DIY nissan terrano 2 versnellingsbak reparatie

In detail: doe-het-zelf reparatie van de nissan terrano 2-versnellingsbak van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Er zijn veel brieven. En dit is nog maar het begin.
Tijdens het schrijven zal ik schrappen of aanvullen. Ik schrijf exclusief, als een dagboek, alleen hier, op het autoforum. Er zijn slimme mensen, misschien kunnen ze je wat nuttige dingen vertellen, zoals veren en andere kleine dingen. "Verkopen" aan de adviseurs en zoiets - je kunt maar beter zwijgen.
Lange en sombere weg werd de eigenaar van het geesteskind van Japanse techniek en Spaanse montage. De naam van dit geesteskind is Nissan Terrano II r20, in een vijfdeurs benzineversie. Het jaar is niet erg badstof, maar binnenkort kan deze auto sigaretten en alcohol kopen. Kortom, release uit 1997.
De geschiedenis van de auto is donker en hard. Vijf eigenaren, oorspronkelijk nieuw verkocht in de Ufa autodealer. Ik nam het mee naar de vijfde eigenaar, de onze, lokaal.
Opnieuw gespoten in wit van groen, omdat de voorspatborden en achterklep werden gewijzigd vanwege doorlopende gaten op plaatsen die niet door de fabrikant waren gespecificeerd. Het was ruw geschilderd, met strepen, het was ook niet voorbewerkt met hoge kwaliteit, maar over het algemeen precies wat je nodig hebt, om geen spijt te krijgen van het rijden door de struiken.

Die voordelen die tot de aankoop van deze trog hebben geleid. Ik zal toevoegen zoals ik me herinner:
- Grote salon. Nee, hij houdt natuurlijk niet van een Kruzak of een patriot, maar hij is echt groot!
- Kader. Op sommige plaatsen rot, op sommige plaatsen roestig, maar het frame. Wat heb je nog meer nodig voor een SUV?
- Tosionnaya-ophanging is geen muilkorf.

- Relatief goedkoop onderhoud en reserveonderdelen. Ohja, scha. Tot hij zijn hoofd omdraaide, dacht ik van wel. Ik vergelijk het echter met een korenveld, maar dan met een Oise. In vergelijking met subarik, ja, niet duur.
- Een razdatka met een ponzhaykoy, de voorkant is stevig verbonden. Nou, zodra ik de reparatiesets koop, zal de voorkant dat ook doen.
- Sperdifferentieel achter. Ik weet niet in welke staat, maar het werkt.

Video (klik om af te spelen).

Nadelen werden meteen opgemerkt:
- Benzine KA24E gaat niet. Ja, dat is hij, GAAT NIET!
- De voorste stabilisatorstang is gemonteerd op zeer dunne, schijnbaar steunen.
- In aanwezigheid van een achterste stabilisatorstang. Interessant, wat als je het uittrekt? In hetzelfde veld is het niet en niets, het gaat. Naast de veren bevinden zich stootstops, deze zorgen ervoor dat de schokbreker niet kan worden afgescheurd. Of zullen ze?
– ~~Er zijn veel oplossingen in PTS.~~

Het volgende item op de lijst was om de olie te verversen en het probleem met de drievoudige en stationaire vlotter op te lossen.
In het boek en op het forum las ik waar, hoeveel en wat ik in de units moest gieten en ging naar de winkel. Bij aankomst bij de garage bleek dat het geld een stuk minder was geworden. Ik ben blij dat deze kosten niet elke maand zullen zijn.
- Pools luchtfilter - 230
- dynamoriem, airconditioning, pomp - 1350
- olie in de motor 5L. Shell Helix Ultra - 5000
- spoelolie - 300
- een Koreaanse oliefilter - 300
- olie in handgeschakelde versnellingsbak (ik weet niet meer welke) 3L - 3300
- oliesoort Dextron in uitdeeldoos 3l - 3900
- olie in de achterste versnellingsbak (ik weet niet meer welke) voor versnellingsbakken met LSD 3l - 3600
- olie bleef in de voorste versnellingsbak van vroeger 3L - 2100
Totaal: 20.080 roebel.

Onderweg kocht ik gloeilampen in de voorste richtingaanwijzers voor 10 roebel per stuk.
Met afzonderlijke obscene woorden en stralen van eindeloze diarree richting de ontwerpers, moet het proces van het vervangen van het oliefilter worden vermeld. Kortom, twee uur om de olie in de motor te verversen vlogen voorbij als een minuut. Onderweg heb ik het luchtfilter vervangen. De oude was in zo'n staat dat er velden en gras zouden groeien.
Tijdens het klimmen in de put beoordeelde ik de staat van de elastiekjes aan de achterkant. Niets, ik dacht dat het veel erger zou zijn. Alleen stille blokken van schokbrekers, de rest is over het algemeen zonder zichtbare schade. Geen speling, piepjes etc. Besloten werd om de schokbrekers en veren te vervangen.
Volgens een gerespecteerd forumlid (Voorstander

) bleek dat we bij het installeren van de veren van de shnivy een kleine laadklep krijgen.
- achterveringsveren voor VAZ 2123 tweelijns veren - 1400
- rubberen afstandhouders op de veer VAZ 2101 - 200
- achterschokbrekers Plaza (standaard, oranje) "GAZelle" - 3200
- schokbrekers voorzijde Plaza (X-drive, grijs) "Sable" - 3200
- trekkers voor veren (Seryoga152, ik herinner me alles!

) – 600
- een set bussen, buizen, moeren en bouten - 200
- grote cilinder WD40 - 350
Totaal, 9150 roebel.

Een halve dag met een vriend in de garage doorgebracht. Het frame aan de achterkant, net achter de veerbeugels, is door en door verrot. We slaagden erin om het aan de rechterkant te verbranden, maar hadden niet genoeg tijd aan de linkerkant.
- kleine framereparaties - 500.

Het installeren van de achterschokbrekers veranderde de hele dag in een sleuteldans. De onderste moeren werden zonder al te veel moeite losgedraaid met behulp van een dopsleutel en verlengbuis. De bovenste beugels van de schokdempers bevinden zich op een plaats die alleen met een steeksleutel kan worden bereikt. Tegelijkertijd bleek dat iemand al had geprobeerd de rechter moer los te draaien met een steeksleutel en de zichtbare twee vlakken waren specifiek afgescheurd naar de "ring"-staat. Ik heb zonder problemen de linker moer losgedraaid, meteen de veer eruit gehaald en een nieuwe geplaatst. Ja, ik weet dat de veren schieten. Maar ik wist niet dat ze de remleidingen zouden afscheuren. Ik moest naar de winkel voor een nieuwe pijp.
- remleiding van een buitenlandse auto - 250
- remvloeistof DOT4 Xado - 300
In totaal kostte kromming 550.

Linker veer en schokbreker gemonteerd. Ja, dat was ik vergeten te zeggen. Inheemse Japanse KYB-schokdempers waren volledig dood. Met een hand duwt de steel moeiteloos tegen de aanslag. Kwam niet terug.
Voor montage moest de beugel bewerkt worden met een slijper, aangezien deze bij Gazel schokbrekers 6mm breder was.
Herinnerend aan de tijd van studeren op school, en vooral strakke proctologie en gynaecologie, slaagde ik erin om de moer op de bovenste beugel van de rechter schokdemper te zien. Onderweg zag ik niets af en heb ik niet in brand gestoken. De vingers zijn trouwens ook allemaal op hun plaats in de originele configuratie en zijn bijna intact. Zonder enige kwelling en excessen bleef ik in de veer en schokdemper. Ik controleerde alle moeren en liet de krik zakken.
Neuken! Hoe kom je nu uit de garage?!
Toen ik binnenreed, was de afstand van het dak tot de poort

7 cm Het dak is nu 2 cm hoger. Oké, bullshit, een paar zandzakken en het probleem is opgelost. Het blijft om de voorste schokdempers en alles in een bos te veranderen. Ipat, ik had geweten wat er zou gebeuren, ik had het niet gedacht.

Na het lezen van de forums, besloot ik in mijn eentje, op eigen risico en risico, het probleem van XX op te lossen.
Nadat ik de "pan" van de gasklep had verwijderd, vond ik de oorzaak van het luchtlek. De inheemse pad viel in duigen van ouderdom.
- Pakking luchtfilterkast. Levering vanuit de VAE. De looptijd is 10-12 dagen. 650
Ja, hier is het gaspedaal. OE. Alles is in de war, zoals een van mijn collega's zegt, die van allerlei verbale perversie houdt.
- vloeistof voor het reinigen van de carburateur - 150
- borstel 20mm, kunststof - 25
- microvezeldoek - 50.
Hij strooide het op de flap, waggelde het met een borstel, veegde het uit met een nieuwe microvezel. Ik herhaalde de procedure totdat de demper spiegelhelder was. Ik opende het een beetje, verwerkte alle randen en dat was het, waar ik het ook vandaan haalde. Ik heb de MAF losgeschroefd en zag de sensor zelf niet onder een laag roet en vuil. Met een straaljager op afstand heb ik alles gewassen tot de staat van "nieuw", alles op zijn plaats gezet, in elkaar gezet, opgestart. Hier is het, het resultaat, direct te zien. Het toerental is 800 en de pijl beweegt nergens heen, als je het pedaal indrukt, stijgt het toerental direct en zonder spanning. gerold. De motor trilt niet, trilt niet. Schoonheid.

De voorste schokbreker links bracht anderhalve dag pijn. De onderste beugel is U-vormig, met een moer gelast aan de rechterkant, die zich onder de halve as bevindt. Bij het losdraaien van de bout, met een jammerlijk gekraak, veranderde de "17" kop in een openende bloem. De laatste.
- kop "17", 2 stuks - 88.
Met een nieuw stuk gereedschap trok ik het aan en draaide mijn hoofd naar een bout. Proctologisch was het met behulp van een slijpmachine mogelijk om de schokdemper zelf door te snijden. Er is daar bijna geen ruimte, aan alle kanten van het stuk ijzer. Toen leerde ik hoe een millimeterschijf uit elkaar vliegt. Huilend splinters van zijn vingers, pakte hij de rest van de dag en likte tegelijkertijd de rest van de schaafwonden op.

De volgende dag heb ik de beugel van de schokbreker afgezaagd en tot slot de moer. Ik moet zeggen dat Russische autofabrikanten buitenlandse reserveonderdelen zonder trucjes kopiëren.Nadat de schokbrekersteun op de gewenste breedte is gedraaid, passen twee rubberen bussen en een buis van enkele van onze merken perfect. De bout М12х55х1.25 past, volgens alle kenmerken, in de beugel op de hendel, de schokdemper wordt niet zonder gekreun op zijn plaats gezet. Terwijl ik nadacht, deden mijn handen alles zelf. Ik moest het afdoen, omdat ik me twee sets bovenarm-stille blokken herinnerde. Ik heb zonder problemen de rechter schokbreker verwijderd, maar ik moest dezelfde lasmoer doorknippen, omdat de gaten in de beugel niet waren uitgelijnd.
Ik zal deze ezel met het verwijderen van de as van de bovenste hendels voor een lange tijd niet vergeten. De ballon gebroken. Met je handen.
- ballonbevestiging "17, 19, 21, adapter", versterkt - 310
- kop "21" en "22", 2 stuks - 200
Ik heb twee ratelverlengingen gerold, nooit nieuwe gekocht.

Aan de rechterkant waren er geen problemen om de stille blokken te veranderen en alles in elkaar te zetten, toen de linkerkant een verrassing gaf. De as was aan één kant verbogen. Niet dodelijk, maar het was genoeg om de draad te doorbreken.
- gebruikte as van de voorste bovenarm links (ISMA, bedankt!) - 2000

In de winkel, terwijl er een mogelijkheid was, bestelde ik een druklager. En zodra de doos is verwijderd, vervangt u tegelijkertijd de koppeling. Ik was geschokt door de prijzen van belangrijke stukken ijzer. Generator riemspanmechanisme gemonteerd - 7,5tr. Nee, ik doe de oude eraf en pak het lager.
- druklager niet origineel, Japan - 2800
- koppelingsplaat niet origineel, Japan - 2900
- koppelingsmand niet origineel, Japan - 8900
- koppeling vervangen, werk - 5000
Totale grip: 19.600

Het totale bedrag dat vanaf de eerste dag is geïnvesteerd, exclusief benzine, bier, enz.: 75.153 roebel

Hieraan toegevoegd:
-front pads - 2500
-Rek van de dwarsstabiliteitshendel - 300
- bovenste bal - 800
-onderste bal - 900
- uitlaatspruitstuk pakkingen - 1000
- pendelarmbussen - een paar medische clips (chipanddeil, Dank u!

)
Totaal: 9750
_______________________________
13.07.2015
Ik kwam naar de winkel voor reserveonderdelen. Ben gaan zitten, start niet. Draait naar stationair zonder niesbuien en andere grijpbenodigdheden. Dank u scherpschutter'Y vertelde me waar ik eerst moest kijken. Ik ging, kocht een korte schroevendraaier, verwijderde het deksel van de ontstekingsverdeler. En daar is. Nagar. Ik heb het schoongemaakt en het werkte een halve slag.
- ontstekingsverdelerkap, origineel - 1100
'S Avonds schreef ik een instructie met foto's voor het reinigen van de gasklep en massale luchtstroomsensor, die op het terranoirk werd geplaatst. Veel bekeken, niemand heeft commentaar geschreven. Ik zou graag geloven dat ik me niet vergiste in de beschrijvingen.
_______________________________
15.07.2015
Nadat ik de verdelerkap en het lager van de ingaande as had genomen, bestelde ik beide kogellagers aan de rechterkant.
- bovenste bal - 800
-onderste bal - 900
Moe van de doorgezakte bestuurdersdeur, versterkte m10 ringen gekocht, alles in elkaar gezet. Hierdoor openen alle deuren op één horizontaal vlak. Sluit af met een lichte druk. Gevallen voor 20 minuten.
-versterkte ring, gegalvaniseerd, m10, 10st - 50.

Specificaties, 5-speed 012

Smeer de koppeling van de versnellingspook niet.

VERSNELLINGSHENDEL, AFSTELLING / CONTROLE

Installatie wordt uitgevoerd in de omgekeerde volgorde van verwijdering.

Let bij het installeren op het volgende:

- controleer of de centreerhulzen correct zijn aangebracht.
- monteer de koppelingswerkcilinder met behulp van de hendel zodat de bout er gemakkelijk in kan. Waarschuwing

De bout voor de koppelingswerkcilinder heeft een puntig uiteinde om de installatie te vergemakkelijken.

Aanhaalmomenten voor schroefverbindingen

DE TRANSMISSIE AAN DE MOTOR BEVESTIGEN

1 = bout M12 x 70
2 = bout M12 x 85
3 = bout M12 x 100
4 = bout M8 x 15

1 = bout M12 x 70
2 = bout M12 x 80
3 = bout M12 x 90
4 = bout M12 x 100
5 = bout M11 x 120
6 = bout M10 x 50
7 = bout M10 x 40
8 = bout M8 x 40

Locatie centreerhulzen: punten A en B

Als u het eindaandrijvingshuis of het kegelrollager van het rondsel of holle as moet vervangen en de afwijking r is niet aangegeven op het kegeltandwiel, moet de inbouwpositie van het rondsel worden bepaald voordat het tandwielkasthuis wordt verwijderd (het nodig is om de werkelijke afwijking te meten).

Controleer voordat u het transmissiehuis monteert of de geleidebussen in het transmissiehuis zijn gemonteerd.

Behandel het zendapparaat van de snelheidsmeter zeer voorzichtig. Laat het niet vallen, anders kan de snelheidsmeter onnauwkeurig zijn.

Eindaandrijvingsmechanisme:

De snelheidsmeteraandrijving1 kan worden vervangen zonder de versnellingsbak te demonteren.

Differentieel 2 kan worden verwijderd zonder het versnellingsbakhuis te verwijderen.

Verwijder O-ring 3 met VW-gereedschap 681.

Dicht het eindoverbrengingsdeksel 4 af met AMV 188 200 03.

Vervang borgringen 6 en 23 altijd.

Monteer de aandrijfasflens met behulp van VW-gereedschap 295.

De zijde van de concave ring 10 met een kleinere diameter is gericht naar de geleidingshuls (concave zijde).

Markeer de borgringen 11, 13 na het verwijderen.

O-ring aandrijfasflens - Verwijder met VW-gereedschap 681 en monteer (5 mm onder het oppervlak van het eindaandrijvingshuis) met gereedschap VW 195.

Eindoverbrengingshuis 15: O-ring aandrijfasflens - verwijder met VW-gereedschap 681. Installeer (5 mm onder het oppervlak van het eindoverbrengingshuis) met gereedschap VW 195. 3e / 4e versnellingspookstangbus - installeer met gereedschap VW 295 en VW 295А. Afdichting met AMV 188 200 03.

Versnellingspookkanaalafdekking 18 - draai de bevestigingsbout vast met 20 N.m.

De vergrendeling van de 5e versnelling en de achteruitversnelling 22 kan worden vervangen zonder de versnellingsbak te demonteren. De afgeschuinde kant van de kunststof bus is naar de schakelas gericht. Aanhaalmoment voor de bevestigingsbouten: 10 N.m.

1. Interne schakelstang
2. Schakelstang van 1e, 2e, 5e versnelling en achteruitversnelling met schakelvork
3. Aandrijftandwiel met holle as
4. Transmissiebehuizing
5. Inbusbout - 25 N.m.
6. Inbusbout voor as achteruitversnelling - 35 N.m.
7. Inbusbout - 25 N.m.
8. Vergrendelen
9. Inbusbout - 40 N.m.
10. Wasmachine
11. Schakelas

Verwijder de O-ring van de binnenste schakelstang 1 met behulp van gereedschap VW 681 en monteer deze gelijk met gereedschap VW 460/2. Verwijder op de gemonteerde versnellingsbak voorzichtig de O-ring met een schroevendraaier en monteer deze met gereedschap VW 423. Verwijder eerst de uitlaatpijpen en het schakelstangtandwiel om vrije ruimte te krijgen.

Schakelstang 1e, 2e, 5e en achteruitversnelling met schakelvork 2 - voor demontage / montage, verwijder / installeer veerpennen. Schakelvorken 1e / 2e versnelling kunnen afzonderlijk worden vervangen. Vervang de 5e/achteruit schakelvork alleen door de schakelring en schakelstang.

Inbusbout voor achteruitversnellingsas 6 - 35 N.m. De achteruitversnellingsas hoeft niet te worden verwijderd om de achteruitversnelling te verwijderen.

Inbusbout 7-25 N.m. De binnenkant van de kop is gericht naar het veer / vergrendelingsmechanisme.

Monteer het slot 8 na het installeren van de schakelas 11 en de binnenste schakelstang.

Schakelstang 3e / 4e versnelling en schakelvork: De schakelstang of schakelvork kan afzonderlijk worden vervangen. Vervang het schakelstanglager indien versleten.

De schakelasbouten verwijderen

Laten we proberen de handgeschakelde FS5W71C Nissan Terrano-transmissie met de Z24i-motor te achterhalen

Ik breng uw vriendelijke aandacht voor de procedure voor het verwijderen van een handmatige vijfversnellingsbak van een Nissan Terrano met een Z24i-motor. In de toekomst, als ik de kracht en tijd heb, zal ik je vertellen hoe je het kunt oplossen.

Om het checkpoint te verwijderen, heb je zeker een lift of een put nodig. Je hebt alleen een krik en twee of drie sterke vrienden nodig op het moment dat je de checkpoint uit de auto haalt.

Nu hangt de versnellingsbak met de tussenbak aan één enkele balk en aan de ingaande as.

We ondersteunen de verdeler lichtjes met een krik en schroeven de twee moeren los waarmee het versnellingsbakhuis aan de dwarsbalk op het frame is bevestigd.
Nadat u de WD40 heeft overgoten, draait u de vier bouten los (twee aan elke kant) waarmee de dwarsbalk aan het frame is bevestigd en verwijdert u de dwarsbalk.
We schroeven de twee moeren los waarmee het rubberen kussen van de versnellingsbak is bevestigd en verwijderen het kussen.
De plaats waar de dwarsbalk stond is het zwaartepunt van de versnellingsbak.Als het mogelijk is om de krik erop te laten rusten, zouden er geen verdere problemen moeten zijn.

Dit is het moment om je vrienden uit te nodigen. Als u besluit om het met menselijke inspanningen te doen, moet u nu de versnellingsbak optillen, de krik onder de verdeler verwijderen en de doos voorzichtig schudden, terugtrekken. De koppelingsmantel zit op de geleiders, de ingaande as bevindt zich in de spiebanen van de koppelingsplaat. Als de versnellingsbak om de een of andere reden niet van de motor weg beweegt, moet u ervoor zorgen dat u alle bouten losdraait waarmee de mantel aan de motor is bevestigd. Let bij het terugschuiven van de bak op de stand van de versnellingshendels en de overdrachtsstanden. Wees alstublieft voorzichtig. Je gebroken hoofden en kreupele lichamen zullen op mijn geweten zijn. De tussenbak is erg zwaar.

Video (klik om af te spelen).

De koppelomvormer is daarom een integraal onderdeel van de automatische transmissie bij reparaties aan de versnellingsbak
de reparatie ervan is ook noodzakelijk. In een koppelomvormer kan het, net als in een automatische transmissie,
veel storingen komen voor, bijvoorbeeld:

slijtage van de wrijvingskoppeling blokkering Nissan (Nissan) Terrano ii

vernietiging of slijtage van lagers

plakken of slippen van de vrijloopkoppeling van de reactor

slijtage koppelomvormer Nissan Terrano ii

snijden van splines van een turbine, reactor of hun ontwikkeling

vernietiging van de blokkeerdemper of zijn veren

ontwikkeling op de parende delen van de zuiger en turbine Nissan Terrano ii

vernietiging of verlies van hun eigenschappen van oliekeerringen en O-ringen

slijtage van glijlagers

slijtage van de aluminium onderdelen van de reactor

vernietiging van turbinebladen of waaier

veel meer

Als u geïnteresseerd bent in het verkopen van een gebruikte koppelomvormer Nissan Terrano ii (R20) Diesel, haast u dan niet om een fout te maken! De automatische transmissievloeistofkoppeling BU is een varken in de zak, bovendien voor dezelfde prijs als een kwaliteitsreparatie. Wij raden u aan om te overwegen een koppelomvormer te vervangen (inruilen) voor een reeds vanuit ons magazijn gerestaureerd exemplaar of een hoogwaardige revisie in ons bedrijf.

Bij het monteren van een niet gerepareerde diesel koppelomvormer op een pas gerepareerde automaat Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) riskeert u direct de versnellingsbak weer uit te schakelen, omdat het zal alle vuil- en slijtageproducten van de koppelomvormer krijgen, en in het ergste geval metalen stukken lagers of bladen.

De kosten voor het repareren van een koppelomvormer variëren meestal van 2.500 (demontage, spoelen en montage) tot 12.000 roebel (in geval van ernstige schade), afhankelijk van de complexiteit van het werk, het aantal en de kosten van kapotte onderdelen, wat in ieder geval goedkoper dan het repareren van een Nissan Terrano automatische transmissie ii (R20) Diesel.
De gemiddelde reparatiekosten, samen met werk en reserveonderdelen, liggen in de buurt van 4-6 duizend roebel.

Wij bieden een snelle reparatie van uw koppelomvormer binnen 1-2 uur recht voor u aan. Je zult met je eigen ogen alle storingen kunnen zien. Tegelijkertijd nemen we geen extra geld aan voor de urgentie.

1) Snijden van de koppelomvormer.
U moet voorzichtig de lasnaad afsnijden die de twee helften verbindt, in een poging zoveel mogelijk metaal achter te laten. Met de juiste snede kan de koppelomvormer gemakkelijk worden gedemonteerd en indien nodig 2-3 keer opnieuw worden gemonteerd. Helaas benaderen velen die zich bezighouden met de reparatie van Nissan Terrano ii (R20) dieseltransformatoren hun werk onzorgvuldig en snijden al het metaal van de carrosserie af bij de allereerste snede.

2) Na het wassen van alle onderdelen van olie en slijtageproducten, begint de reparatie zelf.
Indien nodig sticker van een nieuwe koppeling voor het blokkeren van de hydraulische koppeling van de automatische transmissie Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel, waarbij het oppervlak van de carrosserie onder de nieuwe koppeling wordt geëgaliseerd. In dit stadium hebben gewetenloze ambachtslieden uit het niets opnieuw moeilijkheden. Ze slijpen de koffer voor een nieuwe frictiekoppeling zodat ze bijna al het metaal door en door verwijderen, wat leidt tot verder doorgaande scheuren. Een normale vakman doet dit zorgvuldig, zonder overtollig metaal te verwijderen. Verder worden alle andere noodzakelijke onderdelen vervangen - lagers, O-ringen, oliekeerringen, enz.

Indien nodig wordt er een nieuwe nek in het bageldeksel van de automaat Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel gelast. Dit vereist nauwkeurigheid en precisie, aangezien meestal kunnen ongeschoolde arbeiders niet eens een gat in het deksel maken om in de nieuwe nek te passen, maar het een halve millimeter groter maken, wat dan leidt tot uitloop en onbalans.

2) Montage.
Het is noodzakelijk om de twee helften van de koppelomvormer terug te lassen zoals in de fabriek, terwijl het erg belangrijk is om een minimale axiale slingering tussen de twee helften te bereiken (balanceren), dichtheid van de naad. Voor een goede vakman is zelfs de esthetische component belangrijk, daarom ziet de koppelomvormer er na reparatie in GIDROTOR hetzelfde uit als een nieuwe die in de fabriek is gemaakt.

In de video is het gebruikelijke gemiddelde resultaat van onze reparatie een uitloop van 6 honderdsten van een millimeter met een toegestane uitloop van 3 tienden.