Doe-het-zelf reparatie van chassis voor Ford Focus 2
In detail: doe-het-zelf reparatie van het chassis voor een Ford Focus 2 van een echte meester voor de site my.housecope.com.
We controleren de staat van het onderstel en de transmissie op een kijkgracht of viaduct om de 20 duizend km hardlopen of na harde klappen op de ophanging van de auto bij het rijden door diepe gaten, enz. De onderdelen van het chassis (wielen, hendels en veren, stabilisatorstangen, schokdempers) en transmissie (aandrijfassen van het voorwiel) mogen geen vervormingen, scheuren of andere mechanische schade hebben die de vorm en sterkte van de onderdelen aantast. Door de wielen één voor één uit te hangen (terwijl de auto stevig op de standaard moet worden bevestigd), controleren we de staat van de lagers van hun naven. Gebruik alleen in de fabriek gemaakte stands. Het wiel moet met de hand gelijkmatig ronddraaien, zonder vast te lopen of te kloppen.
Pak het wiel in een verticaal vlak vast en trek afwisselend scherp het bovenste deel van het wiel naar ons toe en het onderste deel van ons af, en vice versa. Zorg ervoor dat er geen speling (klop) is. Als er enige speling is, vraag de assistent dan om het rempedaal in te trappen. Als tegelijkertijd de speling is verdwenen, is het naaflager defect en als het kloppen blijft bestaan, zijn de ophangingsonderdelen hoogstwaarschijnlijk versleten. Naafassemblages met versleten of beschadigde lagers moeten worden vervangen. Om de bruikbaarheid van de kogelgewrichten te controleren, steekt u een krachtige schroevendraaier tussen de draagarm en de fusee, terwijl u de kogelgewrichtafdekking beschermt tegen beschadiging.
Door met een krachtige schroevendraaier of montageblad in de hendel te knijpen, volgen we de beweging van het kogelgewrichthuis ten opzichte van de fusee. Als er speling in het kogelgewricht zit, vervangen we deze. Op dezelfde manier controleren we het kogelgewricht van het andere wiel.
Video (klik om af te spelen).
Wij controleren de staat van de beschermkappen van de fuseekogels. We vervangen kogelgewrichten door gescheurde, gebarsten deksels. Om de stille blokken van de voorste draagarmen te controleren...
... steek een montagepeddel of een krachtige schroevendraaier tussen het hendeloog en het subframe ... ... en proberen het oogje van de hendel ten opzichte van het subframe in verschillende richtingen te bewegen. Als de hendellip beweegt zonder noemenswaardige krachtsinspanning, betekent dit dat het stille blok van de hendel erg versleten of beschadigd is en moet worden vervangen. Tranen, barsten en uitpuilen van de rubberen bus van het stille blok zijn onaanvaardbaar. Op dezelfde manier controleren we de stille blokken van de hendels van de achterwielophanging.
We controleren de kogelgewrichten van de stabilisatorstangveren van de voorwielophanging door de veerpoten met de hand in verschillende richtingen te bewegen. Als er speling in de kogelgewrichten zit, vervangen we de stabilisatorstangen.
Wij controleren de staat van de beschermkappen van de kogelgewrichten van de stabilisatorstangen. Hoezen die zijn gebarsten, gescheurd of hun elasticiteit hebben verloren, moeten worden vervangen. Afwisselend draaien en draaien van de voorwielen (met de voorkant van de auto naar buiten hangend) ...
... inspecteren van de beschermkappen van de buitenste ...
… En de interne scharnieren van de voorwielaandrijvingen, we controleren de betrouwbaarheid van hun bevestiging met klemmen. Hoezen die zijn gebarsten, gescheurd of hun elasticiteit hebben verloren, moeten worden vervangen. We controleren de afwezigheid van olielekkage uit de versnellingsbak via de oliekeerringen van de interne aandrijfscharnieren. Vervang de oliekeerringen als er een lek is. We controleren en spannen zo nodig de bevestigingselementen van de voorste en achterste subframes aan de carrosserie. Wij controleren de staat van de veren, telescopische veerpoten en schokbrekers van de voor- en achtervering. We onderzoeken één voor één...
... telescopische veerpoten vooraan ...
… En achterschokdempers en veren. Ophangveren mogen niet beschadigd zijn. Scheuren, scheuren en ernstige vervorming van rubberen bussen, blokken en schokdempers zijn onaanvaardbaar.Lekkage van vloeistof uit schokdempers is niet toegestaan. Een lichte beslaan aan de bovenkant van de schokdemper met behoud van prestaties is geen storing. Als het rubberen element van de bovenste steun van de telescopische arm zakt of breekt, moet de steun worden vervangen.
We inspecteren de stutten en kussens van de achterste stabilisatorstang. Als breuken, scheuren en ernstige vervormingen worden gevonden op de rubberen pads van de staven en standaards, moeten deze worden vervangen. Wanneer het voertuig in beweging is, kan een defect uitlaatsysteem geluiden en stoten produceren die ten onrechte worden toegeschreven aan defecten in de wielophanging. Daarom is het raadzaam om het uitlaatsysteem te inspecteren in combinatie met het controleren van het chassis.
De metalen compensator op de collector controleren ... … De staat van de veerkussens van het uitlaatsysteem, we kloppen op verschillende plaatsen op het uitlaatsysteem, zwaaien ermee en zorgen ervoor dat het geen ratelend geluid maakt en niet klopt op de carrosserie en achterwielophanging.
De achterwielophanging, geïnstalleerd op de tweede generatie Ford Focus, heeft een multi-link-ontwerp, hierdoor wordt een soepel rijgedrag van de auto en een zelfverzekerd gedrag van de auto op de weg bereikt.
Achterwielophanging Ford Focus-2 - onafhankelijk type, met een dwarsbalk in het midden, met vier hendels aan elk achterwiel (totaal hendels - 8). Het onderstel bestaat uit de volgende elementen:
dwarsbalken;
hendels - achter onder, boven, voor onder, longitudinaal;
veren;
schok absorbeerders;
compressie buffers.
Alle elementen, behalve de dwarsbalk, zijn gekoppeld en een stabilisatorstang met stutten en bussen is ook op de achteras geïnstalleerd.
De Ford Focus-2 werd geproduceerd in twee carrosserievarianten - in een pre-stylingversie (2005-2008) en in een gerestylede versie (2008-2011). Na de modernisering waren er enkele veranderingen in de auto, maar de restyling raakte de achterwielophanging niet - deze bleef hetzelfde.
Op de binnenlandse markt wordt de overgrote meerderheid van Ford Focus-2 alleen in Rusland geassembleerd, dus het is moeilijk om te praten over de kwaliteit van reserveonderdelen die zijn geïnstalleerd op auto's die in Spanje en Duitsland zijn geassembleerd. Maar de auto's die in Vsevolozhsk bij St. Petersburg zijn geassembleerd, zijn redelijk betrouwbaar en de achterwielophanging gaat lang mee tijdens normaal gebruik.
Als u de auto niet met hoge snelheid op slechte wegen rijdt, vereist het chassis min of meer serieuze reparaties op de loop van ongeveer 100 duizend km, niet eerder. In de regel zijn de draagarmen als eerste defect, de stille blokken verslijten daarin. De hendel kan niet volledig worden gewijzigd, je kunt de stille blokken onderdrukken, maar om zo'n reparatie uit te voeren, is het noodzakelijk om bijna de hele ophanging te demonteren.
Achterschokdempers op de "Second Focus" onderscheiden zich door benijdenswaardige "vitaliteit", gemiddeld worden de onderdelen verpleegd van 90 tot 130.000 km. De prijs van originele reserveonderdelen is vrij hoog, elke schokdemper kost ongeveer 3,5 duizend roebel. Maar gelukkig zijn er op de Focus-2 onderdelen van niet-originele productie, bovendien van zeer behoorlijke kwaliteit. Schokdempers van Monroe of Kayaba kunnen bijvoorbeeld worden gekocht voor een prijs van 2-2,5 duizend roebel. voor 1 stuk, en TRW-reserveonderdelen zijn nog goedkoper. Ook worden deze onderdelen door vele andere bedrijven geproduceerd:
De stabilisatorstangen zijn meestal de eerste die op veel automodellen kapot gaan, maar op de Ford Focus 2 zijn deze onderdelen verrassend vasthoudend, soms meer dan 100 duizend km.
Autobezitters van "Second Focuses" moeten weten dat veel reserveonderdelen voor de auto geschikt zijn van Mazda 3, met name veel van de onderdelen van de achterwielophanging zijn praktisch hetzelfde. Toegegeven, er is één verschil: originele Ford-reserveonderdelen zijn betrouwbaarder dan Mazda-reserveonderdelen, hoewel ze duurder zijn.
Als er olievlekken verschenen in het gebied van de achterste schokdemperstang en de auto over de hobbels begon te rijden terwijl het achterste deel van de carrosserie zwaaide, is de schokdemper defect en moet deze worden vervangen. Wij voeren de werkzaamheden als volgt uit:
verwijder voor het gemak het achterwiel;
we leggen de nadruk op de achterwielophanging (bijvoorbeeld een oude onnodige wielschijf), en we laten de auto een beetje op een krik zakken - het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de veer van de ophanging een beetje wordt samengedrukt;
dit wordt gedaan zodat wanneer de schokdemper wordt verwijderd, de veer niet onbelast recht komt en niet omhoog schiet;
we draaien de onderste bout los die de schokdemper vasthoudt, hiervoor is een knop met een 15-inch kop nodig;
van het lichaam (in de wielkast) schroeven we de twee bouten los waarmee de schokdempersteun aan het lichaam is bevestigd, hier heb je een 10 dopsleutel of een kop met een verlenging en een slinger nodig;
demonteer het te vervangen onderdeel, plaats een nieuwe schokdemper en monteer.
Als er een klop in het gebied van de achterwielophanging is, is het waarschijnlijk dat de stabilisatorsteunen versleten zijn. Het vervangen van onderdelen is vrij eenvoudig, als er geen complicaties zijn tijdens het verwijderen, kunt u het stabilisatorrek in een half uur of zelfs sneller vervangen.
Het is handig om het op een put of op een lift te vervangen; u hoeft het wiel niet te verwijderen om de bewerking uit te voeren. Wij voeren de werkzaamheden in de volgende volgorde uit:
draai de moer los waarmee de tandheugel aan de draagarm is bevestigd, hiervoor heeft u een steeksleutel 15 nodig. Om te voorkomen dat de tandheugel bij het losdraaien van de moer om de as draait, houdt u deze vast met een zeskant;
dan schroeven we met dezelfde sleutels de bovenste moer los die het rek op de dwarsarm vasthoudt;
nadat we de bevestigingsmiddelen hebben losgeschroefd, verwijderen we het oude onderdeel, installeren we een nieuwe, dit kan als voltooid werk worden beschouwd.
Alles was eenvoudig, maar de oude balie draait niet altijd normaal weg. De schroefdraad op de kogelpen is verstopt met vuil en wanneer u de moer probeert los te draaien, draait de inbussleutel in het lichaam van de pen. Voordat u begint met het losdraaien van de verbinding, moet u:
maak de schroefdraad op de stabilisatorstang schoon van vuil;
strooi er WD40 op;
wacht 15-20 minuten totdat het resterende vuil is "afgevreten".
Pas dan moet je beginnen met het losmaken van de moeren. Als de kogelpen desondanks in het lichaam schuift en de moer meedraait, moet u een kleine slijper gebruiken - snijd de versleten stabilisatorstang af.
In dit geval wordt overwogen om de L-vormige stabilisatorsteunen te vervangen, maar op de Ford Focus-2 kunnen ook stabilisatorsteunen van het zogenaamde "directe" type worden geïnstalleerd.
Deze details veranderen nog gemakkelijker, er zijn hier praktisch geen complicaties.
De voorwielophanging van de Ford Focus 2 is van het hefboomgeveerde, onafhankelijke MacPherson-type. Bestaat uit een subframe, een fusee met een naaf, een hendel met een kogelgewricht en silentblocks, een schokdemperveer en een stabilisatorstang met een veerpoot.
De meeste structurele elementen van de voorwielophanging zijn ontworpen voor ongeveer 100 duizend kilometer zonder reparatie, behalve het naaflager, dat na 50-60 duizend kilometer moet worden vervangen. In dit geval worden het naaflager, de naaf zelf en de fusee niet gedemonteerd en wordt het gehele samenstel verwisseld. Door de onbevredigende staat van de wegen in ons land wordt de kilometerstand van de voorwielophanging gehalveerd. Na elke 20.000 kilometer of botsing bij het rijden door bijzonder diepe gaten met hoge snelheid, moet de staat van de voorwielophanging worden gecontroleerd. Het probleem dat zich het vaakst voordoet bij de voorwielophanging van de Ford Focus 2 is het geluidseffect (kloppen) bij het rijden door oneffenheden.
De functie van de schokdemper is om de trillingen van de veer te dempen. Als, wanneer u op één kant van de machine drukt, deze terugkeert naar zijn oorspronkelijke positie en er geen herhaalde trillingen zijn, werkt de schokdemper.
We grijpen het stuur en slingeren naar ons toe en weg van onszelf. Voelen we een terugslag, dan is de schokdemper defect. Als na het indrukken van de rem de speling verdwijnt, is het zeer waarschijnlijk tijd om het voornaaflager te vervangen.
Bij visuele inspectie van de onderkant van de schokdemper mogen er geen beschadigingen en oliedruppels zijn en moeten de veren intact zijn.
U kunt het beste controleren wanneer de machine omhoog staat.
We draaien het wiel naar links - naar rechts. Als er speling wordt gevoeld, is het kogelgewricht, stuurpunt of stang defect.
Geen uitwendige schade aan de kogelgewrichtafdekkingen.
Beweeg de stabilisatorstang met de hand of met een koevoet op en neer. Als we een terugslag voelen, moeten de rekken worden vervangen.
Visueel mag er geen delaminatie van het rubber zijn.
We proberen het oor van de hendel te bewegen door een schroevendraaier tussen de hendel en de assistent te steken. Als het beweegt, moet het stille blok worden gewijzigd.
We nemen een schroevendraaier, steken deze voorzichtig tussen de hendel en de fusee. We bewegen op en neer. Als er een speling of klop is, is het noodzakelijk om de bal te wisselen.
Na het voltooien van de voorlopige diagnose is het raadzaam om naar het servicestation te gaan en ervoor te zorgen dat uw conclusies correct zijn. In de meeste gevallen zit het probleem in het naaflager of in een deel van de arm.
Het is raadzaam om beide lagers tegelijkertijd te vervangen.
We krikken de auto op, draaien de naafbout los, schroeven en verwijderen het wiel.
Laat de stabilisatorstang los om deze niet te beschadigen.
Maak de klem van de ABS-sensor (antiblokkeersysteem) los.
We laten de punt van de trekstang los.
Verwijder de remklauw. Koppel de remslang niet los. We repareren de remklauw om de slang niet te beschadigen. We schieten de remschijf neer.
We draaien de kogelbevestigingsmoer los en drukken deze uit met een trekker of slaan een vinger uit de hendel met een hamer. Houd er rekening mee dat u in geen geval de bal mag raken, maar de onderkant van de fusee mag raken.
We draaien de bout van de klemverbinding van de schokdemper en de fusee los. Maak met een beitel en een hamer de klemverbinding los en maak de schokdempersteun los.
We verwijderen de fusee door het constante-snelheidsgewricht van de voorwielaandrijving uit de naaf te trekken.
De ABS-sensor kan worden uitgetrokken als u bang bent voor schade. Het lager is voorzien van een rode afdichting. Koop dezelfde als u lagers verwisselt. Het feit is dat de wielrotatiesensorring is gecombineerd met het lager, en als er een lager is zonder deze rode afdichting, werkt het ABS niet.
Met een trekker persen we de naaf samen met het lager eruit en persen we een nieuwe erin.
We verzamelen alles en gaan wieluitlijning doen.
Het tweede probleem dat vaak voorkomt in de Ford Focus 2 is het falen van de elementen van de voorste draagarm: het stille blok aan de achterkant of de bal. Het kogelgewricht is vrij eenvoudig te vervangen en het stille blok kan niet worden verwijderd en als het faalt, wordt meestal, vanwege het ontbreken van speciaal gereedschap voor reparatie, de hele voorste draagarm vervangen.
Links naar onderdelen van de Ford Focus 2 ophangingsrevisieserie.
Nou, nu heb ik de tijd gevonden om het volgende deel van de serie artikelen "Revisie van de Focus 2-ophanging" te schrijven.
Het onderwerp van deze sectie is "De achterwielophanging vervangen".
Het blootleggen van de camber is een verplichte procedure na het vervangen van de veerbelaste hendels.
Het is raadzaam om het werk samen te doen.
Laat ik eerst een kleine maar belangrijke uitweiding maken over het onderwerp van de keuze van veerarmen.
