Doe-het-zelf accordeonsleutels repareren

Zenano » 07 dec 2011, 20:12

Michaël | 8 juni 2011 17:51 schreef: Ik heb de volgende problemen met mijn accordeon. Accordeon vol, Sovjet - "Rhapsody". Het eerste probleem is dat een toets zinkt, hij klinkt vanzelf zonder ingedrukt te worden. Eerst werd het omhoog getrokken, maar toen opende ik het voorpaneel en boog de hendel een beetje. De klep is volledig gesloten, maar het geluid gaat nog steeds door met het knijpen en losmaken van de vacht. Ik weet niet hoe ik het moet repareren.

Het tweede probleem is dat de accordeon erg gedempt en stil klinkt, althans de bas. Rechter toetsenbord min of meer. Vertel me alsjeblieft, is er een manier om dit op te lossen, zodat de bas normaal klinkt, of is het geval volledig hopeloos?

Michaël | 9 juni 2011, 22:22 schreef: Bedankt voor het inhoudelijke advies, ik heb het probleem met de kleppen opgelost! Inderdaad, daar sloot één onderste klep helemaal niet, de hendel waarop het schuim werd vastgehouden, was verbogen. Ik zette hem weer aan en het probleem was opgelost.

Maar de bas is nog niet bereikt. Toen ik de rechterkant aan het filmen was, keek ik een beetje naar de bysy. De stemmen lijken op hun plaats, likes ook. Maar ze klinken erg gedempt, traag en stil. Ik weet het natuurlijk niet, misschien is dit echt hoe het zou moeten zijn, maar vergeleken met mijn tweede accordeon, de veltmaster, zijn ze over het algemeen nul. Op de weltmeister spelen de bassen zo luid en duidelijk, daarom is hij waarschijnlijk een weltmeister. =)

Gehoord over zo'n term "Accordeon spelen". Ik weet niet echt wat dit precies betekent, maar ik geloof dat als je een instrument bespeelt dat lange tijd niet heeft gestaan, de stemmen geleidelijk beter en luider zullen gaan klinken. Klopt dit, of doe ik iets verkeerd? Misschien is het de moeite waard om de bassen op de een of andere manier krachtig te blazen?

Gelukkig nieuwjaar voor jullie, kameraden. Op nieuwjaarsenthousiasme vond ik mijn oude knopaccordeon, waarop ik nog leerde spelen. Ik heb het niet gebruikt. de knoppen aan de linkerhand zakten weg, eigenlijk waren en zijn het akkoorden. De bas lijkt goed te werken. Het ziet er zo uit (ik heb ze gecorrigeerd en een beetje gespeeld)

Ze keren niet volledig terug, sommigen maken in deze positie geluid en dit is erg slecht.
De mechanica als geheel ziet er zo uit (dit zijn allemaal foto's van de patiënt).

Het eerste dat me vreemd leek, was een potlood aan de onderkant van de behuizing (het is duidelijk zichtbaar op de foto). Het is in vrije vlucht, d.w.z. helemaal niet vast. Waarom het nodig is, weet ik niet. De volgende twee foto's tonen de staat van de mechanica voordat ik op de knoppen drukte (daarvoor heb ik alles met mijn vingers rechtgetrokken (ik ben al vergeten hoe het onderdeel heet, de duwer, naar mijn mening))

Nu de toestand nadat ik op enkele knoppen heb gedrukt en losgelaten

Ik merkte ook dat de hele mechanica over het algemeen erg onthutsend is. Op video vastgelegd.

Helaas geen Full HD maar dat zal wel te zien zijn denk ik. Het is mogelijk dat er een potlood is gebruikt om het wiebelen te elimineren.
Maar bovenal maakt de locatie van de knoppen zorgen. Het lijkt mij dat het hele probleem in het voorjaar zit, maar hoe het te vervangen en is het de schuld? Het persproces zit ook in de videoversie.
Video 2
Ik zal dankbaar zijn voor alle hulp.

Vladislav schreef: Dus het gaat meer om de lente.

Nee. Het is beter om je tot de meester te wenden. Maar als je een groot verlangen hebt, kun je het zelf doen. Het is niet in woorden uit te leggen. Het belangrijkste is dat wanneer u op de knop drukt, er geen weerstand mag zijn in de hele keten van transmissiemechanica totdat de klep omhoog gaat. Alle weerstand moet worden weggenomen. Alles wordt individueel bepaald: wat stevig vast moet zitten, wat krom is, is gebogen, wat vlak moet zijn, wordt uitgelijnd. En het medische principe - "Doe geen kwaad."

Om ervaringen uit te wisselen en een beginner te helpen, zal ik een onderwerp maken waarin goeroes de kneepjes van het repareren van gereedschap thuis zullen delen, beginners kennis zullen opdoen en zelfgemaakte mensen zullen opscheppen over nieuwe meestergereedschappen

ELIMINEREN VAN KLOPPEN EN VERBETEREN BAYAN COMPRESSIE

Dus ik wil een soort educatief programma delen over het elementaire onderhoud van je favoriete instrument.

Zelfs de hoogste kwaliteit "Scandally" of "Roland" heeft elementaire zorg nodig, vroeg of laat rollen opvul- en dempingsmaterialen naar beneden, vertrappelen en drogen uit, waardoor het instrument zijn eerdere eigenschappen verliest, stopt met het vasthouden van lucht, extra geluiden verschijnen in de vorm van klepkloppen of gehuil van lamellen. Veel van deze en andere problemen kunnen zelf worden opgelost. Bijvoorbeeld - kloppen en decompressie. Kloppen wordt veroorzaakt door de impact van de klepplaat op de zangbodem van het instrument. In de meeste gevallen zijn de dempende eigenschappen van de klephusky zeer beperkt, het brengt de klepschok nog steeds vrij goed over op de jaloezie. Soms zorgen fabrikanten hiervoor en plakken de afdichting niet op de klep zelf, maar op schuimrubber, vilt of doek, die vervolgens op de klepdemper wordt bevestigd. Maar na verloop van tijd droogt deze pakking uit, wordt omgestoten en corrodeert, waardoor er vervelende stoten ontstaan, die soms zo hard zijn dat ze tijdens het spel te horen zijn, vaak maken ze het niet eens mogelijk om te glissando. Het is nodig om ze te elimineren.

Om deze procedure uit te voeren, hoeft u geen grote wiskundige basis en speciale vaardigheden te hebben. Het enige wat je nodig hebt is een tang, tang, schaar, een open scheermes (of een scherp scalpel/kantoormes), dubbelzijdig foamtape en drie uur vrije tijd.

Nadat we de kleproosters van het klankbord van de knopaccordeon hebben verwijderd, zien we het hele sluitermechanisme van de melodie: twee rijen kleppen bovenaan de hals en één onderaan. Ventielen en hun hendels zijn er in verschillende uitvoeringen, hierover kunt u lezen in Fadeev's prachtige boek "Reparatie van harmonica's, knopaccordeons en accordeons".

Na het verwijderen van overtollig stof dat zich op het dek zou kunnen ophopen, moet u voorzichtig, één voor één, de kleppen van de bipods verwijderen. Het is het handigst om dit te doen als de knopaccordeon een houten toetsenbord heeft met draadbipoden, waarbij de kleppen op een halfstijve tepelbevestiging zijn gemonteerd (foto). Nadat u deze procedure hebt uitgevoerd, kunt u het gereedschap opzij zetten en direct met de kleppen omgaan.

Allereerst moet u de husky zorgvuldig van de klepplaat scheiden. Als het instrument oud is, valt de husky er vanzelf af, op knopaccordeons geproduceerd in de jaren '70 en '80. de husky was volledig verlijmd op dun schuimrubber, wat zorgde voor de geruisloosheid van het melodiemechanisme, maar helaas heeft dit materiaal na 30-40 jaar de neiging om te ontbinden, te vloeien en af ​​te brokkelen. Soms is het makkelijker om de met lijm verlijmde BF af te scheuren dan wat door schuimrubbercorrosie “vast zit”. Anders, als de husky botweg weigert te worden verwijderd, maar u moet hem bewaren, moet u voorzichtig zijn of een scalpel gebruiken, terwijl u voorzichtig de gescheiden rand van de verzegeling terugtrekt.

Nadat de husky is verwijderd, moeten de oppervlakken worden gereinigd van lijm, sporen van schuimrubber, vilt, enz. Als de kleppen relatief schoon zijn, kunnen ze worden afgeveegd met aceton, waardoor de lijm wordt weggespoeld en het oppervlak wordt ontvet. Deze bewerking kan zowel voor metalen als voor houten, kunststof en teflon afsluiters worden uitgevoerd. Als er schuimrubber, vilt of ander schokabsorberend/afdichtend materiaal op de klep achterblijft en deze niet met aceton afgewassen wordt, kan deze gewassen worden in warm (of beter, heet) water met toevoeging van een eventueel wasmiddel. Later, als het nat wordt (schuimrubber), kan het met een borstel of mes worden verwijderd. Als het ventiel van hout is, moet je het nooit wassen, anders gaat het leiden! Dan moet je de resten van de materie voorzichtig wegschrapen met een mes of op een amarilstok.

Nou, ik heb mijn eerste accordeon gemaakt ... Ik moet meteen zeggen dat toen het tijd was om dit artikel te schrijven, ik er met grote ergernis achter kwam dat de meeste foto's die daarbij werden genomen, verloren waren gegaan. Daarom zul je tevreden moeten zijn met slechts een deel ervan en wat er uiteindelijk is gebeurd ...

Het kostte me bijna 7 maanden om het te krijgen. Ook al heb ik de voice bars niet zelf gemaakt, maar kant-en-klaar gemaakt. Hoewel hier een waarschuwing nodig is: niet al die tijd was ik alleen bezig met deze accordeon, er waren aanzienlijke pauzes voor de reparatie van andere instrumenten (op bestelling) en als het mogelijk was om alleen daarop te focussen, dan zou het kunnen worden gedaan over drie maanden.

Het idee om zelf een accordeon te maken kwam al heel lang bij me op, maar het bleef niet lang in mijn hoofd, aangezien dit werk ongelooflijk moeilijk leek, gezien het ontbreken van een volwaardige werkplaats en de aanwezigheid van slechts fragmentarische kennis over het proces zelf.

Maar de stapel klonterige planken die dankzij vriendelijke mensen waren opgehoopt, zette me ertoe aan om aan de slag te gaan. En mijn handen jeukten al ondraaglijk om het te proberen.

Ik ben begin oktober 2011 begonnen met werken. Het concept van het toekomstige instrument had zich toen al heel duidelijk in mijn hoofd gevormd: het moest een accordeon zijn van klein formaat, driestemmig (twee stemmen in één octaaf, één één octaaf hoger) en tegelijkertijd tijd, bijna volledig kreupel. Bijna - omdat ik, om de uiteindelijke grootte te verkleinen, besloot de ongebruikte onderste toetsen van het rechter toetsenbord te verwijderen.

Als resultaat waren de afmetingen van het mondharmonicalichaam langs de omtrek 270x160 mm. Toetsen - 23 aan de rechterkant, 25 aan de linkerkant. Bas is vierstemmig, meer typisch voor goedkope fabrieksinstrumenten. De sleutel is F-majeur. Verder - in volgorde, wat en hoe werd gedaan.

Op de hoeken van het lichaam zijn metalen hoeken gemaakt van de duraluminium linker grille van Wit-Rusland, dezelfde die een donor was toen mijn Chaika anderhalf jaar geleden werd omgebouwd tot houten resonatoren.

De buitenste uiteinden van de wanden van de behuizing zijn ook omzoomd met stroken duraluminium.

Beide dekken - links en rechts - zijn gemaakt van multiplex. De juiste roosters worden gesneden met een decoupeerzaag. De tekening is eenvoudig, uitgevonden in het proces.

De kast was bedekt met mahonie beits en besloot nergens mee te decoreren. Misschien alleen voor nu, of misschien helemaal niet.

De toets van het rechter toetsenbord heb ik gemaakt van beuken planken uit tarrakisten, gevonden in de zomer op vakantie, in het dorp bij mijn opa, toen ik nog niet wist dat ik in de herfst zo’n bedrijf zou starten (er was alleen een idee om te proberen de nek op mijn eigen manier te maken).

De hals is gelijmd. Alle groeven voor houten sleutels worden gevormd door scheidingswanden op de plint te lijmen. Deze methode heeft naar mijn mening ten minste twee voordelen ten opzichte van de traditionele, wanneer de groeven worden gesneden (of hoe worden ze daar gemaakt?) in een massieve staaf: ten eerste bevinden de houtvezels zich langs de scheidingswanden, en niet over , wat hen bovendien kracht geeft; ten tweede wordt het gat voor de as geboord volgens de markering nog voordat de scheidingswanden worden gelijmd, wat gewoon handig is.

De sleutels zelf zijn gemaakt van dezelfde rails als de koffer. Knoppen van de knopaccordeon "Rubin" worden gebruikt als knoppen van het toetsenbord.

De klephuizen komen uit de oude Shuya accordeon, met voorgelijmde pakkingen en een nieuwe husky.

De mechanica zelf is niet helemaal traditioneel voor een accordeon: een aantal kleppen bevinden zich achter de hals en worden bediend door een mechanisme (of liever, een deel ervan van dezelfde Rubin) (zie foto).

Dit ontwerp maakt een efficiënter gebruik van de vrije ruimte in de koffer mogelijk en wordt (zij het in een iets andere vorm) gebruikt in op maat gemaakte harmoniums van Tula.

Wat moest er gebeuren? ... Er werd besloten om het zelf vanaf nul te doen. De volgende dagen verspilde ik veel papier en tekende ik de meest rationele schema's van draadmechanica. Uiteindelijk heb ik het echter opgegeven: het ontwerp was omslachtig, niet te scheiden en ik wilde niet echt het dek doorboren met tientallen beugels om alle hendels te bevestigen.

Rollenmechanica (zoals op fabrieksaccordeons), lichter, onderhoudbaar en stil, leek in eerste instantie onpraktisch thuis vanwege de behoefte (naar het leek mij) om lasapparatuur te hebben voor het lassen van rekken aan rollen.

Maar ik vond een oplossing: om de rekken in de rol te bevestigen, werd een gat geboord iets kleiner dan de diameter van het rek, waarna de punt van het rek, geslepen tot een lichtkegel, stevig in het gat werd geschroefd en vastgeklonken de achterkant. Het bleek, naar mijn mening, redelijk betrouwbaar. Maar de tijd zal het leren.

De pushers zijn op dezelfde manier gemaakt. De knoppen zelf zijn kant-en-klaar. In totaal kostte de fabricage van de linker mechanica een maand werk. Ook de kleppen zijn afkomstig van een donor, aluminium.

De vachten zijn door mij gemaakt van ... papier. Dit is waarschijnlijk niet erg goed in termen van duurzaamheid, maar voor de eerste ervaring denk ik dat het acceptabel is. Alleen bij hun fabricage maakte ik, vanwege kortzichtigheid, een kleine vergissing - ik maakte slechts dertien borins. En voor zo'n klein volume van de zaak was het nodig om er ongeveer zeventien te maken ... Nu kan ik zelf de vraag "Waarom?" Ik zal zeggen dat het probleem uiteindelijk niet zo kritiek bleek te zijn. Gewoon, de bewegingsrichting van de vachten moet iets vaker worden veranderd.

Wat het vocale gedeelte betreft, had ik aanvankelijk grootse plannen om op zijn minst de voorste balken aan de rechterkant, solide, zelfgemaakt te maken, omdat ik al zo'n ervaring had. Maar later liet ik ze in de steek en besloot dat ik mijn kracht en tijd voor de volgende keer zou bewaren.

Als gevolg hiervan werden de stembalken voor de rechterpartij gebruikt van de accordeon "Red Partisan" (de resonatoren ervan werden mij daarvoor gegeven (dankzij Igor Shelepov, hij levert me niet voor de eerste keer!).

Deze planken waren van messing, zij het klonterig, wat me erg verraste, in de verwachting traditionele duraluminium te zien. Op dat moment werd uiteindelijk besloten om ze te plaatsen. Ik schaamde me niet eens voor de niet erg hoge kwaliteit van hun vervaardiging, namelijk de aanzienlijke openingen tussen de stem en de randen van de opening. Het belangrijkste - het was messing!

De lamellen zijn ontdaan van corrosie en oude lijm, de panden zijn opnieuw gelijmd.

Verschillende planken moesten qua toon van dichtbij worden herbouwd, omdat ze niet genoeg waren voor de gewenste tonaliteit. Een gebroken stem opnieuw gemaakt en geklonken. De resonatoren aan de rechterkant zijn volledig met hun eigen handen gemaakt, met ingangskamers die zijn afgestemd op de toon. Ik heb ze 10 dagen gedaan, omdat ik op vakantie was (in oktober). Vanwege het kleine formaat van de kast moesten de piccolo's staand worden geplaatst, elke rij op een aparte resonator. Hoewel het leuk zou zijn om ze op het deck te "zetten" voor een interessanter geluid.

De basresonator is gemaakt van de resonator van de eerder genoemde accordeon door al het overbodige te verwijderen (gewoon een deel ervan afgezaagd en een set staven van de gewenste toon geïnstalleerd). Bas-zeven (zonder Fis). Basbalken (ze waren van duraluminium) werden "afgebroken" om hiaten te verkleinen en als gevolg daarvan de respons te verbeteren.

De akkoordresonator is ook helemaal opnieuw gemaakt.

We luisteren naar het geluid (op de eerste video-vergelijking met de zeemeeuw, op de tweede - "Old Maple", de derde video - "Lady"). Ik zal meteen zeggen dat de derde video ("Lady"), die het dichtst bij de camera is opgenomen, het geluid het meest nauwkeurig weergeeft. En dit ... Het lijkt erop dat ik tijdens de tijd die ik aan deze accordeon besteedde, een beetje vergat hoe ik moest spelen ...: