Zelf contact reparatie achterruitverwarming

Het probleem is niet nieuw, er zijn vaak holivars over de behandeling. Als je soldeert, wat dan? Zal het glas barsten?

In een opwelling van Lechin loste hij dit probleem op door een contact op te plakken.

Er is een reparatieset Permatex 21351

Bestaat uit een sachet (blauw) met een servet, dat is geïmpregneerd met een activator (start de chemische uitharding van de lijm) en de geleidende lijm zelf (een transparant sachet voor het servet).

- reinig het oppervlak van het contact dat eraf is gevallen met een vijl

- ontvet de contactvlakken en het glas op de plaats waar we het contact gaan lijmen met alcohol of benzine. In dit geval is het niet nodig om strikt op de oude plaats te lijmen. de contactstrip is enorm, je kunt 1-2 cm achteruit stappen in elke richting.

- Veeg de contactoppervlakken af ​​met een servet met een activator, d.w.z. contact en glas in de plaats van lijmen, laat de activator 5 minuten drogen.

- op dit moment rimpelen we een zak lijm met onze vingers, waardoor een homogene massa ontstaat. We doen 1-2 druppels lijm op het contact.

- wij brengen contact op het glas aan. Er is geen extra druk nodig. Het contact wordt op het glas gehouden door oppervlaktespanningskrachten. Het is mogelijk om de positie van het contact op het glas te corrigeren zonder het eindresultaat te beïnvloeden.

- We vertrekken voor 24 uur. Als het goed is gedaan, is het contact stevig. Je moet er niet voorzichtig mee zijn, als het eraf valt, betekent dit dat er iets verkeerd is gedaan en dat je het opnieuw moet doen zoals verwacht.

Kenmerken van de opslag van de compositie: om de een of andere reden maakten deze geesten gemaakt van permatex een wegwerp-envelop met een servet. In die zin dat het na openen niet meer teruggelijmd kan worden. Dit wordt vooral aanstootgevend, omdat de beschikbare hoeveelheid lijm een ​​hele taxivloot kan genezen. Welnu, volgens mijn schatting is de lijm zelfs voldoende voor ongeveer 20-25 glazen. Het blijkt dus dat dit geen probleem is. De gedroogde activator kan gemakkelijk worden verdund met benzine. Ik heb net op een servet gepist met benzine uit een bloemenspuit. De lijm zelf droogt helemaal niet uit. Zelfs in een ongeopende zak.

emperad 23 juni 2015

Bij mij viel aan één kant van het glas de "hoek" eraf - (nou ja, daar zit eigenlijk de bedrading met een stekker van het "moeder"-type op). Dat wil zeggen, ik begrijp dat met deze compositie de hoek ("papa") op de verwarming kan worden gelijmd?

Ik trainde meerdere keren op onnodige brillen, eerst verwarmde ik het glas met een föhn tot 70 graden en honderd watt voor een minuut en dreef er soldeer overheen. Dan maar een minuutje een soldeerbout op glas op kamertemperatuur. Ik soldeerde een hoop afval, kleine schroeven, terminals op de platforms, die bij de hand was. Over het algemeen, als je dit niet in de kou doet, en de gumboil is goed, kun je het snel solderen, dan gebeurt er niets met het glas.

ska_69 24 juni 2015

lijmen is makkelijker, aan het begin van de eeuw heb ik heel veel lenzen op de bril geplakt.

Dus je hebt tenslotte de lijm nodig om het te zeggen.. "geleidend" of wat? Dus ik zou het nemen en het op dezelfde proxypol plakken, alleen tot op het punt van dit - het kan en zal standhouden, maar de stroom zal niet geleiden (als het opdroogt, bevriest het), wat betekent dat de verwarming niet zal werken een van beide. Dus je hebt zoiets nodig - (zoals lijm) - zodat wanneer het blijft plakken, de stroom passeert. Of mis ik iets? (Correct dan). En toch - hoe plak je het allemaal hetzelfde?

Ik rommel niet in het Engels.. Maar dus ik begreep dat DIT is wat we nodig hebben? (Dat wil zeggen, zoiets als geleidend?)

Oh, ja, ik zal eens kijken bij de plaatselijke autodealers.

Vitya, bedankt voor de info over het servet. En toen werd het tweede pakket geopend voor drie contacten.

Wow, ik heb hier niet gekeken, maar het blijkt dat het onderwerp grote interesse wekte bij clubgenoten. Het is leuk.

Waarom zou het glas barsten, het is gehard. En de bedrading was aanvankelijk op dezelfde plaats gesoldeerd. Lijm xs, raak het dan aan en val er weer af.Maar solderen op niet gedemonteerd glas is onhandig, ja.

Ik geloof dat glas kan barsten omdat het smeltpunt van tin 220 graden is. Gehard glas is een lastig iets, en ik ben er een beetje bang voor. Er zijn gevallen waarin gehard glas vanzelf explodeerde. Alleen kwamen de spanningen in het glas niet zo goed overeen. En ik kan persoonlijk niet voorspellen hoe het verwarmen van een pleister met een diameter van 10 cm tot 220 graden zal beïnvloeden, terwijl de temperatuur van het omringende glas 20 graden zal zijn. Ook heb ik ervaring met het solderen van contacten op glas. Het glas ontplofte niet, ik denk dat het geluk was. Hoe dan ook, als je het contact aan het glas soldeert, voel je je een sapper.

In het geval van een Zhigulyator zijn de kosten van een fout laag. In het geval van een gril zullen de aambeien zo zijn dat zelfs het denken aan hem eng is. En de apotheose van aambeien is mijn Twarus (Toyota) met een liftback-lichaam. Het glas bestaat los van de koffer alleen in de catalogus. In de praktijk het glasprobleem = vervanging van de complete kofferklep door overspuiten.

Bij mij viel aan één kant van het glas de "hoek" eraf - (nou ja, daar zit eigenlijk de bedrading met een stekker van het "moeder"-type op). Dat wil zeggen, ik begrijp dat met deze compositie de hoek ("papa") op de verwarming kan worden gelijmd?

- Ja, geleidende lijm. Aan de ene kant ruikt het naar magie, aan de andere kant is er de 21e eeuw in de tuin en het gerespecteerde Permatex als fabrikant. Ik heb het geprobeerd, het bleek geweldig, ik deelde de methodologie en resultaten met de kameraden.

Vet rood ELEKTRISCH GELEIDEND. Hmmm. waar is het voor?

Vitya, bedankt voor de info over het servet. En toen werd het tweede pakket geopend voor drie contacten.

Wat betreft gezondheid, ik was blij om te helpen.

emperad 26 juni 2015

Ik geloof dat glas kan barsten omdat het smeltpunt van tin 220 graden is. Gehard glas is een lastig iets, en ik ben er een beetje bang voor. Er zijn gevallen waarin gehard glas vanzelf explodeerde. Alleen kwamen de spanningen in het glas niet zo goed overeen. En ik kan persoonlijk niet voorspellen hoe het verwarmen van een pleister met een diameter van 10 cm tot 220 graden zal beïnvloeden, terwijl de temperatuur van het omringende glas 20 graden zal zijn. Ook heb ik ervaring met het solderen van contacten op glas. Het glas ontplofte niet, ik denk dat het geluk was. Hoe dan ook, als je het contact aan het glas soldeert, voel je je een sapper.

In het geval van een Zhigulyator zijn de kosten van een fout laag. In het geval van een gril zullen de aambeien zo zijn dat zelfs het denken aan hem eng is. En de apotheose van aambeien is mijn Twarus (Toyota) met een liftback-lichaam. Het glas bestaat los van de koffer alleen in de catalogus. In de praktijk het glasprobleem = vervanging van de complete kofferklep door overspuiten.

Nou xs, toen ik nog bij AB MO werkte, soldeerden we deze bril op de Volgalisches en dachten er op de een of andere manier niet aan, en ik ken geen enkel geval van explosie. Toen was er geen spoor van dergelijke lijmen

Rustig gesoldeerd met een gewone soldeerbout op 2 machines, niets viel eraf en ging niet kapot. Glazen warmen op.

Op twintig auto's gesoldeerd, en op de eenentwintigste barstte het.

eenentwintig zijn ze.

Hier lijmen we ze met deze Permatex. Zeer verrast dat je de 5e deurmontage niet verandert... Wat voor soort legering of google het?

De klant is nu niet meer dezelfde.. Hebzuchtig allemaal wat zo.Arme mensen schrijven duizend op een nieuw glas niet kunnen uitgeven. Ik moet googlen over de legering naar Rose en soldeer. En dan veroorzaakt Permatex meestal geen reversibele schade meer.

Verwarmingscontact achterruit bevestigen!

Ik wilde al heel lang schrijven, maar vergat het. In de zomer, toen ik de achterste stijlen verwijderde, scheurde ik een van de achterruitverwarmingscontacten af, niet de draden, maar het contact zelf! Natuurlijk, in de zomer, zoals het was, kon het hem niet schelen, maar nu is het weer zo, het glas zweet constant en er is niets zichtbaar, rijden is gewoon gevaarlijk, in combinatie met het feit dat er niets bijzonders zichtbaar is in de spiegels bij dit weer! Op internet zijn er 2 manieren om dit probleem op te lossen - lijmen met geleidende lijm en soldeer!

Om te beginnen heb ik de eerste optie geprobeerd. Heb trouwens ook langs alle winkels in de stad en op markten gereisd en de lijm die ze adviseren niet gevonden - Done Deal, het is duur, maar het helpt zeker.Overal bieden ze aan om het met lijm te lijmen voor het repareren van verwarmingsdraden - maar het zal zeker niet helpen, het is stom geld in de afvoer! Een goedkope maar ook effectieve optie - Contactol-lijm, werd ook niet gevonden. Als gevolg hiervan was het maximale dat ik vond Permatex-lijm in BB, het kost 170 roebel.

lijm Permatex

Ik las op internet dat mensen een plaat maken, er een verwarmingsdraad in wordt gesoldeerd en de plaat wordt vastgelijmd aan de contacten op het glas en het is aan te raden om zelfs kleine koperspaanders aan te brengen. Thuis werd een stuk messing gevonden, ze probeerden het 2 keer te lijmen, de eerste keer was eenvoudig, de tweede keer met koperkrullen. Er is geen uitwerking.

Er is een koperen plaat gemaakt

Als gevolg hiervan was er een optie - dat ze gewoon niet te paard sloegen, de plaat gleed naar beneden tijdens het drogen van de lijm. Gecontroleerd door controle - stroom gaat naar beide contacten, het lampje gaat aan. Maar aan de top glinsterde het een beetje. Ik heb opnieuw lijm gekocht - ze hebben het opnieuw gelijmd zoals normaal, opnieuw is er geen effect. Nu overweeg ik een optie, wat kan het allemaal zijn met messing, dat het dik is en heel lang opwarmt, of stom genoeg niet genoeg stroom naar de draad brengt?!

Jongens, kan iemand zo'n probleem tegenkomen? De lijm bleef een keer zitten, maar ik neig nu al naar de optie om te solderen! Toegegeven, ik ben bang dat het glas niet zou barsten. En als je soldeert op welk punt je het contact moet solderen, maakt het dan nog uit? Ik zal blij zijn om te helpen!

Eindelijk, ik heb het contact opgelost! Wat kan ik zeggen - het is niet nodig om op goedkope lijm te vertrouwen, er zijn 2 buizen verspild! Toch bleek het de meest effectieve en eenvoudige manier te zijn - solderen! Zakelijk dan voor 10 minuten en het werkte allemaal! We nemen de draad - aan het ene uiteinde solderen we de "papa", aan de andere kant alleen een blote draad. We maken de terminal zelf schoon van de lijmresten, die niet echt stroom geleiden, zoals later bleek, heb ik hem schoongemaakt met een soldeerbout. Daarna maken we het schoon met fijn schuurpapier, ontvetten het met alcohol en solderen het. We zetten de verwarming aan, wachten - alles werkt! Niet erg mooi, natuurlijk bleek het, maar het belangrijkste hier is bruikbaarheid en niet esthetiek!

een jaar geleden Tags: doe-het-zelf reparatie 2418 views

tucson-club. ru / forum / showthread. php? t = 170 & pagina = 14

Ik scheurde ook de terminal van het glas toen ik de achterruitenwisser repareerde.
Ik kocht Moment epoxylijm, voegde er koperkrullen aan toe, mengde het en verlijmde het. Bovendien maakte hij zowel grote als kleine schaafsel.
Werkt al meer dan een jaar.

Ik was aan het solderen in de auto van mijn vrouw. het verhaal is dit:
de contactlamel was op zijn plaats, maar er was geen elektrisch contact. de plaats was bedekt met een toonbank en het glas was erin gelijmd. Ik heb met de glazenmakers afgesproken dat ze het glas voor mij gaan uitsnijden, ik soldeer het en ze lijmen het er weer in. Ik heb lang geprutst, een heleboel methoden geprobeerd: met hars, met zuur, verwarmd met een haardroger - niets werkte. nam het glas en ging naar de garage. Ik heb daar 2 uur doorgebracht totdat ik het leerde.
pluizige vertinde draad wordt op het soldeerpunt geplaatst, gedruppeld zuur uit een potje "soldeerzuur" (Ik vermoed dat dit zinkchloride is, maar de pot is oud, ik nam hem op de plank), en een keer geprikt met een 60 watt soldeerbout met de benodigde hoeveelheid soldeer op de punt. het soldeer was POS-61, ik had geen ander. Ik heb zowel de terminal als nog 2 draden in reserve gesoldeerd. maar, ik herhaal, ik moest leren hoeveel te druppelen, hoeveel soldeer en hoe te prikken. het glas werd de volgende dag aan mij gelijmd.
succes!

Over het algemeen heb ik de chip op de strip gesoldeerd.
Wie gaat solderen:
Ik heb het soldeerpunt schoongemaakt met fine schuurpapier... gewreven ontvetter... Op de plaats zetten vloeimiddel voor aluminium (Ik had geen tijd om soldeerzuur te gebruiken). Ik raakte de gescheurde terminal niet aan, nam een ​​koperdraad en vertinde die. Aan de andere kant werd het glas verwarmd met een haardroger. Vervolgens, naar de plaats van solderen op het glas, heb je nodig: druppel (gewoon druppelen zonder te wrijven) zoveel mogelijk soldeer (ik gebruikte POS-61) en cool. De soldeerplek moet zo groot mogelijk zijn. Ik heb twee keer gedruppeld. Op deze twee druppels werd vervolgens een koperdraad gesoldeerd. En de koperdraad naar de verwarmingsaansluiting. Idealiter is het nodig om te druppelen zodat de druppel in één keer het glas en op de draad raakt. Dan heb je van boven nodig giet overal lijm op (ik nam epoxy) of vernis, aangezien de gesoldeerde draad van de afzetting op het glas kan worden afgescheurd.Op de fabrieksterminal wordt het ook van bovenaf gegoten met een soort lijm of vernis. En het is raadzaam om de draad zo te bevestigen dat deze niet bungelt.

Ik reed vandaag van mijn werk, controleerde de verwarming. Alles werkt, het glas warmt normaal op, de plaats waar het soldeer wordt verwarmd op dezelfde manier als vanaf de zijkant van de fabrieksterminal (dat wil zeggen, er bestaat niet zoiets dat de soldeerplaats erg heet is). Succes allemaal!
ru / groot / 2013/0724 /. afd168b5e7.jpg
ru / groot / 2013/0724 /. da491be15e. jpg

Het is vergelijkbaar met sommigen, tijdens de reparatie van de achterruitenwisser, de kachelklem afgescheurd. Reisde naar werkplaatsen, bijna allemaal weigerden ze meteen te solderen. Ik vond wel een hoofdaandeelhouder die ermee instemde het te proberen. Maar er zijn geen resultaten - blijf niet plakken aan het soldeer op deze coating. Ik las alles wat ik op internet vond - in totaal:
1.asahi 60/40 soldeer
2. vloeimiddel - zinkchloride. Laag-tin soldeer type POS-18, POSS-4-6 Als iemand het weet, graag afmelden, hoe beter om te solderen.
Ik betwijfel het wonder van lijmen.
Ik wilde op zoek naar een aparte roosterverwarmer voor glas, maar kon niets vinden.
Er is slechts een parkeerplaats voor twee auto's.
Nou, of ik doe wat geadviseerd wordt sotyi.

autolada. ru / viewtopic. php? t = 205326

Laatst wilde ik de auto tinten en merkte dat een draad van de verwarming van de achterruit (de derde van onder) niet werkt. Ik besloot het te doen, ik heb me grondig voorbereid op dit probleem

Om te beginnen een beetje informatie die ik op internet heb opgegraven:
Het is noodzakelijk om de plaats van de klif te vinden:
1e manier:
- zet de verwarming op het beslagen glas aan en op de plaats van de breuk zweet het glas snel met een vlek, terwijl de hele draad met de breuk niet zweet.

2e manier:
- om een ​​breuk in de kabel van de achterruitverwarming te detecteren, zet u het contact aan en zet u de achterruitverwarming aan.
- sluit een sonde van de voltmeter aan op de massa van de auto, en wikkel de tweede sonde met folie en beweeg de folie langs de verwarmingsgeleider.
- Sluit de voltmetersonde aan in het midden van elke draad van de achterruitverwarming. Als de voltmeter een spanning van ongeveer 5 V aangeeft, werkt de verwarmingsgeleider goed. Als de voltmeter een spanning van 0 V of 12 V aangeeft, is er een breuk in de verwarmingsgeleider.
- om een ​​breuk in de verwarmingsgeleider te lokaliseren, sluit u een sonde van de voltmeter aan op de positieve aansluiting van de verwarming en verplaatst u de tweede sonde langs de geleider van de verwarming vanaf de zijkant van de negatieve aansluiting van de verwarming. Het punt waarop de door de voltmeter aangegeven spanning van een paar volt naar nul zal dalen, is waar de verwarmingsgeleider breekt.

3e manier:
- ohmmeter, in kilo-modus, of beter dan mego. Een sonde klampt zich vast aan de ene aansluiting van de verwarming, de tweede sonde aan de andere aansluiting van de verwarming. Neem een ​​stuk watten gedrenkt in gedestilleerd water en leid het langs de snaren van de kachel, volg de kilo-aflezingen, de megohmmeter op het breekpunt, de pijl schokt.
- het is beter om een ​​analoge ohmmeter (met een pijl) te gebruiken.
- werkt als er een pauze is op één plek!

Direct repareren van schroefdraad:

Bij alle onderstaande methoden moet u eerst de geleidende strip van vernis reinigen (beter - met een gebogen staaldraad, een paperclip) totdat een metaalachtige glans verschijnt en ontvet.

1e methode (geleidende pasta):
- de kapotte geleider van de achterruitverwarming kan hersteld worden met geleidende pasta.
- voordat u met de reparatie begint, moet u de verwarmde achterruit uitschakelen en het glas laten afkoelen.
- wees voorzichtig, reinig de verwarmingsgeleider en spoel deze af met alcohol.
- gebruik plakband om het te repareren gebied te markeren.
- Breng geleidende pasta aan op ongeveer 20 mm van elk uiteinde van de beschadigde geleider.
- Na het drogen van de elektrisch geleidende pasta kan de achterruitontdooier 24 uur worden gebruikt. Het kan op hoge temperatuur worden gedroogd, daarna kan de verwarming eerder worden gebruikt.

3e methode (verf met schaafsel):
- neem een ​​koper-messing kraal (grafiet is ook geschikt) en begon met een klein bestand een lijn te maken.
- verf (je kunt rood zijn, passend bij de kleur van de draden) wordt gemengd met de steek, de verhouding is ongeveer 50/50.Je zou een deegmengsel moeten krijgen.
- de verwarming wordt aangezet en er wordt verf op de draad aangebracht, eerst een clip maken van elektrische tape of plakband. Tijdens het aanbrengen van verf verscheen er een sissend geluid vanaf de contactplaats, daarna verdween het, maar de draad was heet.
- gedaan. Letterlijk in een minuut bevriest de compositie.

4e methode (magneet en lijm):
- maak heel kleine ijzervijlsel, een kleine magneet (van de luidspreker) en transparante lijm (zoals BF-2) of nitrolac.
- bevestig een magneet van buitenaf boven de breuk, strooi zaagsel op de zijkant van de geleider, beweeg de magneet voorzichtig om elektrisch contact te krijgen bij de breuk (dit zal merkbaar zijn door de verwarming van de strip - tenzij, natuurlijk, de breuk zit op één plek, anders heb je een groter aantal magneten nodig).
- Breng een druppel lijm aan op het zaagsel met een kleine witte borstel en laat de lijm (lak) drogen.
- verwijder vervolgens de magneet en gebruik een mes om overtollig zaagsel te verwijderen. U kunt nog een laag lijm (vernis) aanbrengen.
- genoeg voor meerdere jaren.

5e methode (speciale lijmen):
- speciale lijmen voor het herstellen van verwarmingsdraden, er zijn ook Russische makelij
- de recensies zijn tegenstrijdig, sommige vinden het leuk, andere niet
- gebruiksaanwijzing zit vast aan de lijm
- het is aan te raden een beetje jodium aan de lijm toe te voegen. In dit geval blijkt de lijm rood te zijn en overeenkomt met de kleur van de rest van de draden.

6e methode (solderen):
- Schadeplaatsen kunnen gesoldeerd worden met POS-18 of POSS-4-6 zacht tinsoldeer met zinkchloride als vloeimiddel. Als een lang stuk beschadigd is, is het beter om een ​​dunne koper- of zilverader uit de draad te solderen.

7e methode (zaagsel en lijm):
- Zilverzaagsel (bijvoorbeeld een legering die met een vijl is afgesneden van het contact van een onbruikbaar vermogensrelais) moet in de vouw van een vel papier worden gegoten en daar moet een druppel nitrolijm worden toegevoegd. Rol met de punt van een mes snel een cilinder met een lengte van 2,3 en een diameter van 1 mm op en plaats deze op de beschadigde plek. Dan - verpletteren om het zaagsel stevig te knijpen en overtollig materiaal te verwijderen.

De achterruit van de Scorpion, de warmtegeleiders aan de zijkanten zijn verbonden met een brede band, er zit een contactpad aan de bovenzijde van de band. Enerzijds viel het contact weg. Het platform is een dunne laag van een soort sputterend metaal. Het contact moet eraan worden gesoldeerd (het gebied is ongeveer 2x3cm, het contact is 0,5x1cm). En hij, GAD. niet gesoldeerd. Van dit contactblok vliegt alles weg (glijdt er gewoon af) zoals uit een teflon koekenpan. Geen villen (geprobeerd. Het spuiten is erg dun - het pelt af). Het probleem lijkt te zijn dat het niet mogelijk is om deze rotzooi op te warmen (en het is dom om sterke kachels te gebruiken - plotseling zal het glas barsten). Daarom zijn de vragen:
1. Misschien is er een ZEER lage temperatuur soldeer (IMHO heeft 60-80 graden nodig)?
2. Kan het contact worden gelijmd? Ik heb gehoord over geleidende lijmen, maar er is een twijfel dat de lijm is ontworpen voor hoge stromen (daar, ergens rond de 20 ampère IMHO, toch verwarming). Heeft iemand ervaring met het gebruik van dergelijke lijm?
3. Nog andere gedachten?

Schl. Ik wil niet vergiftigen met zuur - ik ben bang dat de spray dan van de nafik afglijdt. hier.
ZZY. Het is niet aan te raden om de deur al dan niet te veranderen.
ZZZ. Om de een of andere reden verwierp ik het idee om een ​​gat te boren en de contacten aan te draaien met een bout.

Verzonden: Corwin OHC2i, 25 december 2002 09:20:08
Als reactie op: Hoe solderen (lijmen)? + verzonden door T283TA, 24 december 2002 om 15:54:32

En ik zou het helemaal niet solderen - ik zou (als er geen extra goedkope deur bij de hand is) verende platte contacten vinden en, nadat ik ze door een isolator had gemonteerd, een eenvoudige mechanische verende oplossing zou maken. Daar kun je het in principe beter niet doen. Er komt in ieder geval geen vijg later af.

Gepost door: Lelik_Sam, 24 december 2002 om 16:07:33
Als reactie op: Hoe solderen (lijmen)? + verzonden door T283TA, 24 december 2002 om 15:54:32

2. Kan het contact worden gelijmd?
- Ja,

daar, ergens ampère 20 IMHO, toch verwarming).
- WAT. Dit wordt 20 * 12 = 240 watt. Al het sproeien op de fick zou vanzelf zijn verdampt en het glas zou zijn gebarsten.Heb je een paar verhalen gehoord over mensen die sneeuw op de koplampen gooiden met lampen van 100 watt? En daar gaat immers niet alle stroom in warmte.
- IMHO MOET WORDEN GElijmd. Lijm in Mitka. In het ergste geval zal het niet werken, maar het zal niet erger worden.

: 3. Nog andere gedachten?
Lijm gewoon metaal met gewone lijm. bord. niet alle stroom met lijm, zodat er een plek is voor contact .. Voordat dit waarschijnlijk onzin is :)))))

Verzonden: T283TA, 24 december 2002 4:19:12 PM

: daar, ergens ampère 20 IMHO, toch verwarming).
:: - WAT. Dit wordt 20 * 12 = 240 watt.
+++ Goed gedaan. Ik zou zelfs zeggen 20 * 13 = 260W. Laten we nu de rekenmachine opzij leggen en een beroep doen op gezond verstand. Waarvoor was er een zekering ingesteld op 30A? De standaardmarge is 50 procent, daarom heb ik het over 20A.

: Al het sproeien op de fick zou vanzelf zijn verdampt, en het glas zou zijn gebarsten.
+++ Bouwers berekenen vloerverwarming met een snelheid van 100W / vierkante meter. En daar heb je maar 10 graden tempo voor nodig. Salarisverhoging. En hier is het nodig om meer dan een vierkante meter (dit is zo'n glasoppervlak) te verwarmen bij een omgevingstemperatuur van -20 graden en een geforceerde luchtstroom met zo'n snelheid. zodat het ijs en de sneeuw smelten.

: Heb je een paar verhalen gehoord over mensen die sneeuw op de koplampen gooiden met 100 watt lampen?
+++ Het oppervlak van de koplamp is 100 (STO.) Keer kleiner.

: En daar gaat immers niet alle stroom in warmte.
+++ Ongeveer 93-95%

: In het ergste geval zal het niet werken, maar het zal niet erger worden.
+++ Zal zijn. Er zal niets te solderen en te lijmen zijn.

Verzonden: Lelik_Sam, 24 december 2002 om 16:52:03

En hier is het nodig om meer dan een vierkante meter (dit is zo'n glasoppervlak) te verwarmen bij een omgevingstemperatuur van -20 graden en een geforceerde luchtstroom met zo'n snelheid. zodat het ijs en de sneeuw smelten.
- O, of. fuck you al het glas warmt op. Dus. strepen dun. En dan, als het interieur warm wordt. Het werkelijke verwarmingsoppervlak is iets groter dan bij dezelfde koplamp. En het smelt daar niet speciaal. Het smelt een beetje zodat het wegwaait. Controleer tot slot het temperatuurverschil tussen de achter- en zijruiten met de hand op een goed verwarmde auto. Ik geloof niet in 20 graden.

Ongeveer 93-95%
- Waarheid? Straalt het zo WARM uit? Ik geloof niet.

Verzonden door: Marlboro !, 24 december 2002 om 21:47:53

+++ Gewone gloeilamp - zomaar. Halogeen - goed 75-80.

Gepost door: il76th, 24 Dec, 2002 16:10:43 PM
Als reactie op: Hoe solderen (lijmen)? + verzonden door T283TA, 24 december 2002 om 15:54:32

de geleidende lijm "kontaktol" wordt genoemd, ik heb de paden op de moeders ermee hersteld. misschien past het bij jou.

Verzonden: T283TA, 24 december 2002 om 16:22:08 uur

+++ Weet je niet - houdt het grote stromen vast? Op dezelfde plaats hebben alle sporen zich al in een bos verzameld.

Verzonden: YURCHIK, 24 december 2002 om 16:36:27

Het lijkt erop dat mijn Schorpioen eerder klaar was dan ik. Tot nu toe zijn twee strepen ijskoud. : - (((naar mijn mening is er roze-bordeaux lijm gebruikt.
Met vriendelijke groet, YURCHIK.

Verzonden: FORDMAX, 25 december 2002 00:12:16
Als reactie op: Hoe solderen (lijmen)? + verzonden door T283TA, 24 december 2002 om 15:54:32

soldeer bij lage temperatuur - God verhoede de herinnering aan Rose's legering, en om te solderen, moet je op zoek naar een vloeibare zuurvrije flux van radioamators te koop zijn.

Verzonden: Anton Papilin, 25 december 2002 00:15:08
Als reactie op: Hoe solderen (lijmen)? + verzonden door T283TA, 24 december 2002 om 15:54:32

Overzicht
Als we niets met lage temperaturen bedenken, rest ons alleen nog maar om het grondig schoon te maken, het aan te drukken en het met epoxy in te gieten - het lijkt veilig.

Veel chauffeurs zijn geïnteresseerd in wat te doen als de verwarming op de achterruit niet werkt? Dit is niet zomaar een gril, maar een essentiële noodzaak, zodat u altijd kunt zien wat er van achteren gebeurt.

Als de bestuurder bij het kijken in de achteruitkijkspiegel niets anders ziet dan mist, dan wordt het risico op een ongeval vele malen groter. Daarom moet je, zodra je merkt dat de verwarming van de elektrische gloeidraden van de achterruit het niet doet, direct beginnen met repareren.

Dit is geen bijzonder moeilijke procedure, maar om alles te laten verlopen zoals het hoort, is het noodzakelijk om het zo verantwoord mogelijk te benaderen. Het is erg belangrijk om de instructies precies op te volgen.

Voordat u doorgaat met het repareren van de verwarming van de achterruitelementen, die u met uw eigen handen zult doen, moet u het ontwerp van dit apparaat begrijpen. In werkelijkheid stelt het niets ingewikkelds voor.

Aan de zijkanten van de achterruit van het voertuig bevinden zich twee geleidende banden. Daartussen bevinden zich verwarmingsleidingen. Meestal wordt een materiaal met een hoge weerstand gebruikt om ze te maken.Het feit is dat voor een effectieve werking elke draad een weerstand in de buurt van 10 ohm moet hebben. Dit is de enige manier om het glas te beschermen tegen beslaan.

Het aantal draadjes in de achterruitverwarming is per auto verschillend. In de meeste gevallen hangt het af van de lengte van het oppervlak. Tijdens reparaties heeft dit uitsluitend invloed op de moeilijkheidsgraad van het detecteren van een breuk.

Om de verwarming van de schroefdraad van de achterruit te repareren, moet u het aansluitschema van dit apparaat op het elektrische netwerk van de auto bestuderen. De hoofdrol wordt hier gespeeld door het contactslot. Hierdoor wordt de spanning aan het verwarmingssysteem geleverd.

Zodra je de kachel aanzet, loopt de stroom naar het relais. Daarna worden de contacten gesloten en worden de kabels aangesloten. Hierdoor wordt de kachel zonder obstakels van stroom voorzien.

Zodra de stroom het elektrische circuit van de glasverwarmer binnenkomt, begint deze de filamenten te voeden, die parallel zijn aangesloten op het algemene systeem. Maar dat is niet alles. Feit is dat het negatieve contact van de accu ook verbonden is met de massa van de auto. Hierdoor wordt een constante stroomuitwisseling uitgevoerd.

Zoals je uit het bovenstaande materiaal al begreep, werkt de verwarming van elke draad van de achterbank dankzij de contactsleutel. Zodra het in de AAN-stand staat, wordt het hele systeem geactiveerd.

Veel chauffeurs zijn verontwaardigd over een dergelijke beslissing van de ontwerpers, maar in werkelijkheid heeft het zijn eigen logica. Feit is dat de achterruitverwarming veel stroom verbruikt. Meestal varieert dit cijfer van 10 tot 25 A.

Zodat u beter begrijpt hoeveel 25 A is - laten we een visuele vergelijking maken. Om één autokoplamp minimaal 5 A te laten schijnen. In feite is één verwarming gelijk aan 5 koplampen.

Om iets te repareren, moet u eerst de storing diagnosticeren. Voor een aantal tekens kunt u eerst achterhalen wat precies de reden is voor het niet opwarmen van de draden. Dus een niet-werkende achterruitverwarmingsindicator, wanneer de knop wordt ingedrukt, duidt op een defecte zekering.

Een verlichte indicator en niet-verwarmende verwarmingsfilamenten op de achterruit duiden op een storing in het relais. Een slecht contact in het elektrische circuit leidt op zijn beurt tot een te langzame beslaan van het glas.

Hiermee moet u de procedure starten om de normale werking van het verwarmen van alle draden van de achterruit te herstellen. Bekijk eerst alle lijnen visueel. Als er niets zichtbaar is, kunt u de zoektechnieken gebruiken die zijn ontwikkeld door andere chauffeurs die met hetzelfde probleem worden geconfronteerd:

1. Als u op het eerste gezicht bij het onderzoeken van de achterruit geen breuk in de verwarmingsleidingen aantreft, moet u niet meteen overgaan tot complexere methoden. Zet om te beginnen gewoon de verwarming uit. Op een plaats waar het glas niet verwarmd wordt, zal een karakteristieke strip verschijnen.
2. Pak een voltmeter, activeer de achterbankverwarming. Plaats een sonde op het gewicht van de machine, wikkel de andere met folie. Beweeg tegelijkertijd langzaam langs elke lijn totdat je het midden bereikt. De standaardspanning is 5 V. Daalt hij daaronder, dan heb je de breuk gevonden. Een sprong naar 12V betekent ook een pauze.
3. Er is nog een andere mogelijkheid om een ​​voltmeter te gebruiken. Sluit hiervoor de plus aan op de klem van het betreffende verwarmingscontact. De tweede sonde moet langzaam langs de lijn worden bewogen. Bovendien moet dit gebeuren aan de kant waar de minpool zit. Een spanningsdaling betekent dat u een open circuit hebt gevonden.
4. Ohmmeter. Een gewoon aanwijsapparaat werkt het beste. Wanneer u het apparaat aanzet, moet u de megamodus selecteren. Sluit de sondes aan op de verwarmingskabels op de achterruit. Als verbindingselement is gewone watten gedrenkt in gedestilleerd water geschikt. Volg de lijn. De reactie van de pijl betekent dat je de plaats van de klif hebt gevonden.

Zodra het breukpunt in de verwarmingsdraden van het glas erachter is gevonden, kunt u overgaan tot een volwaardige reparatie.

Er zijn veel technieken voor het repareren van draden die verantwoordelijk zijn voor het verwarmen van het glas van een auto achterin. U kunt bijvoorbeeld een reguliere reparatieset nemen voor het bijbehorende onderdeel. Het voordeel van deze optie is dat u niet hoeft te zoeken naar extra onderdelen en gereedschappen. Alles zal in één pakket zitten.

Enkele van de beste sets voor het opnieuw verwarmen van beschadigde verwarmingsleidingen van de achterruit zijn gemaakt door Permatex en Quick Grid. Ze hebben allemaal vergelijkbare componenten.

Met de reparatieset kunt u ongeveer 10 centimeter van de beschadigde draad herstellen. Meestal heeft de set al kant-en-klare lijnen. Het enige dat u hoeft te doen, is ze correct te installeren.

Het algoritme zelf om de warmtelijnen van de achterruit te repareren met een reparatieset is heel eenvoudig. U moet de beschadigde draad vervangen en de verbinding aanbrengen waar de schade was.

Verwijder aan het einde van het werk de sjabloon. Nadat u alles heeft gedaan, mag de verwarming minimaal een dag niet aanstaan. Anders is al het werk nutteloos en moet u het opnieuw doen.

De tweede methode om de verwarming van de verwarmingsleidingen van de achterruit met uw eigen handen te repareren, is door een geleidende pasta te gebruiken. Breng het gewoon aan op het gebied waar de draden zijn gebroken. Wacht 24 uur. Daarna worden alle functies van de verwarmingslijnen hersteld.

Het gebruik van een reparatieset en koelpasta heeft natuurlijk zijn voordelen. Ze zijn eenvoudig te bedienen en het resultaat van reparaties met deze verwarmingsdraden van een speciaal materiaal voor de achterruit is altijd hoog. Je moet ze echter nog steeds kopen. En dit kost geld en tijd. In sommige gevallen, zowel bij de eerste als bij de tweede, zijn enkele moeilijkheden mogelijk.

Het is niet verwonderlijk dat automobilisten in binnen- en buitenland een hele reeks verschillende methoden hebben bedacht die in de kortst mogelijke tijd kunnen helpen met behulp van de beschikbare middelen om de onderbroken lijnen te herstellen.

Om de eerste populaire methode voor het repareren van de verwarming van de schroefdraad van de achterruit tot leven te brengen, heeft u verf en spaanders nodig. Om de spaanders te krijgen, heb je een koper-messing blok en een vijl nodig. De kleur van de verf maakt niet zoveel uit. Het verdient echter de voorkeur om de draden op elkaar af te stemmen.

De spaanders en verf worden één op één gemengd. Als gevolg hiervan zou je een soort deeg van deze twee elementen moeten krijgen. Om een ​​stencil te maken, zal gewone plakband werken.

Nadat het sjabloon op het oppervlak is aangebracht, zet u de verwarmingsdraden aan met een weerstand van 10 ohm voor de achterruit. Pas daarna het herstellende mengsel aanbrengen. Zodra het deeg het beschadigde gebied raakt, is er een specifiek sissend geluid te horen.

Het belangrijkste pluspunt van de lak- en schaaftechniek bij het repareren van een verwarmde achterruit is dat u niet hoeft te wachten. Zodra je een duidelijk herkenbaar gesis hoort, kun je meteen de baan op zonder bang te zijn dat de achterruit beslaat.

De tweede populaire methode om een ​​verwarming op de achterruit te repareren, verschilt op enkele punten van de eerste. Het mengsel maakt ook gebruik van spaanders, maar de verf wordt vervangen door lijm. BF-2 is ideaal. De herstellende eigenschappen zijn meer dan voldoende om beschadigde draden te herstellen.

De derde populaire methode voor het repareren van de verwarmingsfilamenten die aan de achterruit zijn bevestigd, is conventioneel solderen. Hiervoor heb je een vloeimiddel en zinkchloride nodig. Natuurlijk kun je ook niet zonder soldeer. De ader die je tijdens je werk gaat gebruiken, moet verzilverd zijn. Als alternatief kan koper worden gebruikt.

Zoals u kunt zien, kunt u met folkmethoden zelfs de meest ernstige breuken in de verwarmingslijnen op de achterruit van een auto herstellen met minimale kosten. Helaas moet je, in tegenstelling tot kant-en-klare pasta, de compositie zelf maken. En dit kost tijd en moeite.

De verwarming van de hoge weerstand schroefdraad van de achterruit kan met de hand worden gerepareerd. Je hoeft hiervoor niet eens een reparatieset of pasta aan te schaffen. Genoeg gereedschap bij de hand in de vorm van een staaf en verf.

ma 20 aug 2012

Bekeken: 52 395 Categorie: Doe het zelf

Het begon kouder te worden op straat en 's ochtends was het steeds vaker het eerste wat je moest doen om de achterruitverwarmingsknop in te drukken. Maar de HORROR, je zet de verwarming aan en ontdekt dat niet alle draden opwarmen. Wat te doen? Glas vervangen is geen goedkoop plezier, het blijft om zelf te repareren. Algemeen aanbevolen reparatiemethoden

verwarmingsdraden van de achterruit, volgens degenen die het hebben geprobeerd, laten veel te wensen over - de ineffectiviteit van goedkope geleidende lijmen en de hoge prijs van gepatenteerde mengsels.

En in de uitgestrektheid van het netwerk ontmoette ik een interessante reparatietechnologie, de beoordelingen van degenen die het probeerden waren meer dan enthousiast:

Beschrijving van de technologie.

Van de reagentia is kopersulfaat nodig - beter bekend als kopersulfaat (gebruikt bij plantenteelt en constructie), en zwavelzuur - een elektrolyt uit een batterij is heel geschikt. Van het gereedschap - een stuk koper (bij voorkeur koper - niet messing.

Meerdere stukken koperdraad gevouwen tot een bos zijn heel geschikt) van een buis of staaf met een diameter van 6-10 mm en een strook stof van 20-30 mm breed en ongeveer een halve meter lang. Wikkel aan het einde van de balk een strook stof tot halverwege de breedte - je zou zoiets als een borstel moeten krijgen. Hierboven moet u een verband van draad plaatsen zodat de stof niet afwikkelt.

Elektrolyt voorbereiding - niet te verwarren met akka-elektrolyt - het is ook niet moeilijk. Een paar theelepels kopersulfaat worden in een half glas water gegoten en geroerd tot het is opgelost. Niet volledig opgelost - niet eng, let niet op. In de resulterende oplossing moet u 0,2-0,3% procent geconcentreerd zwavelzuur of 0,5-1% elektrolyt voor de batterij toevoegen - dit is ongeveer een halve theelepel elektrolyt voor deze half glas.

Nou ja, het proces zelf. Beide klemmen van het glas zijn verbonden met de "massa" (als het glas in de auto is geïnstalleerd en er minstens één verwarmingsdraad intact is, hoeft er niets te gebeuren), en de "plus" van de batterij wordt aangesloten op de buis met een doek.

We bevochtigen de positieve elektrode in de oplossing en beginnen 3-5 minuten actief en continu over de draadbreuk te wrijven. Door de oplossing gaat een stroom die koperionen van de elektrode naar de verwarmingsgloeidraad overbrengt. Bij een lichte beschadiging van de draad wordt de opening volledig vastgedraaid met koper, bij grote openingen moeten de verkoperde gebieden worden bestraald met een onverwarmde soldeerbout en moet een jumper gemaakt van een dunne draad worden gesoldeerd.

Het is niet nodig om de stroom te beperken als: na een paar seconden is de anode gepassiveerd en wordt de stroom beperkt
stroom. Er mag niet worden vergeten dat de oplossing zwavelzuur bevat - een dergelijke concentratie is onschadelijk voor de huid, maar
op kleding in een week - er verschijnen twee gaten (daarom raad ik niet aan om het proces uit te voeren zonder het glas te verwijderen, hoewel dit heel goed mogelijk is.

• Nog een paar manieren ......

- zet de verwarming op het beslagen glas aan en op de plaats van de breuk zweet het glas snel met een vlek, en de hele draad met de breuk zweet niet.

- om een ​​breuk in de kabel van de achterruitverwarming te detecteren, zet u het contact aan en zet u de achterruitverwarming aan.
- sluit een sonde van de voltmeter aan op de massa van de auto, en wikkel de tweede sonde met folie en beweeg de folie langs de verwarmingsgeleider.
- Sluit de voltmetersonde aan in het midden van elke draad van de achterruitverwarming. Als de voltmeter een spanning van ongeveer 5 V aangeeft, werkt de verwarmingsgeleider goed. Als de voltmeter een spanning van 0 V of 12 V aangeeft, is er een breuk in de verwarmingsgeleider.

- om een ​​breuk in de verwarmingsgeleider te lokaliseren, sluit u een sonde van de voltmeter aan op de positieve aansluiting van de verwarming en verplaatst u de tweede sonde langs de geleider van de verwarming vanaf de zijkant van de negatieve aansluiting van de verwarming. Het punt waarop de door de voltmeter aangegeven spanning van een paar volt naar nul zal dalen, is waar de verwarmingsgeleider breekt.

- ohmmeter, in kilo-modus, of beter dan mego. Een sonde klampt zich vast aan de ene aansluiting van de verwarming, de tweede sonde aan de andere aansluiting van de verwarming.Neem een ​​stuk watten gedrenkt in gedestilleerd water en leid het langs de snaren van de kachel, volg de kilo-aflezingen, de megohmmeter op het breekpunt, de pijl schokt.
- het is beter om een ​​analoge ohmmeter (met een pijl) te gebruiken.
- werkt als er een pauze is op één plek ...

Direct repareren van schroefdraad:

Bij alle onderstaande methoden moet u eerst de geleidende strip van vernis reinigen (beter - met een gebogen staaldraad, een paperclip) totdat een metaalachtige glans verschijnt en ontvet.
1e methode (geleidende pasta):

- de kapotte geleider van de achterruitverwarming kan hersteld worden met geleidende pasta.
- voordat u met de reparatie begint, moet u de verwarmde achterruit uitschakelen en het glas laten afkoelen.
- wees voorzichtig, reinig de verwarmingsgeleider en spoel deze af met alcohol.
- gebruik plakband om het te repareren gebied te markeren.
- Breng geleidende pasta aan op ongeveer 20 mm van elk uiteinde van de beschadigde geleider.
- Na het drogen van de elektrisch geleidende pasta kan de achterruitontdooier 24 uur worden gebruikt.

Het kan op hoge temperatuur worden gedroogd, daarna kan de verwarming eerder worden gebruikt.
2e methode (elektrolytische coating):

- uit de reagentia is kopersulfaat nodig - beter bekend als kopersulfaat (gebruikt in de plantenteelt en
constructie) en zwavelzuur - de elektrolyt van de batterij is redelijk geschikt.

- uit het gereedschap - een stuk koper (bij voorkeur koper - geen messing. Meerdere stukken koperdraad gevouwen tot een bos zijn heel geschikt) van een buis of een draad met een diameter van 6-10 mm en een strook stof 20- 30 mm breed en ongeveer een halve meter lang.

- wind aan het einde van de draad een strook stof op de helft van zijn breedte - je zou zoiets als een borstel moeten krijgen.

Hierboven moet een verband van draad worden aangebracht zodat de stof niet afwikkelt.

- bereiding van de elektrolyt - niet te verwarren met de elektrolyt van de accu - is ook niet moeilijk. Een paar theelepels kopersulfaat worden in een half glas water gegoten en geroerd tot het is opgelost, niet volledig is opgelost - niet eng, let niet op.

In de verkregen p-p is het noodzakelijk om 0,2-0,3% van het percentage geconcentreerd zwavelzuur of 0,5-1% van de elektrolyt voor de batterij toe te voegen - dit is ongeveer een halve theelepel elektrolyt voor deze halve glas.
- het eigenlijke proces.

Beide klemmen van het glas zijn verbonden met de "aarde" (als het glas in de auto is geïnstalleerd en er is minstens één verwarmingsdraad intact - er hoeft niets te worden gedaan), en de "plus" van de batterij is verbonden met de buis met een doek. We bevochtigen de positieve elektrode in oplossing en beginnen 3-5 minuten actief en continu over de draadbreuk te wrijven.

Door de oplossing gaat een stroom die koperionen van de elektrode naar de verwarmingsgloeidraad overbrengt. Bij een lichte beschadiging van de draad wordt de opening volledig vastgedraaid met koper, voor grote openingen moeten de kopergebonden gebieden worden bestraald met een ongestoorde soldeerbout en gesoldeerd uit een dunne draad.

Het is niet nodig om de stroom te beperken, omdat: na enkele seconden is de anode gepassiveerd en wordt de vloeistroom begrensd. Vergeet niet dat de oplossing zwavelzuur bevat!

3e methode (verf met schaafsel):
- neem een ​​koper-messing kraal (grafiet is ook geschikt) en begon een lijn te maken met een klein bestand.
- verf (je kunt rood zijn, passend bij de kleur van de draden) wordt gemengd met de steek, de verhouding is ongeveer 50/50. Je zou een deegmengsel moeten krijgen.
- de verwarming wordt aangezet en er wordt verf op de draad aangebracht, eerst een clip maken van elektrische tape of plakband. V
Tijdens het aanbrengen van verf verscheen er een sissend geluid vanaf de contactplaats, daarna verdween het, maar de draad was heet.
- gedaan. Letterlijk in een minuut bevriest de compositie.

4e methode (magneet en lijm):
- maak heel kleine ijzervijlsel, een kleine magneet (van de luidspreker) en transparante lijm (zoals BF-2) of nitrolac.
- bevestig een magneet van buitenaf boven de breuk, strooi zaagsel op de zijkant van de geleider, beweeg de magneet voorzichtig om elektrisch contact te krijgen bij de breuk (dit zal merkbaar zijn door de verwarming van de strip - tenzij, natuurlijk, de breuk zit op één plek, anders heb je een groter aantal magneten nodig).
- Breng een druppel lijm aan op het zaagsel met een kleine witte borstel en laat de lijm (lak) drogen.
- verwijder vervolgens de magneet en gebruik een mes om overtollig zaagsel te verwijderen. U kunt nog een laag lijm (vernis) aanbrengen.
- genoeg voor meerdere jaren.

5e methode (speciale lijmen):
- speciale lijmen voor het herstellen van verwarmingsdraden, er zijn ook Russische makelij
- de recensies zijn tegenstrijdig, sommige vinden het leuk, andere niet
- gebruiksaanwijzing zit vast aan de lijm
- het is aan te raden een beetje jodium aan de lijm toe te voegen. In dit geval blijkt de lijm rood te zijn en overeenkomt met de kleur van de rest van de draden.

6e methode (solderen):
- Schadeplaatsen kunnen gesoldeerd worden met POS-18 of POSS-4-6 zacht tinsoldeer met zinkchloride als vloeimiddel. Als een lang stuk beschadigd is, is het beter om een ​​dunne koper- of zilverader uit de draad te solderen.

7e methode (zaagsel en lijm):
- Zilverzaagsel (bijvoorbeeld een legering die met een vijl is afgesneden van het contact van een onbruikbaar vermogensrelais) moet in de vouw van een vel papier worden gegoten en daar moet een druppel nitrolijm worden toegevoegd. Rol snel een cilinder van 2 ... 3 lang en 1 mm in diameter op met de punt van een mes en plaats deze op de beschadigde plek. Dan - verpletteren om het zaagsel stevig te knijpen en overtollig materiaal te verwijderen.

Om dit idee te implementeren, gebruikte ik de tweede methode - elektrolytische coating.
Hier was het gat:

het was zichtbaar voor het blote oog, maar voor het geval ik deze plek belde met een tester ... Toen maakte ik een apparaat waarmee koperionen worden aangebracht:

het is heel eenvoudig gedaan ... hij nam 3 koperen geleiders van een koperdraad van 2,5 mm doorsnede, soldeerde ze aan elkaar, plaatste er een krimpkous op, maakte het koper schoon, wond een lap van ongeveer 3 cm breed, vastgemaakt het allemaal met stropdassen ....

aan de andere kant heb ik een plug-in contact gesoldeerd zodat je dit apparaat kunt aansluiten in plaats van te verwarmen. Toen begon kopersulfaat te spelen, gelukkig waren er oude voorraden en heb ik met een spuitje een beetje zuur uit de accu gehaald....(kopersulfaat koop je in een winkel waar kunstmest wordt verkocht)

Toen was alles volgens de instructies .... plaats de elektrode in het glas, ontkoppel de positieve draad van de glasverwarming, sluit er een zelfgemaakte elektrode op aan, zet het contact aan en de verwarmingsknop - dus de "+" verscheen op de elektrode...

Er is een "-" teken op de verwarmingsstrips. Ik liep gewoon rond de plaats waar een opening was en zag hoe een coating van koper werd gevormd ... Ik merk op dat deze methode het meest effectief is voor kleine krasjes ... Voor betrouwbaarheid, ik heb deze plek ook gesoldeerd, want na zo'n koperen plating-procedure is alles met een knal gesoldeerd!
Uiteindelijk is alles gelukt en werkt alles!