. Vervang het schakelstanglager indien versleten.

De schakelasbouten verwijderen

Laten we proberen om te gaan met de handmatige transmissie FS5W71C Nissan Terrano met Z24i-motor

Ik breng uw vriendelijke aandacht voor de procedure voor het verwijderen van een handgeschakelde vijfversnellingsbak uit een Nissan Terrano met een Z24i-motor. In de toekomst, als ik de kracht en tijd heb, zal ik je vertellen hoe je het kunt oplossen.

Om de versnellingsbak te verwijderen, heeft u zeker een lift of een put nodig. Je hebt alleen een krik en twee of drie sterke vrienden nodig op het moment dat je de versnellingsbak uit de auto haalt.

Nu hangt de versnellingsbak met de tussenbak aan één enkele balk en aan de ingaande as.

We ondersteunen de tussenbak lichtjes met een krik en schroeven de twee moeren los waarmee het versnellingsbakhuis aan de dwarsbalk op het frame is bevestigd.
Nadat u WD40 heeft gegoten, draait u de vier bouten los (twee aan elke kant) waarmee de dwarsbalk aan het frame is bevestigd en verwijdert u de dwarsbalk.
We schroeven de twee moeren los waarmee het rubberen kussen van de versnellingsbak is bevestigd en verwijderen het kussen.
De plaats waar de dwarsbalk stond is het zwaartepunt van de versnellingsbak. Als het mogelijk is om er een krik op te laten rusten, zouden er geen verdere problemen moeten zijn.

Dit is het moment om je vrienden te bellen. Als je besluit om het met menselijke inspanningen te doen, moet je nu de versnellingsbak optillen, de krik onder de tussenbak verwijderen en de bak voorzichtig heen en weer schudden en terugtrekken. De koppelingsrok zit op geleiders, de ingaande as bevindt zich in de spiebanen van de koppelingsplaat. Als de versnellingsbak om de een of andere reden niet van de motor weg beweegt, controleer dan of u alle bouten hebt losgedraaid waarmee de mantel aan de motor is bevestigd. Let bij het terugduwen van de bak op de stand van de versnellingshendels en de overbrengstanden. Wees alstublieft voorzichtig. Je doorboorde hoofden en kreupele lichamen zullen op mijn geweten zijn. Versnellingsbak met tussenbak is erg zwaar.

Video (klik om af te spelen).

De koppelomvormer is daarom een integraal onderdeel van de automatische transmissie bij het repareren van de bak
het moet zeker gerepareerd worden. In een koppelomvormer kan het, net als in een automatische transmissie,
veel storingen komen voor, bijvoorbeeld:

slijtage van de slipkoppeling Nissan (Nissan) Terrano ii

vernietiging of slijtage van lagers

vastkleven of wegglijden van de vrijloop van de reactor

nekslijtage koppelomvormer Nissan (Nissan) Terrano ii

het snijden van de spiebanen van de turbine, reactor of hun ontwikkeling

vernietiging van de blokkeerdemper of zijn veren

ontwikkeling op parende delen van de zuiger en turbine Nissan (Nissan) Terrano ii

vernietiging of verlies van hun eigenschappen van oliekeerringen en o-ringen

glijlagerslijtage

slijtage van aluminium onderdelen van de reactor

vernietiging van turbinebladen of pompwiel

veel meer

Als u geïnteresseerd bent in het verkopen van een gebruikte Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel met koppelomvormer, haast u dan niet om een fout te maken! De bedieningseenheid van de hydraulische koppeling van de automatische transmissie is bovendien een varken in de zak, bovendien voor dezelfde prijs als een kwaliteitsreparatie. Wij raden u aan om te overwegen de koppelomvormer te vervangen (omruilen) voor een reeds vanuit ons magazijn gerestaureerd exemplaar of een hoogwaardige revisie in ons bedrijf.

Bij het inbouwen van een nieuw gerepareerde Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel koppelomvormer die niet gerepareerd is, loopt u het risico de bak direct weer te beschadigen, want. het zal alle vuil- en slijtageproducten van de koppelomvormer krijgen, en in het ergste geval metalen stukken lagers of bladen.

De kosten voor het repareren van een koppelomvormer variëren meestal van 2.500 (demontage, spoelen en montage) tot 12.000 roebel (in geval van ernstige schade), afhankelijk van de complexiteit van het werk, het aantal en de kosten van kapotte onderdelen, wat in ieder geval goedkoper dan het repareren van een Nissan Terrano automatische transmissie ii (R20) Diesel.
De gemiddelde reparatiekosten, samen met arbeid en reserveonderdelen, komen uit in de regio van 4-6 duizend roebel.

Wij bieden een snelle reparatie van uw koppelomvormer binnen 1-2 uur recht voor u aan. Je zult met je eigen ogen alle storingen kunnen zien. Tegelijkertijd rekenen wij geen extra geld voor spoedeisendheid.

1) Koppelomvormer snijden.
Het is noodzakelijk om voorzichtig de lasnaad af te snijden die de twee helften verbindt, in een poging zoveel mogelijk metaal achter te laten. Met de juiste snede kan de koppelomvormer gemakkelijk worden gedemonteerd en indien nodig 2-3 keer opnieuw worden gemonteerd. Helaas benaderen velen die Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) dieseltransformatoren repareren hun werk onzorgvuldig en snijden al het metaal van de behuizing netjes af bij de eerste snede.

2) Na het wassen van alle onderdelen van olie en slijtageproducten, begint de reparatie zelf direct.
Indien nodig een sticker van een nieuwe frictiekoppeling voor het blokkeren van de vloeistofkoppeling van de automatische transmissie Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel, het egaliseren van het oppervlak van de behuizing voor de nieuwe koppeling. In dit stadium hebben gewetenloze ambachtslieden uit het niets opnieuw moeilijkheden. Ze bewerken de behuizing voor de nieuwe frictiekoppeling zo dat ze bijna al het metaal er doorheen verwijderen, wat vervolgens tot doorgaande scheuren leidt. Een normale meester doet dit voorzichtig, zonder overtollig metaal te verwijderen. Vervolgens worden alle andere benodigde reserveonderdelen vervangen - lagers, o-ringen, pakkingbus, enz.

Indien nodig wordt er een nieuwe nek in het donutdeksel van de Nissan Terrano ii (R20) Diesel automatische transmissie gelast. Het vereist nauwkeurigheid en precisie, omdat. meestal kunnen ongeschoolde arbeiders niet eens een gat in het deksel snijden om in de nieuwe nek te passen, maar het een halve millimeter groter maken, wat dan leidt tot klappen en onbalans.

2) Montage.
Het is noodzakelijk om de twee helften van de koppelomvormer terug te lassen zoals in de fabriek, terwijl het erg belangrijk is om een minimale axiale slingering tussen de twee helften te bereiken (balanceren), de dichtheid van de naad. Voor een goede vakman is zelfs de esthetische component belangrijk, daarom ziet de koppelomvormer er na reparatie in GIDROTOR hetzelfde uit als een nieuwe die in de fabriek is gemaakt.

In de video is het gebruikelijke gemiddelde resultaat van onze reparatie een uitloop van 6 honderdsten van een millimeter met een toegestane uitloop van 3 tienden.