DIY Honda Civic gur reparatie

Bedankt voor dit verslag Michael199 voor bewerking.
Stuurhuis Honda Civic kan geen ziekte in de volledige zin van het woord worden genoemd, maar met 180.000 - 200.000 km hardlopen raakt hij zelfs in een staat van "vermoeidheid". Door gebarsten, gescheurde helmknoppen komt er vuil in de rail. Het proces van versnelde slijtage van het stuurmechanisme begint onder invloed van schuurmiddel in het wegstof en komt met vuil in het rek. Bovendien roesten de geleiderails zonder bescherming vrij snel. Niet de beste manier om te repareren is om de roest te verwijderen en het rek met nieuw vet te vullen, vooral als het vet niet is ontworpen om specifiek in het stuurhuis te werken. Als de tandheugel niet goed werkt, gaat de belasting naar de stuurbekrachtiging (GUR) waardoor deze sneller verslijt dan bij een werkende tandheugel. De nieuwe OEM Honda-hark kost ongeveer $ 1200-1500, of zelfs meer, wat, zie je, bij een autoprijs van $ 7000. wordt gewoon een goudstuk. Een contractrail, die wordt ook gerepareerd, kost iets goedkoper, maar in dezelfde prijsklasse, $ 500-1000. Wat te doen? Natuurlijk niet de moed verliezen, maar zelf de rail repareren.

Om te beginnen, heb je in het algemeen de volgende dingen nodig: reparatie prijs 100-150 $

• Stuurhuisreparatieset - 06531-S04-J51 ($ 50)
• Helmknoppen op de rail - 53534-ST0-013 en 53534-SR3-N52 ($ 30)
• Stuurkolombus - 53416-S04-J51 ($ 15)
• Stuurbekrachtigingsvloeistof - Honda PSF 3 flessen of 1 liter
• Goede bankschroef
• 10, 12, 14, 17: koppen en toetsen
• Verstelbare sleutel 34 of 36 ca.
• Live stuurbekrachtiging indien kapot

Ten eerste verwijder het stuurhuis Honda Civic. losschroeven twee slangen op de rail zelf. Slangen lopen van de pomp naar de rail en van de rail naar het vloeistofreservoir. Om het gemakkelijker te maken, je moet eerst de andere bevestigingsmiddelen losdraaien van deze slangen worden ze met 10 kleine boutjes aan het subframe bevestigd.
Ten eerste je laat de zachte buis vallen, die van het reservoir naar de rail gaat (vastgemaakt met een klem), schroef vervolgens de stijve hogedrukleiding los met een 14-gespleten sleutel, die van de pomp naar het stuurhuis zelf gaat.
Je moet ook verwijder het middelste deel van de uitlaat en een kleine metalen bescherminghet stuurhuis van onderaf afdekken, de stuurpunten en -stangen verwijderen en in de cabine de twee 10 bouten losdraaien waarmee de cardan tussen de stuurkolom en het stuurhuis vastzit en verwijder de cardan omhoog. Vervolgens verlengen we de stuurhuisgeleider in één richting (ik ging naar rechts) en halen deze eruit.

10 mm bouten die de gimbal van het stuurhuis vasthouden

Het volstaat om de bovenste bout in de stuurkolom los te draaien en, door de cardanische ophanging naar boven te bewegen, deze los te koppelen van het rek.

BELANGRIJKE HERINNERING! Nadat u de gimbal hebt verwijderd, draai in geen geval aan het stuur! Zonder een tandheugel heeft het stuur geen reisbeperking en door het naar beide kanten te draaien, kunt u de lus van contacten op het stuur verpesten. Indien nodig kunt u het stuur draaien! Maar zet het altijd terug in de positie waarin u het hebt verwijderd! Voordat u deze cardan tussen de stuurkolom en de tandheugel loskoppelt, moet u ook de wielen in een horizontale positie zetten en proberen het stuur tijdens het werk in dezelfde positie te houden.

Door de rail te verwijderen, wordt u zeer ongelukkig met haar uiterlijk, er is overal vuil, roest, ja, en in deze staat zijn de meeste componenten van uw auto, maar vergeet het nu maar. Na een tijdje breng je de rail met je eigen handen in uitstekende staat, en hij zal je heel lang van dienst zijn, het belangrijkste is aandacht en nauwkeurigheid. Schroef absoluut alles los wat op de rail zit en probeer de verwijderde onderdelen niet te verwisselen of kwijt te raken!

Beginnen met geleidehuls. Om dit te doen, draait u de borgmoer los (maat 34 of 36, ik gebruikte een verstelbare "gas"-sleutel) en schroef vervolgens de spanrol los met een 14-sleutel en trek de veer en de bus zelf eruit. Gebruik vervolgens een 12-sleutel om de buizen die op de rail achterblijven los te draaien. In mijn geval was er horror:

Moeras en roest in het stuurhuis.

Draai met een sleutel of een 12-kop de twee bouten los distributeur en verwijder deze.

Verdelerbouten verwijderd

Zoals u begrijpt, hoeven alle verwijderde onderdelen gewoon van een laag vuil te worden ontdaan en zo goed mogelijk te worden gewassen. Maar het moeilijkste van de baan ligt nog voor je.

Bij montage van de rail in de fabriek wordt, na het aandraaien van de hoofdmoer, met een kern of een pers een klein punt op het raillichaam gedrukt, dat de moer fixeert en voorkomt dat deze willekeurig losgeschroefd wordt onder invloed van schokken en trillingen die optreden wanneer een auto rijden.

Dit punt moet met een boor van 3 mm worden uitgeboord tot een diepte van ongeveer 2,5 - 3,0 mm. Boor je dit punt niet, dan loop je het risico deze moer los te draaien, scheur de draad eraf. In eerste instantie is dit precies wat mij overkwam. Ik moest op zoek naar een nieuwe noot of liever, koop een dood stuurhuis en draai deze moer er voorzichtig vanaf.

En het was nodig om zo te boren

Als alles correct is geboord, kan de moer eenvoudig worden losgeschroefd en blijft de draad op zijn plaats. Ter informatie: de originele moer kost ongeveer $ 100 of 6000 r en wacht ongeveer een maand op de bestelling. Nadat we de borgmoer hebben losgedraaid, trekken we de railgeleider zo ver mogelijk naar buiten en drukken deze vervolgens voorzichtig samen met de oliekeerring eruit. Dan nemen we een speciale doorn en met zijn hulp druk de tweede oliekeerring eruit. (Volgens de handleiding lijkt de kop op 17 te passen, maar het klemde me vast, dus ik nam het risico niet en sneed mezelf een speciale doorn). In principe wordt alles geparseerd. Alweer wij wassen en maken alles schoon!

Alvorens te monteren, is het de moeite waard om op een aantal punten te letten. De belangrijkste reden waarom onze reiki begint te sterven, is onze eigen onzorgvuldigheid. Namelijk - gescheurde helmknoppen van het stuurhuis. Denk niet dat als je een zak om de stuurstang wikkelt, er geen vuil, zand en water in zal sijpelen. Dit alles leidt tot de vorming van een roestrek op de werkas, die ongelijkmatige groei of kuilen vormt, precies hetzelfde is bederft de oliekeerring. In mijn geval was alles nogal triest. De zwarte streep op de schacht en de stippen zijn roest dat diep genoeg heeft ingevreten. En daardoor lekte de rail sterk.

In dit geval zijn er verschillende oplossingen:

• Geef de as aan een draaier om te slijpen (maar het is belangrijk om er rekening mee te houden dat je niet te veel kunt verwijderen)
• Koop een nieuwe as (tot mijn verbazing zijn de kosten aanzienlijk lager dan die van de rekmontage)
• Slijp de schacht zelf (wat ik eigenlijk deed)

Het bleek natuurlijk zo-zo. Maar vooruitkijkend zal ik zeggen dat het resultaat zichzelf rechtvaardigde

Nadat je je oude as hebt voorbereid of een nieuwe hebt gekocht, kun je doorgaan met het opnieuw monteren.

Mijn grondschacht en rek

AANDACHT! Zorg ervoor dat u vooraf de originele stuurhuisreparatieset aanschaft! (06531-S04-J51).

Originele Honda reparatieset

De kit bevat alles wat je nodig hebt

Allereerst veranderen we rubberen en plastic ringen op de geleiderail. We verwijderen de oude ringen en plaatsen nieuwe uit de reparatieset, eerst rubber en dan plastic.

Zorg ervoor dat de plastic ring waterpas staat, zodat deze nergens verdraaid kan worden.

In de rail zelf, in omgekeerde volgorde, leggen we een ijzeren ring van reparatieset gekocht. Kortom, je gooit het gewoon in het racklichaam.

Voordat u de eerste oliekeerring installeert, volgens de handleiding, de tanden op de as: moet worden omwikkeld met speciale tape. Om preciezer te zijn, we hebben het over gewone FUM-tape, die kan worden gekocht bij bijna elke ijzerhandel met een sanitairafdeling. Het is noodzakelijk om de as op te winden zodat wanneer u de buitenste afdichting aanbrengt, u het werkoppervlak op de tanden op de as niet beschadigt.

Schacht omwikkeld met FUM-tape

U moet de tape van het midden van de as naar de rand wikkelen, in dit geval, wanneer u de oliekeerring aanbrengt, zal deze niet aan de tape blijven kleven, maar erlangs glijden. Vet vervolgens de keerring licht in en schuif deze over de as zodat de platte kant van het midden naar de tanden wijst.

Steek vervolgens de rail in de behuizing. Door de pakkingbus zal de as niet makkelijk passen, deze moet erin gedrukt worden. In feite drukt u de oliekeerring op zijn plaats met de as.

Plaats vervolgens de tweede keerring met de platte kant naar u toe en draai de begrenzingsmoer vast.

Correcte montage van de pakkingbus

Nadat u de restrictiemoer heeft aangedraaid, kunt u hetzelfde punt op de rail met kern vullen als in de fabriek is gedaan, zodat de moer niet losdraait. (Persoonlijk heb ik dit niet gedaan en heb ik de oude plaats gewoon met kit bedekt).

Vervolgens plaatsen we de vloeistofverdeler en vervangen we het afdichtingsrubber uit de reparatieset erop. Maar voordat u dit doet, moet u de as langs de tanden van de verdeler draaien. Dan moet er een beetje nieuw vet in het onderste lager worden gedaan. Dit is nodig zodat de verdeler makkelijker draait en er geen storend geluid is. Houd er rekening mee dat als uw rek lange tijd lekt, dan in dit lager er is geen normale smering meer. daarom dit moet gedaan worden. Het is ook aan te raden om het lager op de verdeler zelf te smeren.

We stoppen nieuw vet in het onderste lager

Ook de tanden op de as zijn gesmeerd met nieuw vet. Doe er gewoon niet te veel van.

Nu alleen nog de stuurhuisgeleider. Er is ook kleine nuance, waar ik denk dat het leuk zou zijn om aandacht aan te besteden. Als uw rail klopt, maar niet lekt, zijn de stangen en punten niet altijd de oorzaak hiervan. In sommige gevallen ontstaat speling in de rail door slijtage van deze rail. Omdat het onderdeel, dat in contact staat met de as, van kunststof is, slijt het, waardoor er vrije speling ontstaat tussen de tanden op de as en de tanden op de vloeistofverdeler. In de normale toestand drukken de veer en deze geleider de as tegen de verdeler, waardoor de speling tussen de tanden wordt weggenomen.

Op de foto kun je zien, aan de linkerkant is een oude versleten bus en aan de rechterkant is een nieuw origineel (trouwens, het kost ongeveer $ 10 of 600 roebel.)

Links - versleten, rechts - nieuwe stuurhuisgeleiders

Soms is het voldoende om deze handleiding te wijzigen en zijn alle problemen met speling opgelost.

Maar terug naar onze hark:

Voordat u de geleider installeert, moet u een bepaalde hoeveelheid vet op het plastic onderdeel aanbrengen.

Voor installatie moet de nieuwe geleider worden gesmeerd

Plaats vervolgens de gids op zijn plaats. Daarna zetten we de ring, als je die had, en zetten we de veer op zijn plaats. Voordat u de veer installeert, smeert u de achterkant van de geleidebus of de veer zelf en draait u de bout op zijn plaats vast.

Volgens de handleiding op het schot van de rail, om de drukkracht van de geleider correct in te stellen, heb je een bout nodig die deze bevestigt eerst vastdraaien tot 25 Nm, en dan verzwakken. Dit wordt gedaan om de as en geleider uit te lijnen en de veer een beetje te ontwikkelen. Nadat u deze bout hebt losgedraaid, moet deze worden vastgedraaid, maar met een kleiner koppel van slechts 3,9 Nm. Houd vervolgens de bout vast met een 14-sleutel, schroef en draai de dunne borgmoer vast.

Daarna alle buizen erop schroeven? die op de latten lagen en ALLES. Het spoor is klaar.

Uw stuurhuis is zo goed als nieuw!

Na het repareren van de rail zelf, monteren we de verwijderde onderdelen weer in de auto. Nadat u de rail op zijn plaats hebt gezet, schroef eerst de hogedrukleidingen (van de pomp naar de rail) en de retourslang vast. Dan kun je de rail veilig op de brancard schroeven. Vervolgens schroef je de trekstangen vast, zet je de helmknoppen op en schroef je de punten erop. Als je de rail zelf zou kunnen verwijderen, dan zou je hem ook weer in elkaar moeten kunnen zetten, er is een puur constructeur. Om het stuur te monteren, zet u de wielen ongeveer in horizontale positie en plaatst u vervolgens de stuurkolom-cardan op het rek.

Vul vervolgens de stuurbekrachtigingsvloeistof in de tank, Originele HONDA PSF. Omdat het systeem volledig is afgetapt, heeft u bijna een liter nieuwe vloeistof nodig.

Draai het stuur soepel van slot naar slot, start de auto NIET! Bij dergelijke manipulaties met het stuur komt de vloeistof de rail binnen en wordt door het systeem verdeeld. Pas nadat de vloeistof uit de tank een klein beetje is weggelopen, kun je de motor starten en de rotatie met het stuur herhalen om luchtbellen naar buiten te laten komen. Stop vervolgens de machine en voeg vloeistof toe aan gemiddeld cijfer. Tussen minimum en maximum!

Als alles correct is gedaan, zullen de geluiden wanneer het stuur draait verdwijnen, het stuur zelf veel gemakkelijker draaien, de stoten verdwijnen en de stuurbekrachtigingsvloeistof stopt met weggaan en schuimt niet. Een dergelijke renovatie zal het gezinsbudget zeer goed sparen. En tot slot, aangezien de tips zijn verwijderd, moet u: gelijkenis laten instorten. De totale kosten voor het repareren van het stuurhuis, met alle originele verbruiksartikelen, bedragen ongeveer $ 100-150. PS stel het repareren van uw auto's niet uit. Vervang alle verbruiksartikelen op tijd.

Dit artikel is relevant voor Honda-voertuigen geproduceerd in 1992-2000, zoals Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (gedeeltelijk). De informatie is relevant voor eigenaren van Honda Integra in DB6-, DC1-carrosserieën, met ZC-, D15B-, D16A-motoren.

Dit is echt handiger dan hieronder opmerkingen te schrijven.

als je de foto's van dit en dat weggooit, zal ik je vertellen of het bij je past of niet

daar is al het zout dat bij oude motoren de riemspanning werd afgesteld met een speciale schroef en de pomp in zijn houder tegelijkertijd op en neer ging, en bij de nieuwe staat de pomp op het bovenste bevestigingspunt onbeweeglijk en rijdt terug en verder langs het onderoor en de riem wordt getrokken met een koevoet)))

hoewel als de afstand tussen de oren van de bevestiging van de oude en nieuwe pompen hetzelfde is (ik heb het niet zelf gemeten, heb het gemeten), dan kan de oude worden geplaatst in plaats van de nieuwe, nou ja, mlm stoot tegen de steun voor de oude pomp en zet het. het lijkt me handiger - om de riem aan te spannen met een schroef

bladerde door de catalogus. over het algemeen heb je nu een andere pomp.

maar degene die je koopt zou zonder problemen moeten opstaan, de enige riemspanning kan worden verkregen met een koevoet.

een van de haakjes is over het algemeen hetzelfde.

het zou leuk zijn om een ​​foto van de pomp van de andere kant te hebben

Over het algemeen heb ik vandaag mijn pomp uitgedaan:
Ik demonteerde en begreep - het vervangen van het lager en de oliekeerring. keek naar de existentiële - lager 400r, oliekeerring 150r (dit is voor een periode van 3 dagen).
Daarvoor belde ik de kantoren omwille van interesse om erachter te komen - wat het waard is om de pomp te herstellen .. het prijskaartje varieerde van 4000 tot 7000r. PPC Ik ben geschokt..
Er is niets ingewikkelds aan het demonteren van de pomp, voornaamst - nauwkeurigheid,
de moeilijkheid deed zich voor bij het verwijderen van de ring bij het lager. er was geen tool om het te verwijderen. Ik heb het eraf gehaald met schroevendraaiers en messen. dik het.
bloemblaadjes - bekijk ze, verlies niet, ik was alleen op zoek naar 15 minuten - GEVONDEN

Ik heb het lager er hard uit moeten slaan..

Ik wacht op reserveonderdelen van het existentiële. Ik zal later een fotoverslag van de montage plaatsen.

Ik heb mezelf de taak gesteld om de zoemende stuurbekrachtiging te laten werken, maar zelfs dat lukt niet erg goed. Zoemend als je het stuur op zijn plaats draait, het stuur is zwaar.
Ik begon met het vervangen van de slurry - het leek erop dat het een beetje beter werd, maar er is eigenlijk niets veranderd.
Verwijder vervolgens de pomp, demontage, spoel de bloembladen - het resultaat is vergelijkbaar met de vorige.
Ik denk eraan om het lager met de oliekeerring te vervangen en de bloembladen te draaien, maar ik heb nog geen besluit genomen, heeft het zin? Ik heb een vriend die geen stoombad nam - hij vulde een additief conditioner-sealant in en het werd allemaal zoemend.

Een vraag voor kenners - wat verslijt in GUR?
De volgende vraag is wie GUR heeft behandeld en hoe?

Ik heb besloten me uit te schrijven, terwijl er in het weekend niets te doen is

Ik heb alle elastiekjes, lagers en oliekeerringen besteld. Ik heb het veranderd. Het resultaat is positief, maar toch was het probleem voor 80 procent opgelost en bleef 20 procent over. Als je aan het stuur draait, is er nog steeds een lichte brom van de stuurbekrachtiging, nauwelijks hoorbaar.

Iets zoals dit. de beste uitweg is een contractpomp

Speciaal gereedschap vereist
Armatuur 32 x 35 mm (07746-0010100)

OPMERKING: Raadpleeg indien nodig de gedemonteerde tekening van de pomp voor de volgende demontagestappen.

Verwijder de zuigflenspakking en O-ring.

Verwijder de plug van de ontlastklep, verwijder de O-ring, de klepveer en de ontlastklep.

Draai de plug van het pomphuis los, verwijder de O-ring en de pomplaadveer.

Verwijder het pompdeksel en de afdichtingen.

Verwijder de buitenring, nokkenring, rotor, schoepen en zijplaat.

Verwijder de rubberen afdichting en schuif de afdichting van de buitenring.

Verwijder de o-ring van de onderkant van de behuizing.

Verwijder de 40 mm binnenborgring en verwijder vervolgens de aandrijfas door met een plastic hamer op het uiteinde te slaan.

Controleer op krassen en slijtage in de doorgang waarin de klep beweegt.

Smeer de nieuwe kapafdichtingen (A) en een nieuwe 13 mm o-ring (B) met hydraulische vloeistof en monteer ze vervolgens in de groeven in de kap (C).

OPMERKING: Zorg ervoor dat u de O-ring van de inlaat niet installeert, omdat dit ze zijn even groot.

Smeer de zwarte rubberen afdichting (E) in met stuurbekrachtigingsvloeistof en monteer deze in de gleuf (F) in de buitenring.

Steek de pen (D) in het kanaal dat wordt gevormd door de uitgelijnde sleuven van de nok en de buitenste ringen en steek de pen vervolgens in het gat (E).

Smeer de nieuwe o-ring (D) met hydraulische vloeistof en monteer deze vervolgens in de groef op de zijplaat.

Taak: de stuurbekrachtiging van de motor monteren. b20 voor b16a2 motor voor Honda Civic

Fit

Voortgang stuurbekrachtiging installatie voor Honda Civic

De eerste stap was om de buis van de airconditioning te buigen.

1. Hij deed zijn katrol af en probeerde ze met elkaar, bovenop is mijn oude

Ik heb de afstand van de poelie tot de bevestiging aan de motor 6,7-6,8 mm gemeten, de poelie naar B20 verplaatst en ook gemeten. het bovenste oor is 6,4 mm en het onderste is 7,1 - niet hetzelfde als het mijne. Ik heb het bedacht voor de motor, maar het is krom. de riem zou in deze situatie niet lang meegaan.

2. Ik heb het door - het ziet er ongelijk uit

Ik heb een ring onder het bovenoor geplaatst en de onderste met een slijper op de vereiste 6,8 mm gesneden.

4. Ik heb ook de nippels voor de aftakleiding op hun plaats gegooid. ze zijn verschillend in diameter. b20 meer

5.

6.

Video van een defecte pomp:

Ik was het bijna vergeten - er is geen gat voor de riemspannerschroef op de pomp van B20, ik heb eraan getrokken met een montageset.

Resultaat: de werkzaamheden voor het installeren en afstellen van de stuurbekrachtiging voor de Honda Civic zijn afgerond.

Probleem: kloppen op het stuurhuis van een Honda Civic

Een tikkend stuurhuis is onaangenaam, maar eerlijk gezegd kloppen?

Slechte symptomen - stuurhuis kraakt. Het kraken verscheen vanzelf, zonder externe "helpers" en vorderde vrij snel (in 2-3 weken van de staat van "nauwelijks hoorbaar" tot de staat van "moe van het luisteren"). Het bestond uit het volgende: toen het stuur direct werd geïnstalleerd en met een licht zwaaien van het stuur naar links en naar rechts, verscheen een duidelijk kraken, vergelijkbaar met de wrijving van bijvoorbeeld hard rubber op metaal. Of het kraken van een vinger op het glas. Over het algemeen is er duidelijk wrijving tussen twee niet-gesmeerde oppervlakken. Tegelijkertijd verhevigde dit gekraak meerdere keren tijdens langdurig rijden (meer dan 2 uur). Op korte ritten was hij nauwelijks hoorbaar. In eerste instantie was er een vermoeden van stuurtips of lagere kogeleinden, maar die waren in orde. Toen bleek door te typen dat het kraken duidelijk in de rail zelf zat. De storing zelf was vanaf het begin duidelijk van niet-fatale aard, dit had duidelijk geen invloed op de betrouwbaarheid, maar de oren verdorren .. Over het algemeen werd besloten om het te elimineren. Eenmaal te verwijderen, maar het kraken is nog onbekend van waar, er is maar één conclusie - om de rail te verwijderen. Hier begon het plezier. 🙂

De machine is voorbereid om de rail te verwijderen. De batterij, resonator en luchtfilter worden samen met de behuizing verwijderd. (De resonator is een walgelijk ding. Een beugel met een clip wordt er van onderaf aan vastgeschroefd, dichter bij het motorschild, en er wordt een dikke kabelboom op vastgehouden. Verwijder deze clip voorzichtig, zonder al te veel moeite, anders is het niet ver van witte hitte. - schieten.)
2. Eigenlijk het verwijderen van de rail. In de cabine wordt een bout van de stuurkruiskoppeling losgeschroefd (het belangrijkste is om niet te vergeten de positie ten opzichte van de as te markeren!).In de motorruimte worden rechts 2 bouten losgedraaid en links een moer waarmee de rail direct wordt bevestigd. Vervolgens moet u de steunen zelf, waarop de rail aan het lichaam was bevestigd, volledig losschroeven. 3 bouten voor elke steun. Daarna is de hark al verwijderd.
3. Draai de 2 bouten los waarmee de versterkermotor aan de rail is bevestigd, en met een kleine inspanning wordt deze eruit getrokken. Als deze niet wordt verwijderd, kan de rail niet worden uitgetrokken.

Het spoor wordt verwijderd.
4. Nu voor het leuke gedeelte. 🙂 Eigenlijk, hoe de rail te verwijderen. De bagagedrager wordt verwijderd via de opening in de rechter wielkast. Er is geen andere manier om het eruit te trekken, getest door 4 uur kwelling (nou ja, je kunt de motor niet verwijderen). Het kan niet van bovenaf worden getrokken, de verwarmingsslangen zitten in de weg, van onderaf - de achterste motorsteun. We krikken het rechterwiel op, verwijderen het en verwijderen het rek. Het is eenvoudig - 3 kopmoeren en 2 bouten worden op de fusee gemonteerd. De standaard is verwijderd, het is belangrijk om niet te vergeten de fusee vast te binden, anders kan hij onder zijn eigen gewicht de keerring uit de bak trekken en loopt er olie uit. De stuurpunt is losgeschroefd, de stuurstang is verwijderd. Je krijgt het volgende beeld:

Zodat u na alles niet opnieuw hoeft toe te spitsen, voordat u de stuuruiteinden verwijdert, u de stuurstangen moet markeren en bij het losschroeven het aantal omwentelingen moet tellen totdat ze zijn losgekoppeld. We liepen een beetje vooruit en ondanks de berekeningen vergisten we ons een slag. Het gebeurt. Voor herverzekering kunt u convergeren op de stand.
5. Voor het linkerwiel is het iets gemakkelijker - u hoeft de tandheugel niet te verwijderen, alleen de stuurpunt.
6. Nou ja, bijna de finale, de rail wordt door de opening naar buiten getrokken. de helft van de strijd is bijna gedaan.

7. De rail is gedemonteerd. Eerst worden de staven losgeschroefd met een verstelbare sleutel, vervolgens worden 2 bouten losgeschroefd en wordt het T-vormige glanzende deel verwijderd (ik weet niet hoe het te noemen..) Controleer bij het verwijderen van de staven het smeermiddel onder de helmknoppen - we hadden het, en veel. Verder wordt zo'n afbeelding getekend:

8. Nu is er nog maar weinig over, 2 klemmen voor de bevestiging van de helmknop van de rail zijn verwijderd en…. je kunt de reden zien waarom er zoveel onzin is ..

De foto is genomen door een van de 2 centrale gaten. Er zit een soort plastic afstandhouder in, deze schuift met de rail mee. Uitputting door gebrek aan smering is direct zichtbaar.

Het binnenoppervlak van de rail. Te zien is dat de rand waarlangs deze zeer plastic gleed geheel smeringloos was. Spijt of zo..

Close-up van hetzelfde detail. Aan de ene kant op 3 plekken sporten en aan de andere kant evenveel. Wat een kleinigheid, maar aambeien..

Eigenlijk is dit een plastic, zoiets als een afstandhouder tussen het T-vormige beeldje (alweer heb ik niet bedacht hoe ik het moet noemen..) en de rail zelf. Niet genoeg smeermiddel - het kraakte. Tijdens een lange reis door de hitte van de motor warmde de rail op, alle onderdelen zetten uit en de wrijving tegen het raillichaam nam toe - net als het kraken. De oplossing is om de rail te vullen met grafietvet:

Eigenlijk is dat bijna alles. 🙂 Alles wordt in omgekeerde volgorde geplaatst en gemonteerd.

Wat de montage betreft, is het belangrijkste om het stuur zo vast te schroeven dat het recht staat, zoals voorheen, en geen fout te maken met de staven, zodat de convergentie niet wordt verstoord. We hebben gebroken - draai de tractie met 1 slag aan één kant. Als je jezelf niet voor de gek wilt houden, kun je de hoeken op de standaard zetten. Het resultaat van de reparatie zelf is dat de inspanning op het stuur behoorlijk is verminderd en het kraken natuurlijk volledig is verdwenen. 🙂

De verspilde tijd was gewoon een hoop dofiga. Om 10.00 uur begonnen, om 20.00 uur klaar. De belangrijkste bloeding was dat ze niet wisten hoe ze de reling eruit moesten trekken. Over het algemeen is het realistisch om binnen 3-4 uur te houden, als je een goed idee hebt van wat je moet doen en in welke volgorde.

De stuurbekrachtigingsvloeistof in de Honda Civic is een olie die weerstand overdraagt ​​van de stuurbekrachtigingspomp naar de hydraulische cilinder en tevens alle wrijvingsparen smeert. De olie wordt gecirculeerd door de slangen die de stuurbekrachtigingseenheden verbinden, inclusief het plastic expansievat voor de Honda Civic stuurbekrachtiging, dat is voorzien van MIN- en MAX-markeringen om het niveau te bepalen.

Het stuurbekrachtigingssysteem zelf is een Honda Civic hydraulisch systeem, onderdeel van het stuurmechanisme om het gemakkelijker te maken om aan het stuur te draaien en het traject in te stellen. Als de stuurbekrachtiging weigert, is het mogelijk om met de auto te rijden, maar het stuur zal moeilijk te draaien zijn, het zal zwaar worden.

Het stuurbekrachtigingsvloeistofpeil in de Honda Civic kan worden bepaald aan de hand van de markeringen op het kunststof expansievat van de stuurbekrachtiging. Tijdens bedrijf kan de stuurbekrachtigingsvloeistof van een Honda Civic op verschillende plaatsen stromen, meestal via slangen. Als gevolg hiervan zal het oliepeil van de stuurbekrachtiging dalen.

Rijden zonder vloeistof in de stuurbekrachtiging van een Honda Civic loopt het risico de stuurbekrachtigingspomp te beschadigen, wat veel geld kost omdat deze droogloopt. Als gevolg hiervan zal hij ernstige schade oplopen en falen. De stuurbekrachtigingspomp in de Honda Civic begint te werken zodra je de auto start. Als uw Honda Civic zonder olie in de stuurbekrachtiging komt te zitten, kunt u het beste een sleepwagen bellen.

Intensief gebruik van de Honda Civic maakt de stuurbekrachtigingsolie kleur na verloop van tijd donkerder, vaak met een brandlucht. Dit is een reden om na te denken over vervanging. Oververhitting van de olie treedt vaak op wanneer het stuur lange tijd in de uiterste stand wordt vastgezet, totdat het kookt, de druk is in dit geval maximaal. U mag de auto ook niet verlaten wanneer u lang parkeert met het stuur helemaal gedraaid.

Snelle preventie en inspectie van de Honda Civic stuurbekrachtiging omvat: het controleren van het oliepeil van de stuurbekrachtiging en de kwaliteit ervan in het expansievat van de stuurbekrachtiging, het controleren van de spanning van de aandrijfriem op de Honda Civic-stuurbekrachtigingspomp, het beoordelen van de staat van de slangen - scheuren, vegen, beslaan, evenals het zoeken naar lekken bij de verbindingen van de stuurbekrachtigingselementen.

Er zijn twee manieren om de vloeistof in de Honda Civic stuurbekrachtiging te verversen:

• gedeeltelijke vervanging van stuurbekrachtigingsvloeistof Honda Civic.
• complete vervanging van stuurbekrachtigingsvloeistof Honda Civic.

Voor een gedeeltelijke vervanging van de stuurbekrachtigingsolie heb je een spuit (met een buis) en de olie zelf nodig, zo erg dat het aan het einde van het werk niet meer donker is.

Gedeeltelijke vervanging van stuurbekrachtigingsvloeistof in Honda Civic:

1. We schroeven het deksel van het stuurbekrachtigingsexpansievat van de Honda Civic los.
2. Met een spuit met buisje pompen we de vloeistof volledig uit de stuurbekrachtigingstank.
3. Vul de tank met nieuwe vloeistof, tot het MAX-niveau.
4. We starten de motor en draaien het stuur naar links en rechts naar de uiterste stand.
5. We zetten de motor af en herhalen punt # 1 opnieuw totdat we het gewenste resultaat krijgen - lichte olie.

De volgende methode voor het verversen van de stuurbekrachtigingsolie in een Honda Civic stelt u in staat om bijna 100% vervanging te bereiken.

Volledige vervanging van stuurbekrachtigingsvloeistof in Honda Civic:

Rijd een viaduct op, of krik de auto op om de voorste autowielen van de Honda Civic op te hangen, om deze gemakkelijk te kunnen draaien bij stilstaande motor.

DIY stuurhuis reparatie
HONDA CIVIC sedan, 2000, ES carrosserie, D15.

Laten we van tevoren reserveren - het proces is niet eenvoudig en we werden geconfronteerd met veel verwarring, die we de hele dag van 's morgens tot' s avonds wisten op te lossen.

Wat we nodig hebben om deze reparatie van het stuurhuis uit te voeren zijn de symptomen, met name het kraken van het stuurhuis. Het piepen verscheen vanzelf, zonder extern geweld op de auto en werd vrij snel intenser (in 2-3 weken van een bijna onhoorbare staat naar een staat van sterk piepen). Met het stuur direct gemonteerd en met lichte draaibewegingen van het stuur naar links en rechts, verscheen een merkbaar hoorbaar kraken, vergelijkbaar met het wrijven van plastic op metaal of het kraken van een vinger op glas - duidelijk de wrijving van twee niet-gesmeerde oppervlakken. Tegelijkertijd werd dit geluid merkbaar versterkt tijdens langdurig rijden - meer dan 2-3 uur. Op korte ritten was het bijna onhoorbaar en bijna onzichtbaar.

In eerste instantie was er een vermoeden van stuurtips of lagere fuseekogels, maar die waren in orde. Toen bleek door te porren dat er een kraak was in het stuurhuis zelf. Deze storing had uiteraard het karakter van een kleine storing en dit had uiteraard geen invloed op de betrouwbaarheid van de auto, maar is moreel en fysiek onaangenaam voor de bestuurder. We besloten dit probleem op te lossen. Als gevolg hiervan kwamen we tot de conclusie - om het stuurhuis te verwijderen. Dit is waar de meest interessante en aambeidingen begonnen.

De auto voorbereiden voor het verwijderen van het stuurhuis.

verwijder de resonator. De resonator is een raar iets. Een beugel met bevestiging wordt er van onderaf op geschroefd, dichter bij het motorschild. Het houdt de bedrading vast. Verwijder deze clip voorzichtig, zonder extra inspanning. Trek het cliplipje iets naar u toe en verwijder het pas daarna.

verwijder het luchtfilter samen met de behuizing.

Binnen: draai één bout van de stuurschroefas los - vergeet niet de positie ten opzichte van de as te markeren!).

Draai in de motorruimte de twee bouten aan de rechterkant en een moer aan de linkerkant los, waarmee de rail rechtstreeks wordt bevestigd.

Vervolgens moet u de steunen zelf, waarop de rail aan het lichaam is bevestigd, volledig losschroeven. Drie bouten voor elke steun.

Draai de 2 bouten los waarmee de versterkermotor aan de rail is bevestigd, en met een kleine inspanning wordt deze eruit getrokken. Als deze niet wordt verwijderd, kan de rail niet worden uitgetrokken.

Hoe de rail te verwijderen?
De bagagedrager wordt verwijderd via de opening in de rechter wielkast.
Er is geen andere manier om het eruit te trekken, getest door 4 uur kwelling (nou ja, je kunt de motor niet verwijderen!). Het kan niet van bovenaf worden getrokken, de verwarmingsslangen zitten in de weg, van onderaf - de achterste motorsteun.

We krikken het rechterwiel op, verwijderen het en verwijderen het rek. Het is eenvoudig - 3 kopmoeren en 2 bouten worden op de fusee gemonteerd.

De standaard is verwijderd, het is belangrijk om niet te vergeten de fusee vast te binden, anders kan hij onder zijn eigen gewicht de keerring uit de bak trekken en loopt er olie uit.

De stuurpunt is losgeschroefd, de stuurstang is verwijderd.
Je krijgt het volgende beeld:

We liepen een beetje vooruit, ondanks de berekeningen hadden we het bij het verkeerde eind. Het gebeurt. Voor herverzekering kunt u convergeren op de stand.

Voor het linkerwiel is het iets gemakkelijker - u hoeft het rek niet te verwijderen, alleen de stuurpunt. Nou ja, praktisch het einde, de rail wordt door de opening naar buiten getrokken.

Draai de stangen los met een verstelbare sleutel;

Draai vervolgens de 2 bouten los en verwijder het T-vormige glimmende deel (ik weet niet hoe ik het moet noemen..).

Controleer bij het verwijderen van de staven het vet onder de helmknoppen - we hadden het, en veel. Verder zo'n foto:

Nu is er nog maar heel weinig over, 2 klemmen voor het bevestigen van de helmknop van de rail en zijn verwijderd. de reden waarom er zoveel kwelling is, is zichtbaar. De foto is genomen door een van de 2 centrale gaten. Er zit een soort plastic afstandhouder in, deze schuift met de rail mee. Uitputting door gebrek aan smering is direct zichtbaar.

Te zien is dat de rand waarlangs deze zeer plastic gleed geheel smeringloos was. Spijt of zo..

Zoiets als een afstandhouder tussen het T-vormige beeldje (waarvan ik nooit wist hoe ik het moest noemen) en de rail zelf. Niet genoeg smeermiddel - het kraakte. Tijdens een lange reis door de hitte van de motor warmde de rail op, alle onderdelen zetten uit en de wrijving tegen het raillichaam nam toe - net als het kraken. De oplossing is om de rail te vullen met grafietvet

Dat is alles! Nu verzamelen we. Alles wordt in omgekeerde volgorde op zijn plaats gezet en gemonteerd.

Wat de montage betreft, is het belangrijkste om het stuur zo vast te schroeven dat het recht staat, zoals voorheen, en geen fout te maken met de staven, zodat de convergentie niet wordt verstoord. We hebben de tractie aan één kant gebroken - gedraaid met 1 slag. Wie zichzelf niet voor de gek wil houden - u kunt de hoeken op de stand plaatsen.

Reparatie resultaat:
1. De inspanning op het stuur is aanzienlijk afgenomen.
2. Het kraken is natuurlijk helemaal verdwenen.

Tijd besteed: De verspilde tijd was gewoon een hoop dofiga. Om 10.00 uur begonnen, om 20.00 uur klaar. Het grootste probleem was dat ze niet wisten hoe ze de rail eruit moesten trekken (het kostte de meeste tijd om erachter te komen). Advies - doe het niet zelf! Het is beter om zo'n verantwoordelijk werk in handen van professionals te geven, en het is goedkoop en er zal een garantie zijn - een feit.

Gespecialiseerde autoservice "Hydraulics" levert diensten voor het repareren van stuurhuizen van de auto.

Bel de aangegeven nummers en leg de essentie van het probleem met het stuurhuis van uw auto uit - we zullen u opschrijven voor diagnose en alle noodzakelijke maatregelen uitvoeren.

Rusland, St. Petersburg, st. Chemici, huis 2
+7 (812) 527-37-79, 8 ( 906 ) 255-54-42

Door een beroep te doen op onze service voor reparatie van de stuurbekrachtiging, kunt u zeker zijn van de hoge kwaliteit van het werk en efficiëntie!

Verwijderen en installeren van de stuurpomp
Vroeg model stuurpomp

1 - Bouten van een drukleiding
2 - een klem van een retourleiding
3 - de stelbout
4 - Bevestigingsbouten

Laat model stuurpomp

1 - Bouten van een drukleiding
2 - een klem van een retourleiding
3 - de stelbout
4 - de bevestigingsbout

Implementatieplan
Honda Civic stuurbekrachtigingspomp verwijderen installatie
1. Scheid eerst de negatieve draad van de batterij en daarna de positieve.

Als de autoradio is uitgerust met een beveiligingscode, zorg er dan voor dat u de juiste combinatie heeft om het audiosysteem in gebruik te nemen voordat u de accu loskoppelt!

2. Scheid de hydraulische leidingen van de pomp (zie afbeeldingen hierboven). Let op het verschil in het ontwerp van de verbindingssamenstellen van de pers- en retourleidingen: de retourleiding wordt met een klem aan de aansluiting bevestigd, terwijl de persleiding door middel van twee bouten wordt verbonden. Sluit de open uiteinden van beide leidingen onmiddellijk na het loskoppelen af ​​om verlies van hydraulische vloeistof tot een minimum te beperken en om te voorkomen dat er vuil in het systeem komt. Vervang de O-ring van de aansluiting van de drukleiding.
3. Verwijder de stelbout van de stuurpomp.
4. Draai de bevestigingsbouten los en verwijder de pomp van de motor.
5. Installatie wordt ondersteboven uitgevoerd. Vergeet aan het einde van de procedure niet om lucht uit het stuursysteem te verwijderen (zie. Lucht verwijderen uit het hydraulische pad van het stuurbekrachtigingssysteem) en de spanning van de aandrijfriem af te stellen (zie het kopje Routineonderhoud).
Honda Civic stuurbekrachtigingspomp verwijderen installatie
Lucht verwijderen uit het hydraulische pad van het stuurbekrachtigingssysteem