In detail: doe-het-zelf sable gur-reparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Om de besturing van de Sable te vergemakkelijken, installeert de fabrikant een hydraulische booster. Als u problemen ondervindt bij het repareren van de stuurbekrachtiging van Sobol met uw eigen handen, vertelt onze video u snelle en effectieve manieren om de stuurbekrachtiging te herstellen.
Als de eigenaar merkt dat de gur-pomp niet werkt, moet verdere reparatie van het apparaat op Sobol beginnen met het bepalen van de redenen voor de storing. De belangrijkste worden hieronder beschreven, evenals herstelopties.
- Slechte systeembandspanning. De oplossing voor het probleem is positieaanpassing of vervanging.
- Mechanische problemen. In dit geval moet de reparatie van stuurbekrachtiging (GUR) Gazelle, UAZ, Sobol, Volga beginnen met het diagnosticeren van de staat van de componenten.
- Het stuur draait slecht. De reden hiervoor kan een laag oliepeil in het systeem of riemslijtage zijn. Let ook op het motortoerental en de staat van het filter - het kan verstopt zijn.
- De pomp weigerde te draaien. Om de stuurbekrachtigingspomp van een Sable auto te herstellen dient u een nieuwe reparatieset aan te schaffen en alle keerringen / oliekeerringen / overige onderdelen te vervangen.
- De aanwezigheid van vreemde geluiden en klikken. De reden is ernstige slijtage van de bedieningselementen. Open de video op deze pagina om de reparatiehandleiding van de stuurbekrachtiging te bekijken.
- Afwezigheid van normale druk van de werkvloeistof. De praktijk leert dat dit te wijten is aan een slechte werking van de pomp, of de aanwezigheid van een lek in het systeem.
- Slijtage of schade aan banden. De enige oplossing is om een nieuwe kit te installeren. Rijden op beschadigde banden wordt ten zeerste afgeraden.
 |
Video (klik om af te spelen). |
Voor verdere reparatie van de stuurbekrachtigingspomp snel met uw eigen handen, zal onze video altijd nuttig zijn. De wizard geeft gedetailleerde uitleg en toont ook de volgorde van acties bij het repareren van stuurbekrachtiging op Sobol.
Lange tijd zijn eenheden van het stuurbekrachtigingssysteem van de Wit-Russische productie van de Avtogidroutilitel-fabriek in de stad Borisov geïnstalleerd op in het binnenland geproduceerde auto's. Het is de belangrijkste leverancier van GAZ- en UAZ-fabrieken. Naast de hydraulische boosters van Borisov werden eenheden van andere fabrikanten op binnenlandse auto's geïnstalleerd. Bijvoorbeeld een stuurbekrachtigingsbak gemaakt in de Russische stad Sterlitamak (voor Sobol, Gazelles en UAZ's), stuurbekrachtigingspompen gemaakt in de Russische stad Yelets. Er zijn ook geïmporteerde eenheden - ZF, Delphi en enkele joint ventures.
Al deze fabrikanten hebben een iets andere reeks typische fouten. Daarom moet u bij het diagnosticeren van de stuurbekrachtiging van auto's eerst de fabrikant van de eenheden achterhalen.
Bij het diagnosticeren van een stuurbekrachtiging moet u formuleren wat specifiek niet past bij het systeem:
1.het stuur wordt strak;
2. Er is een abnormaal geluid hoorbaar (gehuil, gezoem, geknetter)
3.moet olie toevoegen (lekkages)
Volgende - verzamel informatie over de symptomen:
1.1 strak stuur in één of beide richtingen
1.2 het stuur is zwaar, alleen stationair of helemaal niet
1.3 het stuur is zwaar als de motor koud of warm is of wat dan ook
2.1 het geluid is hoorbaar onder de motorkap of vanuit het passagierscompartiment
2.2 het geluid is alleen hoorbaar wanneer het stuur wordt gedraaid of zelfs wanneer het stuur niet wordt aangeraakt
2.3 de toon van het geluid hangt af van het motortoerental of niet
2.4 het geluid is luider op een koude auto of op een warme
3.1 de hogedrukslang stroomt in de aansluiting (waar de hogedrukrubberslang in de metalen fitting gaat)
3.2 de stuurbekrachtiging versnellingsbak lekt
3.3 de stuurbekrachtigingspomp lekt
3.4 slangen en klemmen van de stuurbekrachtigingstank lekken
4.1 te licht sturen
Daarna kunnen enkele conclusies worden getrokken:
2.1.1 het geluid kan direct van het stuur komen - sissen of brommen - de versnellingsbak is de schuldige, of van onder de motorkap - de versnellingsbak is niet de schuld, dan lezen we de verdere paragrafen
2.2.1 Indien enig geluid van onder de motorkap hoorbaar is, zelfs wanneer het stuur niet wordt aangeraakt en dit niet verandert wanneer het stuur begint te draaien, is dit niet van toepassing op storingen in het stuurbekrachtigingssysteem
1 de toon van het geluid is NIET afhankelijk van het motortoerental - de stuurbekrachtiging is de schuldige
2.3.2 de tonaliteit van het geluid hangt af van het motortoerental - de stuurbekrachtiging is niet de schuldige, maar het is absoluut onmogelijk om te zeggen dat het geluid van de pomp dat niet is. We lezen verdere punten
2.4.1 bij een koude motor is er alleen een geluid dat lijkt op een gehuil, jeuk van onder de motorkap wanneer het stuur breekt. Bij het opwarmen neemt het geluid af - onvoldoende vloeistofpeil in het stuurbekrachtigingsreservoir of de vloeistof komt moeilijk in de stuurbekrachtigingspomp (oliegebrek)
2.4.2 bij een warme motor komt er alleen een huilend, jeukend geluid van onder de motorkap wanneer het stuur draait. En op een koude is dit geluid stiller - Slijtage van het rotorpaar van de stuurbekrachtigingspomp of "Inbeslagneming van het rotorpaar". De pomp moet worden gerepareerd of vervangen
2.4.3 op elke motor van onder de motorkap is er een geluid dat lijkt op een gehuil, jeuk, alleen wanneer het stuur draait - ofwel het niveau is laag of het rotorpaar is geschaafd
3. Lekkage van het stuurbekrachtigingssysteem wordt visueel bepaald - de pomp stroomt, de slang stroomt, de versnellingsbak stroomt. Gevallen waarin olie uit de tank wordt gegooid, houdt verband met een pompstoring (luchtlekkage door de oliekeerring van de pomp)
4. Het stuur is te licht, vooral als het probeert het helemaal te draaien, als het wordt ingedrukt. Tegelijkertijd is er op de gedempte motor een grote speling van het stuur - een storing van de torsiestang in de stuurbekrachtigingsversnellingsbak
In alle gevallen van moeilijke diagnostiek, wanneer het moeilijk is om een keuze te maken - welk apparaat defect is, is het noodzakelijk om instrumentele diagnostiek te gebruiken, namelijk om de druk en vloeistofstroom in het systeem te meten.
Hiervoor wordt een manometer met kraan op het systeem aangesloten, die een druk meet tot 200 atmosfeer. Start de motor. Door aan het roer te draaien, kunt u de druk meten die in het systeem wordt gecreëerd wanneer de overlap het verloopstuk creëert. Als deze druk lager is dan de nominale druk (zoektabel aan het einde van het artikel), dan betekent dit dat ofwel de pomp niet de vereiste druk ontwikkelt, ofwel dat het reduceerventiel niet goed afsluit.
Om onderscheid te maken tussen een versnellingsbakstoring en een pomp wordt de klep op de leiding gesloten en wordt de maximale pompdruk gemeten. Als de maximale druk van de pomp normaal is, wordt geconcludeerd dat het verloopstuk niet overlapt en defect is. Als de maximale pompdruk lager is dan normaal, is de pomp de schuldige.
Diagnose van de stuurbekrachtiging met uw eigen handen
Als er geen manometer is en het niet duidelijk is wat er defect is - de pomp pompt te weinig of de versnellingsbak overlapt niet, dan kan de folkmethode worden gebruikt.
Twee zijn erbij betrokken. Op een gedempte machine vindt één persoon een retourslang die van de versnellingsbak naar de afvoer (naar de tank) gaat. Het is zacht. Je moet er met je hand in knijpen. Daarna start de motor en wordt gevoeld dat er een vloeistofstroom in de retourslang is ontstaan.
Verder begint de andere persoon het stuur helemaal te draaien, waardoor de stroom met de versnellingsbak wordt geblokkeerd.
Als pulsaties in de retourslang worden gevoeld totdat de stroom volledig stopt, sluit het reduceerventiel en is de pomp de schuldige, die niet de juiste druk ontwikkelt.
Als de stroom in de retourslang niet stopt, is de schuld van het verloopstuk - het blokkeert niet.
En wat is het eerste dat verandert?
Ik heb hem helemaal nieuw, maar pas in '98 onder nummer 222.
Al die tijd lag ik in de garage.
Na het lezen van recensies over vloeistoflekken uit onze kostbare huishoudelijke creaties, besloot ik het niet te riskeren, maar het op te lossen.
Ik nam contact op met bedrijven voor deze specialisatie, ze kondigden 3 duizend aan, ik begrijp het niet alleen voor WAT? -)
de keerringen moeten vervangen worden, dit is begrijpelijk, ik heb er twee gevonden.
Heeft iemand ervaring met schotten en wat er bij iedere brandweerman vervangen moet worden?
Bericht is aangepastShurak 60: 29 mei 2013 - 23:15
Eigenlijk niets ingewikkelds, maar je moet wel op zoek naar een geschikte set oliekeerringen voor je stuurbekrachtiging. Ik vervang meestal meteen alle oliekeerringen - de set is slechts 200 - 300r. En dan wat weer uit elkaar te halen.
Ik zal later proberen het proces te beschrijven - er zijn valkuilen, er is nu gewoon geen tijd. wacht nog even, en misschien schrijft iemand anders zich uit.
Over het algemeen is het echt en zelfs zonder garage en aan te passen. Ik ging meerdere keren recht op straat door, maar het is noodzakelijk dat afval en zand niet naar binnen vliegen, de atomen zullen de oppervlakken grijpen en de stuurbekrachtiging weggooien.
Ik zal nu mijn proces beschrijven en het is misschien niet hetzelfde als de tutorials. Vergeef me als ik termen en namen door elkaar haal. Misschien lost iemand het later op.
1. Verwijderen van de stuurbekrachtiging. Zet eerst de wielen in de rechte stand.
A. Eerst tap ik de olie af. Om dit te doen, schroeft u de koppeling van de olieleiding bij de uitlaat van de stuurbekrachtiging - (die naar het oliereservoir gaat) iets los.
B. Koppel de olieslangen los (draai de bouten los)
v. Maak los van de stuuras en de trekstangen. Het is eenvoudig aan de bovenkant, maar een trekker kan hieronder van pas komen.
D. Schroef de stuurbekrachtiging los en verwijder deze.
2. Analyse van de stuurbekrachtiging. Het belangrijkste is om te onthouden wat waar was.
A. Verwijder eerst de aangedreven as.
Draai hiervoor de borgbouten los die de zijlagers vasthouden en verwijder de borgring, waar de as meer uitsteekt en waar u eruit zult slaan, gebruik vervolgens een schroevendraaier en een hamer om de zijlagers te draaien zodat het midden van de aangedreven as beweegt verder van het hoofddeel van de stuurbekrachtiging. In het algemeen, om de tandwielen verder anders te laten bewegen, zal wanneer u de as uitslaat, deze de oppervlakken in de stuurbekrachtiging naar boven trekken en dan moet u deze naar beneden slijpen om nieuwe oliekeerringen te plaatsen en ze zullen niet uitpuilen. Dan sla je gewoon de as eruit. Wees voorzichtig, rollagers zullen meteen besprenkelen - verlies ze niet.
B. Nu demonteren we de aandrijfas.
Draai hiervoor de vier schroeven op het bovendeksel los en verwijder de as. Draai vervolgens de moer van het onderste lager los en verwijder deze.
B. Demontage van de aandrijfaszuiger: (Dit is als de stuurbekrachtiging in beide richtingen wigt en over het algemeen niet goed werkt). Er is maar één keerring en deze zit nooit in de reparatiesets.
G. Vervang alle oliekeerringen die u ziet door nieuwe. Wees voorzichtig met het onderste PTFE. Het kan een beetje worden uitgerekt om te kleden. Als je het sleept, zal het grijpen. De afdichtingen bevinden zich in de zijlagers op de as en op de behuizing voor dezelfde lagers. Een zit op de zuiger en twee op de bovenkap. Nog een op de onderkant van de aandrijfas (ik schreef er hierboven over)
3. Montage van de stuurbekrachtiging.
Alles is in omgekeerde volgorde, alleen het bovenste deksel wordt eerst vastgeschroefd, en dan wordt het onderste lager geplaatst en de onderste lagermoer (met twee gaten) erin geschroefd tot het stopt. Vervolgens wordt de aangedreven as gemonteerd. Het is vermeldenswaard dat eerst het bovenste lager wordt gemonteerd en op de as wordt geplaatst, vervolgens wordt het onderste lager in het stuurbekrachtigingshuis gestoken en vergrendeld met een borgring (wederom is het midden van de aangedreven as verder verschoven van de hoofdonderdeel van de stuurbekrachtiging). Vervolgens wordt het onderste lager gevormd en wordt de as met het bovenste lager voorzichtig ingebracht. Het is belangrijk dat de rollen niet in de stuurbekrachtiging vallen. U kunt controleren - schudden. Ze zullen in de koffer kletteren. Plaats vervolgens de borgring.
Moet u na montage controleren of er niets aan de hand is? Om dit te doen, moet u de aandrijfas draaien - deze moet vier slagen maken.
4. Afstelling stuurbekrachtiging. Helaas doe ik het op het oog.
Eerst draai ik het onderste lager vast totdat het stopt. Je moet hem draaien met een hamer en een stoot (ik kon de sleutel niet vinden). Maar draai niet te vast om de lagers niet te pletten.
Dan breng ik de excentrieken van de zijlagers. Ze moeten in één richting draaien, dat wil zeggen, als de ene met de klok mee is, is de andere tegen de klok in), sporen van de vergrendelingsbouten kunnen een referentiepunt zijn - ze moeten worden gecombineerd met de bouten zelf. Probeer het dan bijna tot aan de aanslag vast te draaien, maar zo dat de rotatie van de lagers hetzelfde is. Het is ook onmogelijk om te strak aan te draaien - de oliekeerringen zullen snel verslijten.
Stop dan.
5.installatie van stuurbekrachtiging;
Alles is hier hetzelfde als bij het ontleden.Het enige is dat het stuur eerst wordt aangesloten, vervolgens het stuur helemaal draait en vervolgens twee slagen in de tegenovergestelde richting - dit is de centrale positie en vervolgens op de bipod.
6. Olie vullen en ontluchten.
De auto mag niet worden gestart voordat hij met olie is gevuld.
Wanneer u de tank met olie vult, start u de auto, maar draait u niet aan het stuur. De olie zal onmiddellijk verdwijnen. Vul bij tot het niet meer weggaat en er minder schuim is. Draai vervolgens het stuur een beetje naar de zijkanten (maar niet op zijn plaats), hierdoor wordt de resterende lucht, een fractie van het niveau, verdreven en gaan kleine luchtbelletjes vanzelf weg. En geniet van het zachte werk van de GUR.
Sorry voor het onprofessionele taalgebruik. Misschien kan iemand anders iets verduidelijken en voorstellen.
Ik ging over mijn stuurbekrachtiging 4 keer voor 150.000 km. Nog 10 keer op een andere machine Een vriend heeft geholpen en de aandrijfas tot aan de schroeven gedemonteerd, maar verkeerd gemonteerd. Het kostte veel tijd om de juiste combinatie te vinden.
En wat is het eerste dat verandert?
Ik heb hem helemaal nieuw, maar pas in '98 onder nummer 222.
Al die tijd lag ik in de garage.
Na het lezen van recensies over vloeistoflekken uit onze kostbare huishoudelijke creaties, besloot ik het niet te riskeren, maar het op te lossen.
Ik nam contact op met bedrijven voor deze specialisatie, ze kondigden 3 duizend aan, ik begrijp het niet alleen voor WAT? -)
de keerringen moeten vervangen worden, dit is begrijpelijk, ik heb er twee gevonden.
Heeft iemand ervaring met schotten en wat er bij iedere brandweerman vervangen moet worden?
Luister, het spijt me, ik heb je vraag niet meteen gelezen.
Nieuw - niet gebruikt? Of werd het gebruikt en gevloeid? Als het niet wordt gebruikt, is het beter om het niet aan te raken of te demonteren, maar om te zetten en te rijden totdat het stroomt. En het stroomt van boven, waar de stuuras binnenkomt. Daar kan de oliekeerring eenvoudig worden vervangen zonder de stuurbekrachtiging te verwijderen.
En naar beneden door de zijlagers op de aangedreven as. als ze van het oude model zijn, moeten ze worden vervangen door een nieuwe met fluoroplastische pakkingen - deze vloeien niet langer. Om dit te doen, moet u de stuurbekrachtiging demonteren.
Maar toch is het beter om niet in de treinen te klimmen totdat het begint te stromen. Stuurbekrachtiging wordt alleen gedemonteerd in geval van lekkage en slechte prestaties.
Luister, het spijt me, ik heb je vraag niet meteen gelezen.
Nieuw - niet gebruikt? Of werd het gebruikt en gevloeid? Als het niet wordt gebruikt, is het beter om het niet aan te raken of te demonteren, maar om te zetten en te rijden totdat het stroomt. En het stroomt van boven, waar de stuuras binnenkomt. Daar kan de oliekeerring eenvoudig worden vervangen zonder de stuurbekrachtiging te verwijderen.
En naar beneden door de zijlagers op de aangedreven as. als ze van het oude model zijn, moeten ze worden vervangen door een nieuwe met fluoroplastische pakkingen - deze vloeien niet langer. Om dit te doen, moet u de stuurbekrachtiging demonteren.
Maar toch is het beter om niet in de treinen te klimmen totdat het begint te stromen. Stuurbekrachtiging wordt alleen gedemonteerd in geval van lekkage en slechte prestaties.
Heel erg bedankt en dat heb ik gedaan.
Ik doe het aan en raak het niet aan. Het werkt, het stroomt niet, en bedankt Lyokh, die het naar mij heeft gebracht-)))
beheerders.
De GUR Bulkhead Council vindt dat het ter informatie van iedereen openbaar moet worden gemaakt.
Duidelijk en gedetailleerd geschreven.
- Leuk vinden
- ik hou niet van
... En het stroomt van boven, waar de stuuras binnenkomt. Daar kan de oliekeerring eenvoudig worden vervangen zonder de stuurbekrachtiging te verwijderen. ...
Sergey, kun je ons meer vertellen over de bovenste oliekeerring zonder de stuurbekrachtiging te verwijderen, die stroomt daar. Dank u.
Sergey, over de verordening...
Ze moeten in één richting draaien, dat wil zeggen, als de ene met de klok mee is, is de andere tegen de klok in)
Geen fout? En als beide met de klok mee draaien, wat is dan het risico?
Met andere woorden, ofwel zowel "van zichzelf" als "van zichzelf", afhankelijk van waar ze moeten kijken, maar dreigen met een vooringenomenheid, ze werken als excentriekelingen.
Sergey, kun je ons meer vertellen over de bovenste oliekeerring zonder de stuurbekrachtiging te verwijderen, die stroomt daar. Dank u.
Je ontkoppelt de stuuras, slangen, draait de vier bouten op het deksel los en verwijdert deze, vervangt de oliekeerring.
bij het terugplaatsen van het deksel voorzichtig zijn met de O-ring, nou ja, je schroeft alles terug en sluit het aan. Vergeet niet te upgraden.
- Leuk vinden
- ik hou niet van
En interessant is dat het hydrolab in Moskou een soort "eigen" reparatiesets plaatst. Ik denk nu dat elke nieuwe moet worden bijgewerkt en op zoek naar goede manchetten.Bijna iedereen wringt: iemand naar rechts, iemand naar links, iemand in alle richtingen. De reden is de slijtage van de afdichtingen, niet de pomp en de flexibele hogedrukslang. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2735/i137/1004/63/dbced.
Ja dat doen ze. En bij nova zetten ze ook hun gegevens. Ik heb begin 2008 de stuurbekrachtiging gemonteerd. Sindsdien heb ik daar geen druppel olie meer bij gedaan.
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Ja dat doen ze. En bij nova zetten ze ook hun gegevens. Ik heb begin 2008 de stuurbekrachtiging gemonteerd. Sindsdien heb ik daar geen druppel olie meer bij gedaan.
Het belangrijkste is dat je me vertelt hoe hun afdichtingen op snelheid werken, ik bedoel, het stuur werd op snelheid gewatteerd of hoe was het? Ze schrijven dat wanneer ze vol zitten met hun reparatiesets, het stuur op snelheid wordt zoals het hoort te worden gewatteerd. En jij dan?
- Leuk vinden
- ik hou niet van
demontroina 12 mei 2010
- Leuk vinden
- ik hou niet van
... jongens, en nog een vraag, wat verslijt er in de stuurbekrachtigingspomp?, wat kun je daar veranderen? Vooral koud. Zal "dikstron" vullen.
kan de riem slippen? de speling kan aan de pompas worden gecontroleerd.
... jongens, en nog een vraag, wat verslijt er in de stuurbekrachtigingspomp?, wat kun je daar veranderen? Vooral koud. Zal "dikstron" vullen.
Kortom, de rotorbladen zijn versleten, maar het geluid is misschien niet te wijten aan hen, het filter, de klep, de lucht in het systeem is verstopt.
De riem "piept" meestal.
Bericht is aangepast sharky5: 13 mei 2010 - 17:28
Reparatie van een gur met een sable deel 7
My Sable, problemen met stuurbekrachtiging
Vervangen van de oliekeerring van de stuurbekrachtigingsreductor
My Sable: Sturen (met en zonder stuurbekrachtiging)
Stuur reparatie
gur 4331 montage, afstelling, standaard
Reparatie van stuurbekrachtigingspomp, voor alle GM-merken
WORLD blog: GAZ Sobol, ik verwijder de speling van de Sterlitomak stuurbekrachtiging versnellingsbak
Gur-Gazelle Cummins - vloeistofvervanging.
Gazelle stuurkolom reparatie
UAZ - Reparatie van de stuurkolom (stuurinrichting)
Ophanging GAZelle, Sable. Repareren, we verwijderen stoten.
Wijziging van de Gazelle op de stuurbekrachtiging met uw eigen handen.
Reparatie van een gazelle aan de stuurkolom
WORLD blog: Reparatie van de stuurkolom GAZ Sobol (Barguzin, Gazelle.)
Afstellen van de stuurinrichting UAZ Patriot
storingzoeken stuur deel 1
Het vervangen van het lager van de pomp van de stuurbekrachtiging van Chevrolet Aveo No. 47.
Stuurbekrachtiging "Barguzin" 4x4 (technische rol)
Reparatie van stuurbekrachtigingspomp
Expansievat van de stuurbekrachtiging (gura) volga, gazelle
Vreemde storing in de stuurbekrachtiging
Een gora demonteren van een sabelmarter Deel 1
Gazelle repareren. Modernisering van een schuifdeur voor een gazelle. doe-het-zelf reparatie
Gur GAZ 66 op een gazelle met vierwielaandrijving, installatie, functies, stuurafstemming
Vloeistof in de stuurbekrachtiging vervangen (gedetailleerde video-instructies)
Hoe de stuurbekrachtigingspomp Chevrolet Aveo 1.6 Shanghai te demonteren.
GAZEL / VOLGA - Versnellingsbakreparatie - Deel 1 - Demontage
UAZ installatie van de stuurbekrachtiging
De stuurbekrachtigingspomp brulde. Wat te doen? Er is een uitgang!
Stuurbekrachtigingspomp
Reparatie van de stuurinrichting.
Reparatie van de parkeerrem op de Gazelle (deel 1)
Hoe de hogedruk stuurbekrachtigingsslang vervangen?
Gazelle short pull stuurpen vervangen
Demontage gura sable deel 5
Auto ☞ Tijdschrift # 5 De partitie is gebarsten. Reparatie Versterking van lassen # GAZ_2217 # Barguzin # Sable
Het repareren van de stuurbekrachtiging is een moeilijke taak en het werk is nauwgezet. Het artikel is bedoeld voor automobilisten die bekend zijn met de structuur van de belangrijkste systemen van de auto.
Velen weten waarschijnlijk hoe ze de stuurbekrachtiging uit de auto moeten verwijderen en aan het einde van het werk weer kunnen installeren. Waar begin je?
1. Reinig het vuil van de stuurbekrachtiging zodat het niet in de holtes van het toestel terechtkomt als de slangen worden losgekoppeld.
2. Pomp zoveel mogelijk vloeistof uit het pompreservoir (liefst meer).
3. Neem zeskant "6" en draai de koppelingsschroeven van de stuuras aan de onderkant van de machine los. Vergeet niet om zijn positie te markeren met de rol ten opzichte van de stuurbekrachtigingsas voordat u dit doet.
4. Schuif de elastische huls met een koevoet uit de sleuven.
5. Koppel de trekstangen los van de bipod met een trekker.
6. Schroef de auto los en verwijder het linker voorwiel.
7. Zet de dopsleutel op "15", draai vanaf de zijkant van de wielkast drie bouten los waarmee de hydraulische booster aan de langsbalk is bevestigd, en verwijder er twee.
8. Plaats een bak onder de slangkoppelingen en koppel ze een voor een los om de vloeistof te beglazen.
9. Sluit de slangen en fittingen minimaal af met een doek.
10. Houd de hydraulische booster met één hand onder de machine, draai de resterende bout los en laat de versnellingsbak niet op uw voet vallen.
11. Voordat u de versnellingsbak demonteert, moet u deze grondig wassen.
