De voorwielophanging wordt in dezelfde gevallen gedemonteerd als de achterwielophanging. Het proces in de beginfase is vergelijkbaar met het demonteren van het achterste onderstel.
Om de taak te vergemakkelijken, evenals bij afwezigheid van de vaardigheden en kennis van het technische apparaat van de auto, wordt aanbevolen om hulp te zoeken bij een autoservicespecialist. Diagnostiek duurt meestal even en de kosten van dergelijke diensten bedragen ongeveer 1.000 roebel +/- 500 roebel. Maar de reparatie en vervanging van ophangingsonderdelen hangt af van de complexiteit en het type componenten. Daarom kunnen de werkkosten variëren van 500 roebel (bijvoorbeeld het vervangen van stille blokken op een Lada Priora) tot 5.000 (demontage en vervanging van schokdempers aan alle kanten door veren, u moet ook een afdaling / instorting uitvoeren).
VIDEO
De montage wordt uitgevoerd in de volledig tegenovergestelde volgorde van demontage, met uitzondering van enkele punten. Wees bijvoorbeeld voorzichtig bij het bevestigen van de beugel aan het lichaam, omdat het gemakkelijk is om de schroefdraden te beschadigen.De tweede nuance is om de longitudinale verplaatsing van het kussen 6a op de stang te voorkomen tijdens de installatie van de stabilisatorstang.
Om de voor- of achterwielophanging van de Lada Priora te demonteren en vervolgens te monteren, is één wens niet genoeg. Het is noodzakelijk om de vaardigheden van autoreparatie en kennis van de structuur van het chassis te hebben. Sommige automobilisten gaan zelfs nog verder en installeren luchtvering die moeilijker te installeren en te onderhouden is, maar dit is al een kwestie van verlangen en beschikbaarheid van financiële en andere mogelijkheden, aangezien een dergelijke afstemming niet de goedkoopste en gemakkelijkste is.
Het is beter om dergelijk werk samen met een ervaren assistent uit te voeren. Het wordt ook aanbevolen om vooraf vertrouwd te raken met de materialen over dit onderwerp, thematische videozelfstudies te bestuderen, enz.
Elke 15 duizend kilometer controleren we de staat van het onderstel en de transmissie. De onderdelen van het chassis (wielen, draagarmen, stabilisatorstang, achterwielophanging, schokdempers en ophangveren) en transmissie (aandrijfassen voorwiel) mogen geen vervormingen, scheuren en andere mechanische schade hebben die de vorm en sterkte van de de onderdelen.
Gebruik alleen in de fabriek gemaakte steunpoten.
Pak het wiel in een verticaal vlak vast en trek afwisselend scherp het bovenste deel van het wiel naar ons toe en het onderste deel van ons af, en vice versa.
Door de hendel met het montageblad in te drukken, observeren we de beweging van de hendelkop ten opzichte van het kogelgewrichthuis.
Wij controleren de staat van de beschermkappen van de fuseekogels.
... steek een montagepeddel tussen de carrosseriesteun en de hendelkop ...
... en de achterkant van de scheerlijnen.
We inspecteren de kussens van de stabilisatorstang ...
... en rubberen bussen voor stabilisatorstangen.
… We plaatsen de montagepeddel tussen de carrosseriesteun en de hendelkop en proberen de hendel in verschillende richtingen te bewegen.
Wij controleren de staat van de veren, telescopische veerpoten en schokbrekers van de voor- en achtervering.
We controleren de staat van de scharnieren en de beschermkap van de schakelstang en jet thrust.
... inspecteren van de beschermkappen van de buitenste ...
… En de interne scharnieren van de voorwielaandrijvingen, we controleren de betrouwbaarheid van hun bevestiging met klemmen.
De voorwielophanging van de Lada Priora als geheel blijft hetzelfde als bij de voorganger VAZ 2110. Er zijn kleine verschillen in de veren en schokdempers. Ziekten migreerden samen met de ophanging (bijvoorbeeld korte levensduur van wiellagers, kogellagers). De tabel toont de problemen in de voorwielophanging van de Lada Priora, evenals hoe deze te verhelpen.
1 - fusee; 2 - excentrische bout; 3 - schokdemperrek; 4 - hendel; 5 - stabilisatorstang; 6 - beugel voor bevestiging van het kussen van de stabilisatorstang; 7 - het rek van de stabilisatorstang; 8 - dwarsbalk van de voorwielophanging; 9 - kogellager; 10 - uitrekken
1 - telescopisch rek; 2 - veer; 3 - steelmoer; 4 - rebound-slagstop van de bovenste steun; 5 - bovenste steun; 6 - lager; 7 - bovenste veerbeker; 8 - veerpakking; 9 - stop voor de compressieslag van de bovenste steun; 10 - compressieslagbuffer; 11 - beschermhoes
1 - kogellager; 2 - naaf; 3 - moer van het naaflager; 4 - beschermkap; 5 - naaflager; 6 - stuurvuist; 7 - moer; 8 - remschijf voorwiel; 9 - remschild; 10 - excentrische (afstel) bout; 11 - draaiarm; 12 - veer voorvering; 13 - schokdemperstang; 14 - bovenste veerbeker; 15 - de bovenste steun van de schokdemper; 16 - moer van schokdemperstang; 17 - lagering van de bovenste steun van de schokdempersteun; 18 - veerpakking; 19 - buffer van de compressieslag van de voorwielophanging; 20 - beschermende behuizing; 21 - reklichaam; 22 - beugel voor het bevestigen van het kussen van de stabilisatorstang; 23 - de voorwielophanging uitrekken; 24 - aandrijfas voorwiel; 25 - staaf van de stabilisatorstang; 26 - stabilisatorstang; 27 - voorste draagarm
Voorste veerpoten vervangen Lada Priora geproduceerd in het geval van een storing. Tekenen van een defect aan de voorste veerpoten zijn meestal: doffe stoten, piepen en klikken die optreden wanneer de auto op een oneffen weg rijdt en die onder de wielkasten worden gehoord.
Het is best moeilijk en niet correct om de definitieve conclusie te trekken dat uw auto de voorste veerpoten alleen door stoten moet vervangen. Een klop in het voorste onderste deel kan bijvoorbeeld komen van een defecte kogel of stille blokken die dringend vervangen moeten worden. Simpel gezegd, het is noodzakelijk om een onafhankelijke diagnose te stellen van de ophanging, stuurstangen, kogel en uiteinden, om er zeker van te zijn dat het probleem 100% in de A-stijlen zit. Vandaag vertel ik je wat het is doe-het-zelf veerpoten vervangen en hoe u dit snel en correct doet. Hiervoor heb ik een gedetailleerde fotoreportage gemaakt, wat zeker van pas zal komen als je besluit deze werken alleen uit te voeren.
Stel allereerst een eenvoudige diagnose om er zeker van te zijn dat de reden in de rekken ligt. Pak hiervoor de schokdemper met uw handen vast en controleer of er speling is in de gewrichten, let op olievlekken.Een defecte veerpoot heeft meestal sporen van olie op de zuiger en de kofferbak. Hang het stuur op en herhaal de controle, het defecte rek zal onmiddellijk zichtbaar zijn, dus ik heb geen zin om het diagnostische proces in detail te beschrijven.
Voor mezelf koos ik de voorste stutten Asomi-model "Comfort CLASSIC А170.2905.002 / 003-05", je kunt anderen kopen, dit is, zoals ze zeggen, een meesterwerk.
Het belangrijkste criterium waar ik me tijdens de keuze door liet leiden, was zachtheid en betaalbare kosten. De "inheemse eiken" rekken zijn behoorlijk beu, dus toen ik nieuwe installeerde, besloot ik geen goedkope spullen te kopen. Zachte stijlen zorgen voor comfort, wat erg belangrijk is tijdens het rijden, voor mij is dit bijvoorbeeld bijna het belangrijkste in een auto.
Voorste stutten Asomi - inklapbaar, hydraulisch, wat best handig is, als je denkt dat er iets mis is met de rekken, kunnen ze gemakkelijk "tot leven worden gebracht" door speciale cartridges in de winkel te kopen, waarna ze gemakkelijk kunnen worden geïnstalleerd, de "native" SAAZ's lieten het niet toe.
Zelf vervanging van de voorste veerpoten Lada Priora - de taak is niet gemakkelijk, om te zeggen dat het erg moeilijk is, lijkt het niet, maar het kost veel tijd. Bovendien, als een persoon zich niet bewust is van wat en wat, dan kun je behoorlijk lijden terwijl je dit werk doet. Voordat u de voorste stutten vervangt, moet u bovendien een speciaal gereedschap aanschaffen, namelijk: speciale spanners voor veren, evenals een trekker voor het losmaken van de stuuruiteinden.
Wat betreft de standaardtools, voor de uitvoering heeft u het volgende nodig:
Dopsleutels voor “13”, “17”, “19”.
Span-toetsen op "17", "19", "22".
Zeshoek tot "6".
Tang en hamer.
WD-40.
Voordat hoe de voorste veerpoten vervangen Lada Priora , Ik raad aan om alle te demonteren bevestigingsmiddelen te behandelen met WD-40 vloeistof, het is beter om dit een paar uur voor aanvang van de reparatie te doen.
1. Verwijder eerst de bouten van het wiel en monteer vervolgens de krik aan de kant waarvandaan u gaat repareren.
2. Draai vervolgens de bouten helemaal los en verwijder het wiel.
3. Het is noodzakelijk om de remslangen los te koppelen en ze vervolgens uit de houder op het rek te verwijderen.
4. Pak de tang en maak voorzichtig de borgpen los op de stuureindpen, waarna het nodig is om deze eruit te halen en de moer los te draaien met een sleutel op “17”.
5. Nu is het de beurt aan de trekker, monteer deze op het stuuruiteinde zoals op de foto te zien is en druk hem uit de sokkel.
6. Vouw de steun open en begin met het losdraaien van de bevestigingsmoeren op de fusee, als je naar mijn aanbevelingen hebt geluisterd en alle WD-40-verbindingen hebt verwerkt, zouden er geen problemen moeten zijn met het losschroeven.
7. Gebruik indien nodig een hamer om de bouten eruit te slaan, maar pas op dat u de schroefdraad niet beschadigt, God verhoede het.
8. De bovenste excentrische bout is voor camber-afstelling en heeft een ring die vaak aan de veerpoot blijft plakken. Gooi de bout zelf niet weg; tijdens het vervangingsproces wordt deze op zijn plaats geïnstalleerd. Het heeft geen zin om de positie van het excentriek langs de as te onthouden - dat is er niet, want je zult in ieder geval naar de wieluitlijning moeten gaan.
9. Laten we verder gaan. Draai met de sleutel "13" de bevestigingsmoeren los waarmee de A-stijl aan de carrosserie is bevestigd, deze bevinden zich onder de motorkap.
10. We halen de voorste veerpoot uit de wielkastconstructie.
1. Hier heb je de eerder voorbereide stropdas voor de veren nodig. Installeer ze op de tweede spoel (boven en onder) van de veer, zoals weergegeven in de afbeelding. We installeren de tweede stropdas op dezelfde manier, alleen aan de andere kant.
2. Begin nu met het verminderen van de veer, hiervoor (als iemand het niet begreep) is het noodzakelijk om de spanbouten van de eerste kabelbinder te draaien. Dit wordt gedaan totdat de tweede gelijkspel vrij is om te bewegen tijdens de beurten, herhaal al het bovenstaande met betrekking tot de tweede gelijkspel.
3.Draai de moer los waarmee de veerpoot aan de steun is bevestigd met de koppeling op “22” en de zeskant.
4. Verwijder vervolgens de bumper (stop), evenals het steunlager, compressiestop en steun.
5. We vervangen de oude ringen van de rebound-begrenzer door de nieuwe die bij de rekken zijn geleverd, wees voorzichtig, ze hebben verschillen - de bovenste is iets groter dan de onderste.
6. Demonteer de veerschotel samen met de rubberen demper, evenals de veer, compressiebuffer en hoes.
Nu onderzoeken we het rek zorgvuldig.
De oorzaak van de storing werd bijna onmiddellijk ontdekt, na het controleren van de speling, hief ik de stang naar het bovenste punt en liet hem vervolgens eenvoudig los, waarna de zuiger scherp naar beneden ging zonder de minste weerstand, "vast" in het bovenste deel van de cilinder. Hier, zoals ze zeggen, geen commentaar. Nu is duidelijk waar de plof vandaan kwam.
Voordat de voorste afvoer wordt vervangen, moet deze worden gepompt.
1. Trek in de verticale positie van het rek de steel soepel naar het uiterste bovenste punt en breng hem vervolgens soepel terug.
Het is noodzakelijk om 3-4 van dergelijke bewegingen te maken, tijdens de uitvoering mag u geen fouten, vallen of vastzitten van de stengel voelen. Houd de rekken na het ontluchten rechtop tot het moment van installatie. Het is noodzakelijk om over de rekken te pompen om ze in werkende staat te brengen.
Nu kunt u beginnen met het monteren van de nieuwe schokbreker.
1. Zet de stuurpen in de bovenste stand.
Schuif de laars en de compressiebuffer voorzichtig op het nieuwe rek.
Installeer de veer, dan de beker en de demper.
Installeer de kleinere ring uit de set, evenals de grotere, dan de steun samen met het lager.
We lokken de steelbevestigingsmoer.
Draai de moer vast met de zeskant tot "6" en houd de steel ermee vast. Het laatste stuk is al op de auto gedaan, dat wil zeggen, nadat de voorstijl op zijn plaats zit.
De banden kunnen worden verwijderd.
8. Draai de steun met de wijzer naar voren en iets naar binnen van de machinebehuizing.
Nu kan je echt een nieuwe Asomi-standaard installeren op zijn plaats.
Draai de bovenste steunbouten vast en plaats de tandheugel over de fusee. Monteer de excentrische bout met sluitring in het bovenste gat, en de gewone bout in het onderste, en "trek" alles goed uit.
Installeer de stuuruiteindepen in de trekstang op het rek en draai vervolgens de moer vast.
Splits je vinger.
Monteer de remslangen in de beugelhouder op het rek.
Alles is klaar! De voorstijl vervangen was succesvol, het blijft om het wiel op zijn plaats te zetten en de krik te laten zakken. Nadat u de auto op de grond hebt laten zakken, gaat u nogmaals met de sleutel door alle bevestigingsmiddelen en draait u de moeren vast totdat ze stoppen.
Voer alle bovenstaande acties aan de andere kant uit. In de regel is de tweede keer "leuker", omdat de tweede keer dat je al wat ervaring hebt, het lijkt alsof je hand "vol" is of zoiets.
En de laatste, na het vervangen van de voorste veerpoten Lada Priora zorg ervoor dat u naar het servicestation gaat en de wieluitlijning uitvoert. Als u dit niet doet, kunt u problemen krijgen, aangezien de wielen niet zijn afgesteld, zal de auto van de ene naar de andere kant "rijden", dus het is beter om het niet te riskeren.
De voorwielophanging van de Priora VAZ 2170 is onafhankelijk, telescopisch, met hydraulische schokdempers, spiraalveren, onderste draagarmen met striae en een stabilisatorstang. Het is vermeldenswaard dat de Priora-ophanging een aantal verbeteringen heeft ondergaan ten opzichte van de tiende familie.De telescopische veer reageert dus intelligenter op onregelmatigheden en verandert de stijfheid afhankelijk van de belasting.
Deze tabel toont de belangrijkste storingen van de Lada Priora-ophanging en hoe deze te verhelpen. Om informatie over mogelijke storingen te bekijken, klikt u op de tabel, deze wordt op volledige grootte geopend.
U hebt de volgende hulpmiddelen nodig: toetsen "13", "17", "19".
U heeft het volgende gereedschap nodig: steeksleutels "17", "19", kogelgewrichttrekker.
U hebt nodig: toetsen "17" (twee), "19" (twee), "24" (twee).
U hebt nodig: sleutels "19" (twee), "24" (twee), een steeksleutel "17" (twee), een sleutel voor de wielbouten.
Je hebt nodig: een sleutel "voor 13", "voor 17" (twee), een hamer (hout of polymeer).
In de naaf is een dubbelrijig kogellager geïnstalleerd, dat tijdens bedrijf niet hoeft te worden afgesteld en gesmeerd. Als u de naaf eruit drukt, vernietigt het lager, dus druk de naaf alleen uit de fusee om het lager te vervangen.
In de naaf is een dubbelrijig kogellager geïnstalleerd, dat tijdens bedrijf niet hoeft te worden afgesteld en gesmeerd.
Zoals alle binnenlandse auto's heeft Lada Priora zijn nadelen. Tijdens de release van het model werd een lijst samengesteld met de meest voorkomende storingen en zwakke punten van deze machine. Voor Lada Priora is reparatie van motoronderdelen en elektrische apparatuur gebruikelijk. Er zijn ook problemen met de veerpoten en het interieurplastic.
Bij ernstige storingen die buiten uw bevoegdheid liggen, dient u een diagnostiek te ondergaan bij een servicestation. Maar als u zeker weet dat u een bepaalde, niet al te ernstige schade kunt vaststellen, kunt u deze zelf aan. Als u Priora zelf repareert, kunt u de bedienings- en reparatiehandleiding voor de VAZ 2170 voltooien.
Wanneer een chauffeur Priora-onderhoud ondergaat, constateren tankstationmedewerkers vaak storingen in motorsystemen. De meest voorkomende oorzaken van motorstoringen zijn als volgt.
Problemen met de distributieriem.
Breuk van onderdelen van de brandstofpomp.
Defect van de krukaspositiesensor.
Tekenen: vermogensverlies, motorstabiliteit. De reparatiehandleiding schrijft voor hoe de distributieriem moet worden vervangen, de brandstofpomp moet worden gerepareerd, de krukaspositiesensor moet worden vervangen. Autoreparaties worden uitgevoerd met het contact uit.
Eerst moet u het rechter beschermschild van de motor verwijderen, knijp in de houder waarop het blok van de kabelboom van het motorregelsysteem wordt vastgehouden. Koppel vervolgens de krukaspositiesensor los van dit pad. De sensor wordt gedemonteerd met sleutel 10. Draai de bevestigingsbout los.
U moet niet alleen de sensor zelf controleren, maar ook het hele circuit. We zetten het contact niet aan, de krukas staat stil. We verbinden een sonde van de multimeter met de aansluiting van het harnas van de schoen, de andere met aarde. De spanning op de tester moet ongeveer 2,5 V zijn. We herhalen de procedure met de andere pin van het harnas. Als de spanning normaal is, moet u het circuit controleren op een open of kortsluiting: het gedeelte tussen de kabelboomklem 1 en klem 34 van de controller, evenals de draad die de klem 2 van de kabelboom verbindt met 15 van de controleur.
Als de spanning en het circuit in orde zijn, is de controller mogelijk defect. We testen de sensor zelf met een multimeter. Normale werking van de sensor vindt plaats met een weerstand van 550-570 ohm.En in de AC-modus, wanneer de stalen staaf naar het einde van de sensor wordt gebracht, zou er een spanningsstoot moeten optreden. Dan is de sensor in orde. Als aan geen van de voorwaarden wordt voldaan, vervangen we de sensor en plaatsen deze weer op het oliepompdeksel.
VIDEO
Bij het onderhoud van de distributieriem wordt deze na 200 duizend kilometer vervangen. Elke 45.000 km wordt een controle aanbevolen. Immers, een riembreuk, "likkende" tanden, de aanwezigheid van plooien, scheuren, razvlecheniya leidt tot een schending van de fasen van de nokkenas en krukas. Gevolgen: vastlopen van zuigers, kleppen, drijfstangen. De aanwezigheid van olie op de riem is ook onaanvaardbaar. Als dergelijke storingen worden geconstateerd, vervangen wij de distributieriem. Reparatie en onderhoud van de riem wordt uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing. Het belangrijkste om te weten: voordat u de riem verwijdert, moet u de assen in de BDP-positie (bovenste dode punt) van de zuiger zetten.
U hebt een manometer nodig om de druk in de brandstofrail te controleren, die afhankelijk is van de brandstofpomp en het filter. U moet deze plaatsen in plaats van de spoel, die zich onder de brandstofrailkoppeling bevindt. Lees de manometer af met het contact aan. De waarde moet tussen 3,6-4 bar liggen.
We controleren de bruikbaarheid van de brandstofpomp op het gehoor. Als de pomp ongebruikelijke geluiden maakt of de druk niet overeenkomt met de gespecificeerde, worden onderdelen vervangen. Het vervangingsproces wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing en reparatie.
Op het gebied van elektrische apparatuur komen vaak storingen voor:
elektrische stuurbekrachtiging;
ruitenwissers rijden;
hoofd verlichting lampen.
In de eerste fasen van de verkoop van Lada Priora waren er problemen met een nieuwe functie: elektrische stuurbekrachtiging. Dit was een teststap voor AvtoVAZ en het is logisch dat er enkele onderbrekingen waren in haar werk. Er waren schokken tijdens het draaien van het stuur, evenals vastlopen en strakke bewegingen. Het bedradingsschema in de gebruikershandleiding helpt u bij het traceren van het stuurcircuit en bij het oplossen van problemen. Soms werd het probleem opgelost met behulp van een banaal strippen van contacten en het versterken van de bedrading. Maar vaak waren de storingen veel ernstiger, hun oplossing lag alleen binnen de macht van tankstationmedewerkers.
In de loop van de tijd heeft de fabriek een optimale montagetechniek ontwikkeld. En daardoor komen problemen met de versterker veel minder vaak voor. In geval van verslechtering van de aandrijving, opent u de sectie "Elektrische apparatuur" in de handleiding van de VAZ. We controleren het gehele aandrijfcircuit op integriteit en kortsluiting en reinigen ook de contacten.
VIDEO
Op de toch al "middelbare" Priors kunnen problemen met de bobine worden opgespoord. Ook zijn er na verloop van tijd storingen in de werking van de ruitenwisseraandrijving, de koplampen van de kopoptiek branden door. Reparaties aan deze onderdelen kunt u zelf doen door de instructies in de handleiding te volgen.
De gewone accu op de Priora is niet helemaal geslaagd. Er zijn vaak klachten dat de batterij anderhalf jaar meegaat. De normale levensduur is maximaal drie jaar. De batterij op de Lada is van een niet-scheidbaar type, dus je hoeft hem alleen maar te vervangen.
Voor- en achtervering Lada Priora is uitgerust met hydraulische schokdempers. De hydraulische vloeistof van de veerpoten begint vaak te lekken. Andere storingen zijn ook mogelijk.
De levensduur van ophangingselementen verschilt sterk van land tot land, dit komt door de kwaliteit van het wegdek. Hoewel de ophanging in het buitenland zelden verandert, moeten in het geval van Russische wegen de ophangingselementen elk jaar worden vervangen, en soms niet één keer. maar als bepaal zelf de slijtage van de vering ?
Ieder van jullie heeft hoogstwaarschijnlijk een Zhiguli gezien, die met zijn voorwiel opzij is gevallen. Dit komt door het niet tijdig vervangen van de voorste draagarmen of het onderste kogelgewricht van de fusee. Het is goed als zo'n panne met lage snelheid is gebeurd en alles zonder ernstige gevolgen is verlopen.
Hallo allemaal! Mijn naam is Mikhail, nu zal ik je een verhaal vertellen over hoe ik erin slaagde een dvenashka te ruilen voor een Camry uit 2010.Het begon allemaal met het feit dat ik enorm geïrriteerd was door de instortingen van de twee, alsof er niets ernstigs kapot ging, maar de kleine dingen, verdomme, zoveel dingen die echt woedend begonnen te worden. Hier ontstond het idee dat het tijd werd om de auto te veranderen in een buitenlandse auto. De keuze viel op de tayet Camry van de tienden.
Om onaangename schade in verband met de ophanging te voorkomen, is het raadzaam om deze regelmatig te controleren. Het is eigenlijk helemaal niet nodig om contact op te nemen met een gespecialiseerd servicestation om de slijtage van de draagarmen of verfblokken te bepalen, u kunt zelf de staat van de ophanging van de auto controleren :
De rubberen bussen in de ophangingselementen absorberen harde oneffenheden, waardoor ze niet op de carrosserie kunnen overgaan, en fungeren tegelijkertijd als scharnieren, waardoor de mobiliteit van de ophangingsonderdelen wordt gewaarborgd.
Alle onderdelen en samenstellingen die zwaar worden belast met schokken en trillingen, hebben last van vermoeidheid en na verloop van tijd ontstaan er scheuren. Zo "kraken" de voorwielophangingshendels van Zhiguli vaak bij de fuseekogels en bij de silentblocks, maar ook onder de veersteunen. Als de dwarsstang van de voorwielophanging door scheuren is gekerfd (in het midden, waar deze is bedekt met bescherming, of aan de randen, bij de bouten van de onderarmas), moet de stang worden vervangen door een nieuwe en in geen geval mag u uw toevlucht nemen tot lassen.
Scheuren gaan niet langs de zijkant van de autowielen. Na verloop van tijd barst het kneedbare staal van de wielen gemakkelijk in de buurt van boutgaten of ventilatieramen. Op zo'n wiel rijden is al gevaarlijk. De fragiele lichtmetalen velgen vragen nog meer aandacht. Na elke harde klap moeten ze zorgvuldig worden onderzocht.
Het gedrag van de auto verandert veel wanneer de staat van de schokbrekers en ophangingsveren niet belangrijk is. Wanneer de machine van de lopende band komt, zijn de kenmerken van alle ophangingselementen zorgvuldig geselecteerd: de veren zijn veerkrachtig genoeg en de schokdempers zijn effectief. In het echte leven gaan de veren zitten en verliezen hun elasticiteit, en als hun toestand volledig wordt verwaarloosd, barsten en breken ze. Door het vloeistofverlies houden schokdempers op trillingen te dempen.
Doorgezakte veren repareren onmogelijk, dus worden ze onmiddellijk gewijzigd in nieuwe. Schokdempers met vloeistoflekkage kunnen worden gerepareerd als ze inklapbaar zijn, anders kunnen ze ook worden vervangen.
Controleer de staat van de schokdempers mogelijk door afwisselend elke hoek van de auto te zwaaien. Als de binnenkant van de schokdemper in goede staat verkeert, laten ze niet meer dan een of anderhalve vrije rol toe en zullen de defecte je aan de schommel herinneren.
Speling is niet alleen een bron van kloppen, maar ook een garantie voor verdere versnelde slijtage van ophangingsonderdelen, daarom is het belangrijk om de ophanging niet in een deplorabele staat te brengen.
Controleer de staat van de stuurstangverbindingen volgt met een assistent wanneer de ene aan het stuur schudt en de andere elke verbinding onderzoekt.
Controleer de staat van de fuseegewrichten "Zhiguli" volgt anders.
Bij het vervangen van lagers hoeven ze niet te strak te worden aangedraaid. Als u te strak aandraait, wordt de naaf tijdens het rijden erg heet. De ophangingsdiagnose wordt ook getoond in de video:
Tot slot wil ik u eraan herinneren dat u na het vervangen van de onderdelen van de voorwielophanging de wieluitlijningshoeken moet aanpassen.
Om constante boetes van camera's kwijt te raken, gebruiken veel van onze lezers met succes Special Nano Film voor cijfers. Juridische en 100% betrouwbare manier om jezelf te beschermen tegen boetes. Na ons vertrouwd te hebben gemaakt met deze methode en deze zorgvuldig te hebben bestudeerd, hebben we besloten deze ook aan u aan te bieden.
Video (klik om af te spelen).
Om constante boetes van camera's kwijt te raken, gebruiken veel van onze lezers met succes Special Nano Film voor cijfers. Juridische en 100% betrouwbare manier om jezelf te beschermen tegen boetes. Na ons vertrouwd te hebben gemaakt met deze methode en deze zorgvuldig te hebben bestudeerd, hebben we besloten deze ook aan u aan te bieden.
Beoordeel het artikel:
Cijfer
3.2 wie heeft gestemd:
84
