Doe-het-zelf gur reparatie sable

Om het beheer van Sable te vergemakkelijken, installeert de fabrikant een hydraulische booster. Als u problemen ondervindt bij het repareren van de Sobol-stuurbekrachtiging met uw eigen handen, vertelt onze video u snelle en effectieve manieren om de stuurbekrachtiging weer in werking te stellen.

Als de eigenaar merkt dat de stuurbekrachtigingspomp niet werkt, moet verdere reparatie van de montage op Sobol beginnen met het vaststellen van de oorzaken van de storing. De belangrijkste worden hieronder beschreven, evenals herstelopties.

1. Slechte systeembandspanning. De oplossing voor het probleem is om de positie aan te passen of te vervangen.
2. Problemen in de mechanische component. In dit geval moet de reparatie van stuurbekrachtiging (GUR) Gazelle, UAZ, Sobol, Volga beginnen met een diagnose van de staat van de componenten.
3. Het stuur draait niet goed. De reden hiervoor kan een laag oliepeil in het systeem of een versleten riem zijn. Let ook op het motortoerental en de staat van het filter - het kan verstopt zijn.
4. De pomp weigerde te werken. Om de stuurbekrachtigingspomp van een Sobol auto te herstellen dient u een nieuwe reparatieset aan te schaffen en alle keerringen / keerringen / overige onderdelen te vervangen.
5. De aanwezigheid van vreemde geluiden en klikken. De reden is de sterke slijtage van de bedieningselementen. Open de video op deze pagina om de reparatie-instructies voor de stuurbekrachtiging te bekijken.
6. Gebrek aan normale werkvloeistofdruk. De praktijk leert dat dit te wijten is aan slechte pompprestaties of de aanwezigheid van een lek in het systeem.
7. Bandenslijtage of schade. De enige oplossing is om een ​​nieuwe kit te installeren. Het wordt sterk afgeraden om met beschadigde banden te rijden.

Voor verdere reparatie van de stuurbekrachtigingspomp snel met uw eigen handen, zal onze video altijd nuttig zijn. De master geeft gedetailleerde uitleg en toont ook de volgorde van acties bij het repareren van stuurbekrachtiging op Sobol.

Lange tijd zijn eenheden van het stuurbekrachtigingssysteem van de Wit-Russische productie van de autohydraulische boosterfabriek in de stad Borisov al lang geïnstalleerd op in eigen land gemaakte auto's. Dit is de belangrijkste leverancier van de GAZ- en UAZ-fabrieken. Naast de hydraulische boosters van Borisov werden eenheden van andere fabrikanten op binnenlandse auto's geïnstalleerd. Bijvoorbeeld een stuurbekrachtigingsversnellingsbak vervaardigd in de Russische stad Sterlitamak (voor Sobol, Gazelles en UAZ's), stuurbekrachtigingspompen vervaardigd in de Russische stad Yelets. Er zijn ook geïmporteerde eenheden - ZF, Delphi en enkele joint ventures.

Al deze fabrikanten hebben een iets andere reeks typische fouten. Daarom moet u bij het diagnosticeren van stuurbekrachtiging op auto's eerst de fabrikant van de eenheden achterhalen.

Bij het diagnosticeren van stuurbekrachtiging is het noodzakelijk om te formuleren wat specifiek niet past bij het systeem:
1. het stuur wordt strak
2. er is een abnormaal geluid hoorbaar (huil, brom, knetter)
3. olie moeten bijvullen (lekkages)

Verzamel vervolgens informatie over de symptomen:

1.1 strak stuur in één of beide richtingen
1.2 het stuur is zwaar, alleen stationair of helemaal niet
1.3 de besturing is zwaar als de motor koud of warm is of wat dan ook
2.1 geluid is hoorbaar onder de motorkap of vanuit het passagierscompartiment
2.2 het geluid is alleen hoorbaar wanneer het stuur wordt gedraaid of zelfs wanneer het stuur niet wordt aangeraakt
2.3 De toon van het geluid hangt af van het motortoerental of niet
2.4 klinkt luider op koude auto of warm
3.1 hogedrukslang lekt in de inbedding (waar de hogedrukrubberslang in de metalen fitting gaat)
3.2 de stuurbekrachtiging versnellingsbak lekt
3.3 de stuurbekrachtigingspomp lekt
3.4 de slangen en klemmen van het stuurbekrachtigingsreservoir lekken
4.1 stuur te licht

Daarna kunnen enkele conclusies worden getrokken:

2.1.1 het geluid kan direct van het stuur komen - sissen of brommen - de versnellingsbak is de schuldige, of van onder de motorkap - de versnellingsbak is niet de schuld, dan lezen we verdere paragrafen
2.2.1 Als er een geluid van onder de motorkap wordt gehoord, zelfs als het stuur niet wordt aangeraakt en het niet verandert wanneer het stuur wordt gedraaid, is dit in ieder geval niet van toepassing op storingen van het stuurbekrachtigingssysteem
2.3.1 de toon van het geluid is NIET afhankelijk van het motortoerental - de stuurbekrachtiging is de schuldige
2.3.2 de toon van het geluid hangt af van het motortoerental - de stuurbekrachtiging is niet de schuldige, maar het is onmogelijk om met zekerheid te zeggen dat het geluid van de pomp onmogelijk is. Verdere alinea's lezen
2.4.1 bij een koude motor klinkt een geluid dat lijkt op een gehuil, jeuk onder de motorkap, alleen als het stuur wordt gescheurd. Bij het opwarmen neemt het geluid af - onvoldoende vloeistofniveau in het hydraulische boosterreservoir of vloeistof heeft moeite om de stuurbekrachtigingspomp binnen te komen (oliegebrek)
2.4.2 op een hete motor, een geluid dat lijkt op een gehuil, jeuk is hoorbaar van onder de motorkap, alleen als het stuur wordt gedraaid. En op een koude is dit geluid stiller - Verslechtering van het rotorpaar van de stuurbekrachtigingspomp of "Het scoren van het rotorpaar". Pomp heeft reparatie of vervanging nodig
2.4.3 op elke motor van onder de motorkap is er een geluid dat lijkt op een gehuil, jeuk, alleen wanneer het stuur wordt gedraaid - ofwel het niveau is laag of het rotorpaar is geschaafd

3. Lekkages in het stuurbekrachtigingssysteem worden visueel bepaald - de pomp stroomt, de slang stroomt, de versnellingsbak stroomt. Gevallen waarin olie uit de tank wordt gespoten, houdt verband met een pompstoring (luchtlekkage door de pompafdichting)

4. Het stuur is te licht, vooral als hij het zelf helemaal probeert te draaien als hij wordt geduwd. Tegelijkertijd wordt een grote stuurspeling waargenomen op de uitgeschakelde motor - een storing van de torsiestang in de stuurbekrachtigingsversnellingsbak

In alle gevallen van moeilijke diagnostiek, wanneer het moeilijk is om een ​​keuze te maken - welk apparaat defect is, is het noodzakelijk om instrumentele diagnostiek te gebruiken, namelijk om de druk en vloeistofstroom in het systeem te meten.

Om dit te doen, wordt een manometer met een kraan op het systeem aangesloten, die een druk meet tot 200 atmosfeer. Start de motor. Door aan het stuur te draaien, kunt u de druk meten die in het systeem wordt gecreëerd wanneer de overlap een verloopstuk creëert. Als deze druk lager is dan de nominale druk (referentietabel aan het einde van het artikel), dan betekent dit dat ofwel de pomp niet de vereiste druk ontwikkelt, ofwel de tandwielkast niet goed afsluit.

Om een ​​storing van de tandwielkast te onderscheiden van de pomp, wordt de klep op de leiding gesloten en wordt de maximale druk van de pomp gemeten. Als de maximale druk van de pomp normaal is, wordt geconcludeerd dat de versnellingsbak niet overlapt en defect is. Als de maximale druk van de pomp lager is dan normaal, is de pomp defect.

Doe-het-zelf diagnose stuurbekrachtiging

Als er geen manometer is en het niet duidelijk is wat er defect is - de pomp pompt niet genoeg of de versnellingsbak blokkeert niet, dan kunt u de folkmethode toepassen.

Twee zijn erbij betrokken. Op een gedempte auto vindt één persoon een retourslang die van de versnellingsbak naar de afvoer (naar de tank) gaat. Hij is zacht. Het moet met de hand worden geperst. Daarna start de motor en wordt gevoeld dat er een vloeistofstroom in de retourslang is verschenen.

Verder begint de andere persoon het stuur tot de aanslag te draaien, waardoor de stroom met de versnellingsbak wordt geblokkeerd.

Als pulsaties in de retourslang worden gevoeld totdat de stroom volledig stopt, blokkeert de versnellingsbak en is de pomp de schuldige, die niet de juiste druk ontwikkelt.

Als de stroom in de retourslang niet stopt, is de versnellingsbak de schuldige - deze blokkeert niet.

En wat is het eerste dat verandert?
Ik heb hem gloednieuw, maar pas 98 jaar uitgebracht, nummer 222.
Hij heeft al die tijd in de garage gestaan.
Na het lezen van de recensies over het lekken van vloeistoffen uit onze kostbare huishoudelijke creaties, besloot ik geen risico's te nemen, maar zelfs om het op te lossen.
toegepast op bedrijven in deze specialisatie, kondigden ze 3 duizend aan, ik begrijp het niet alleen voor WAT? -)
oliekeerringen moeten vervangen worden, dit is begrijpelijk, ik heb er twee gevonden.
Heeft iemand ervaring met revisie en wat er bij iedere brandweerman vervangen moet worden?

Het bericht is gewijzigd door Shurik 60: 29 mei 2013 – 23:15

Eigenlijk niets ingewikkelds, maar je moet wel op zoek naar een geschikte set oliekeerringen voor je stuurbekrachtiging. Ik verander meestal alle zegels tegelijk - een set van slechts 200 - 300 roebel. En wat dan weer uit elkaar te halen.

Ik zal later proberen het proces te beschrijven - er zijn valkuilen, alleen nu is er geen tijd. wacht nog even, en misschien schrijft iemand anders zich uit.

Over het algemeen is dit echt, en zelfs zonder een garage en aan te passen. Ik ben er meerdere keren op straat overheen gegaan, maar het is noodzakelijk dat afval en zand niet naar binnen vliegen, de atomen zullen krassen op het oppervlak maken en de stuurbekrachtiging weggooien.

Ik zal nu mijn proces beschrijven, en het is misschien niet hetzelfde als de tutorials. Vergeef me als ik termen en namen door elkaar haal. Misschien lost iemand het later op.

1. GUR verwijderen. Zet eerst de wielen in een rechte stand.
A. Ik tap eerst de olie af. Om dit te doen, schroeft u de fitting van de olieleiding bij de uitlaat van de stuurbekrachtiging iets los (wat naar de olietank gaat).
B. Koppel de verfslangen los (schroef de bouten los)
v. Maak los van de stuuras en stangen. Aan de bovenkant is het makkelijk, maar aan de onderkant kan een trekker van pas komen.
G. Schroef de stuurbekrachtiging los en verwijder deze.

2. GUR-analyse. Het belangrijkste is om te onthouden wat waar was.

A. Eerst wordt de aangedreven as verwijderd.
Draai hiervoor de borgbouten los die de zijlagers vasthouden en verwijder de borgring, waar de as sterker uitsteekt en waar u hem uitslaat, gebruik vervolgens een schroevendraaier en een hamer om de zijlagers zo te draaien dat het midden van de aangedreven as verschuift verder van het hoofddeel van de stuurbekrachtiging. In het algemeen, om de tandwielen verder uit elkaar te laten bewegen, zal het van de oppervlakken in het stuurbekrachtigingshuis wrijven wanneer u de as eruit slaat en dan zult u het moeten slijpen om nieuwe oliekeerringen te plaatsen en ze pesten niet. Sla dan gewoon de as eruit. Wees voorzichtig, rollagers zullen onmiddellijk vallen - verlies ze niet.

B. Nu demonteren we de aandrijfas.
Draai hiervoor de vier bouten op het bovendeksel los en verwijder de as. Draai vervolgens de onderste lagermoer los en verwijder deze.

B. Demontage van de zuiger van de aandrijfas: (Dit is als de stuurbekrachtiging in beide richtingen wigt en over het algemeen niet goed werkt). Er is maar één keerring en deze zit nooit in de reparatiesets.

G. Je verandert alle zegels die je ziet met nieuwe. Wees voorzichtig met het onderste PTFE. Het kan een beetje worden uitgerekt om te passen. Als je eraan trekt, gaat het trillen. De afdichtingen bevinden zich in de zijlagers op de as en op de behuizing voor dezelfde lagers. Een staat op de zuiger en twee in de bovenklep. Nog een op de onderkant van de aandrijfas (ik schreef er hierboven over)

3. Montage GUR.
Alles is in omgekeerde volgorde, alleen eerst wordt het bovendeksel erop geschroefd, dan wordt het onderste lager geplaatst en wordt de onderste lagermoer (met twee gaten) tot aan de aanslag vastgeschroefd. Vervolgens wordt de aangedreven as geplaatst. Het is vermeldenswaard dat eerst het bovenste lager wordt gemonteerd en op de as wordt geplaatst, vervolgens wordt het onderste lager in het stuurbekrachtigingshuis gestoken en vergrendeld met een borgring (wederom is het midden van de aangedreven as verder verschoven van de hoofdonderdeel van de stuurbekrachtiging). Vervolgens wordt het onderste lager gevormd en wordt de as met het bovenste lager voorzichtig ingebracht. Het is belangrijk dat de rollen niet in de stuurbekrachtiging vallen. U kunt controleren - schudden. Ze zullen rammelen in de romp. Installeer vervolgens de borgring.
Moet u na de montage controleren of er iets tussenkomt? Om dit te doen, moet u de aandrijfas verschuiven - deze moet vier slagen maken.

4. GUR-aanpassing. Helaas doe ik dit op het oog.
Eerst draai ik het onderste lager vast totdat het stopt. Het moet worden gedraaid met een hamer en een drevel (ik heb de sleutel niet gevonden). Maar u kunt niet te strak aandraaien om de lagers niet te verpletteren.
Dan breng ik de excentrieken van de zijlagers. Ze moeten in dezelfde richting draaien, dat wil zeggen, als de ene met de klok mee is, is de andere tegen de klok in) sporen van de vergrendelingsbouten kunnen een richtlijn zijn - ze moeten worden gecombineerd met de bouten zelf. Probeer het dan bijna tot aan de aanslag vast te draaien, maar zo dat de rotatie van de lagers hetzelfde is. Het is ook onmogelijk om te strak aan te draaien - de afdichtingen zullen snel verslijten.
Stop daarna.

5. GUR-installatie
Hier is alles zoals in de analyse.Het enige is dat het stuur eerst wordt aangesloten, vervolgens het stuur helemaal draait en vervolgens twee slagen in de tegenovergestelde richting - dit is de centrale positie en vervolgens op de bipod.

6. Olie vullen en pompen.
Start de auto niet voordat de olie is gevuld.
Wanneer u de tank met olie vult, start u de auto, maar draait u niet aan het stuur. De olie gaat meteen weg. Vul bij tot het niet meer weggaat en er minder schuim is. Rijd dan een stukje door het stuur naar de zijkanten te draaien (maar niet op zijn plaats) dit zal de resterende lucht verdrijven, een niveau toevoegen en kleine belletjes zullen vanzelf verdwijnen. En geniet van het zachte werk van GUR.

Sorry voor het onprofessionele taalgebruik. Misschien kan iemand anders het verduidelijken en adviseren.
Ik ging door mijn stuurbekrachtiging 4 keer meer dan 150.000 km. Nog 10 keer op een andere machine Een vriend heeft geholpen en de aandrijfas tot aan de schroeven gedemonteerd, maar verkeerd gemonteerd. Het kostte me veel tijd om de juiste combinatie te vinden.

En wat is het eerste dat verandert?
Ik heb hem gloednieuw, maar pas 98 jaar uitgebracht, nummer 222.
Hij heeft al die tijd in de garage gestaan.
Na het lezen van de recensies over het lekken van vloeistoffen uit onze kostbare huishoudelijke creaties, besloot ik geen risico's te nemen, maar zelfs om het op te lossen.
toegepast op bedrijven in deze specialisatie, kondigden ze 3 duizend aan, ik begrijp het niet alleen voor WAT? -)
oliekeerringen moeten vervangen worden, dit is begrijpelijk, ik heb er twee gevonden.
Heeft iemand ervaring met revisie en wat er bij iedere brandweerman vervangen moet worden?

Kijk, het spijt me dat ik je vraag niet meteen heb gelezen.
Nieuw - ongebruikt? Of gebruikt en gelekt? Als het niet is gebruikt, is het beter om het niet aan te raken of te demonteren, maar te installeren en te rijden totdat het lekt. En het stroomt van boven, waar de stuuras binnenkomt. Daar kan de oliekeerring eenvoudig worden vervangen zonder de stuurbekrachtiging te verwijderen.
En daaronder door de zijlagers op de aangedreven as. als ze in de oude stijl zijn, moeten ze worden vervangen door een nieuwe met fluoroplastische pakkingen - deze vloeien niet langer. Om dit te doen, moet u de stuurbekrachtiging demonteren.

Maar toch is het beter om te trainen totdat het begint te stromen - nogmaals, het is beter om niet te klimmen. Alleen bij lekkage en slechte prestaties wordt de stuurbekrachtiging gedemonteerd.

Kijk, het spijt me dat ik je vraag niet meteen heb gelezen.
Nieuw - ongebruikt? Of gebruikt en gelekt? Als het niet is gebruikt, is het beter om het niet aan te raken of te demonteren, maar te installeren en te rijden totdat het lekt. En het stroomt van boven, waar de stuuras binnenkomt. Daar kan de oliekeerring eenvoudig worden vervangen zonder de stuurbekrachtiging te verwijderen.
En daaronder door de zijlagers op de aangedreven as. als ze in de oude stijl zijn, moeten ze worden vervangen door een nieuwe met fluoroplastische pakkingen - deze vloeien niet langer. Om dit te doen, moet u de stuurbekrachtiging demonteren.

Maar toch is het beter om te trainen totdat het begint te stromen - nogmaals, het is beter om niet te klimmen. Alleen bij lekkage en slechte prestaties wordt de stuurbekrachtiging gedemonteerd.

Heel erg bedankt, dat heb ik gedaan.
Ik doe het aan en raak het niet aan. Het werkt, het stroomt niet, en bedankt Lech, die het aan mij heeft aangepast-)))
beheerders.
Ik denk dat het GUR-revisieadvies voor iedereen zichtbaar moet zijn.
Goed geschreven en zeer gedetailleerd.

• Leuk vinden
• ik hou niet van

ja 09 mrt 2010

. En het stroomt van boven, waar de stuuras binnenkomt. Daar kan de oliekeerring eenvoudig worden vervangen zonder de stuurbekrachtiging te verwijderen. .

Sergey, kun je me meer vertellen over de bovenste oliekeerring zonder de stuurbekrachtiging te verwijderen, die stroomt daar. Dank u.

Sergey, over aanpassing -
Ze moeten in dezelfde richting draaien, dat wil zeggen, als de ene met de klok mee is, is de andere tegen de klok in)
Geen fout? En als beide met de klok mee worden gedraaid, wat is dan het probleem?

Met andere woorden, ofwel zowel "van je af" als "naar jezelf", afhankelijk van waar je kijkt, maar het dreigt scheef te staan, ze werken als excentriekelingen.

Sergey, kun je me meer vertellen over de bovenste oliekeerring zonder de stuurbekrachtiging te verwijderen, die stroomt daar. Dank u.

Koppel de stuuras, slangen los, draai de vier bouten op het deksel los en verwijder deze, vervang de oliekeerring.
bij het terugplaatsen van het deksel voorzichtig zijn met de o-ring, nou ja, je schroeft alles terug en sluit het aan. Vergeet niet te downloaden.

• Leuk vinden
• ik hou niet van

Don Vsegdatam de Bazar 26 april 2010

En interessant is dat het hydrolab enkele "eigen" reparatiesets in Moskou plaatst. Ik denk nu dat zelfs een nieuwe moet worden uitgezocht en op zoek moet naar goede manchetten. Bijna iedereen wigt: sommigen naar rechts, sommigen naar links, sommigen in alle richtingen.De reden is de slijtage van de afdichtingen, niet de pomp en de flexibele HD-slang. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2735/i137/1004/63/dbced.

Ja, ze stellen het. En opnieuw zetten ze hun gegevens. Ik heb er begin 2008 een stuurbekrachtiging bij gemonteerd. Sindsdien heb ik daar geen druppel olie meer bij gedaan.

• Leuk vinden
• ik hou niet van

Don Vsegdatam de Bazar 10 mei 2010

Ja, ze stellen het. En opnieuw zetten ze hun gegevens. Ik heb er begin 2008 een stuurbekrachtiging bij gemonteerd. Sindsdien heb ik daar geen druppel olie meer bij gedaan.

Je vertelt me ​​​​het belangrijkste, hoe hun zegels op snelheid werken, ik bedoel, het stuur raakte met snelheid propvol of hoe was het? Ze schrijven dat wanneer ze worden gereviseerd met hun reparatiesets, het stuur, zoals het hoort, op snelheid wordt gewatteerd. En jij dan?

• Leuk vinden
• ik hou niet van

12 mei 2010

• Leuk vinden
• ik hou niet van

12 mei 2010

. jongens, en nog een vraag, wat verslijt er in de stuurbekrachtigingspomp?, wat kan daar veranderd worden?, feit is dat de versterker zelf in mijn Sable prima werkt, maar bij het draaien zo'n dreun maakt dat de politiesirenes rusten. Vooral koud. Gevuld met "dikstron".

zou de riem kunnen slippen? speling kan worden gecontroleerd op de pompas.

. jongens, en nog een vraag, wat verslijt er in de stuurbekrachtigingspomp?, wat kan daar veranderd worden?, feit is dat de versterker zelf in mijn Sable prima werkt, maar bij het draaien zo'n dreun maakt dat de politiesirenes rusten. Vooral koud. Gevuld met "dikstron".

De rotorbladen verslijten voornamelijk, maar het geluid is misschien niet te wijten aan hen, het filter, de klep, de lucht in het systeem zijn verstopt.
De riem "krijst" meestal.
Bericht is gewijzigd door sharky5: 13 mei 2010 – 17:28

Reparatie gur met sable deel 7

My Sable, problemen met stuurbekrachtiging

De epiploon van de stuurbekrachtigingsreductor vervangen

My Sable: Sturen (met en zonder stuurbekrachtiging)

Stuur reparatie

gur 4331 montage, afstelling, standaard

Reparatie van stuurbekrachtigingspomp, voor alle GM-merken

WORLD blog: GAZ Sobol, ik verwijder de speling van de Sterlitomak stuurbekrachtiging versnellingsbak

Gur-Gazelle Cummins - vloeistofvervanging.

Gazelle stuurkolom reparatie

UAZ - Stuurkolom reparatie (stuurinrichting)

Hanger GAZelle, Sable. Repareer, verwijder stoten.

Wijziging van de Gazelle aan de stuurbekrachtiging met uw eigen handen.

Gazelle stuurkolom reparatie

WORLD blog: GAZ Sobol stuurkolom reparatie (Barguzin, Gazelle.)

Stuurinrichting afstelling UAZ Patriot

stuurwiel probleemoplossing deel 1

Vervangen van het lager van de stuurbekrachtigingspomp Chevrolet Aveo No. 47.

Stuurbekrachtiging “Barguzin” 4x4 (technische video)

Reparatie van stuurbekrachtigingspomp

Expansievat van de hydraulische booster (gur) Volga, gazelle

Vreemd probleem met stuurbekrachtiging

Een gur van een sable demonteren Deel 1

Gazelle repareren. Modernisering van een schuifdeur op een gazelle. doe-het-zelf reparatie

Gur GAZ 66 op een gazelle met vierwielaandrijving, installatie, functies, stuurafstemming

De vloeistof in de stuurbekrachtiging vervangen (gedetailleerde video-instructie)

Hoe de stuurbekrachtigingspomp Chevrolet Aveo 1.6 Shanghai te demonteren.

GAZELLE/VOLGA - Versnellingsbakreparatie - Deel 1 - Demontage

UAZ stuurbekrachtiging installatie

De stuurbekrachtigingspomp brulde. Wat te doen? Er is een uitgang!

Stuurbekrachtigingspomp

Reparatie stuurinrichting.

Reparatie van de handrem op de Gazelle (deel 1)

Hoe de hogedruk stuurbekrachtigingsslang vervangen?

Gazelle stuurpen vervangen op een korte schakel

Demontage gur sable deel 5

Auto ☞ Tijdschrift #5 Partitie burst. Reparatie Versterking van lasnaden #GAZ_2217 #Barguzin #Sobol

Het repareren van de stuurbekrachtiging is een moeilijke taak en het werk is nauwgezet. Het artikel is bedoeld voor automobilisten die bekend zijn met de structuur van de belangrijkste voertuigsystemen.

Velen weten zeker hoe ze de stuurbekrachtiging van de auto moeten verwijderen en aan het einde van het werk weer kunnen installeren. Waar te beginnen?

1. Reinig het vuil van de stuurbekrachtiging zodat het niet in de holtes van het apparaat komt wanneer de slangen worden losgekoppeld.

2. Pomp zoveel mogelijk vloeistof uit het pompreservoir (liefst meer).

3. Neem zeskant “6” en draai de schroeven van de stuuraskoppeling aan de onderkant van de machine los. Vergeet daarvoor niet de positie ten opzichte van de hydraulische booster-as te markeren met een rol.

4. Schuif de flexibele huls van de spiebanen af ​​met een koevoet.

5.Koppel de trekstangen los van de bipod met een trekker.

6. Krik de auto op en verwijder het linker voorwiel.

7. Zet de dopsleutel op "15", draai de drie bouten los waarmee de hydraulische booster aan de langsbalk is bevestigd vanaf de zijkant van de wielkast, en verwijder er twee.

8. Plaats een opvangbak onder de slangkoppelingen en maak ze een voor een los om de vloeistof af te tappen.

9. Slangen en fittingen afdichten met minimaal een doek.

10. Houd met één hand de hydraulische booster aan de onderkant van de machine vast, draai de bout die overblijft los en laat de versnellingsbak niet op uw been vallen.

11. Reinig de versnellingsbak grondig voor demontage.