DIY achterruit verwarming terminal reparatie

In detail: doe-het-zelf reparatie van achterruitverwarmingsterminals van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Dit betekent dat de terminal succesvol is hersteld, alles bruist. Opgemerkt moet worden dat de verwarmingsweerstand minder dan één ohm is. Dit betekent dat er een stroom van meer dan 10A door de terminal gaat en 150-200W wordt gedissipeerd bij verwarming. Daarom zijn de eisen aan het contact hoog.

Wat is er gedaan:
1. Knip een strook van ongeveer 1 cm breed en ongeveer 10 cm lang uit koperfolie van ongeveer 0,5 mm dik.
2. Schuur de strook aan beide kanten. Dit is nodig om enerzijds oxiden te verwijderen en voor een normaal contact te zorgen, en anderzijds om kleine groeven te maken waar de lijm beter in blijft plakken.
3. Aan de ene kant is de strip volledig vertind met soldeer. De terminal zelf wordt daar gesoldeerd. En volledig - zodat koper niet oxideert in de lucht.
4. Soldeer de oude terminal op het vertinde oppervlak. Ergens in het midden.
5. Ontvet de andere kant van de folie en de geleidende strip op het glas voor betrouwbaar contact en hechting.
6. Meng de componenten van de lijm grondig (ik had Done Deal DD6590 geleidende lijm. Het bestaat uit twee componenten - epoxylijm en zilverkrullen met een verharder.) En breng aan op folie.
7. Druk de strip met de terminal op zijn oorspronkelijke plaats op het glas. Tegelijkertijd proberen we het goed aan te drukken zodat de overtollige lijm onder de strip vandaan komt. Hoe kleiner de dikte van de lijm onder de folie, hoe beter het contact.
8. We wachten 24 uur totdat de lijm helemaal droog is.
9. We controleren het contact, vangen de draad en controleren de spanning op de kruising als de verwarming aan staat.

Hierdoor bleek de junctieweerstand lager te zijn dan de weerstand van de testersondes. De tester geeft 0,1 ohm aan. Als de verwarming op de kruising aan staat, is de spanningsval ongeveer 20mV (bij een stroom van meer dan 10A), wat meer dan goed is.
Over het algemeen bruist alles, wordt de verwarming hersteld.

Video (klik om af te spelen).

Verwarmingscontact achterruit bevestigen!

Ik wilde al heel lang schrijven, maar vergat het. In de zomer, toen ik de achterste stijlen verwijderde, scheurde ik een van de achterruitverwarmingscontacten af, niet de draden, maar het contact zelf! Natuurlijk, in de zomer, zoals het was, kon het hem niet schelen, maar nu is het weer zo, het glas zweet constant en er is niets zichtbaar, rijden is gewoon gevaarlijk, in combinatie met het feit dat er niets bijzonders zichtbaar is in de spiegels bij dit weer! Op internet zijn er 2 manieren om dit probleem op te lossen - lijmen met geleidende lijm en soldeer!

Om te beginnen heb ik de eerste optie geprobeerd. Heb trouwens ook langs alle winkels in de stad en op markten gereisd en de lijm die ze adviseren niet gevonden - Done Deal, het is duur, maar het helpt zeker. Overal bieden ze aan om het met lijm te lijmen voor het repareren van verwarmingsdraden - maar het zal zeker niet helpen, het is stom geld in de afvoer! Een goedkope maar ook effectieve optie - Contactol-lijm, werd ook niet gevonden. Als gevolg hiervan was het maximale dat ik vond Permatex-lijm in BB, het kost 170 roebel.

lijm Permatex

Ik las op internet dat mensen een plaat maken, er een verwarmingsdraad in wordt gesoldeerd en de plaat wordt vastgelijmd aan de contacten op het glas en het is aan te raden om zelfs kleine koperspaanders aan te brengen. Thuis werd een stuk messing gevonden, ze probeerden het 2 keer te lijmen, de eerste keer was eenvoudig, de tweede keer met koperkrullen. Er is geen uitwerking.

Er is een koperen plaat gemaakt

Als gevolg hiervan was er een optie - dat ze gewoon niet te paard sloegen, de plaat gleed naar beneden tijdens het drogen van de lijm. Gecontroleerd door controle - stroom gaat naar beide contacten, het lampje gaat aan. Maar aan de top glinsterde het een beetje. Ik heb opnieuw lijm gekocht - ze hebben het opnieuw gelijmd zoals normaal, opnieuw is er geen effect. Nu overweeg ik een optie, wat kan het allemaal zijn met messing, dat het dik is en heel lang opwarmt, of stom genoeg niet genoeg stroom naar de draad brengt?!

Jongens, kan iemand zo'n probleem tegenkomen? De lijm bleef een keer zitten, maar ik neig nu al naar de optie om te solderen! Toegegeven, ik ben bang dat het glas niet zou barsten.En als je soldeert op welk punt je het contact moet solderen, maakt het dan nog uit? Ik zal blij zijn om te helpen!

Eindelijk, ik heb het contact opgelost! Wat kan ik zeggen - het is niet nodig om op goedkope lijm te vertrouwen, er zijn 2 buizen verspild! Toch bleek het de meest effectieve en eenvoudige manier te zijn - solderen! Zakelijk dan voor 10 minuten en het werkte allemaal! We nemen de draad - aan het ene uiteinde solderen we de "papa", aan de andere kant alleen een blote draad. We maken de terminal zelf schoon van de lijmresten, die niet echt stroom geleiden, zoals later bleek, heb ik hem schoongemaakt met een soldeerbout. Daarna maken we het schoon met fijn schuurpapier, ontvetten het met alcohol en solderen het. We zetten de verwarming aan, wachten - alles werkt! Niet erg mooi, natuurlijk bleek het, maar het belangrijkste hier is bruikbaarheid en niet esthetiek!

een jaar geleden Tags: doe-het-zelf reparatie 2418 views

tucson-club. ru / forum / showthread. php? t = 170 & pagina = 14

Ik scheurde ook de terminal van het glas toen ik de achterruitenwisser repareerde.
Ik kocht Moment epoxylijm, voegde er koperkrullen aan toe, mengde het en verlijmde het. Bovendien maakte hij zowel grote als kleine schaafsel.
Werkt al meer dan een jaar.

Ik was aan het solderen in de auto van mijn vrouw. het verhaal is dit:
de contactlamel was op zijn plaats, maar er was geen elektrisch contact. de plaats was bedekt met een toonbank en het glas was erin gelijmd. Ik heb met de glazenmakers afgesproken dat ze het glas voor mij gaan uitsnijden, ik soldeer het en ze lijmen het er weer in. Ik heb lang geprutst, een heleboel methoden geprobeerd: met hars, met zuur, verwarmd met een haardroger - niets werkte. nam het glas en ging naar de garage. Ik heb daar 2 uur doorgebracht totdat ik het leerde.
pluizige vertinde draad wordt op het soldeerpunt geplaatst, gedruppeld zuur uit een potje "soldeerzuur" (Ik vermoed dat dit zinkchloride is, maar de pot is oud, ik nam hem op de plank), en een keer geprikt met een 60 watt soldeerbout met de benodigde hoeveelheid soldeer op de punt. het soldeer was POS-61, ik had geen ander. Ik heb zowel de terminal als nog 2 draden in reserve gesoldeerd. maar, ik herhaal, ik moest leren hoeveel te druppelen, hoeveel soldeer en hoe te prikken. het glas werd de volgende dag aan mij gelijmd.
succes!

Over het algemeen heb ik de chip op de strip gesoldeerd.
Wie gaat solderen:
Ik heb het soldeerpunt schoongemaakt met fine schuurpapier... gewreven ontvetter... Op de plaats zetten vloeimiddel voor aluminium (Ik had geen tijd om soldeerzuur te gebruiken). Ik raakte de gescheurde terminal niet aan, nam een koperdraad en vertinde die. Aan de andere kant werd het glas verwarmd met een haardroger. Vervolgens, naar de plaats van solderen op het glas, heb je nodig: druppel (gewoon druppelen zonder te wrijven) zoveel mogelijk soldeer (ik gebruikte POS-61) en cool. De soldeerplek moet zo groot mogelijk zijn. Ik heb twee keer gedruppeld. Op deze twee druppels werd vervolgens een koperdraad gesoldeerd. En de koperdraad naar de verwarmingsaansluiting. Idealiter is het nodig om te druppelen zodat de druppel in één keer het glas en op de draad raakt. Dan heb je van boven nodig giet overal lijm op (ik nam epoxy) of vernis, aangezien de gesoldeerde draad van de afzetting op het glas kan worden afgescheurd. Op de fabrieksterminal wordt het ook van bovenaf gegoten met een soort lijm of vernis. En het is raadzaam om de draad zo te bevestigen dat deze niet bungelt.

Ik reed vandaag van mijn werk, controleerde de verwarming. Alles werkt, het glas warmt normaal op, de plaats waar het soldeer wordt verwarmd op dezelfde manier als vanaf de zijkant van de fabrieksterminal (dat wil zeggen, er bestaat niet zoiets dat de soldeerplaats erg heet is). Succes allemaal!
ru / groot / 2013/0724 /. afd168b5e7.jpg
ru / groot / 2013/0724 /. da491be15e. jpg

Het is vergelijkbaar met sommigen, tijdens de reparatie van de achterruitenwisser, de kachelklem afgescheurd. Reisde naar werkplaatsen, bijna allemaal weigerden ze meteen te solderen. Ik vond wel een hoofdaandeelhouder die ermee instemde het te proberen. Maar er zijn geen resultaten - blijf niet plakken aan het soldeer op deze coating. Ik las alles wat ik op internet vond - in totaal:
1.asahi 60/40 soldeer
2. vloeimiddel - zinkchloride. Laag-tin soldeer type POS-18, POSS-4-6 Als iemand het weet, graag afmelden, hoe beter om te solderen.
Ik betwijfel het wonder van lijmen.
Ik wilde op zoek naar een aparte roosterverwarmer voor glas, maar kon niets vinden.
Er is slechts een parkeerplaats voor twee auto's.
Nou, of ik doe wat geadviseerd wordt sotyi.

autolada. ru / viewtopic. php? t = 205326

Laatst wilde ik de auto tinten en merkte dat een draad van de verwarming van de achterruit (de derde van onder) niet werkt.Ik besloot het te doen, ik heb me grondig voorbereid op dit probleem

Om te beginnen een beetje informatie die ik op internet heb opgegraven:
Het is noodzakelijk om de plaats van de klif te vinden:
1e manier:
- zet de verwarming op het beslagen glas aan en op de plaats van de breuk zweet het glas snel met een vlek, terwijl de hele draad met de breuk niet zweet.

2e manier:
- om een breuk in de kabel van de achterruitverwarming te detecteren, zet u het contact aan en zet u de achterruitverwarming aan.
- sluit een sonde van de voltmeter aan op de massa van de auto, en wikkel de tweede sonde met folie en beweeg de folie langs de verwarmingsgeleider.
- Sluit de voltmetersonde aan in het midden van elke draad van de achterruitverwarming. Als de voltmeter een spanning van ongeveer 5 V aangeeft, werkt de verwarmingsgeleider goed. Als de voltmeter een spanning van 0 V of 12 V aangeeft, is er een breuk in de verwarmingsgeleider.
- om een breuk in de verwarmingsgeleider te lokaliseren, sluit u een sonde van de voltmeter aan op de positieve aansluiting van de verwarming en verplaatst u de tweede sonde langs de geleider van de verwarming vanaf de zijkant van de negatieve aansluiting van de verwarming. Het punt waarop de door de voltmeter aangegeven spanning van een paar volt naar nul zal dalen, is waar de verwarmingsgeleider breekt.

3e manier:
- ohmmeter, in kilo-modus, of beter dan mego. Een sonde klampt zich vast aan de ene aansluiting van de verwarming, de tweede sonde aan de andere aansluiting van de verwarming. Neem een stuk watten gedrenkt in gedestilleerd water en leid het langs de snaren van de kachel, volg de kilo-aflezingen, de megohmmeter op het breekpunt, de pijl schokt.
- het is beter om een analoge ohmmeter (met een pijl) te gebruiken.
- werkt als er een pauze is op één plek!

Direct repareren van schroefdraad:

Bij alle onderstaande methoden moet u eerst de geleidende strip van vernis reinigen (beter - met een gebogen staaldraad, een paperclip) totdat een metaalachtige glans verschijnt en ontvet.

1e methode (geleidende pasta):
- de kapotte geleider van de achterruitverwarming kan hersteld worden met geleidende pasta.
- voordat u met de reparatie begint, moet u de verwarmde achterruit uitschakelen en het glas laten afkoelen.
- wees voorzichtig, reinig de verwarmingsgeleider en spoel deze af met alcohol.
- gebruik plakband om het te repareren gebied te markeren.
- Breng geleidende pasta aan op ongeveer 20 mm van elk uiteinde van de beschadigde geleider.
- Na het drogen van de elektrisch geleidende pasta kan de achterruitontdooier 24 uur worden gebruikt. Het kan op hoge temperatuur worden gedroogd, daarna kan de verwarming eerder worden gebruikt.

3e methode (verf met schaafsel):
- neem een koper-messing kraal (grafiet is ook geschikt) en begon een lijn te maken met een klein bestand.
- verf (u kunt rood, om de kleur van de draden aan te passen) wordt gemengd met de steek, de verhouding is ongeveer 50/50. Je zou een deegmengsel moeten krijgen.
- verwarming wordt aangezet en verf wordt op de draad aangebracht, eerst een clip maken van elektrische tape of plakband. Tijdens het aanbrengen van verf verscheen er een sissend geluid vanaf de contactplaats, daarna verdween het, maar de draad was heet.
- gedaan. Letterlijk in een minuut bevriest de compositie.

4e methode (magneet en lijm):
- maak heel kleine ijzervijlsel, een kleine magneet (van de luidspreker) en transparante lijm (zoals BF-2) of nitrolac.
- bevestig een magneet van buitenaf boven de breuk, strooi zaagsel op de zijkant van de geleider, beweeg de magneet voorzichtig om elektrisch contact te krijgen bij de breuk (dit zal merkbaar zijn door de verwarming van de strip - tenzij, natuurlijk, de breuk zit op één plek, anders heb je een groter aantal magneten nodig).
- Breng een druppel lijm aan op het zaagsel met een kleine witte borstel en laat de lijm (lak) drogen.
- verwijder vervolgens de magneet en gebruik een mes om overtollig zaagsel te verwijderen. U kunt nog een laag lijm (vernis) aanbrengen.
- genoeg voor meerdere jaren.

5e methode (speciale lijmen):
- speciale lijmen voor het herstellen van verwarmingsdraden, er zijn ook Russische makelij
- de recensies zijn tegenstrijdig, sommige vinden het leuk, andere niet
- gebruiksaanwijzing zit vast aan de lijm
- het is aan te raden een beetje jodium aan de lijm toe te voegen. In dit geval blijkt de lijm rood te zijn en overeenkomt met de kleur van de rest van de draden.

6e methode (solderen):
- Schadeplaatsen kunnen gesoldeerd worden met POS-18 of POSS-4-6 zacht tinsoldeer met zinkchloride als vloeimiddel. Als een lang stuk beschadigd is, is het beter om een dunne koper- of zilverader uit de draad te solderen.

7e methode (zaagsel en lijm):
- Zilverzaagsel (bijvoorbeeld een legering die met een vijl is afgesneden van het contact van een onbruikbaar vermogensrelais) moet in de vouw van een vel papier worden gegoten en daar moet een druppel nitrolijm worden toegevoegd. Rol met de punt van een mes snel een cilinder met een lengte van 2,3 en een diameter van 1 mm op en plaats deze op de beschadigde plek. Dan - verpletteren om het zaagsel stevig te knijpen en overtollig materiaal te verwijderen.

Het probleem is niet nieuw, er zijn vaak holivars over de behandeling. Als je soldeert, wat dan? Zal het glas barsten?

In een opwelling van Lechin loste hij dit probleem op door een contact op te plakken.

Er is een reparatieset Permatex 21351

Bestaat uit een sachet (blauw) met een servet, dat is geïmpregneerd met een activator (start de chemische uitharding van de lijm) en de geleidende lijm zelf (een transparant sachet voor het servet).

- reinig het oppervlak van het contact dat eraf is gevallen met een vijl

- ontvet de contactvlakken en het glas op de plaats waar we het contact gaan lijmen met alcohol of benzine. In dit geval is het niet nodig om strikt op de oude plaats te lijmen. de contactstrip is enorm, je kunt 1-2 cm achteruit stappen in elke richting.

- Veeg de contactoppervlakken af met een servet met een activator, d.w.z. contact en glas in de plaats van lijmen, laat de activator 5 minuten drogen.

- op dit moment rimpelen we een zak lijm met onze vingers, waardoor een homogene massa ontstaat. We doen 1-2 druppels lijm op het contact.

- wij brengen contact op het glas aan. Er is geen extra druk nodig. Het contact wordt op het glas gehouden door oppervlaktespanningskrachten. Het is mogelijk om de positie van het contact op het glas te corrigeren zonder het eindresultaat te beïnvloeden.

- We vertrekken voor 24 uur. Als het goed is gedaan, is het contact stevig. Je moet er niet voorzichtig mee zijn, als het eraf valt, betekent dit dat er iets verkeerd is gedaan en dat je het opnieuw moet doen zoals verwacht.

Kenmerken van de opslag van de compositie: om de een of andere reden maakten deze geesten gemaakt van permatex een wegwerp-envelop met een servet. In die zin dat het na openen niet meer teruggelijmd kan worden. Dit wordt vooral aanstootgevend, omdat de beschikbare hoeveelheid lijm een hele taxivloot kan genezen. Welnu, volgens mijn schatting is de lijm zelfs voldoende voor ongeveer 20-25 glazen. Het blijkt dus dat dit geen probleem is. De gedroogde activator kan gemakkelijk worden verdund met benzine. Ik heb net op een servet gepist met benzine uit een bloemenspuit. De lijm zelf droogt helemaal niet uit. Zelfs in een ongeopende zak.

emperad 23 juni 2015

Bij mij viel aan één kant van het glas de "hoek" eraf - (nou ja, daar zit eigenlijk de bedrading met een stekker van het "moeder"-type op). Dat wil zeggen, ik begrijp dat met deze compositie de hoek ("papa") op de verwarming kan worden gelijmd?

Ik trainde meerdere keren op onnodige brillen, eerst verwarmde ik het glas met een föhn tot 70 graden en honderd watt voor een minuut en dreef er soldeer overheen. Dan maar een minuutje een soldeerbout op glas op kamertemperatuur. Ik soldeerde een hoop afval, kleine schroeven, terminals op de platforms, die bij de hand was. Over het algemeen, als je dit niet in de kou doet, en de gumboil is goed, kun je het snel solderen, dan gebeurt er niets met het glas.

ska_69 24 juni 2015

lijmen is makkelijker, aan het begin van de eeuw heb ik heel veel lenzen op de bril geplakt.

Dus je hebt tenslotte de lijm nodig om het te zeggen.. "geleidend" of wat? Dus ik zou het nemen en het op dezelfde proxypol plakken, alleen tot op het punt van dit - het kan en zal standhouden, maar de stroom zal niet geleiden (als het opdroogt, bevriest het), wat betekent dat de verwarming niet zal werken een van beide. Dus je hebt zoiets nodig - (zoals lijm) - zodat wanneer het blijft plakken, de stroom passeert. Of mis ik iets? (Correct dan). En toch - hoe plak je het allemaal hetzelfde?

Ik rommel niet in het Engels..Maar je begrijpt dat DIT is wat je nodig hebt? (Dat wil zeggen, zoiets als geleidend?)

Oh, ja, ik zal eens kijken bij de plaatselijke autodealers.

Vitya, bedankt voor de info over het servet. En toen werd het tweede pakket geopend voor drie contacten.

Wow, ik heb hier niet gekeken, maar het blijkt dat het onderwerp grote interesse wekte bij clubgenoten. Het is leuk.

Waarom zou het glas barsten, het is gehard. En de bedrading was aanvankelijk op dezelfde plaats gesoldeerd. Lijm xs, raak het dan aan en val er weer af. Maar solderen op niet gedemonteerd glas is onhandig, ja.

Ik geloof dat glas kan barsten omdat het smeltpunt van tin 220 graden is. Gehard glas is een lastig iets, en ik ben er een beetje bang voor. Er zijn gevallen waarin gehard glas vanzelf explodeerde. Alleen kwamen de spanningen in het glas niet zo goed overeen. En ik kan persoonlijk niet voorspellen hoe het verwarmen van een pleister met een diameter van 10 cm tot 220 graden zal beïnvloeden, terwijl de temperatuur van het omringende glas 20 graden zal zijn. Ook heb ik ervaring met het solderen van contacten op glas. Het glas ontplofte niet, ik denk dat het geluk was. Hoe dan ook, als je het contact aan het glas soldeert, voel je je een sapper.

In het geval van een Zhigulyator zijn de kosten van een fout laag. In het geval van een gril zullen de aambeien zo zijn dat zelfs het denken aan hem eng is. En de apotheose van aambeien is mijn Twarus (Toyota) met een liftback-lichaam. Het glas bestaat los van de koffer alleen in de catalogus. In de praktijk het glasprobleem = vervanging van de complete kofferklep door overspuiten.

- Ja, geleidende lijm. Aan de ene kant ruikt het naar magie, aan de andere kant is er de 21e eeuw in de tuin en het gerespecteerde Permatex als fabrikant. Ik heb het geprobeerd, het bleek geweldig, ik deelde de methodologie en resultaten met de kameraden.

Vet rood ELEKTRISCH GELEIDEND. Hmmm. waar is het voor?

Vitya, bedankt voor de info over het servet. En toen werd het tweede pakket geopend voor drie contacten.

Wat betreft gezondheid, ik was blij om te helpen.

emperad 26 juni 2015

Nou xs, toen ik nog bij AB MO werkte, soldeerden we deze bril op de Volgalisches en dachten er op de een of andere manier niet aan, en ik ken geen enkel geval van explosie. Toen was er geen spoor van dergelijke lijmen

Rustig gesoldeerd met een gewone soldeerbout op 2 machines, niets viel eraf en ging niet kapot. Glazen warmen op.

Op twintig auto's gesoldeerd, en op de eenentwintigste barstte het.

eenentwintig zijn ze.

Hier lijmen we ze met deze Permatex. Zeer verrast dat je de 5e deurmontage niet verandert... Wat voor soort legering of google het?

De klant is nu niet meer dezelfde.. Hebzuchtig allemaal wat zo.Arme mensen schrijven duizend op een nieuw glas niet kunnen uitgeven. Ik moet googlen over de legering naar Rose en soldeer. En dan veroorzaakt Permatex meestal geen reversibele schade meer.

Hallo iedereen! Opnieuw herinnerde ik me met een onvriendelijk woord de kromme n*** assen, bij wie ik op advies van een vriend de auto ging tinten. De man die ik controleerde was bezig, en deze jongens stemden ermee in de rij over te slaan. Daardoor brak deze analfabeet bij het verwijderen van de eyeliner van de verwarmde achterruit voor mij de terminal van het glas, en samen met een glasdeeltje.Als iemand dit moet doen, weet dan dat er een beweegbaar deel op de "moeder" is, die je harder moet drukken, en verwijder het dan van de "papa" op het glas. In de zomer werd de terminal op zijn plaats gesoldeerd met de handen van een ervaren auto-elektricien, en ik leek te kalmeren, begon zelfs geen claims te maken. Toegegeven, hij vertrouwde het niet om te kleuren, zodat de helft van de auto niet kapot zou gaan.

Onlangs vloog deze terminal van het glas. Solderen op zijn oorspronkelijke plaats was problematisch (het glas had geen geleidende laag) en ik besloot het in de buurt te doen, omdat er een platform was. Tijdens het proces bleek het problematisch te zijn om de site te bestralen, de coating is zo dun dat deze onmiddellijk opbrandt of wordt verwijderd. Ik heb het op de een of andere manier gesoldeerd, maar er is geen ruimte meer voor een nieuwe poging.

Gehoord dat er geleidende lijmen zijn voor dergelijke gevallen, of geleidende coatings voor glas. Misschien is het mogelijk om de pad met dergelijke lijm op de restanten van de coating op het glas te lijmen en de terminal eraan te solderen.
Als iemand ervaring heeft, deel deze dan, en vooral, wat voor soort materialen zijn er gebruikt?

De achterruit van de Scorpion, de warmtegeleiders aan de zijkanten zijn verbonden met een brede band, er zit een contactpad aan de bovenzijde van de band. Enerzijds viel het contact weg. Het platform is een dunne laag van een soort sputterend metaal. Het contact moet eraan worden gesoldeerd (het gebied is ongeveer 2x3cm, het contact is 0,5x1cm). En hij, GAD. niet gesoldeerd. Van dit contactblok vliegt alles weg (glijdt er gewoon af) zoals uit een teflon koekenpan. Geen villen (geprobeerd. Het spuiten is erg dun - het pelt af). Het probleem lijkt te zijn dat het niet mogelijk is om deze rotzooi op te warmen (en het is dom om sterke kachels te gebruiken - plotseling zal het glas barsten). Daarom zijn de vragen:
1. Misschien is er een ZEER lage temperatuur soldeer (IMHO heeft 60-80 graden nodig)?
2. Kan het contact worden gelijmd? Ik heb gehoord over geleidende lijmen, maar er is twijfel dat de lijm is ontworpen voor hoge stromen (daar, ergens rond de 20 ampère IMHO, toch verwarming). Heeft iemand ervaring met het gebruik van dergelijke lijm?
3. Nog andere gedachten?

Schl. Ik wil niet vergiftigen met zuur - ik ben bang dat de spray dan van de nafik afglijdt. hier.
ZZY. Het is niet aan te raden om de deur al dan niet te veranderen.
ZZZ. Om de een of andere reden verwierp ik het idee om een gat te boren en de contacten aan te draaien met een bout.

Verzonden: Corwin OHC2i, 25 december 2002 09:20:08
Als reactie op: Hoe solderen (lijmen)? + verzonden door T283TA, 24 december 2002 om 15:54:32

En ik zou het helemaal niet solderen - ik zou (als er geen extra goedkope deur bij de hand is) verende platte contacten vinden en, nadat ik ze door een isolator had gemonteerd, een eenvoudige mechanische verende oplossing zou maken. Daar kun je het in principe beter niet doen. Er komt in ieder geval geen vijg later af.

Gepost door: Lelik_Sam, 24 december 2002 om 16:07:33
Als reactie op: Hoe solderen (lijmen)? + verzonden door T283TA, 24 december 2002 om 15:54:32

2. Kan het contact worden gelijmd?
- Ja,

daar, ergens ampère 20 IMHO, toch verwarming).
- WAT. Dit wordt 20 * 12 = 240 watt. Al het sproeien op de fick zou vanzelf zijn verdampt en het glas zou zijn gebarsten. Heb je een paar verhalen gehoord over mensen die sneeuw op de koplampen gooiden met lampen van 100 watt? En daar gaat immers niet alle stroom in warmte.
- IMHO MOET WORDEN GElijmd. Lijm in Mitka. In het ergste geval zal het niet werken, maar het zal niet erger worden.

: 3. Nog andere gedachten?
Lijm gewoon metaal met gewone lijm. bord. niet alle stroom met lijm, zodat er een plek is voor contact .. Voordat dit waarschijnlijk onzin is :)))))

Verzonden: T283TA, 24 december 2002 4:19:12 PM

: daar, ergens ampère 20 IMHO, toch verwarming).
:: - WAT. Dit wordt 20 * 12 = 240 watt.
+++ Goed gedaan. Ik zou zelfs zeggen 20 * 13 = 260W. Laten we nu de rekenmachine opzij leggen en een beroep doen op gezond verstand. Waarvoor was er een zekering ingesteld op 30A? De standaardmarge is 50 procent, daarom heb ik het over 20A.

: Al het sproeien op de fick zou vanzelf zijn verdampt, en het glas zou zijn gebarsten.
+++ Bouwers berekenen vloerverwarming met een snelheid van 100W / vierkante meter. En daar heb je maar 10 graden tempo voor nodig. Salarisverhoging. En hier is het nodig om meer dan een vierkante meter (dit is zo'n glasoppervlak) te verwarmen bij een omgevingstemperatuur van -20 graden en een geforceerde luchtstroom met zo'n snelheid. zodat het ijs en de sneeuw smelten.

: Heb je een paar verhalen gehoord over mensen die sneeuw op de koplampen gooiden met 100 watt lampen?
+++ Het oppervlak van de koplamp is 100 (STO.) Keer kleiner.

: En daar gaat immers niet alle stroom in warmte.
+++ Ongeveer 93-95%

: In het ergste geval zal het niet werken, maar het zal niet erger worden.
+++ Zal zijn. Er zal niets te solderen en te lijmen zijn.

Verzonden: Lelik_Sam, 24 december 2002 om 16:52:03

En hier is het nodig om meer dan een vierkante meter (dit is zo'n glasoppervlak) te verwarmen bij een omgevingstemperatuur van -20 graden en een geforceerde luchtstroom met zo'n snelheid. zodat het ijs en de sneeuw smelten.
- O, of. fuck you al het glas warmt op. Dus. strepen dun. En dan, nadat het interieur is opgewarmd. Het echte verwarmingsoppervlak is iets meer dan dezelfde koplamp. En het smelt daar niet speciaal. Het smelt een beetje zodat het wegwaait. Controleer tot slot het temperatuurverschil tussen de achter- en zijruiten met de hand op een goed verwarmde auto. Ik geloof niet in 20 graden.

Ongeveer 93-95%
- Waarheid? Straalt het zo WARM uit? Ik geloof niet.

Verzonden door: Marlboro !, 24 december 2002 om 21:47:53

+++ Gewone gloeilamp - zomaar. Halogeen - goed 75-80.

Gepost door: il76th, 24 Dec, 2002 16:10:43 PM
Als reactie op: Hoe solderen (lijmen)? + verzonden door T283TA, 24 december 2002 om 15:54:32

de geleidende lijm "kontaktol" wordt genoemd, ik heb de paden op de moeders ermee hersteld. misschien past het bij jou.

Verzonden: T283TA, 24 december 2002 om 16:22:08 uur

+++ Weet je niet - houdt het grote stromen vast? Op dezelfde plaats hebben alle sporen zich al in een bos verzameld.

Verzonden: YURCHIK, 24 december 2002 om 16:36:27

Het lijkt erop dat mijn Schorpioen eerder klaar was dan ik. Tot nu toe zijn twee strepen ijskoud. : - (((naar mijn mening is er roze-bordeaux lijm gebruikt.
Met vriendelijke groet, YURCHIK.

Verzonden: FORDMAX, 25 december 2002 00:12:16
Als reactie op: Hoe solderen (lijmen)? + verzonden door T283TA, 24 december 2002 om 15:54:32

soldeer bij lage temperatuur - God verhoede de herinnering aan Rose's legering, en om te solderen, moet je op zoek naar een vloeibare zuurvrije flux van radioamators te koop zijn.

Verzonden: Anton Papilin, 25 december 2002 00:15:08
Als reactie op: Hoe solderen (lijmen)? + verzonden door T283TA, 24 december 2002 om 15:54:32

Overzicht
Als we niets met lage temperaturen bedenken, rest ons alleen nog maar om het grondig schoon te maken, het aan te drukken en het met epoxy in te gieten - het lijkt veilig.

Verwarmingsdraden op de achterruit van een auto kunnen na een lange levensduur van de auto of door mechanische schade kapot gaan. Als gevolg hiervan worden automobilisten geconfronteerd met een gebrek aan verwarming van een deel van het glas. Dit veroorzaakt condensatie op het met aanzienlijke temperatuurschommelingen in het passagierscompartiment en buiten tijdens het koude seizoen.

Mistglas vermindert de zichtbaarheid van het wegdek aanzienlijk, wat de kans op ongevallen vergroot. Dit probleem kan gelukkig met de hand worden verholpen met een speciale lijm of pasta.

Reparatie gloeidraad auto achterruit

Een deel van het glas van de auto warmt niet meer op door een gebroken draad, die u bijvoorbeeld kunt aanraken met een schuurmiddel, waardoor de lijm van de tintfilm wordt verwijderd. Omdat de verwarmingselementen dun zijn en onder bepaalde lichtomstandigheden praktisch onzichtbaar zijn. Er zijn verschillende manieren om een pauze te detecteren:

Voordat u de verwarmde achterruit met uw eigen handen gaat repareren, moet u ervoor zorgen dat de geleidingsstrip lakvrij is. Dit moet heel voorzichtig gebeuren met een paperclip. Ontvet het werkoppervlak na het reinigen.

Er zijn verschillende manieren om een autoruitverwarming te repareren:

Geleidende pasta. Om het te gebruiken, zet u de raamverwarming uit en laat u het glas afkoelen. Markeer na het reinigen van het filament het werkgebied en breng vervolgens de pasta in een laag van ongeveer 2 cm aan op elk van de beschadigde uiteinden van het verwarmingselement. De pasta droogt binnen 24 uur, waarbij het onmogelijk is om raamverwarming te gebruiken. Om het proces echter te versnellen, is drogen met een bouwföhn mogelijk.

Kleefstof voor het geleiden van stroom wordt geproduceerd door dergelijke fabrikanten wiens producten u op de markt kunt vinden:

Keller... Produceert Kontaktol, een kit die de kleinste deeltjes zilver bevat. Gepresenteerd als een ééncomponent mengsel, laag giftig, hypoallergeen, waterbestendig, hittebestendig;
Loctite... Verkocht in een set met een sjabloon, aangebracht met de borstel die bij de set is inbegrepen;
Rusland... Produceert "Kontaktol" -middel, dat met een laag van 0,2 mm op het oppervlak wordt aangebracht. Bestand tegen temperaturen tot +110 graden. Het heeft een lage elasticiteit en is waterafstotend.

Hallo!
De verwarmingsterminal viel van de achterruit.
Ik probeerde het te solderen, maar het was niet succesvol, het viel bijna onmiddellijk af, en met een contactlaag (een beetje zoals koper). Er valt dus niets te solderen.

Ik zou willen proberen een geleidende lijm te maken van BF en aluminium of koperpoeder en de terminal te lijmen.
Hoe denk je dat het zal standhouden?

Of misschien kun je het glas op de een of andere manier vertinnen met zuur en tin.
Kleeft soldeer aan schoon glas?

Ik zal luisteren naar eventuele suggesties ideeën.

Ik weet het gewoon niet. en al deze poxypolen en koude lassen zijn geleidend, hij kan proberen een dunne strook van de beschadigde baan naar de rand van het glas te trekken en de verwarmingsdraad in dezelfde substantie te gieten.

Ik heb het zelf nog nooit gebruikt.

Bedankt, ga ik zeker proberen.
Moet het glas eraf, of kan het en hoe vloeibaar is het dan?

Er is een Russische lijm "Contact" om de verwarmingsdraden te herstellen.
kost ongeveer 70-80 roebel. Er zit ook een stencil in de kit. Ze lijken goed te zeggen.

TO Greengo, het is niet vloeibaar, het ziet eruit als een goed verpletterde plasticine, het glas hoeft niet te worden verwijderd om de hoofdsteunen niet te hinderen, gewoon ontvetten, aandrukken en vastzetten (u kunt plakband gebruiken) . Alles staat in de instructies. Maar het belangrijkste (niet geschreven) moet in een warme kamer worden gedaan, anders condenseert het vocht als je je handen naar het koude glas brengt (beslaat) en alle lijm is in de afvoer.

NAAR BlackHunter zeggen ze terecht dat je een goedkoper product kunt kopen, er zijn geen problemen, je belt gewoon de breuk op welke draad, en na het lijmen van het sjabloon (een stuk papier met een gleuf in de dikte van de draad) wrijf je de Product.

In beide gevallen is drogen door de verwarming aan te zetten niet nodig, verpest al het werk.
_________________
М2141 => 2105 => 2115i + 2112 16v => Nissan Almera 1.8
"Homo homini lupus est"

Hoe werkt de verwarmde achterruit?
Achterruitverwarming: hoe werkt het?
Achterruitverwarming: wat is het en waarvoor dient het?
Werkschema
Wat kunnen storingen zijn?
Verwarmde achterruit gaat niet aan
Achterruit zweet langzaam
Horizontale miststrepen blijven op de achterruit
Diagnose en reparatie
Manieren om een probleemthread te vinden
Wij voeren reparaties uit

Misschien zul je verrast zijn door het onderwerp van het artikel van vandaag, want het is zomer buiten en het weer is vol met zonnige warme dagen. Maar deze functie is op elk moment van het jaar relevant. Laten we het hebben over verwarmde achterruit. Voor degenen die denken dat dit in de zomer absoluut niet nodig is, laten we zeggen dat je tijdens de regen waarschijnlijk niet veel met de auto reist.

Maar hier is de pech, Mr. Murphy komt in het spel met zijn beruchte 'wetten van gemeenheid'. Het regent buiten en de verwarming van het glas werkt niet meer, de vochtigheid in de cabine neemt toe en het zicht neemt af. Een dringende noodzaak om de verwarming van de achterruit van de auto te repareren. De redenen voor dergelijke onverwachte problemen kunnen een verscheidenheid aan acties zijn, beginnend met het onprofessionalisme van de servicemedewerkers van de kleurstudio, eindigend met de grappen van de kinderen op de passagiersstoel.

De verwarmde achterruit van de auto gaat perfect om met het probleem van beslaan en droogt de lucht in de cabine niet uit. Als het gaat om het ontdooien van glas in de winter, liggen de voordelen voor de hand. Autoruit verwijdert ijsvorming gelijkmatig tegen de tijd dat het moet worden uitgetrokken. De lucht uit de kachel begint net op te warmen en de achterruit is al schoon, droog en transparant.

De meest effectieve anti-condens van autoruiten is verwarming. Hoe werkt de verwarmde achterruit? De voorruit wordt verwarmd door gerichte warme luchtstromen. De achterruit wordt verwarmd met behulp van kleine verwarmingselementen die worden aangedreven door elektrische energie. Aan de binnenkant van het glas zelf (van binnenuit) zijn metalen rails met hoge weerstand bevestigd in de vorm van meerdere dunne linten. Wanneer elektrische energie er doorheen gaat, wordt warmte gegenereerd. Hierdoor warmt het glas op en verdampt het water. Na enkele minuten wordt het glas weer transparant.

Om storingen met succes te diagnosticeren en de verwarming van de achterruit van de auto zo professioneel mogelijk te repareren, is het noodzakelijk om het elektrische circuit voor het aansluiten van de verwarmingselementen te bestuderen en het werkingsprincipe ervan te begrijpen.

De afbeelding toont een typisch bedradingsschema voor het verwarmen van een auto. Laten we eens kijken hoe het samen werkt. De stroom komt van de "+"-aansluiting van de batterij, gaat door de contactschakelaar, zekeringen en wordt toegevoerd aan de verwarmingscontroller en het vermogenscontact van het relais. De accupool met een "-" teken is verbonden met de carrosserie, evenals een van de klemmen van het verwarmingsapparaat.

Wanneer de verwarming is ingeschakeld, gaat de spanning naar de relaisspoel, die wordt geactiveerd, de vermogenscontacten worden gesloten en de relaisklemmen 30 en 87 zijn onderling verbonden. De stroom gaat naar de verwarming, die door de parallel geschakelde draden vloeit, en dan gaat via de carrosserie weer naar de min van de accu.

In principe maken autobezitters zich geen zorgen over wat en hoe in deze achterruitverwarming totdat deze beslaat of bedekt is met een ijskorst. Hier, met de gebruikelijke beweging, wordt de knop voor het inschakelen van de verwarmingskracht ingedrukt, vijf minuten, tien, vijftien minuten gaan voorbij, maar er is geen resultaat: het glas is niet transparanter geworden, nou ja, of de recensie is pas verschenen in een deel. Hier, en er zijn geen meetinstrumenten nodig om te begrijpen dat de achterruitverwarming van de auto gerepareerd moet worden.

Houd er rekening mee dat de verwarming alleen wordt ingeschakeld als de sleutel in het contact in de "ON"-stand wordt gedraaid. Bij andere voertuigen wordt de verwarming alleen ingeschakeld als de motor draait. Dit om voortijdige ontlading van de batterij te voorkomen. Afhankelijk van het automodel kan de achterruitverwarming 10 A tot 25 A stroom verbruiken. Om u een idee te geven, twee autokoplampen verbruiken 10 A.

Als het lampje op de verwarmingsknop niet brandt in de actieve toestand, is hoogstwaarschijnlijk de knop zelf defect of is de zekering gesprongen. Als het lampje brandt, maar de schroefdraad niet warm wordt, ligt de reden ofwel in het relais of in de connectoren voor het aansluiten van het apparaat op de ingebouwde bedrading. Als dit het geval is, is het volgens de automobieldocumentatie noodzakelijk om de plaats te bepalen waar deze onderdelen zich bevinden en het niet-werkende element te vervangen. Het is niet altijd mogelijk om de montageplaats voor het relais snel te vinden, maar er is één manier om de prestaties indirect te controleren. We zullen hier wat later over praten.

Soms gebeurt het dat nadat de kachel in een staat van activiteit is gebracht, het glas begint te zweten, maar heel langzaam. Als het buiten vriest, kan de reden liggen in onvoldoende contact van een van de connectoren van het elektrische circuit. Hierdoor neemt de contactweerstand toe, stroomt de stroom met minder kracht, neemt het vermogen af en worden de draden langzamer warm.

Om deze storing te controleren, moet u een multimeter nemen en de spanning meten aan de ingangsklemmen van de verwarming en de batterij. Het verschil in resultaten mag niet groter zijn dan één volt.

En misschien is de meest voorkomende storing van het achterruitverwarmingssysteem van een auto het breken van draden die aan het glas zelf zijn bevestigd. Deze storing is zichtbaar bij ongewapend gas, aangezien op de plaats van het defecte element het glas ofwel beslagen is ofwel niet ontdooid is (afhankelijk van het seizoen).

Stroomvoerende rails worden gemakkelijk vernietigd, zelfs bij lichte mechanische belasting. U kunt het glas daarom niet met een schraper reinigen, maar alleen met een zachte doek. Ook als u soms lange of volumineuze goederen vervoert, mogen deze niet tegen de achterruit rusten.

Het bepalen van een beschadigd gloeidraad is niet moeilijk, zoals je al begreep. Dus, Voordat u de achterruitverwarming repareert, moet u alle draden van boven naar beneden tellen en onthouden welke defect zijn. Het zal dus gemakkelijker zijn om de juiste draad te vinden door visuele inspectie. Maar de pauzes zijn soms slechts microscopisch klein. Een voltmeter of multimeter zal hier helpen. Om snel de problematische draad te vinden, moet u de achterruitverwarming bestuderen.

Als er geen visuele tekenen van een pauze worden waargenomen, bijvoorbeeld als er een pauze is opgetreden bij de terminals, dan kun je je toevlucht nemen tot de goede oude folkmethoden. Het is opmerkelijk dat elke automobilist met de minste moeite en kosten de plaats weet te vinden waar de verwarmingsdraden zijn gebroken.

• Visuele diagnostiek. Als de achterruit beslagen is, zet u de verwarming aan. Op het punt waar de draden zijn gebroken, begint het bijna onmiddellijk te zweten, wanneer de rest van het beschadigde element niet opwarmt.

• Een voltmeter gebruiken - de eerste manier. Zet het contact aan en daarna de verwarmde achterruit. Plaats een sonde van het apparaat op het gewicht van de auto, wikkel de andere met folie en beweeg naar het midden van de verwarmingsdraad. De spanning mag niet meer dan 5 V zijn. Waar het daalt tot nul of stijgt tot twaalf, is er een pauze.

• Een voltmeter gebruiken - de tweede manier. Bevestig een sonde aan de positieve pool van het verwarmingselement en verplaats de andere langs de draad vanaf de kant van de negatieve pool. Op een plek waar de spanning tot nul daalt, is reparatie van de verwarmde achterruit noodzakelijk.

• Met een ohmmeter. Het is beter om een analoog apparaat met een pijl te nemen. Zet het in de kilo-modus. Bevestig de sondes aan de tegenoverliggende klemmen van het systeem. Week watten in gedestilleerd water en laat het langzaam langs de draad lopen. Op de plaats waar de pijl van het apparaat trilt, en er is een pauze.

Dat was het, de diagnostiek is uitgevoerd. Nu kunt u, geïnspireerd door uw successen, de reparatie van de achterruitverwarming zelf op u nemen.

Er zijn veel mogelijkheden om een achterruitverwarming te bevestigen. Hetzelfde geldt voor de gebruikte materialen en de gebruikte technieken. U bent in ieder geval vrij om de wijze van uitvoering van de reparatie te kiezen. Het is noodzakelijk om slechts één ding te onthouden, in ieder geval moeten de verbindingspunten van het verwarmingssysteem altijd worden schoongemaakt en ontvet als solderen nodig is.

1. Hoe een verwarmde achterruit repareren met een reparatieset? Veel reparatiesets voor de achterruitverwarming van auto's hebben vergelijkbare specificaties. Met hun hulp is het mogelijk om tot tien centimeter van een beschadigd verwarmingsfilament te herstellen. De reparatieset bevat: sjablonen met schroefdraad en een cilinder van thermisch actieve polymeerhars.

Lokaliseer de draadbreuk en zet de verwarming uit. Verwijder de beschermfolie van de sjabloon en bevestig de draad aan het gescheurde gebied. Breng met een borstel de hars aan op het te repareren gebied. Als het droog is, nog een paar keer herhalen. Verwijder het sjabloon van het glas en laat de verwarming 24 uur lang niet draaien.

2. Hoe een achterruitverwarming repareren met geleidende pasta? Het wordt toegepast waar de draden zijn gebroken. Pak tegelijkertijd de bungelende uiteinden aan beide kanten vast, elk 2 cm. De pasta moet 24 uur drogen. U kunt een bouwföhn gebruiken en het droogproces versnellen.

3. Restauratie van achterruitverwarmingsrails met behulp van folkmethoden. In principe verschillen ze zelf niet van elkaar, alleen is er een verschil in de gebruikte materialen.

• Verf en schaafsel. De spaanders worden geëxtraheerd met behulp van een vijl en een koper-messing blok. Het is beter om de verf af te stemmen op de kleur van de verwarmingsdraden. Mix de ingrediënten in een verhouding van 1:1 tot een zacht deeg. Maak een sjabloon met ducttape of ducttape. Zet de verwarming aan en breng het mengsel aan volgens het sjabloon. U hoort over de aanwezigheid van contact op de plaats van reparatie door een kenmerkend licht gesis. Alles is klaar. Je kunt meteen gaan en geen dag wachten.

• Lijm en schaafsel. Hier wordt optioneel BF-2-lijm gebruikt in plaats van verf.

• De breuk solderen. Hier moet u zinkchloride gebruiken. Soldeer moet worden genomen met een laag tingehalte, zoals POS-18, POSS-4-6. Als een lang stuk van de verwarmingsdraad beschadigd is, kan een zilver- of koperdraad worden gebruikt.

Nu zou je genoeg opties moeten hebben om de achterruitverwarming van de auto zelf te herstellen. Zoals je al begreep, zal dit niet veel problemen opleveren en hoef je niet veel uit te geven aan materialen.

Video (klik om af te spelen).

Beoordeel het artikel:

Cijfer 3.2 wie heeft gestemd: 82