Doe-het-zelf contact reparatie achterruitverwarming

Het probleem is niet nieuw, bij een behandeling zijn er vaak holivars. Als je soldeert, wat dan? Zal het glas barsten?

In een opwelling van Lekhin heb ik dit probleem opgelost door een contact te lijmen.

Er is een reparatieset Permatex 21351

Het bestaat uit een sachet (blauw) met een servet geïmpregneerd met een activator (start het chemische proces van lijmharding) en geleidende lijm zelf (een transparant sachet voor het servet).

- reinig het oppervlak van het gevallen contact met een vijl

- ontvet de contactvlakken en het glas op de plaats waar we het contact gaan lijmen met alcohol of benzine. In dit geval is het niet nodig om strikt op de oude plaats te lijmen. de contactstrip is enorm, je kunt 1-2 cm in elke richting terugtrekken.

– Veeg de contactvlakken af ​​met een doek met activator, d.w.z. contact en glas op de plaats van lijmen, laat de activator 5 minuten drogen.

- verpletter op dit moment de zak met lijm met uw vingers, zodat u een uniforme massa krijgt. We doen 1-2 druppels lijm op het contact.

- breng contact met het glas aan. Extra persen is niet nodig. Het contact wordt op het glas gehouden door oppervlaktespanningskrachten. U kunt de positie van het contact op het glas aanpassen zonder afbreuk te doen aan het eindresultaat.

- Laat 24 uur staan. Als alles correct is gedaan, wordt het contact stevig vastgehouden. Je moet er op de een of andere manier niet voorzichtig mee zijn, als het eraf valt, betekent dit dat er iets verkeerd is gedaan en dat het nodig is om het opnieuw te doen zoals het hoort.

Kenmerken van het bewaren van de compositie: om de een of andere reden maakten deze permatex-geesten een wegwerp-envelop met een servet. In die zin dat het na opening niet meer te verzegelen is. Dit wordt vooral aanstootgevend, omdat met de hoeveelheid lijm die beschikbaar is, een hele taxivloot kan worden genezen. Nou, volgens mijn schatting is de lijm zelfs voldoende voor ongeveer 20-25 glazen. Dit blijkt dus geen probleem te zijn. De gedroogde activator is perfect verdund met benzine. Ik heb het servet net bespoten met benzine uit een bloemenspuit. De lijm zelf droogt helemaal niet uit. Zelfs in een ongeopende zak.

keizer 23 juni 2015

Aan de ene kant van het glas viel de "hoek" op mij af - (nou ja, daar wordt de draad met de vork als "moeder" op gezet). Dat wil zeggen, ik begrijp dat met deze compositie een hoek (“papa”) op de verwarming kan worden geplakt?

Ik trainde meerdere keren op onnodige brillen, eerst verwarmde ik het glas met een föhn tot 70 graden en honderd watt voor een minuut en dreef er soldeer overheen. Dan maar een minuutje een soldeerbout op glas op kamertemperatuur. Ik soldeerde een hoop afval, kleine schroeven, terminals op de sites, die bij de hand waren. Over het algemeen geldt dat als je het niet in de kou doet en de flux goed is, snel soldeer, dan gebeurt er niets met het glas.

ska_69 24 juni 2015

lijmen is makkelijker, aan het begin van de eeuw heb ik heel veel contactlenzen op de bril geplakt.

Het is dus nodig dat de lijm als het ware "geleidend" is of zo? Dus ik zou het nemen en het op dezelfde proxypol lijmen, maar het is alleen maar goed - het kan en zal vasthouden, maar het zal geen stroom geleiden (als het droogt, bevriest het), wat betekent dat de verwarming niet zal werken. Dus zoiets als dit is nodig, - (zoals lijm), - zodat wanneer het blijft plakken, de stroom passeert. Of mis ik iets? (Correct dan). En toch - wat te lijmen?

Ik rommel niet in het Engels.. Maar ik begreep dat DIT is wat het is - wat is er nodig? (Je bedoelt zoiets als geleidend?)

Oh, oké, ik zal eens kijken bij de plaatselijke autowinkels.

Vitya, bedankt voor de info over het servet. En toen werd het tweede pakket geopend voor drie contacten.

Wow, ik heb hier niet gekeken, maar het blijkt dat het onderwerp grote interesse wekte van clubgenoten. Het is leuk.

Waarom moet glas barsten, het is gehard. En daar werden aanvankelijk de draden gesoldeerd. Lijm xs, dan aanraken en weer vallen.Maar solderen op niet gedemonteerd glas is onhandig, ja.

Ik geloof dat glas kan barsten omdat het smeltpunt van tin 220 graden is. Gehard glas is een lastig iets, ik ben er een beetje bang voor. Er zijn gevallen waarin gehard glas vanzelf explodeerde. Alleen kwamen de spanningen in het glas niet overeen. En ik kan persoonlijk niet voorspellen hoe het verwarmen van een patch met een diameter van 10 cm tot 220 graden zal zijn, ondanks het feit dat de temperatuur van het omringende glas 20 graden zal zijn. Ook heb ik ervaring met het solderen van contacten op glas. Het glas ontplofte niet, ik denk dat het geluk was. Hoe dan ook, als je het contact aan het glas soldeert, voel je je een sapper.

In het geval van een jigulator zijn de kosten van een fout klein. In het geval van een gril zullen de aambeien zo zijn dat zelfs de gedachte eraan al eng is. En de apotheose van aambeien is mijn Tvarus (Toyota) met een liftback-lichaam. Het glas bestaat los van de koffer en alleen in de catalogus. In de praktijk het probleem van glas = vervanging van het kofferdeksel door overschilderen.

Aan de ene kant van het glas viel de "hoek" op mij af - (nou ja, daar wordt de draad met de vork als "moeder" op gezet). Dat wil zeggen, ik begrijp dat met deze compositie een hoekje (“papa”) op de verwarming kan worden gelijmd?

Ja, de lijm is geleidend. Aan de ene kant ruikt het naar magie, aan de andere kant is het de 21e eeuw op het erf en het gerespecteerde Permatex als fabrikant. Ik heb het geprobeerd, het bleek geweldig, ik deelde de techniek en resultaten met kameraden.

Vet rood ELEKTRISCH GELEIDEND. Hmmm. waar is het voor?

Vitya, bedankt voor de info over het servet. En toen werd het tweede pakket geopend voor drie contacten.

Groetjes, graag geholpen.

keizer 26 juni 2015

Ik geloof dat glas kan barsten omdat het smeltpunt van tin 220 graden is. Gehard glas is een lastig iets, ik ben er een beetje bang voor. Er zijn gevallen waarin gehard glas vanzelf explodeerde. Alleen kwamen de spanningen in het glas niet overeen. En ik kan persoonlijk niet voorspellen hoe het verwarmen van een patch met een diameter van 10 cm tot 220 graden zal zijn, ondanks het feit dat de temperatuur van het omringende glas 20 graden zal zijn. Ook heb ik ervaring met het solderen van contacten op glas. Het glas ontplofte niet, ik denk dat het geluk was. Hoe dan ook, als je het contact aan het glas soldeert, voel je je een sapper.

In het geval van een jigulator zijn de kosten van een fout klein. In het geval van een gril zullen de aambeien zo zijn dat zelfs de gedachte eraan al eng is. En de apotheose van aambeien is mijn Tvarus (Toyota) met een liftback-lichaam. Het glas bestaat los van de koffer en alleen in de catalogus. In de praktijk het probleem van glas = vervanging van het kofferdeksel door overschilderen.

Nou xs, toen ik nog bij AB MO werkte, soldeerden we deze bril op de Volgalishchi en op de een of andere manier dachten we er niet eens aan, en ik ken geen enkel geval van een explosie. Toen waren er geen dergelijke lijmen

Ik heb rustig gesoldeerd met een gewone soldeerbout op 2 machines, er viel niets af en brak niet. Glazen worden heet.

Ze soldeerden het op twintig machines en op de eenentwintigste barstte het.

de eenentwintigste zijn ze.

Hier lijmen we ze met deze Permatex. Zeer verrast dat je de 5e deurmontage niet verandert. Wat voor soort legering?Of google?

De klant is nu niet meer dezelfde.. Hebzuchtig allemaal. Ellendig pissen van duizenden op nieuw glas kan niet worden uitgegeven. Je moet even googlen over de Rosé legering en solderen. En dan veroorzaakt permatex meestal onomkeerbare schade.

Verwarmingscontact achterruit repareren!

Ik wilde al lang schrijven, maar ben het vergeten. In de zomer, toen ik de achterstijlen aan het fotograferen was, scheurde ik een van de contacten voor de verwarming van de achterruit af, niet de draad, maar het contact zelf! In de zomer kon het hem natuurlijk niets schelen, maar nu het weer zo is, het glas constant zweet en er niets te zien is, het is gewoon gevaarlijk om te rijden en bovendien zie je er niets in. de spiegels bij zulk weer! Op internet zijn er 2 manieren om dit probleem op te lossen - lijm met geleidende lijm en soldeer!

Om te beginnen heb ik de eerste optie geprobeerd. Ik heb trouwens ook alle winkels in de stad en de markten afgereisd en de lijm die wordt geadviseerd niet gevonden - klaar, het is duur, maar het helpt zeker.Overal bieden ze aan om het met lijm te lijmen om de verwarmingsfilamenten te repareren - maar het zal zeker niet helpen, stom geld in de afvoer! Een goedkope maar ook effectieve optie - Kontaktol-lijm, werd ook niet gevonden. Als gevolg hiervan is het maximum dat ik heb gevonden Permatex-lijm in BB, het kost 170 roebel.

Permatex lijm

Ik las op internet dat mensen een plaat maken, er een verwarmingsdraad in solderen en de plaat op de contacten op het glas lijmen en adviseren om zelfs kleine koperspaanders aan te brengen. Er was thuis een stuk messing, ze hebben het 2 keer geprobeerd te lijmen, de eerste keer was het eenvoudig, de tweede keer met koperkrullen. Geen effect.

Plaat van messing

Als gevolg hiervan was er een optie - dat ze gewoon niet te paard sloegen, de plaat bewoog naar buiten terwijl de lijm aan het drogen was. We hebben het gecontroleerd met een controle - stroom gaat naar beide contacten, het lampje gaat aan. Maar er was een klein beetje glans aan de bovenkant. Ik heb opnieuw lijm gekocht - ze hebben het op de normale manier opnieuw gelijmd, opnieuw is er geen effect. Nu overweeg ik de optie dat het misschien allemaal om messing gaat, dat het dik is en heel lang opwarmt of stom genoeg niet genoeg stroom naar de draden brengt?!

Jongens, kan iemand zo'n probleem tegenkomen? De lijm blijft een keer zitten, maar ik neig nu al naar de mogelijkheid om te solderen! Ik maak me echt zorgen over het barsten van het glas. En als je soldeert, op welk punt moet het contact worden gesoldeerd, maakt het dan nog uit? Ik zal blij zijn om te helpen!

Eindelijk het contact opgelost! Wat kan ik zeggen - vertrouw niet op goedkope lijm, er waren 2 buizen verspild! Toch bleek de meest effectieve en eenvoudige manier solderen! Delov dan voor 10 minuten en het werkte allemaal! We nemen een draad - we solderen de "vader" aan het ene uiteinde en alleen een blote draad vanaf de andere kant. We maken de terminal zelf schoon van de lijmresten, die niet echt stroom geleiden, zoals later bleek, heb ik hem schoongemaakt met een soldeerbout. Daarna maken we het schoon met fijn schuurpapier, ontvetten het met alcohol en solderen het. Zet de verwarming aan, wacht - alles werkt! Niet erg mooi natuurlijk, maar het belangrijkste hier is bruikbaarheid en niet esthetiek!

een jaar geleden Tags: doe-het-zelf reparatie 2418 views

tucson club. nl/forum/showthread. php? t=170&pagina=14

Ik scheurde ook de terminal van het glas toen ik de achterruitenwisser repareerde.
Ik kocht Moment epoxylijm, voegde er koperkrullen aan toe, mengde het en verzegelde het. Bovendien maakte hij zowel grote als kleine chips.
Werkt meer dan een jaar.

Ik soldeerde in de auto van mijn vrouw. het verhaal is dit:
De contactlamel was aanwezig, maar er was geen elektrisch contact. de plaats was afgesloten met een toonbank en het glas was gelijmd. Ik sprak met de glazenmakers af dat ze het glas voor mij zouden uitsnijden, ik zou het solderen en ze zouden het terug lijmen. lang aan het spelen geweest, op verschillende manieren geprobeerd: met hars, met zuur, verwarmd met een haardroger - niets werkte. nam het glas en ging naar de garage. Ik heb daar 2 uur doorgebracht totdat ik het leerde.
pluizige vertinde draad wordt op de plaats van solderen geplaatst, druipend zuur uit een potje "soldeerzuur" (Ik vermoed dat dit zinkchloride is, maar de pot is oud, ik nam hem op de plank), en een keer geprikt met een soldeerbout van 60 watt met de juiste hoeveelheid soldeer op de punt. soldeer was POS-61Ik had geen andere. zowel de terminal als 2 extra draden in reserve gesoldeerd. maar, ik herhaal, het was nodig om te leren: hoeveel te druppelen, hoeveel soldeer en hoe te prikken. De volgende dag werd het glas geplaatst.
succes!

Over het algemeen heb ik de chip op de strip gesoldeerd.
Wie gaat solderen:
Het soldeergebied opgeruimd schuurpapier. Proter ontvetter. Op de plaats zetten vloeimiddel voor aluminium (Soldeerzuur had geen tijd om te gebruiken). Ik raakte de gescheurde terminal niet aan, ik nam een ​​koperdraad en vertinde deze. Aan de andere kant werd het glas verwarmd met een haardroger. Vervolgens, naar de plaats van solderen op glas, heb je nodig: druppel (gewoon druppelen zonder te wrijven) zoveel mogelijk soldeer (ik gebruikte POS-61) en cool. De soldeerplek moet zo groot mogelijk zijn. Ik heb twee keer gedruppeld. Op deze twee druppels werd vervolgens een koperdraad gesoldeerd. Een koperdraad naar de verwarmingsterminal. In het ideale geval moet u zo druppelen dat er in één keer een druppel op het glas en de draad terechtkomt. Dan heb je nodig giet overal lijm op (ik nam epoxy) of vernis, aangezien de gesoldeerde draad van de coating op het glas kan worden afgescheurd.Op de fabrieksterminal wordt het ook bewaterd met een soort lijm of vernis. En het is wenselijk om de draad zo te bevestigen dat deze niet blijft hangen.

Vandaag naar huis gereden van werk, verwarming gecontroleerd. Alles werkt, het glas warmt normaal op, zowel de plaats waar het solderen wordt verwarmd als vanaf de zijkant van de fabrieksterminal (dat wil zeggen, er is niet zoiets dat de soldeerplaats erg warm wordt). Succes allemaal!
ru/groot/2013/0724/. afd168b5e7.jpg
ru/groot/2013/0724/. da491be15e. jpg

Net als bij sommigen scheurde ik bij het repareren van de achterruitenwisser de verwarmingsterminal af. Ik reisde door de werkplaatsen, bijna iedereen weigert meteen te solderen. Ik vond wel een hoofdaandeelhouder die ermee instemde om het te proberen. Maar er zijn geen resultaten - houd het soldeer niet op deze coating. Ik herlees alles wat ik op internet vond - totaal:
1. soldeer Asahi 60/40
2. vloeimiddel - zinkchloride. Laag-tin soldeer type POS-18, POSS-4-6 Als iemand het weet, graag afmelden, hoe beter om te solderen.
Ik twijfel aan wonderlijmen.
Ik wilde op zoek naar een apart gaasverwarmerglas, maar vond niets.
Er is alleen onder de parkeerplaats dvonikov.
Of ik doe wat je voorstelt. sotyi.

autolada. nl/viewtopic. php? t=205326

Ik wilde laatst de auto tinten en merkte dat een draad van de achterruitverwarming (derde van onder) het niet doet. Besloten om het te doen, grondig voorbereid op dit probleem

Eerst wat informatie die ik op internet vond:
We moeten de plaats van de pauze vinden:
1e manier:
– op het beslagen glas de verwarming aanzetten en op de plaats van de breuk beslaat het glas snel met een vlek, terwijl de hele draad niet beslaat bij een breuk.

2e manier:
– om een ​​breuk in de geleider van de achterruitverwarming te detecteren, zet u het contact aan en zet u de achterruitverwarming aan.
– Sluit een sonde van de voltmeter aan op de massa van de auto, en wikkel de andere sonde met folie en beweeg de folie langs de verwarmingsgeleider.
– Sluit een voltmetersonde aan in het midden van elke geleider van de achterruitverwarming. Als de voltmeter een spanning van ongeveer 5 V aangeeft, is de verwarmingsgeleider goed. Als de voltmeter een spanning van 0 V of 12 V aangeeft, is er een breuk in de verwarmingsgeleider.
– om de plaats van breuk van de verwarmingsgeleider te detecteren, sluit u een voltmetersonde aan op de positieve pool van de verwarming en verplaatst u de tweede sonde langs de verwarmingsgeleider vanaf de zijkant van de negatieve pool van de verwarming. Het punt waarop de door de voltmeter aangegeven spanning van enkele volt naar nul zakt, is de plaats van de breuk in de verwarmingsgeleider.

3e manier:
- een ohmmeter, in kilo-modus, maar beter mego. Een sonde klampt zich vast aan de ene uitgang van de verwarming, de tweede sonde aan de andere uitgang van de verwarming. Neem een ​​stuk bevochtigde watten in gedestilleerd water en leid het langs de verwarmingsdraden, volg de aflezingen van de kilo, de megohmmeter op het punt van de breuk, de pijl zal trillen.
- het is beter om een ​​analoge ohmmeter te gebruiken (met een pijl).
- werkt als de pauze op één plek is!

Direct repareren van schroefdraad:

Bij alle onderstaande methoden is het eerst nodig om de geleidende strip te reinigen van vernis (bij voorkeur met een gebogen staaldraad, paperclip) totdat er een metaalachtige glans ontstaat en ontvet.

1e methode (geleidende pasta):
– Een gebroken geleider van de achterruitverwarming kunt u herstellen met geleidende pasta.
– Schakel voor aanvang van reparaties de achterruitverwarming uit en laat het glas afkoelen.
– wees voorzichtig, strip de verwarmingsgeleider en was deze met alcohol.
– gebruik plakband om het te repareren gebied te markeren.
– Breng elektrisch geleidende pasta aan op ongeveer 20 mm van elk uiteinde van de beschadigde geleider.
– Nadat de elektrisch geleidende pasta 24 uur is opgedroogd, kan de achterruitverwarming worden gebruikt. Je kunt hem drogen op een hoge temperatuur, dan kun je de verwarming eerder gebruiken.

3e methode (verf met chips):
- nam een ​​koper-messing staaf (grafiet is ook geschikt) en begon schaafsel te maken met een klein bestand.
- verf (eventueel rood, de kleur van de draden) wordt gemengd met schaafsel, de verhouding is ongeveer 50/50.Je zou een deegachtig mengsel moeten krijgen.
- de verwarming wordt ingeschakeld en er wordt verf op de draad aangebracht, nadat eerder een sjabloon is gemaakt van elektrische tape of plakband. Tijdens het aanbrengen van verf verscheen er een sissend geluid vanaf het contactpunt, daarna verdween het, maar de draad werd warmer.
- gedaan. Letterlijk in een minuut hardt de compositie uit.

4e methode (magneet en lijm):
- maak zeer kleine ijzervijlsels, een kleine magneet (van de luidspreker) en transparante lijm (type BF-2) of nitro-lak.
- bevestig een magneet van buitenaf boven het breekpunt, strooi dan zaagsel vanaf de zijkant van de geleider, beweeg de magneet voorzichtig om elektrisch contact te krijgen op het breekpunt (dit zal merkbaar zijn door de strip te verwarmen - tenzij natuurlijk de breuk is op één plaats, anders zijn er meer magneten nodig).
- breng met een kleine eekhoornborstel een druppel lijm aan op het zaagsel en laat de lijm (lak) drogen.
- verwijder vervolgens de magneet en gebruik een mes om overtollig zaagsel te verwijderen. U kunt opnieuw een laag lijm (lak) aanbrengen.
- genoeg voor meerdere jaren.

5e methode (speciale lijmen):
- speciale lijmen voor het herstellen van verwarmingsdraden, er zijn ook Russische makelij
- gemengde beoordelingen, sommigen vinden het leuk, anderen niet
– gebruiksaanwijzing zit vast aan de lijm
- het is aan te raden een beetje jodium aan de lijm toe te voegen. In dit geval wordt de lijm rood en komt overeen met de kleur van de rest van de draden.

6e methode (solderen):
- de schadepunten kunnen worden gesoldeerd met zacht tin-arm soldeer POS-18 of POSS-4-6, waarbij zinkchloride als vloeimiddel wordt gebruikt. Als een lang stuk beschadigd is, is het beter om een ​​dunne koper- of zilverader uit de draad te solderen.

7e methode (zaagsel en lijm):
- zilvervijlsel (bijvoorbeeld een legering afgeslepen met een naaldvijl van het contact van een onbruikbaar vermogensrelais) moet in de vouw van een stuk papier worden gegoten, voeg daar een druppel nitrolijm toe. Rol snel een cilinder van 2,3 lang en 1 mm in diameter met de punt van een mes en breng deze aan op de plaats van de verwonding. Dan - verpletteren om het zaagsel stevig samen te drukken en overtollig materiaal te verwijderen.

Scorpa achterruit, warmtegeleiders aan de zijkanten zijn verbonden met een brede band, er zit een contactpad in het bovenste deel van de band. Enerzijds viel het contact weg. Het platform is een dunne laag van een soort metaalafzetting. Het is noodzakelijk om het contact eraan te solderen (het platform is ongeveer 2x3cm, het contact is 0,5x1cm). En hij, GAD. soldeert niet. Vanaf deze pad vliegt alles (glijdt er gewoon af) als uit een teflonpan. Je kunt het niet villen (we hebben het geprobeerd. De coating is erg dun - het laat los). Het probleem lijkt te zijn dat het niet mogelijk is om deze rotzooi op te warmen (en het is dom om sterke kachels te gebruiken - plotseling zal het glas barsten). Daarom vragen:
1. Misschien is er een ZEER lage temperatuur soldeer (IMHO heb je 60-80 graden nodig)?
2. Kan het contact worden gelijmd? Ik heb gehoord van geleidende lijmen, maar het is twijfelachtig of de lijm is ontworpen voor hoge stromen (daar, ergens rond de 20 ampère IMHO, is toch verwarming). Heeft iemand ervaring met dit soort lijm?
3. Nog andere gedachten?

ps. Ik wil niet vergiftigen met zuur - ik ben bang dat de coating dan van nafik afglijdt. hier.
ZZY. Veranderen van de deur wordt afgeraden pli-en-en-s.
ZZZ. Om de een of andere reden verwierp ik het idee om een ​​gat te boren en de contacten aan te draaien met een bout.

Verzonden: Corvin OHC2i, 25 december 2002 om 09:20:08
Als reactie op: Hoe solderen (lijmen)? + geplaatst door T283TA, 24 december 2002 om 15:54:32

En ik zou het helemaal niet solderen - ik zou (als er geen extra goedkope deur bij de hand is), verende platte contacten vinden en ze via een isolator monteren, een eenvoudige mechanische verende oplossing. Daar kun je het in principe beter niet doen. Er komt in ieder geval geen vijg later af.

Verzonden: Lelik_Sam, 24 december 2002 om 16:07:33
Als reactie op: Hoe solderen (lijmen)? + geplaatst door T283TA, 24 december 2002 om 15:54:32

2. Kan het contact worden gelijmd?
- Ja,

daar, ergens ampère 20 IMHO, toch verwarming).
- WAT. Dit is 20 * 12 \u003d 240 W zal zijn. Alle nevel op de fic zou vanzelf zijn verdampt en het glas zou zijn gebarsten.Heb je een paar verhalen gehoord over mensen die sneeuw naar hun koplampen gooien met 100 watt-lampen? En daar gaat immers niet al het vermogen in warmte.
- IMHO MOET LIJM ZIJN. Lijm in Mitka. In het ergste geval zal het niet werken, maar het zal niet erger worden.

: 3. Nog andere gedachten?
Lijm gewoon metaal met gewone lijm. bord. huidige lijm is niet overal ingesmeerd, zodat er een plaats is voor contact .. Daarvoor - waarschijnlijk onzin :)))))

Verzonden: T283TA, 24 december 2002 om 16:19:12 uur

: daar, ergens ampère 20 IMHO, toch verwarming).
:: - WAT. Dit is 20 * 12 \u003d 240 W zal zijn.
+++ Goed gedaan. Ik zou zelfs zeggen 20*13=260W. Leg nu de rekenmachine opzij en gebruik uw gezond verstand. Waarom daar een zekering van 30A plaatsen? De standaardmarge is 50 procent, daarom heb ik het over 20A.

: Alle coating op de fic zou vanzelf zijn verdampt en het glas zou zijn gebarsten.
+++ Bouwers berekenen vloerverwarming met een snelheid van 100W/m². En daar heb je maar een paar graden nodig op 10 tempo. Salarisverhoging. En hier is het nodig om meer dan een vierkante meter te verwarmen (dit is het gebied van glas) met een omgevingstemperatuur van -20 graden en een geforceerde luchtstroom in een dergelijk tempo. om de sneeuw en het ijs te smelten.

: Heb je een paar verhalen gehoord over mensen die sneeuw naar de koplampen gooien met lampen van 100 watt?
+++ Het koplampoppervlak is 100 (STO.) keer kleiner.

: En daar gaat immers niet al het vermogen in warmte.
+++ Ongeveer 93-95%

: In het ergste geval zal het niet werken, maar het zal niet erger worden.
+++ Wil. Niets te solderen-lijm.

Verzonden: Lelik_Sam, 24 december 2002 om 16:52:03

En hier is het nodig om meer dan een vierkante meter te verwarmen (dit is het gebied van glas) met een omgevingstemperatuur van -20 graden en een geforceerde luchtstroom in een dergelijk tempo. om de sneeuw en het ijs te smelten.
- O, toch. verdomme je hebt al het glas is verwarmd. Dus. dunne strepen. En dan, nadat het interieur is opgewarmd. Het werkelijke verwarmingsoppervlak is iets groter dan bij dezelfde koplamp. En het smelt daar niet te veel. Even ontdooien om weg te blazen. Controleer tenslotte met de hand het temperatuurverschil tussen de achter- en zijruiten van een goed verwarmde auto. Ik geloof niet in 20 graden.

Ongeveer 93-95%
- Waarheid? Straalt het zoveel HITTE uit? Ik geloof niet.

Verzonden: Marlboro!, 24 december 2002 om 21:47:53 uur

+++ Gewone gloeiing - dat klopt. Halogeen - nou ja, 75-80.

Verzonden: il76th, 24 Dec, 2002 at 4:10:43 pm
Als reactie op: Hoe solderen (lijmen)? + geplaatst door T283TA, 24 december 2002 om 15:54:32

de geleidende lijm "kontaktol" heet, ik heb de sporen op de moeders ermee hersteld. misschien past het ook bij jou.

Verzonden: T283TA, 24 december 2002 om 16:22:08 uur

+++ Weet je niet - het houdt grote stromen vast? Op dezelfde plek hebben alle tracks zich al in een bundel verzameld.

Verzonden: YURCHIK, 24 december 2002 om 16:36:27

Het lijkt erop dat ze het eerder op mijn Schorpioen deden. Tot nu toe zijn twee strepen ijskoud. :-((((naar mijn mening is er roze-bordeaux lijm gebruikt.
Met vriendelijke groet, YURCHIK.

Verzonden: FORDMAX, 25 december 2002 om 00:12:16
Als reactie op: Hoe solderen (lijmen)? + geplaatst door T283TA, 24 december 2002 om 15:54:32

soldeer bij lage temperatuur - God verhoede de Rose-legering, en om te solderen, zoek naar een vloeibare zuurvrije flux van radioamateurs die moet worden verkocht.

Verzonden: Anton Papilin, 25 december 2002 om 00:15:08
Als reactie op: Hoe solderen (lijmen)? + geplaatst door T283TA, 24 december 2002 om 15:54:32

Overzicht
Als we niets met een lage temperatuur kunnen bedenken, is het enige dat overblijft om het grondig te reinigen, aan te drukken en te vullen met epoxy - het lijkt veilig.

Veel chauffeurs zijn geïnteresseerd in wat te doen als de verwarming op de achterruit niet werkt? Dit is niet zomaar een gril, maar een vitale noodzaak waardoor je altijd kunt zien wat er achter gebeurt.

Als de bestuurder bij het kijken in de achteruitkijkspiegel niets anders ziet dan mist, dan wordt het risico op een ongeval vele malen groter. Daarom moet u, zodra u merkt dat de verwarming van de elektrische gloeidraden van de achterruit niet werkt, direct overgaan tot reparatie.

Dit is geen bijzonder ingewikkelde procedure, maar om alles te laten verlopen zoals het hoort, is het noodzakelijk om het zo verantwoord mogelijk aan te pakken. Het is erg belangrijk dat u de instructies precies opvolgt.

Voordat u doorgaat met het repareren van de verwarming van de achterruitelementen, wat u zelf zult doen, moet u het ontwerp van dit apparaat begrijpen. In werkelijkheid is het niets ingewikkelds.

Aan de zijkanten van de achterruit van het voertuig zitten twee geleidende banden. Daartussen bevinden zich verwarmingslijnen. Meestal wordt er materiaal met een hoge weerstand gebruikt om ze te maken.Het feit is dat voor een effectieve werking elke draad een weerstand in het gebied van 10 ohm moet hebben. Dit is de enige manier om het glas te beschermen tegen beslaan.

Het aantal schroefdraden in de verwarming van de achterruit is per auto verschillend. In de meeste gevallen hangt het af van de lengte van het oppervlak. Bij reparatie heeft dit alleen invloed op de moeilijkheidsgraad van het detecteren van een breuk.

Om de gloeidraden van de verwarmde achterruit te bevestigen, moet u het aansluitschema van dit apparaat op het elektrische netwerk van de auto bestuderen. De hoofdrol wordt hier gespeeld door de contactschakelaar. Hierdoor wordt spanning aan het verwarmingssysteem geleverd.

Zodra je de verwarming aanzet, loopt er stroom naar het relais. Daarna worden de contacten gesloten en de conclusies verbonden. Hierdoor wordt de kachel ongehinderd van stroom voorzien.

Zodra de stroom het elektrische circuit van de glasverwarmer binnengaat, begint deze de draden te voeden, die parallel zijn aangesloten op het gemeenschappelijke systeem. Maar dat is niet alles. Feit is dat het negatieve contact van de accu ook naar de massa van de auto wordt gebracht. Hierdoor wordt een constante stroomuitwisseling uitgevoerd.

Zoals je al hebt begrepen uit het hierboven gepresenteerde materiaal, werkt de verwarming van elke draad van de achterbank dankzij de contactsleutel. Zodra het in de AAN-stand staat, wordt het hele systeem geactiveerd.

Veel chauffeurs zijn verontwaardigd over deze beslissing van de ontwerpers, maar in werkelijkheid heeft het zijn eigen logica. Feit is dat de achterruitverwarming veel stroom verbruikt. Meestal varieert deze indicator in het bereik van 10 tot 25 A.

Laten we een visuele vergelijking maken om beter te begrijpen hoeveel 25 A is. Om één autokoplamp te laten schijnen, is er minimaal 5 A nodig.Eigenlijk is één verwarming gelijk aan 5 koplampen.

Om iets te repareren, moet u eerst de storing diagnosticeren. Volgens een aantal tekens is het mogelijk om van tevoren te achterhalen wat precies de reden is voor het uitvallen van de verwarming van de filamenten. Dus een niet-werkende indicator van de achterruitverwarming, wanneer de knop wordt ingedrukt, geeft een defecte zekering aan.

Een verlichte indicator en niet-verwarmende verwarmingsfilamenten op de achterruit duiden op een storing in het relais. Een slecht contact in het elektrische circuit leidt op zijn beurt tot een te langzame beslaan van het glas.

Hiermee moet u beginnen met de procedure voor het herstellen van de normale werking van de verwarming van alle filamenten van de achterruit. Bekijk om te beginnen alle lijnen visueel. Als er niets zichtbaar is, kunt u de zoekmethoden gebruiken die zijn ontwikkeld door andere chauffeurs die hetzelfde probleem hebben ondervonden:

1. Als u op het eerste gezicht bij het onderzoeken van de achterruit geen breuk in de verwarmingsleidingen aantreft, moet u niet meteen overgaan tot complexere methoden. Om te beginnen, zet u gewoon het vuur uit. Op een plaats waar het glas niet verwarmd wordt, zal een karakteristieke strip verschijnen.
2. Pak een voltmeter, activeer de verwarmde achterbank. Installeer een sonde op de grond van de machine, wikkel de tweede met folie. Beweeg tegelijkertijd langzaam langs elke lijn totdat je het midden bereikt. De standaardspanning is 5 V. Daalt hij daaronder, dan heb je de plaats van de breuk gevonden. Een sprong naar 12 V duidt ook op een pauze.
3. Er is nog een andere mogelijkheid om een ​​voltmeter te gebruiken. Sluit hiervoor de plus aan op de klem van het betreffende verwarmingscontact. De tweede sonde moet langzaam langs de lijn worden bewogen. Bovendien moet dit gebeuren vanaf de kant waar de minpool zich bevindt. Een spanningsdaling betekent dat u een onderbreking heeft gevonden.
4. Ohmmeter. Een gewoon aanwijsapparaat werkt het beste. Wanneer u het apparaat aanzet, moet u de megamodus selecteren. Sluit de sondes aan op de verwarmingsklemmen op de achterruit. Als verbindingselement is gewone watten gedrenkt in gedestilleerd water geschikt. Loop langs de lijn. De reactie van de pijl betekent dat je de plaats van de klif hebt gevonden.

Zodra de plaats van de breuk in de verwarmingsdraden van het achterliggende glas is gevonden, kunt u overgaan tot een volledige reparatie.

Er zijn veel methoden voor het repareren van draden die verantwoordelijk zijn voor het verwarmen van het glas van een auto achterin. U kunt bijvoorbeeld een reguliere reparatieset nemen voor het bijbehorende onderdeel. Het voordeel van deze optie is dat u niet hoeft te zoeken naar extra reserveonderdelen en gereedschappen. Alles zal in één pakket zitten.

Enkele van de beste kits voor het repareren van beschadigde achterruitverwarmingsleidingen zijn gemaakt door Permatex en Quick Grid. Ze hebben allemaal vergelijkbare accessoires.

Met de reparatieset kunt u ongeveer 10 centimeter van een beschadigde draad herstellen. Meestal heeft de set al kant-en-klare lijnen. Het enige dat u nodig hebt, is om ze correct te installeren.

Het algoritme voor het repareren van achterruitverwarmingsleidingen met behulp van een reparatieset is heel eenvoudig. U moet de beschadigde draad vervangen en de verbinding aanbrengen op de plaats van de schade.

Verwijder aan het einde van het werk de sjabloon. De verwarming kan minimaal een dag niet worden aangezet nadat je alles hebt gedaan. Anders is al het werk nutteloos en moet u het opnieuw doen.

De tweede doe-het-zelfmethode voor het repareren van achterruitverwarmingsleidingen is het gebruik van geleidende pasta. Breng het gewoon aan op de plaats waar de draden zijn gebroken. Gelieve 24 uur te wachten. Daarna worden alle functies van de thermische leidingen hersteld.

Het gebruik van een reparatieset en koelpasta heeft natuurlijk zijn voordelen. Ze zijn eenvoudig te bedienen en het resultaat van het repareren van verwarmingsdraden gemaakt van een speciaal materiaal voor de achterruit met deze gereedschappen is altijd van een hoog niveau. Ze moeten echter nog worden aangeschaft. En dat kost tijd en geld. In sommige gevallen, zowel bij de eerste als bij de tweede, zijn enkele moeilijkheden mogelijk.

Het is niet verwonderlijk dat automobilisten in binnen- en buitenland een hele reeks verschillende methoden hebben bedacht die kunnen helpen onderbroken lijnen in de kortst mogelijke tijd te herstellen met behulp van de beschikbare hulpmiddelen.

Om de eerste volksmethode voor het repareren van verwarmde achterruitfilamenten tot leven te brengen, hebt u verf en spaanders nodig. Om de chips te krijgen heb je een koper-messing staaf en een vijl nodig. De kleur van de verf maakt niet zoveel uit. Het heeft echter de voorkeur dat het overeenkomt met de draden.

Spaanders en verf worden gemengd in een verhouding van één op één. Als gevolg hiervan zou je een soort deeg van deze twee elementen moeten krijgen. Om een ​​stencil te maken, is gewone tape voldoende.

Nadat het sjabloon op het oppervlak is aangebracht, zet u de verwarming van de filamenten aan met een weerstand van 10 ohm voor de achterruit. Pas daarna het herstellende mengsel aanbrengen. Zodra het deeg het beschadigde gebied raakt, is een specifiek gesis te horen.

Het grote voordeel van de lak- en schaaftechniek bij het repareren van een verwarmde achterruit is dat u niet hoeft te wachten. Zodra een duidelijk herkenbaar gesis te horen is, kun je direct de baan op zonder bang te zijn dat de achterruit beslaat.

De tweede populaire methode voor het repareren van een verwarmingssysteem dat op de achterruit is geïnstalleerd, verschilt op enkele punten van de eerste. Het mengsel maakt ook gebruik van spaanders, maar de verf wordt vervangen door lijm. Ideaal voor BF-2. De herstellende eigenschappen zijn meer dan voldoende om beschadigde draden te herstellen.

De derde volksmethode voor het repareren van de verwarmingsfilamenten die aan het achterglas zijn bevestigd, is het gebruikelijke solderen. Hiervoor heeft u vloeimiddel en zinkchloride nodig. Natuurlijk kun je ook niet zonder soldeer. De ader die u tijdens het werk gaat gebruiken, moet zilver zijn. Als alternatief kan koper worden gebruikt.

Zoals u kunt zien, maken folkmethoden het mogelijk om zelfs de meest ernstige breuken in de verwarmingsleidingen op de achterruit van een auto tegen minimale kosten te herstellen. Helaas zul je, in tegenstelling tot kant-en-klare pasta, de compositie zelf moeten maken. En dit kost tijd en moeite.

Verwarmde filamenten van de achterruit met hoge weerstand kunnen met uw eigen handen worden gerepareerd. Om dit te doen, hoeft u niet eens een reparatieset of pasta te kopen. Genoeg geïmproviseerde middelen in de vorm van een bar en verf.

ma 20 aug 2012

Bekeken: 52 395 Categorie: Doe-het-zelf

Het begon kouder te worden op straat en 's morgens was het steeds vaker het eerste wat je moest doen om op de knop voor de verwarming van de achterruit te drukken. Maar HORRIBLE, je zet het vuur aan en merkt dat niet alle filamenten warm zijn. Wat te doen? Glas vervangen is geen goedkoop genoegen; het blijft om het zelf te repareren. Algemeen aanbevolen reparatiemethoden

verwarmingsdraden van de achterruit, volgens degenen die het hebben geprobeerd, laten veel te wensen over - de inefficiëntie van goedkope geleidende lijmen en de hoge prijs van merkmengsels.

En in de open ruimtes van het netwerk ontmoette ik een interessante reparatietechnologie, de beoordelingen van degenen die het probeerden waren meer dan enthousiast:

Beschrijving van de technologie.

Van de reagentia is kopersulfaat nodig - beter bekend als kopersulfaat (gebruikt bij de productie en bouw van gewassen) en zwavelzuur - de elektrolyt uit de batterij is heel geschikt. Van het gereedschap - een stuk koper (bij voorkeur koper - niet messing.

Heel geschikt zijn verschillende stukken koperdraad die in bundels zijn gevouwen) van een buis of staaf met een diameter van 6-10 mm en een strook stof van 20-30 mm breed en ongeveer een halve meter lang. Aan het einde van de staaf moet een strook stof halverwege de breedte worden gewikkeld - er moet zoiets als een borstel uitkomen. Van bovenaf is het noodzakelijk om een ​​verband van draad op te leggen zodat de stof niet afwikkelt.

Elektrolyt voorbereiding - niet te verwarren met akka-elektrolyt - is ook niet moeilijk. Een paar theelepels kopersulfaat worden in een half glas water gegoten en geroerd tot het is opgelost. Niet volledig opgelost - maak je geen zorgen, let niet op. Voeg in de resulterende oplossing 0,2-0,3% procent geconcentreerd zwavelzuur of 0,5-1% elektrolyt voor de batterij toe - dit is ongeveer een halve theelepel elektrolyt voor deze halve glas.

Nou ja, eigenlijk het proces. Beide glasklemmen zijn verbonden met de "aarde" (als het glas in de auto is geïnstalleerd en er minstens één verwarmingsdraad intact is, hoeft er niets te gebeuren), en de "plus" van de batterij wordt verbonden met de buis met een lap.

We bevochtigen de positieve elektrode in de oplossing en beginnen 3-5 minuten actief en continu te wrijven op de plaats waar de draad breekt. Door de oplossing gaat een stroom die koperionen van de elektrode naar de verwarmingsgloeidraad overbrengt. Bij een lichte beschadiging van de draad wordt de breuk volledig vastgedraaid met koper, bij grote breuken moeten de verkoperde gebieden worden bestraald met een onverwarmde soldeerbout en moet een dunne draadbrug worden gesoldeerd.

Het is niet nodig om de stroom te beperken, omdat: na een paar seconden is de anode gepassiveerd en wordt de stroom beperkt
stroom. We mogen niet vergeten dat de oplossing zwavelzuur bevat - een dergelijke concentratie is niet gevaarlijk voor de huid, maar
er verschijnen binnen een week of twee gaten in kleding (daarom raad ik u niet aan om het proces uit te voeren zonder het glas te verwijderen, hoewel dit heel goed mogelijk is.

• Nog een paar manieren...

- zet de verwarming op het beslagen glas aan en op de plaats van de breuk beslaat het glas snel met een vlek, terwijl de hele draad niet beslaat bij een breuk.

- om een ​​breuk in de geleider van de achterruitverwarming te detecteren, zet u het contact aan en zet u de achterruitverwarming aan.
- sluit een sonde van de voltmeter aan op de massa van de auto, en wikkel de tweede sonde met folie en beweeg de folie langs de verwarmingsgeleider.
- Sluit een voltmeterkabel aan op het midden van elke draad van de achterruitverwarming. Als de voltmeter een spanning van ongeveer 5 V aangeeft, is de verwarmingsgeleider goed. Als de voltmeter een spanning van 0 V of 12 V aangeeft, is er een breuk in de verwarmingsgeleider.

- om de plaats van breuk van de verwarmingsgeleider te detecteren, sluit u een voltmetersonde aan op de positieve pool van de verwarming en verplaatst u de tweede sonde langs de verwarmingsgeleider vanaf de zijkant van de negatieve pool van de verwarming.Het punt waarop de door de voltmeter aangegeven spanning van enkele volt naar nul zakt, is de plaats van de breuk in de verwarmingsgeleider.

- een ohmmeter, in kilo-modus, of beter mego. Een sonde klampt zich vast aan de ene uitgang van de verwarming, de tweede sonde aan de andere uitgang van de verwarming. Neem een ​​stuk bevochtigde watten in gedestilleerd water en leid het langs de verwarmingsdraden, volg de aflezingen van de kilo, de megohmmeter op het punt van de breuk, de pijl zal trillen.
- het is beter om een ​​analoge ohmmeter te gebruiken (met een pijl).
- werkt als de pauze op één plek is ...

Direct repareren van schroefdraad:

Bij alle onderstaande methoden is het eerst nodig om de geleidende strip te reinigen van vernis (bij voorkeur met een gebogen staaldraad, paperclip) totdat er een metaalachtige glans ontstaat en ontvet.
1e methode (geleidende pasta):

- je kunt een kapotte geleider van de achterruitverwarming herstellen met geleidende pasta.
- voordat u met reparaties begint, de achterruitverwarming uitschakelen en het glas laten afkoelen.
- wees voorzichtig, strip de verwarmingsgeleider en was deze met alcohol.
Gebruik plakband om het te repareren gebied te markeren.
- breng elektrisch geleidende pasta aan op ongeveer 20 mm van elk uiteinde van de beschadigde geleider.
- Nadat de elektrisch geleidende pasta 24 uur is opgedroogd, kan de achterruitverwarming worden gebruikt.

Je kunt hem drogen op een hoge temperatuur, dan kun je de verwarming eerder gebruiken.
2e methode (plateren):

- uit de reagentia is kopersulfaat nodig - beter bekend als kopersulfaat (gebruikt in de plantenteelt en
constructie) en zwavelzuur - een elektrolyt uit een batterij is heel geschikt.

- van het gereedschap - een stuk koper (bij voorkeur koper - geen messing. Meerdere stukken koperdraad gevouwen tot een bundel zijn heel geschikt) buizen of staven met een diameter van 6-10 mm en een strook stof van 20-30 mm breed en ongeveer een halve meter lang.

- aan het einde van de balk moet je een strook stof oprollen die half zo breed is - je zou zoiets als een borstel moeten krijgen.

Van bovenaf is het noodzakelijk om een ​​verband van draad op te leggen zodat de stof niet afwikkelt.

- bereiding van elektrolyt - niet te verwarren met batterij-elektrolyt - is ook niet moeilijk. Een paar theelepels kopersulfaat worden in een half glas water gegoten en geroerd tot het is opgelost, niet volledig is opgelost - maak je geen zorgen, let niet op.

Voeg in de resulterende p-p 0,2-0,3% procent geconcentreerd zwavelzuur of 0,5-1% elektrolyt voor de batterij toe - dit is ongeveer een halve theelepel elektrolyt voor deze halve glas.
- het eigenlijke proces.

Beide klemmen van het glas zijn verbonden met de "aarde" (als het glas in de auto is geïnstalleerd en er minstens één verwarmingsdraad intact is, hoeft er niets te gebeuren), en de "plus" van de batterij wordt aangesloten op de buis met een doek. We bevochtigen de positieve elektrode in de oplossing en beginnen 3-5 minuten actief en continu te wrijven op de plaats waar de draad brak.

Door de oplossing gaat een stroom die koperionen van de elektrode naar de verwarmingsgloeidraad overbrengt. Bij een lichte beschadiging van de draad is de breuk volledig bedekt met koper, bij grote breuken moeten de verkoperde gebieden worden bestraald met een onverwarmde soldeerbout en moet een jumper van een dunne draad worden gesoldeerd.

Het is niet nodig om de stroom te beperken, omdat: na enkele seconden is de anode gepassiveerd en wordt de vloeistroom begrensd. Vergeet niet dat de oplossing zwavelzuur bevat!

3e methode (verf met chips):
- nam een ​​koper-messing staaf (grafiet is ook geschikt) en begon schaafsel te maken met een kleine vijl.
- verf (eventueel rood, de kleur van de draden) wordt gemengd met schaafsel, de verhouding is ongeveer 50/50. Je zou een deegachtig mengsel moeten krijgen.
- de verwarming wordt ingeschakeld en er wordt verf op de draad aangebracht, nadat eerder een sjabloon is gemaakt van elektrische tape of plakband. V
Tijdens het aanbrengen van verf verscheen er een sissend geluid vanaf de plaats van contact, daarna verdween het, maar de draad werd warmer.
- gedaan. Letterlijk in een minuut hardt de compositie uit.

4e methode (magneet en lijm):
- maak heel kleine ijzervijlsel, een kleine magneet (van de luidspreker) en transparante lijm (zoals BF-2) of nitro-lak.
- bevestig een magneet van buitenaf boven het breekpunt, strooi dan zaagsel vanaf de zijkant van de geleider, beweeg de magneet voorzichtig om elektrisch contact te krijgen op het breekpunt (dit zal merkbaar zijn door de strip te verwarmen - tenzij natuurlijk de breuk is op één plaats, anders zijn er meer magneten nodig).
- breng met een kleine eekhoornborstel een druppel lijm aan op het zaagsel en laat de lijm (lak) drogen.
- verwijder vervolgens de magneet en gebruik een mes om overtollig zaagsel te verwijderen. U kunt een nieuwe lijmlaag (lak) aanbrengen.
- genoeg voor meerdere jaren.

5e methode (speciale lijmen):
- speciale lijmen voor het herstellen van verwarmingsfilamenten, er zijn ook Russisch gemaakte
- gemengde beoordelingen, sommigen vinden het leuk, anderen niet
- gebruiksaanwijzing zit vast aan de lijm
- het is aan te raden een beetje jodium aan de lijm toe te voegen. In dit geval wordt de lijm rood en komt overeen met de kleur van de rest van de draden.

6e methode (solderen):
- Schadepunten kunnen worden gesoldeerd met zacht tin-arm soldeer POS-18 of POSS-4-6, waarbij zinkchloride als vloeimiddel wordt gebruikt. Als een lang stuk beschadigd is, is het beter om een ​​dunne koper- of zilverader uit de draad te solderen.

7e methode (zaagsel en lijm):
- zilvervijlsel (bijvoorbeeld een legering die is gevijld van het contact van een onbruikbaar vermogensrelais) moet in de vouw van een stuk papier worden gegoten, voeg daar een druppel nitrolijm toe. Rol snel een cilinder met een lengte van 2 ... 3 en een diameter van 1 mm op met de punt van een mes en breng deze aan op de plaats van de verwonding. Dan - verpletteren om het zaagsel stevig samen te drukken en overtollig materiaal te verwijderen.

Om dit idee te implementeren, gebruikte ik de 2e methode - elektrolytische coating.
Hier was het gat:

het was zichtbaar voor het blote oog, maar voor het geval ik deze plek belde met een tester ... Toen maakte ik een apparaat waarmee koperionen worden aangebracht:

het is heel eenvoudig gedaan ... Ik nam 3 koperen kernen van een koperdraad met een doorsnede van 2,5 mm, soldeerde ze aan elkaar, plaatste er een krimpkous op, stripte het koper, wikkelde een lap van ongeveer 3 cm breed, zette alles vast met stropdassen....

aan de andere kant heb ik een plug-in contact gesoldeerd zodat je dit apparaat kunt aansluiten in plaats van te verwarmen. Vervolgens brulde kopersulfaat, aangezien er oude voorraden waren en ik met een injectiespuit wat zuur uit de accu haalde....(Kopersulfaat is te koop bij een winkel die meststoffen verkoopt).Het bleek zo'n vloeistof te zijn:

Dan is alles volgens de instructies .... Ik liet de elektrode in het glas zakken, ontkoppelde de positieve draad van de glasverwarming, verbond er een zelfgemaakte elektrode aan, zette het contact en de verwarmingsknop aan - dus "+" verscheen op de elektrode ...

Er is een "-"-teken op de verwarmingsstrips. Ik ben net over de plaats bewogen waar een opening was en zag hoe een koperen plaquette zich vormt ... Ik merk op dat deze methode het meest effectief is voor kleine krasjes ... Voor betrouwbaarheid, Ik heb deze plek ook gesoldeerd, want na zo'n koperen plating-procedure is alles met een knal gesoldeerd!
Uiteindelijk is alles gelukt en werkt alles!