In detail: doe-het-zelfreparatie van een schakelende voedingsadapter van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Een gewone laptopvoeding is een zeer compacte en vrij krachtige schakelende voeding.
In het geval van een storing, gooien velen het gewoon weg en kopen ze een universele voedingseenheid voor laptops ter vervanging, waarvan de kosten beginnen bij 1000 roebel. Maar in de meeste gevallen kunt u zo'n blok met uw eigen handen repareren.
Het gaat om het repareren van een voeding van een ASUS-laptop. Het is ook een AC/DC-stroomadapter. Model ADP-90CD... Uitgangsspanning 19V, maximale laadstroom 4.74A.
De voeding zelf werkte, dat was te zien aan de aanwezigheid van een groene LED indicatie. De spanning op de uitgangsstekker kwam overeen met die aangegeven op het etiket - 19V.
Er was geen breuk in de aansluitdraden of breuk van de stekker. Maar toen de voeding op de laptop was aangesloten, begon de batterij niet op te laden en ging het groene lampje op de behuizing uit en gloeide met de helft van de oorspronkelijke helderheid.
Er werd ook gehoord dat het apparaat piept. Het werd duidelijk dat de schakelende voeding probeerde op te starten, maar om de een of andere reden werd ofwel een overbelastings- of kortsluitbeveiliging geactiveerd.
Een paar woorden over hoe je de behuizing van zo'n voeding kunt openen. Het is geen geheim dat het verzegeld is gemaakt en het ontwerp zelf impliceert geen demontage. Hiervoor hebben we verschillende tools nodig.
We nemen er een handmatige puzzel of een canvas van. Het is beter om het canvas met een fijne tand op metaal te nemen. De voeding zelf kun je het beste in een bankschroef klemmen. Als ze er niet zijn, kun je het verzinnen en zonder ze doen.
Vervolgens snijden we met een handmatige decoupeerzaag 2-3 mm in de diepte van het lichaam. in het midden van het lichaam langs de verbindingsnaad. Het snijden moet zorgvuldig gebeuren. Overdrijven kan de printplaat of elektronica beschadigen.
 |
Video (klik om af te spelen). |
Vervolgens nemen we een platte schroevendraaier met een brede rand, steken deze in de snede en maken de helften van de behuizing los. U hoeft zich niet te haasten. Bij het scheiden van de helften van de behuizing moet een karakteristieke klik optreden.
Nadat de behuizing van de voeding is geopend, verwijderen we het plastic stof met een borstel of een borstel, we nemen de elektronische vulling eruit.
Om de elementen op de printplaat te inspecteren, moet u de aluminium radiatorbalk verwijderen. In mijn geval was de balk met vergrendelingen aan andere delen van de radiator bevestigd en ook met een soort siliconenkit aan de transformator gelijmd. Met een scherp mes van een zakmes slaagde ik erin de balk van de transformator te scheiden.
Op de foto is de elektronische vulling van ons blok te zien.
De storing zelf liet niet lang op zich wachten. Zelfs voordat ik de koffer opende, deed ik testbochten. Na een paar aansluitingen op het 220V-netwerk kraakte er iets in het blok en was de groene indicator voor werkzaamheden volledig gedoofd.
Bij inspectie van de behuizing werd een vloeibare elektrolyt gevonden, die in de opening tussen de netwerkconnector en de elementen van de behuizing lekte. Het werd duidelijk dat de voedingseenheid niet meer normaal functioneerde vanwege het feit dat de elektrolytische condensator 120 uF * 420V "sloeg" vanwege het overschrijden van de bedrijfsspanning in het 220V-stroomnet. Een vrij gewone en wijdverbreide storing.
Toen de condensator werd ontmanteld, brokkelde de buitenste schil af. Blijkbaar verloor het zijn eigenschappen door langdurige verhitting.
De veiligheidsklep aan de bovenkant van de behuizing is "gezwollen" - dit is een duidelijk teken van een defecte condensor.
Hier is nog een voorbeeld met een defecte condensator. Dit is een andere laptop-voedingsadapter. Let op de beschermende inkeping aan de bovenzijde van het condensorhuis. Het brak open door de druk van het kokende elektrolyt.
In de meeste gevallen is het vrij eenvoudig om de PSU weer tot leven te brengen. Eerst moet u de hoofdschuldige van de storing vervangen.
Ik had op dat moment twee geschikte condensatoren bij de hand. Ik besloot om geen SAMWHA 82 uF * 450V-condensator te installeren, hoewel deze de ideale grootte had.
Het feit is dat de maximale bedrijfstemperatuur +85 0 C is. Het staat op zijn lichaam aangegeven. En als u bedenkt dat de behuizing van de voeding compact is en niet geventileerd, kan de temperatuur erin erg hoog zijn.
Langdurige verwarming is erg slecht voor de betrouwbaarheid van elektrolytische condensatoren. Daarom heb ik een Jamicon-condensator geïnstalleerd met een capaciteit van 68 μF * 450V, die is ontworpen voor bedrijfstemperaturen tot 105 0 С.
Het is de moeite waard om te overwegen dat de capaciteit van de oorspronkelijke condensator 120 uF is en dat de bedrijfsspanning 420V is. Maar ik moest een condensator plaatsen met een kleinere capaciteit.
Tijdens het repareren van laptopvoedingen kwam ik het feit tegen dat het erg moeilijk is om een vervanging voor de condensator te vinden. En het punt zit hem helemaal niet in de capaciteit of bedrijfsspanning, maar in zijn afmetingen.
Het vinden van een geschikte condensator die in een krappe behuizing zou passen, bleek een ontmoedigende taak. Daarom werd besloten om een product van geschikte grootte te installeren, zij het met een kleinere capaciteit. Het belangrijkste is dat de condensator zelf nieuw is, van hoge kwaliteit en met een bedrijfsspanning van minimaal 420
450V. Het bleek dat zelfs met dergelijke condensatoren de voedingen naar behoren werken.
Bij het afdichten van een nieuwe elektrolytische condensator moet u: strikt observeren de polariteit: sluit de pinnen aan! Meestal heeft de printplaat een “+" of "–“. Daarnaast kan een min worden gemarkeerd met een zwarte dikke lijn of een markering in de vorm van een vlek.
Aan de negatieve kant van de condensatorbehuizing bevindt zich een markering in de vorm van een strip met een minteken "–“.
Houd bij de eerste keer inschakelen na reparatie afstand van de voeding, want als de polariteit van de aansluiting wordt omgedraaid, gaat de condensator weer "knallen". Hierdoor kan de elektrolyt in de ogen komen. Dit is extreem gevaarlijk! Draag indien mogelijk een veiligheidsbril.
En nu zal ik je vertellen over de "hark" waar je beter niet op kunt stappen.
Voordat u iets verandert, moet u het bord en de circuitelementen grondig reinigen van vloeibaar elektrolyt. Dit is geen prettig beroep.
Het feit is dat wanneer een elektrolytische condensator dichtslaat, de elektrolyt erin onder grote druk uitbreekt in de vorm van spatten en stoom. Het condenseert op zijn beurt onmiddellijk op de nabijgelegen delen, evenals op de elementen van de aluminium radiator.
Omdat de installatie van de elementen erg krap is en de behuizing zelf klein is, komt de elektrolyt op de meest ontoegankelijke plaatsen.
Natuurlijk kun je vals spelen en niet alle elektrolyt opruimen, maar dit brengt veel problemen met zich mee. De truc is dat de elektrolyt elektrische stroom goed geleidt. Daar was ik uit eigen ervaring van overtuigd. En hoewel ik de voeding heel zorgvuldig heb schoongemaakt, begon ik de choke niet te solderen en het oppervlak eronder schoon te maken, ik haastte me.
Hierdoor werkte de voeding nadat deze was gemonteerd en aangesloten op het lichtnet naar behoren. Maar na een minuut of twee knetterde er iets in de behuizing en ging de stroomindicator uit.
Na het openen bleek dat het resterende elektrolyt onder de gasklep het circuit sloot. Hierdoor is de zekering doorgebrand. T3.15A 250V op het ingangscircuit 220V. Bovendien was op de plaats van de kortsluiting alles bedekt met roet en brandde de draad van de choke uit, die het scherm en de gemeenschappelijke draad op de printplaat verbond.
Dezelfde choke. De doorgebrande draad is hersteld.
Roet van een kortsluiting op de printplaat net onder de choke.
Zoals je kunt zien, sprong het er behoorlijk uit.
De eerste keer heb ik de zekering vervangen door een nieuwe van een vergelijkbare voeding. Maar toen het een tweede keer afbrandde, besloot ik het te restaureren. Zo ziet de zekering op het bord eruit.
En dit is wat hij van binnen heeft.Het kan eenvoudig worden gedemonteerd, u hoeft alleen maar in de vergrendelingen aan de onderkant van de behuizing te knijpen en de hoes te verwijderen.
Om het te herstellen, moet u de overblijfselen van de verbrande draad en de overblijfselen van de isolatiebuis verwijderen. Neem een dunne draad en soldeer deze in plaats van je eigen draad. Monteer vervolgens de zekering.
Iemand zal zeggen dat dit een "bug" is. Maar ik ben het er niet mee eens. Bij kortsluiting brandt de dunste draad in het circuit door. Soms zullen zelfs de kopersporen op de printplaat doorbranden. Dus in dat geval zal onze zelfgemaakte zekering zijn werk doen. Je kunt natuurlijk ook een dunne draadbrug gebruiken door deze aan de contactdubbeltjes op het bord te solderen.
Om alle elektrolyt te verwijderen, kan het in sommige gevallen nodig zijn om de koelradiatoren te demonteren, en daarmee ook de actieve elementen zoals MOSFET's en dubbele diodes.
Zoals je ziet kan er ook vloeibaar elektrolyt achterblijven onder spoelproducten, zoals smoorspoelen. Zelfs als het uitdroogt, kan hierdoor in de toekomst corrosie van de kabels beginnen. Een illustratief voorbeeld ligt voor u. Door elektrolytresten is een van de condensatordraden in het ingangsfilter volledig gecorrodeerd en afgevallen. Dit is een van de stroomadapters van de laptop die ik heb gerepareerd.
Laten we teruggaan naar onze stroomvoorziening. Na het reinigen van elektrolytresten en het vervangen van de condensator, is het noodzakelijk om het te controleren zonder het op een laptop aan te sluiten. Meet de uitgangsspanning aan de uitgangsstekker. Als alles in orde is, monteren we de stroomadapter.
Ik moet zeggen dat dit een zeer tijdrovende bezigheid is. Eerste.
Het PSU-koellichaam bestaat uit meerdere aluminium lamellen. Ze zijn onderling vastgemaakt met vergrendelingen en zijn ook gelijmd met iets dat lijkt op een siliconenkit. Het kan worden verwijderd met een zakmes.
De bovenste radiatorafdekking is met vergrendelingen aan het hoofddeel bevestigd.
De bodemplaat van het koellichaam wordt door solderen op de printplaat bevestigd, meestal op een of twee plaatsen. Tussen deze en de printplaat wordt een kunststof isolatieplaat geplaatst.
Een paar woorden over het bevestigen van de twee helften van het lichaam, dat we in het begin met een decoupeerzaag hebben gezaagd.
In het eenvoudigste geval kunt u eenvoudig de voeding monteren en de helften van de behuizing omwikkelen met isolatietape. Maar dit is niet de beste optie.
Ik heb smeltlijm gebruikt om de twee plastic helften aan elkaar te lijmen. Aangezien ik geen thermisch pistool heb, heb ik met een mes stukjes smeltlijm uit de buis gesneden en in de groeven gelegd. Daarna nam ik een heteluchtsoldeerstation, ingesteld op ongeveer 200 graden
250 0 C. Daarna verhitte hij stukjes smeltlijm met een föhn tot ze smolten. De overtollige lijm heb ik met een tandenstoker verwijderd en nogmaals met een föhn op het soldeerstation geblazen.
Het is raadzaam het plastic niet te oververhitten en in het algemeen overmatige verhitting van vreemde onderdelen te vermijden. Voor mij begon het plastic van de behuizing bijvoorbeeld op te fleuren met sterke verwarming.
Ondanks dit bleek het erg degelijk te zijn.
Nu zal ik een paar woorden zeggen over andere storingen.
Naast zulke simpele storingen als een kapotte condensator of een breuk in de aansluitdraden, zijn er ook bijvoorbeeld een breuk in de smoorspoeluitgang in het netfiltercircuit. Hier is een foto.
Het lijkt erop dat de zaak onbeduidend is, ik spoelde de spoel terug en verzegelde hem op zijn plaats. Maar het kost veel tijd om zo'n storing te vinden. Het is niet mogelijk om het onmiddellijk te detecteren.
Je hebt vast al gemerkt dat grote elementen, zoals dezelfde elektrolytische condensator, filterspoelen en enkele andere onderdelen, zijn ingesmeerd met zoiets als een witte kit. Het lijkt erop, waarom is het nodig? En nu is het duidelijk dat met zijn hulp grote delen worden gefixeerd, die eraf kunnen vallen door schudden en trillingen, zoals deze choke, die op de foto wordt getoond.
Trouwens, in eerste instantie was het niet veilig gerepareerd. Chatten - chatten en vielen eraf, waardoor een andere voeding uit de laptop werd gehaald.
Ik vermoed dat duizenden compacte en vrij krachtige voedingen door dergelijke banale storingen naar de vuilstort worden gestuurd!
Voor een radioamateur is zo'n gepulste voeding met een uitgangsspanning van 19 - 20 volt en een laadstroom van 3-4 ampère gewoon een uitkomst! Hij is niet alleen erg compact, maar ook behoorlijk krachtig. Doorgaans is het wattage van stroomadapters 40
Helaas, in het geval van meer ernstige storingen, zoals het falen van elektronische componenten op een printplaat, wordt reparatie bemoeilijkt door het feit dat het nogal moeilijk is om een vervanging te vinden voor dezelfde PWM-controller-microschakeling.
Het is zelfs niet mogelijk om een datasheet te vinden voor een specifieke microschakeling. De reparatie wordt onder meer bemoeilijkt door de overvloed aan SMD-componenten, waarvan de markering ofwel moeilijk leesbaar is of het onmogelijk is om een vervangend element aan te schaffen.
Het is vermeldenswaard dat de overgrote meerderheid van de voedingsadapters voor laptops van zeer hoge kwaliteit zijn gemaakt. Dit is op zijn minst te zien aan de aanwezigheid van wikkelonderdelen en smoorspoelen die in het netwerkfiltercircuit zijn geïnstalleerd. Het onderdrukt elektromagnetische interferentie. In sommige voedingen van lage kwaliteit van stationaire pc's kunnen dergelijke elementen helemaal ontbreken.
De schakelende voeding is ingebouwd in de meeste huishoudelijke apparaten. Zoals de praktijk laat zien, is het dit apparaat dat vaak faalt en moet worden vervangen.
De hoge spanning die constant door de voeding gaat, heeft niet het beste effect op zijn elementen. En het gaat niet om de fouten van de fabrikanten. Door de levensduur te verlengen door extra bescherming te monteren, kunt u de betrouwbaarheid van de beschermde onderdelen bereiken, maar verliezen op de nieuw geïnstalleerde onderdelen. Bovendien bemoeilijken aanvullende elementen de reparatie - het wordt moeilijk om alle fijne kneepjes van het resulterende schema te begrijpen.
Fabrikanten hebben dit probleem radicaal opgelost door de kosten van de UPS te verlagen en deze monolithisch en niet-scheidbaar te maken. Dergelijke wegwerpinrichtingen komen steeds vaker voor. Maar als je geluk hebt - de opvouwbare eenheid is mislukt, is zelfreparatie heel goed mogelijk.
Het werkingsprincipe is hetzelfde voor alle UPS'en. De verschillen hebben alleen betrekking op schema's en soorten onderdelen. Daarom is het vrij eenvoudig om de storing te begrijpen, met basiskennis van elektrotechniek.
Voor reparaties heeft u een voltmeter nodig.
Het meet de spanning over een elektrolytische condensator. Het is gemarkeerd op de foto. Als de spanning 300 V is, is de zekering intact en zijn alle andere gerelateerde elementen (voedingsfilter, voedingskabel, ingangssmoorspoelen) in goede staat.
Er zijn modellen met twee kleine condensatoren. In dit geval wordt de normale werking van deze elementen bewezen door een constante spanning van 150 V op elk van de condensatoren.
Als er geen spanning is, moet u de diodes van de gelijkrichtbrug, de condensator, de zekering zelf, enzovoort laten rinkelen. Het verraderlijke van de zekeringen is dat ze, als ze defect zijn, uiterlijk op geen enkele manier verschillen van de werkende monsters. De storing kan alleen worden gedetecteerd via een kiestoon - een doorgebrande zekering zal een hoge weerstand vertonen.
Nadat u een defecte zekering hebt gevonden, moet u het bord zorgvuldig onderzoeken, omdat het vaak tegelijk met andere elementen uitvalt.
- stroom- of gelijkrichtbrug (ziet eruit als een monolithisch blok of kan uit vier diodes bestaan);
- filtercondensator (ziet eruit als een groot blok of meerdere blokken die parallel of in serie zijn geschakeld) in het hoogspanningsgedeelte van het blok;
- transistors die op de radiator zijn geïnstalleerd (dit zijn veldschakelaars - stroomschakelaars).
Belangrijk. Alle onderdelen worden tegelijk gesoldeerd en vervangen! Het vervangen op zijn beurt zal elke keer leiden tot doorbranden van de voedingseenheid.
Voor bepaalde doeleinden kan een schakelende voeding onafhankelijk van schrootdelen worden samengesteld. Lees hier meer over.
Uitgebrande elementen moeten worden vervangen door nieuwe. De radiomarkt biedt een rijk assortiment aan onderdelen voor voedingen. Het vinden van goede opties tegen de laagste prijzen is vrij eenvoudig.
- spanningsdalingen;
- gebrek aan bescherming (er is ruimte voor, maar het element zelf is niet geïnstalleerd - dit is hoe fabrikanten besparen).
Oplossing deze storing van schakelende voedingen:
- beveiliging installeren (het is niet altijd mogelijk om het juiste onderdeel te vinden);
- of gebruik een netspanningsfilter met goede beschermende elementen (geen jumpers!).
Een andere veelvoorkomende oorzaak van een storing in de stroomvoorziening heeft niets te maken met een zekering. We hebben het over de afwezigheid van een uitgangsspanning met een volledig functioneel dergelijk element. Oplossing:
- Gezwollen condensor - Desolderen en vervangen vereist.
- Mislukte choke - het is noodzakelijk om het element te verwijderen en de wikkeling te veranderen. De beschadigde draad is afgewikkeld. In dit geval worden de beurten geteld. Vervolgens wordt een nieuwe draad van een geschikte sectie op hetzelfde aantal windingen gewikkeld. Het onderdeel wordt teruggezet op zijn plaats.
- Vervormde brugdiodes worden vervangen door nieuwe.
- Indien nodig worden de onderdelen gecontroleerd met een tester (indien visueel geen schade geconstateerd).
Het is heel goed mogelijk om zelf een heteluchtsoldeerstation te bouwen. Een ventilator wordt gebruikt als blazer en een spiraal wordt gebruikt als verwarming. De beste optie voor een temperatuurregelaar voor een soldeerbout is een thyristorschakeling.
Uitsplitsing redenen:
- blokkeer ventilatieopeningen niet;
- zorgen voor optimale temperatuuromstandigheden - koeling en ventilatie.
Dingen om te onthouden:
- De eerste aansluiting van de unit wordt gemaakt op een 25 watt lamp. Dit is vooral belangrijk na het vervangen van diodes of transistoren! Als er ergens een fout wordt gemaakt of een storing niet wordt opgemerkt, zal de passerende stroom niet het hele apparaat als geheel beschadigen.
- Vergeet bij het begin van het werk niet dat een restontlading lang op elektrolytische condensatoren blijft. Alvorens de onderdelen te solderen, is het noodzakelijk om de condensatordraden kort te sluiten. U kunt dit niet rechtstreeks doen. Het moet worden kortgesloten via een weerstand met een classificatie hoger dan 0,5 V.
Afhankelijk van de oorzaken en soorten storingen die zijn opgetreden, kunnen verschillende soorten gereedschappen nodig zijn, het is absoluut noodzakelijk om te beschikken over:
- een set schroevendraaiers met verschillende soorten werkpunten en maten;
- isolatieband;
- tang;
- mes met een scherp mes;
- soldeermachine, soldeer en flux;
- vlecht ontworpen om onnodig soldeer te verwijderen;
- tester of multimeter;
- pincet;
- tangen;
In de moeilijkste gevallen, wanneer de exacte oorzaak van het probleem niet kan worden vastgesteld, kan een oscilloscoop nodig zijn.
Na het uitvoeren van de diagnose en het identificeren van de redenen voor de onjuiste werking van de schakelende voeding, kunt u beginnen met het repareren:
