DIY gereedschap reparatie

Het moderne leven is niet voorstelbaar zonder elektrische apparaten. Het is ook niet voor te stellen dat er niet eens een kleine boormachine of elektrische schroevendraaier in huis is. De ijverige eigenaar houdt een complete set van het benodigde gereedschap in reserve en, belangrijker nog, gooit niets weg.

Het is geen geheim dat oude apparatuur die zijn tijd heeft gediend, kan worden gerepareerd en dat hij lang meegaat. Er is een eerlijke mening dat voordat alles eeuwenlang werd gedaan. Daarom moet een defect instrument dat zijn tijd heeft gehad, worden gerepareerd.

Nu nemen de fabrikanten van bijna alle goederen het zogenaamde geplande falen op in het ontwerp van deze of gene techniek. Dit wordt gedaan om de levensduur van het product te verkorten om de koper te dwingen zo vaak mogelijk een nieuw product aan te schaffen.

Deze onuitgesproken regel geldt voor bijna alles, inclusief auto's, ongeacht de prijs. Elektrisch gereedschap is geen uitzondering. Vandaar de behoefte aan ofwel frequente reparaties ofwel de aanschaf van steeds meer "nieuwe" en "nieuwe" goederen.

De nieuwigheid is in de regel ook voorwaardelijk en wordt meer geassocieerd met marketing dan met de daadwerkelijke verbetering van het product. Op basis hiervan heeft ieder van ons vaak de vraag wat te geven met de verzamelde kapotte apparatuur en of het de moeite waard is om het elektrische gereedschap met onze eigen handen te repareren.

Korte inhoud van het artikel:

Er zijn veel argumenten "voor". Ik repareer mijn huishoudelijke apparaten zelf, behalve in moeilijke gevallen. Maar ik ga bijna nooit naar de werkplaats. Betaalde reparaties zijn soms duurder dan het kopen van een nieuw kapot ding, met name elektrisch gereedschap.

In de afgelopen decennia heeft mijn huis veel oude elektrotechniek verzameld die geweldig werkt. DIY-reparatie is niet zo'n moeilijke zaak. Er zijn veel instructies op internet om een ​​elektrisch gereedschap te repareren, maar persoonlijk ga ik liever zelf in alles duiken.

U kunt beginnen met een niet-werkend elektrisch apparaat waarvan de draad gerafeld is. Op de vraag wat er nodig is om een ​​elektrisch gereedschap te repareren, is het antwoord eenvoudig. Allereerst heb je voor de eerste keer een verlangen en een minimum aan vaardigheden nodig.

Het vervangen van de elektrische draad is niet moeilijk. Directe vervanging bestaat in de regel uit het losdraaien van een paar schroeven, maar er moet rekening mee worden gehouden dat het soms vrij moeilijk is om een ​​elektrisch apparaat te demonteren om er een draad in te vervangen.

Om dit te doen, zijn er op verschillende bronnen veel allerlei stapsgewijze instructies die in detail beschrijven hoe u dit moet doen. Zelf kijk ik vaak naar deze video's. De rol van pionier is niet altijd passend; onjuiste demontage kan leiden tot de onmogelijkheid van verdere exploitatie van dure apparatuur.

Het is niet altijd verstandig om zelf de fijne kneepjes van de Chinese productie te begrijpen. Dit kost extra tijd.

Vrijwel elke techniek kan natuurlijk weer aan het werk worden gezet, tenzij deze letterlijk is doorgebrand. Het meest optimale is om modulaire reparaties uit te voeren. Dit is wanneer de hele module wordt vervangen, waarbij zelfs een klein detail is mislukt. Een dergelijke reparatie is het meest optimaal.

Als de wasmachine bijvoorbeeld kapot gaat en er is vertrouwen dat de elektronische regeleenheid niet werkt, is het gemakkelijker en goedkoper om deze te vervangen dan een nieuwe wasmachine te installeren.

U kunt de riem ook zelf verwisselen. En als het water niet opwarmt, kost het vervangen van de tien zelf veel minder dan de diensten van een meester. Dit werk is vrij eenvoudig.

Dergelijke reparaties behoren tot de categorie van gemiddelde complexiteit en kunnen ook onafhankelijk worden uitgevoerd. Van de typische storingen. Als bijvoorbeeld een boormachine werkt, dan nee, het probleem ligt hoogstwaarschijnlijk bij de elektrische draad. Het is "rafelig" in de buurt van de plug of op de plaats waar het is aangesloten op de boor. U moet ofwel de hele draad vervangen of deze inkorten vanaf het uiteinde waar de breuk is opgetreden.

Het is niet overbodig om dit aan beide uiteinden te doen, omdat op deze plaatsen de draad het vaakst kapot gaat. Het is niet nodig om de blootliggende draad met een isolerende draad te wikkelen; het is correcter en betrouwbaarder om alles te vervangen. Als het gereedschap vele jaren oud is, is het tijd om de geleidende borstels op de elektromotor te vervangen.

• 

Dergelijke reparaties zijn meestal ontmoedigend, maar ook hier is niets moeilijk. In dure elektromotoren wordt de mogelijkheid geboden om borstels te vervangen. Ze zijn vrij goedkoop, en repareren met je eigen handen zal veel plezier brengen en de buren jaloers maken.

Er zijn allerlei soorten reparatiesets voor elektrisch gereedschap in huis. U hoeft alleen standaardaccessoires in te slaan. Natuurlijk moet elk mogelijk type schroevendraaier in huis beschikbaar zijn. Het is het beste om een ​​universele set aan te schaffen.

U moet ook een kleine set elektrische draden van verschillende soorten en maten op voorraad houden. Door de jaren heen verzamelt de voorzichtige eigenaar in de voorraadkast een voorraad voor alle gelegenheden. Nogmaals, gooi niets weg dat in de loop van de tijd van pas kan komen.

Isolerende elementen nodig. De gebruikelijke elektrische tape wordt steeds minder gebruikt. Het is beter om krimpkous te gebruiken. Dit zijn dezelfde veelkleurige buizen die bij verhitting kleiner worden.

De temperatuur moet rond de 130 graden zijn, dus het is een goed idee om een ​​föhn in huis te hebben. Verwarm ze niet bij een open vuur met een aansteker. De pijp verandert van eigenschappen door vuur en gaat niet lang mee.

• 

Voor kwaliteitsreparaties zijn ook reserveonderdelen van kapotte elektrische apparatuur geschikt. Over het algemeen komt alles van pas voor reparaties, gooi geen oude dingen weg.

Veiligheidsmaatregelen mogen niet worden verwaarloosd, zowel tijdens de reparatie als tijdens de werking van de gerepareerde elektrische apparatuur. De kwaliteit van de gebruikte materialen moet voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid.

Gebruik een oude elektrische draad niet opnieuw als de isolatie kapot is.

Je moet je niet te veel laten meeslepen door alles wat mogelijk is in te pakken met isolatietape. Dit is een tijdelijke renovatie. Wanneer u werkt, zelfs als het elektrische apparaat is uitgeschakeld, moeten alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden genomen. We kennen ze allemaal perfect.

Als u niet over voldoende ervaring beschikt, mag u het gedemonteerde gerepareerde apparaat niet proefdraaien. Wees niet lui, verzamel en zet dan aan. Anders is het waarschijnlijk dat alles eindigt in letsel of dat u wordt geëlektrocuteerd. Wees niet bang voor dergelijk werk, maar volg strikt alle veiligheidsmaatregelen.

• 

We weten allemaal dat er niets in het bijzonder eeuwig is, en een elektrisch gereedschap dat vaak zijn opgegeven levensduur niet nakomt. In dit artikel zullen we overwegen om een ​​elektrisch gereedschap met onze eigen handen te repareren en te zien hoe we een elektrisch gereedschap, een slijper, een boormachine, een elektrisch vlak en ander gereedschap kunnen repareren.

Storingen zijn van verschillende typen, sommige liggen in een kleine op maat eenvoudige draadbreuk of slijtage van de borstels, andere daarentegen, doorgebrande wikkeling van het anker of de polen, nu zullen we ze bekijken op basis van het type storing:

Let op het mechanische deel van de lagers, smeer de versnellingsbak.

Een elektrische boormachine in een thuiswerkplaats neemt een speciale plaats in. Daarom is gereedschapsbreuk al groot genoeg. Ondanks de complexiteit van het ontwerp, is het goed mogelijk om een ​​onafhankelijke reparatie uit te voeren.

2.knop met inschakeleenheid - kan worden uitgerust met

achteruit schakelaar (snelheidsregelaar);

3. snelheidsregelaar voor asrotatie (of achteruitschakelaar);

4.tandwielkast - voert dragende functies uit voor draaien

5. versnellingen en reductiemechanisme;

6. lagers van de as van de cartridge en het anker van de motor;

8. borstelmontage van de elektromotor;

9. boorkop met boor- of snijmechanisme.

De boor gaat nooit als geheel kapot: een van de elementen faalt. Als u het ontwerp en de onderlinge verbinding van de elektrische gereedschappen hebt begrepen, zal het gemakkelijker zijn om de storing te lokaliseren.

Boorreparatie wordt uitgevoerd volgens het principe "van eenvoudig tot complex". U moet het gereedschap niet onmiddellijk tot de schroef demonteren en tegelijkertijd de toestand van alle knooppunten beoordelen.

• De boor gaat niet aan. We beginnen met het netsnoer (tenminste daarvoor moet u de spanning in het stopcontact en het verlengsnoer controleren). Nadat we de behuizing hebben gedemonteerd, vinden we de kabelcontacten en "bellen" ze met een multimeter.

Belangrijk! Controleer de voedingskabel niet als er spanning op staat! Als de stroomvoerende geleiders breken, kunt u een elektrische schok krijgen of kortsluiting veroorzaken.

We maken verbinding met de aansluiting van de netstekker en de tegenovergestelde aansluiting van het snoer. Vervolgens buigen we de kabel meerdere keren over de hele lengte. Verloren contact of de volledige afwezigheid ervan duidt op de aanwezigheid van een open circuit in de isolatie. Als de breuk van de stroomvoerende geleider zich dicht bij de rand bevindt, wordt de kabel doorgesneden en opnieuw aangesloten. Het zal alleen wat korter zijn. Als de opening zich in het midden van de lengte bevindt, is het beter om de draad te vervangen. De splitsing zal onveilig zijn.

• Het snoer werkt naar behoren - we controleren de schakelaar. We verbinden de multimeter met de terminals en drukken op de toets. Er vloeit een grote stroom door de contacten, er ontstaan ​​vonken (vooral als er stof in de behuizing komt). Contacten kunnen oubollig geoxideerd worden. Demonteer het schakellichaam voorzichtig en maak de contactgroepen schoon met fijn schuurpapier.

Bij breuk van metalen onderdelen is het beter om een ​​nieuwe unit aan te schaffen.

• Als er een extra contactgroep in het circuit tussen de schakelaar en de elektromotor zit (bijvoorbeeld een achteruitschakelaar of een snelheidsregelaar), diagnosticeren we ook dit knooppunt.
• Vervolgens controleren we de aansluitdraden van de schakelaar naar de motorborstels. Als ze in orde zijn, diagnosticeren we de borstelmontage.

De veren moeten de borstels zelfverzekerd tegen de ankerlamellen drukken, we controleren de carbon elementen zelf op slijtage. Indien nodig veranderen we: reserveonderdelen zijn inbegrepen in de leveringsset, of gekocht in gespecialiseerde winkels. De ankercontactstrips kunnen geoxideerd of verstopt zijn. Ze kunnen voorzichtig worden schoongemaakt met fijn schuurpapier.

• Een meer complexe storing is het falen van de anker- of statorwikkelingen. Met behulp van een multimeter wordt een kortsluiting gecontroleerd tussen het lichaam van de unit en de contacten van de wikkelingen. Vervolgens wordt de weerstand gemeten. De waarde moet op elke wikkeling hetzelfde zijn, de variatie in aflezingen mag niet meer dan 5% zijn. Defecte wikkelingen moeten worden teruggespoeld.

• Dit kan alleen of in een reparatiewerkplaats (het is in ieder geval goedkoper dan het kopen van een nieuwe motor).

Dergelijke storingen manifesteren zich heel duidelijk. Vreemd geluid, slijpen, vastlopen van de as, enz.

• De motor draait langzaam en de wikkelingen worden erg heet. Of, tijdens normale rotatie, is een kenmerkende brom (slijpen) hoorbaar. Hoogstwaarschijnlijk - de rotorlagers zijn versleten of verstopt. Nadat we het boorlichaam hebben gedemonteerd, verwijderen we voorzichtig de rotor. Het wordt samen met de lagers verwijderd. Door aan de buitenste clip te draaien, stelt u direct de storing vast. Als de lagers strak draaien, moeten ze worden gespoeld met een penetrerende vloeistof (WD-40 of gewone kerosine)

Belangrijk! Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in de ankerwikkeling komen! Anders kan de isolerende lak oplossen en ontstaat er een wisselschakeling.

Vervolgens wordt er vet tussen de clips geplaatst voor hoogtoerige units. Lithol- of grafietvet voor autolagers is voldoende.

Als er speling is tussen de lagerringen, moeten de units worden vervangen.

Demontage gebeurt met een speciale trekker of met een steeksleutel.

Als er geen ballen zijn, zorg er dan voor dat je ze in de koffer vindt. Vallende voorwerpen kunnen tussen motor- of versnellingsbakonderdelen bekneld raken en de hele unit beschadigen.

• De lagers van de boorkop worden op dezelfde manier gediagnosticeerd en gerepareerd. Alleen demonteren zonder een trekker zal niet werken.
• Als de montageplaats van de buitenste lagerkooi (bed) uit elkaar is gesleten (dit gebeurt wanneer het lager vastzit), moet u voeringen van dun plaatstaal maken. Anders zal er een slag optreden wanneer de as roteert.
• De motor draait in de normale modus, geluid en knarsend geluid zijn hoorbaar vanuit het versnellingsbakhuis. De as draait ongelijkmatig. Versleten of vernietigde tandwielen van het verloopstuk.

We demonteren de koffer en onderzoeken de tandwielen.

Het is raadzaam om het geheel van oud vet te wassen en de as 360 ° te draaien, waarbij de inschakeling van de tandwielen wordt gecontroleerd. Als een speling of overmatige slijtage van de tanden wordt gedetecteerd, moet het mechanische onderdeel worden vervangen.

Misschien heeft zich gewoon een grote hoeveelheid stof opgehoopt in het versnellingsbakhuis. Samen met het smeermiddel wordt een schurende pasta gevormd. In dit geval, na het spoelen van het geheel, hoeft u alleen maar nieuw vet toe te voegen.

Tip: Het vet moet regelmatig worden vervangen zonder te wachten op breuk.

Zeker als je vaak in stenen muren boort.

• De patroon is kapot. Voor cam-apparaten (turnkey) is dit een grote zeldzaamheid, het ontwerp is betrouwbaar en eenvoudig. Het apparaat wordt blootgesteld aan stof, waardoor het interne mechanisme gemakkelijk kan vastlopen. Meestal zijn de grijpergeleiders verstopt met kleine schurende deeltjes.

Als de boorkop niet goed draait, volstaat het om deze met perslucht uit te blazen en te behandelen met een penetrerend smeermiddel.

Let op: De klauwplaten smeren de binnenkant niet!

Het is vrij moeilijk om een ​​onderdeel te demonteren zonder speciaal gereedschap. Als een onderdeel van binnen mechanisch kapot is, moet je nog steeds de hele assemblage vervangen.

Maar sleutelloze klauwplaten zijn daarentegen gemakkelijk te demonteren en te repareren.

Ze zijn niet zo betrouwbaar en dragen de lading niet erg goed. Om zo'n patroon te demonteren, volstaat het om een ​​paar borgringen te verwijderen. U zult gemakkelijk een kapot of versleten onderdeel vinden dat gemakkelijk kan worden vervangen.

Er zijn twee soorten bevestiging: morseconus en schroefdraad. In het eerste geval moet u verschillende slagen toebrengen met een kleine hamer op de achterkant van de cartridge. Daarna kan het eenvoudig worden verwijderd.

Om de schroefdraadbevestiging los te draaien, wordt de as vastgehouden met een sleutel (er zijn speciale vlakken op de as).

Er zijn geen fouten die niet met de hand kunnen worden verholpen. Als een afzonderlijke eenheid niet kan worden hersteld, verandert deze alleen, het is niet nodig om een ​​nieuwe boor te kopen.

Om storingen te voorkomen, dient u zich aan eenvoudige regels te houden:

• Blaas na stoffige werkzaamheden de ventilatiegaten en de binnenkant van de patroon uit. Houd het instrument schoon.
• Oververhit de motor niet - neem pauzes voor langdurig gebruik.
• Vul regelmatig het vet op de draaiende delen bij.

Een boormachine is een onmisbaar hulpmiddel bij de bouw en reparatie, het is goed voor een grote hoeveelheid werk. En het kan gebeuren dat het mechanisme op het meest ongelegen moment faalt. Het is heel goed mogelijk om de oorzaak van de storing vast te stellen en de elektrische boormachine met uw eigen handen te repareren.

Het werkingsprincipe en ontwerp van verschillende modellen elektrische boormachines verschilt niet significant, dus het kan snel worden gedemonteerd en begonnen met het repareren van het gereedschap.

Het belangrijkste is om veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, u hoeft alleen met een elektrisch gereedschap te werken nadat de stroom is uitgeschakeld, en dan moet u alles correct aansluiten en aansluiten na reparatie. De boor bestaat uit een elektrisch en een mechanisch deel, er is ook een hoofdaandrijving waarop een boorkop is geïnstalleerd - er is een boor aan bevestigd.

Het elektrische gedeelte bestaat uit de volgende onderdelen:

• elektrische motor;
• knop voor het starten en stoppen van de elektromotor;
• omkeermechanisme voor het veranderen van de richting van het snijgereedschap;
• startcondensator (voor het onderdrukken van hoogfrequente interferentie);
• grafietborstels;
• elektrische kabel.

Het mechanische deel bestaat uit een tandwielkast voor het overbrengen van draaibewegingen van een elektromotor naar een as en een hoofdaandrijving. Hierdoor draait de boorkop mee met de vaste boor.

Helaas is zelfs een betrouwbaar IE (elektrisch gereedschap), inclusief een beproefde eenheid als de 1036e uit de USSR, onderhevig aan verschillende storingen en storingen tijdens het gebruik, en de boor is daarop geen uitzondering.

Een van de meest voorkomende storingen is: niet-werkende staat van de elektromotor, dat wil zeggen, de motor reageert niet op de aan / uit-knop, maar de boorkop schuift gemakkelijk op de as. Een ander teken van de niet-werkende staat van de aandrijfeenheid is dat er geen manier is om de snelheid of omgekeerde rotatie aan te passen.

Zelfs als de elektromotor werkt, maar met tussenpozen, en er zijn vreemde geluiden, moet u niet wachten tot het defect raakt, het apparaat moet worden gedemonteerd en gerepareerd.