DIY reparatie van rotte bogen

Oleg, hallo! Vertel me alsjeblieft of ik het juiste zal doen ... Er hebben zich drie kleine gaatjes gevormd in mijn deur (onder de fabriekstrillingsisolatie is alles volledig roestig en als resultaat 3 gaten, de auto is 3 jaar oud, Kalina2). Ik wil ze vertinnen, afdekken met epoxy grondverf, dan plamuren met een afwerkplamuur, ze gronden met een gewone grondverf en alles overschilderen. Vertel me, zal ik het allemaal correct in fasen doen?

Hallo. Kun je me alsjeblieft vertellen hoe je het net hebt gemist?

De methode is natuurlijk een werkende, maar door te lassen kan het 100 keer sneller in arbeidskosten.

hier hebben we het niet over arbeidskosten, maar over betrouwbaarheid en het feit dat niet iedereen laswerk heeft

Wie repareert zulke dingen, degenen die het hebben)))

Epoxy zou niet beter zijn?

Oom Olezha, alles is in orde, maar het gebrek aan werkkleding voor studenten is opvallend.
Een man uit Makhachkala komt regelrecht in een weekendjasje naar de garage

geen mannen in een badjas gaan van en naar het werk

Interessante en nuttige video, onder andere, net als iedereen! Kun je deze methode toepassen op de deuren in de hoeken?

Welkom bij blog my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Laten we het hebben over het vervangen van de achterste bogen van de auto. Achterste bogen op sommige automodellen zijn een zwak punt, gemakkelijk gecorrodeerd. Er zijn opties wanneer u de roest kunt "genezen" zonder de bogen te veranderen, maar in de regel trekken de eigenaren van auto's door tot het laatst, wanneer drastische maatregelen nodig zijn. De noodzaak om de achterste bogen te vervangen ontstaat in de regel vanwege hun door corrosie. In dergelijke gevallen is het enige dat overblijft om al het roestige metaal af te snijden en in plaats daarvan een nieuw, niet-roest segment te lassen. Hoe u dit doet en met welke subtiliteiten u rekening moet houden. Laten we alles in detail bekijken.

Eerst moeten we de grenzen van het gecorrodeerde gebied definiëren. Om dit te doen, moet u de oude lak verwijderen op een plaats waar roest zichtbaar is. Een autopsie, zoals ze zeggen, zal uitwijzen wat er onder de verf zit. Het is noodzakelijk om het schoon te maken, met een marge die zich terugtrekt uit de zone met corrosie naar de zone met normaal metaal. Een autopsie onthult meestal dat er veel meer roest is dan op het eerste gezicht lijkt.

Vervolgens moeten we al het gecorrodeerde metaal afsnijden. We gebruiken de "grinder", we snijden alles tot puur metaal. Nadat het roestige segment is afgesneden, moet de achterkant van het resterende intacte metaal zo goed mogelijk worden gecontroleerd. Waarom hebben we dit nodig? Het gebeurt zo dat het voorste deel van het onderdeel geen corrosie bevat, maar aan de andere kant is alles veel droeviger. Meestal hoeft u alleen het snijvlak een beetje te vergroten om het reparatiesegment aan beide zijden aan het goede metaal te kunnen lassen.

Uitgesneden segment van de achtervleugel Boog zelf gemaakt van plaatstaal

Verder naar ons je moet ergens een reparatie-inzetstuk meenemen om de boog te lassen en te herstellen. Hier kunt u de volgende opties kiezen:

1. Neem het gewenste segment van de achtervleugel van de donor.
2. Neem het benodigde onderdeel van het nieuwe reparatiepaneel voor de achtervleugel (als er een te koop is voor het automodel dat wordt gerepareerd).
3. Snijd het gewenste segment uit plaatstaal (meestal uit een onnodig carrosseriepaneel). Het hangt allemaal af van welke vorm je het segment nodig hebt. Als een groot deel van de boog met complexe vormen, randen is uitgesneden, dan is het natuurlijk beter om een ​​soortgelijk deel uit de donorvleugel te nemen en uit te snijden. Nogmaals, het hangt af van de kosten van de achtervleugel van een bepaalde auto.Ondanks de complexiteit van de vormen is het ook mogelijk om het gewenste segment te buigen van bijvoorbeeld een overbodige kap. Als een complexe vorm niet lukt, kun je een segment van meerdere eenvoudiger maken door ze aan elkaar te lassen.
4. Een andere mogelijkheid is om het gewenste segment uit een nieuwe of gebruikte voorvleugel te halen. Bij de meeste automodellen hebben de voor- en achterspatborden dezelfde vorm. De voorvleugel is meestal goedkoper en gemakkelijker te vinden dan de achtervleugel. We nemen dus het gewenste "stuk" van de voorvleugel en stellen deze in op de achterste.

Een zelfgemaakte boog lassen Nieuwe renovatie boog Het voorspatbord is qua vorm vergelijkbaar met de boog van het achterspatbord.

Hoe knip ik een plaatwerklap in de gewenste vorm?

U kunt deze methode toepassen. Neem een ​​karton, leun het tegen het uitgesneden gebied en de randen van het uitgesneden gebied worden erop afgedrukt. Nu kunt u langs deze randen een stempel uit karton snijden en deze stempel gebruiken om de benodigde patch uit metaal te knippen. Het is beter om de randen van het uit te snijden metaal iets te vergroten, omdat het met een overlap moet worden gelast.

De reparatie-insert lassen

De volgende stap is het lassen van het reparatie-inzetstuk. Bij het lassen mag u het metaal niet oververhitten. Het is beter om met stippen te lassen, beginnend bij het ene uiteinde van de patch, dan met een stip aan de andere kant en met tussenpozen te lassen, en dan het interval te verkleinen. Het punt is dat het metaal niet te veel leidt.

Na het lassen moet u de naad van oxiden reinigen en de lasnaad slijpen.

Lasnaad bescherming

Vervolgens moet u de naad beschermen tegen corrosie. Een optie is een epoxy roestwerende primer. Nadat de grond volledig is opgedroogd, moet je hem vermalen zonder hem tegen het metaal te wrijven, dan kun je een stopverf aanbrengen.

De achterkant van de las is ook belangrijk om te beschermen. Hiervoor kunt u roestwerende primers in spuitbussen gebruiken. Het belangrijkste is om naar de achterkant te gaan. Als er geen toegang is, kunt u een blik gebruiken met een lange buis en een mondstuk erop. Een van deze varianten is "Movil". Zeer comfortabel ontwerp. Je kunt in een verborgen holte kruipen door een buis in een klein gaatje te steken. Movil is niet de beste optie voor bescherming tegen corrosie, maar de spuitmondbuis kan worden aangepast aan elke andere bescherming in een spuitbus.

Daarna kunt u overgaan tot het definitief verwijderen van de plamuur, primeren met acrylprimer, voorbereiding voor het schilderen en het eigenlijke schilderen.

Veel Premasya-eigenaren en anderen zijn bekend met dit probleem. Zoals elke ziekte, is het gemakkelijker en goedkoper om het in de beginfase te behandelen, waarbij het verschijnen van doorgaande gaten wordt vermeden. Anders is een donororgaantransplantatie in de vorm van een vleugelpleister vereist. Laten we aannemen dat het met ons allemaal niet zo erg is en dat het er ongeveer zo uitziet:

Toegegeven, dit is een Corolla uit 2005. - Europees, maar de essentie is hetzelfde. Laten we eens kijken wat er kan worden gedaan, als er een verlangen is, een warme kamer en een compressor met een spuitpistool, maar er is geen geld of het is jammer))). Als iemand niet geïnteresseerd is in de geheimen van carrosseriereparatie, kunt u meteen naar het einde gaan, waar u zult ontdekken hoe u de boog kunt beschermen tegen corrosie.
Dus nemen we een boormachine met een draadschijf en verwijderen de gezwollen verf, zorgvuldig kijken zodat er geen roest onder de verf achterblijft, anders zullen deze plaatsen dan stijgen:

Vooral roestige plekken kun je dan schoonmaken met een slijpmachine, maar wees voorzichtig - het metaal is verzwakt en het is gemakkelijk om een ​​gat te maken. De overgang van verf naar metaal reinigen we met een schuurpapier, zodat er geen scherp hoogteverschil ontstaat. De overgang is correct verwerkt als de lagen primer en verf consistent zichtbaar zijn:

Om het proces te versnellen, kun je eerst een grovere huid nemen - korrel 80, dan naar 120 gaan en 240 afmaken, waarbij je het gebied met elk volgend schuurmiddel iets verder gaat dan het vorige. Houd er tegelijkertijd rekening mee dat het risico van een ruwere 220 niet sluit met aarde, dus klim er niet ver naar toe. De rest van het oppervlak is gematteerd met schuurpapier 600. Handiger is om met water te werken met een fijn schuurpapier, zodat het schuurmiddel niet verstopt raakt, dus daarna is het noodzakelijk om grondig te drogen met prof. een haardroger, vooral grotten van corrosie, kan worden verwarmd tot 60-80 g, de verf is hier niet bang voor. We vegen het oppervlak af met een servet met een ontvetter en stopverf. De grootste fout van beginners bij het plamuren is dat ze het met een dikke laag insmeren in de hoop het overtollige er vervolgens af te snijden met schuurpapier. Het is correct om 3-4 lagen achter elkaar aan te brengen, geleidelijk de vorm van het oppervlak naderend, het zou er ongeveer zo uit moeten zien:

Breng op de grond een dunne laag van een ontwikkellaag van een donkere verf aan, handig uit een spuitbus. De gedroogde grond wordt ingewreven met 600-800 schuurpapier met water, de ontwikkellaag zal laten zien of er gebreken zijn. De rest van het onderdeel is gematteerd met water, schuurpapier 1000 en vervolgens Scotchbrite. Het resultaat is een glad, mat oppervlak:

We plakken over, ontvetten, vegen met een plakkerige doek van stof en kunnen worden geverfd.
Een paar woorden over verven. Ik raad je in principe af om blikjes te overwegen. En niet alleen omdat de kleur niet overeenkomt, beschermt dergelijk email de onderste lagen niet slecht tegen vocht. Daarom is het beter om verf te nemen op de selectie van auto-email. Ik zal een van de meest geheime geheimen onthullen: geen enkele colorist kan een kleur 100% matchen. In nauwe kringen wordt aangenomen dat 70-80% van de kleurafstemming afhangt van de inkleurder, de rest hangt af van de kunst van de schilder. Hij maakt een proefverf, indien nodig verft hij de verf. Een goede schilder zal nooit delen van begin tot eind schilderen, er wordt een overgang gemaakt naar de oude verf, dus vaak moet je in plaats van één deel twee of zelfs drie schilderen. In dit geval moest ik de hele vleugel schilderen, de overgang naar de deur en bumper maken:

Hierdoor zal er ook bij kunstlicht geen verkleuring optreden. Heb je waarschijnlijk auto's ontmoet die er overdag normaal uitzien en 's avonds onder een lamp, alsof het onderdelen van verschillende auto's zijn?

Corrosie van de boog begint met schade aan de rand door kleine steentjes die van het wiel vliegen. Zodat na de eerste winter de roest niet meer omhoog klimt, is het noodzakelijk om deze plek te beschermen. We kopen elastische banden om de onderkant van de deuren te beschermen voor VAZ-08. Het overtollige afsnijden:

We coaten de rand van de vleugel aan beide kanten met anticorrosief goed en plaatsen er een elastische band op, opnieuw coaten vanaf de binnenkant van de vleugel zodat het water niet onder de elastische band komt. Buiten verwijderen we het overtollige met benzine, je krijgt deze beauty:

Welke materialen te gebruiken? Ik zal dit zeggen, er zijn nu geen ronduit slechte materialen, met die duurdere kun je de reparatietijd verkorten, het is handiger om ermee te werken, en de kwaliteit hangt vooral af van de toewijding en vaardigheid. Een typische vertegenwoordiger van budgetmaterialen is NOVOL. Op voorwaarde dat de technologie wordt gevolgd, biedt deze voldoende kwaliteit:

Hier is zo'n reparatie, niets te ingewikkeld, ga ervoor!

Bericht Carlos85 01 okt 2012 10:41

Restauratie van verrotte achterbogen met glasvezelplamuur, gevolgd door schilderen met een overgang.

Ik zal je meteen waarschuwen dat deze technologie hoogstwaarschijnlijk niet zal werken voor de voorste bogen. De flexibiliteit van de voorspatborden zal scheuren in het vulmiddel of bij de verbinding met metaal aanmoedigen, zelfs als het met glasvezel is. De achterboog is vanwege de ontwerpkenmerken van de vleugel stijver, het metaal erin is dubbel, er zijn weinig flexibele plaatsen in.
Ik heb zo gedetailleerd mogelijk geschreven, ik hoop dat niemand vragen heeft.

Reparatiewerkzaamheden zijn onderverdeeld in 2 fasen:
1) restauratie van de boog;
2) schilderen.

Gereedschappen en materialen voor de 1e trap:
- slijpmachine (bij voorkeur klein en licht - het maakt het werk gemakkelijker);
- polijstmachine met instelbare snelheid (minimaal 1000 tpm);
- ronde ruwe ijzeren borstel voor de molen;
- klep conische cirkel voor molen;
- doorslijpschijf met een diameter van 120;
- mattenpasta;
- grove polijstschijf met klittenband om te matteren (zoals een plakband-helder);
- schuurpapier: P80, P320, P600;
- zeep;
- borstel 30 mm breed;
- water;
- plasticfolie (veel) of kranten (veel);
- papieren tape (plastic tape is erger - het plakt als een klootzak en laat sporen achter);
- spray van ruitenreiniger of meubelreiniger (leeg spuitbus);
- kantoormes (groot);
- tweecomponenten plamuur met glasvezel (ik nam Body - groen blikje plamuur + buisverharder);
- tweecomponenten afwerking dunne stopverf (ik nam Body - een wit blikje stopverf + verharder in een tube);
- een paar rubberen spatels (40 en 60 mm);
- roest neutralisator (fosforzuur);
- beweeg;
- draad met een diameter van 2-3 mm;
- isolatieband;
- PBM (bril, handschoenen, gasmasker, koptelefoon);
- allerlei schone potten;
- schone lappen.

Gereedschappen en materialen voor de 2e etappe:
- compressor;
- een pistool voor aarde;
- verfpistool;
- polijstmachine met instelbare snelheid (minimaal 1000 tpm);
- tweecomponenten acrylprimer (ik nam Reoflex - een pot primer en een pot verharder inbegrepen);
- acryloplosmiddel R-12;
- lak passend bij uw auto (besteld bij lakwerkers, voor deze hoesjes is 200 g voldoende voor de ogen en blijft over);
- verfverdunner;
- tweecomponenten acrylvernis (ik nam Reoflex - een blikje vernis en een blikje verharder inbegrepen);
- Velcro vilt polijstschijf;
- dunne polijstpasta;
- PBM (handschoenen, gasmasker);
- stofdoekjes;
- allerlei schone potten;
- schone lappen.

De boog is gemaakt van dubbel metaal, in mijn geval is het buitenste metaal verrot, het binnenste blijft, hoewel het al begint te roesten. Alles hangt natuurlijk af van hoe erg de bogen verrot zijn - de glasvezelplamuur moet zich ergens aan vastklampen en de holte tussen de twee metaallagen vullen.
Voordat je de grinder oppakt, raad ik je ten zeerste aan om de deuropeningen in de auto af te dichten met folie of kranten, strak langs de contouren langs de lijn van de afdichtingsgom, zodat de deuren op een kier kunnen blijven staan. Het is beter om de deurbekleding te verwijderen of deze ook te lijmen. Anders vliegt er zoveel stof de cabine in dat mama zich geen zorgen hoeft te maken!
De achterbumper zal moeten worden verwijderd (nou ja, nogmaals, het hangt af van de mate van dood van de boog en van het werkgebied).

Dus alles is klaar om te gaan. We zetten de borstel op de molen en verwijderen de verf van de bogen volledig naar de bocht, waar de boog in de vleugel overgaat. We reinigen tot glanzend metaal. We maken het rotte gebied zorgvuldig schoon. Een soort elastiek wordt langs de contour van de boog in de spouw gelegd, we trekken het daar uit, halen het eruit met een priem of een dunne schroevendraaier, maken alles zoveel mogelijk schoon en verwerken het met een roestneutralisator (het is handig om het hoofd van de spray op een blik roestneutralisator te wikkelen en het te spuiten). Scherpe randen van een verrot gebied kunnen worden gesneden en bijgesneden met een snijwiel. Als er stukjes metaal eraf vallen, hebben we er geen spijt van en kappen ze af, alleen hard en puur metaal mag overblijven. Als de roest na de neutralisator niet weg is, spuiten we opnieuw. Na het drogen moet de roestneutralisator worden afgewassen met een sopje en vervolgens worden afgespoeld met schoon water. Hiervoor gebruikte ik een potje zeepsop en een borstel. Voor reiniging - spray met schoon water.

Alles is klaar voor de stopverf. Glasvezelplamuur heeft 5 minuten nodig om uit te harden, dus ik raad niet aan om het te veel te verdunnen. Ik raad aan dat je het in een volume ongeveer uit de palm van je hand gebruikt, omdat het werk is delicaat en er is geen haast voor nodig.
Tijdens de eerste run wordt de stopverf zorgvuldig in de leegte tussen de twee lagen metaal in de boog gestoken, je moet niet proberen de boog in één keer in één keer te vormen - het zal niet werken. Ik badazhil drie of vier keer op de boog. We beeldhouwen met een marge, we hebben er geen spijt van, dan kunnen we het overtollige gemakkelijk en vrolijk verwijderen met een grinder met een bloembladcirkel.De spatel moet glad en rubber zijn en de pot om los te maken is van plastic en flexibel, want als de stopverf droogt, kan de spatel worden verfrommeld en vliegt alles er vanaf, hetzelfde met de pot.

Wanneer de boog wordt gebeeldhouwd met een "haarlijn", begint het werk van een "beeldhouwer". We zetten de bloembladcirkel op de molen en verwijderen voorzichtig de overtollige stopverf, waardoor het lichaam van de boog wordt gevormd. De slijper kan niet soepel worden gedaan, dus we laten het werk over aan het schuurpapier. Het is verplicht (verplicht) om met een blokkade te villen, d.w.z. we nemen een blok met een doorsnede van ongeveer 60x40 en een lengte van 120 mm, wikkelen er P80 schuurpapier op en villen. Het blok geeft ons een vlak oppervlak, schuur het alleen niet met je handen. We hebben een ruw oppervlak van de boog, zoals altijd, niet zonder stijlen, dus badyazh de afwerkplamuur en bedek de stijlen. Huid afwerken P320, daarna glad maken P600 met wat water. Ik denk dat het niet nodig is met een dunnere huid, alles is goed gekomen voor mij en de P600.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de overgang van metaal naar oude verf. Schuur de overgang zodat de oude verflagen en grond soepel in elkaar overlopen. Optisch betekent dit glad schuren. Veeg met uw vinger om te controleren - u zou niets moeten voelen.
Voor het schilderen moet het oppervlak rond de boog worden gematteerd. Om dit te doen, nemen we een polijstmachine, plaatsen er een matcirkel op, smeren de vleugel in met pasta en matteren het oppervlak met 1000 omwentelingen. Het is belangrijk om het gehele oppervlak waarop de verf en lak komen te liggen overlappend te matteren. Die. matten ongeveer 30 centimeter van de boog rondom (rechts omhoog naar het raam), we sparen het gebied niet, de overtollige matten worden dan gepolijst. Op moeilijk bereikbare plekken in de bocht bij de deur matteren we met fijn schuurpapier en water. Het matten moet voorzichtig gebeuren om de oude lak niet door en door weg te vegen, maar we laten geen kale plekken achter. Na het matteren moet het oppervlak worden afgespoeld.

Nu is het nodig om de holte tussen de twee metaallagen in de boog te bewerken met Movil. Movil moet worden gekocht met een flexibele buis met een mondstuk aan het uiteinde om in alle richtingen te spuiten. We steken in vanaf de zijkant van de kofferbak. Om dit te doen, vouwen we de stoffen bekleding terug naar het schot (het zal onmiddellijk zichtbaar zijn - de opening tussen de binnenmuur en het buitenste vleugelmetaal). Movil's tube is kort - je moet hem verlengen. We snijden het doormidden, steken een andere buis in de snede (we schatten de lengte zodat deze meer dan de helft van de boog bereikt. We wikkelen het met elektrische tape en bestellen het. We nemen een draad met een diameter van 2-3 mm, trek het recht en bevestig onze buis aan de draad.Nu kunnen we het hele ding dieper in de boog duwen.We spuiten royaal, niet met gelei, de hele holte van de boog moet worden verwerkt.

En nu is de winter voorbij. Wat is er met de bogen gebeurd, vraag je? Ze zijn veilig! Het enige dat ik zou adviseren is om minimaal 2 keer met vernis te schilderen. de coating is erg zwak (vergeleken met de fabriekscoating) en is meer vatbaar voor schilfers en krassen. Om deze reden werden verschillende "bugs" geopend - ik bedekte ze met "nagellak" - verf die er erg op leek voor het smeren van het lichaam, in een klein flesje met een borstel. Ik moest bovendien de binnenkant van de boog bedekken met anti-grind met een beetje overlap op de verf (ongeveer 1 cm), maar bijna onzichtbaar. Nogmaals, ik raad u aan dit onmiddellijk na de reparatie te doen om het uiteinde - de verbinding van de twee delen van de boog (binnen en buiten) effectiever te beschermen. De stopverf van glasvezel houdt perfect stand - stevig kloppen. Dergelijke reparaties vinden dus plaats, maar op voorwaarde dat ze met hoge kwaliteit en nauwkeurigheid worden uitgevoerd.

Voordat u met het lasapparaat gaat werken, moet u de stroomtoevoer loskoppelen, dat wil zeggen de batterij. Het probleem dat we hebben is dit, we moeten de boog genezen die bedekt is met corrosie.

Allereerst maken we alles schoon met een amarilmachine en snijden we het beschadigde gebied weg met een slijpmachine.

Nadat de beschadigde plek is weggesneden, behandelen we alles met zuur zodat er geen corrosie meer is. We maken blanco's, knippen patches uit. Gemaakt van food grade roestvrij staal 0,8 dikte.

We verbranden van binnenuit en bedekken met baxitische grond. Voorzichtig, ook onder de naden.

Als het voor u niet handig is of als u moeilijk een pleister in diameter kunt maken, kunt u hiervoor karton gebruiken. Breng aan en druk naar beneden rond de omtrek van de uitsparing. U zult een spoor hebben, knippen en aanbrengen op het metaal om een ​​patch te snijden volgens uw kartonnen lay-out.
Voor een grondige verwerking heb je ook een Movil nodig, een slang met een sproeikop in alle richtingen.

Neem na alle behandelingen de eerste pleister en breng het gaatje in waar de snede zat. Om de patch rustig te kunnen besturen, is het noodzakelijk om een ​​onnodige schroevendraaier of een metalen staaf aan te lassen.

Door het feit dat je het op de patch las, geeft het je de waardigheid om het niet alleen te reguleren, maar ook om het stevig op het metaal te drukken. En dus lassen we alle patches op.

Dan is het noodzakelijk om alles op te ruimen zodat het vlak egaal is en tijdens het schilderen niet alles uitsteekt. We maken schoon met een grinder en gaan dan door met een speciale ijzeren borstel voor een grinder.

Met een borstel maken we alles in de naden schoon zodat er geen afzettingen zijn en het in de toekomst niet oxideert en niet bedekt raakt met roest. En voor de zekerheid gaan we nog een keer door het circus.
Vervolgens moet u 120 schuurpapier nemen en risico's toepassen. Na het aanbrengen van de markeringen is het noodzakelijk om alles te ontvetten.

Nadat het is opgedroogd, bedekken met baxitische primer. Omdat de primer goed droogt, breng je de risico's opnieuw aan met schuurpapier 120. Daarna brengen we een dikke laag stopverf aan.

Breng de stopverf strak onder de naad aan, en strak zonder lucht. Na schuren met een matrijs, zodat het precies zonder pit is.

Opnieuw ontvetten alvorens aan te brengen met de universele plamuur.

We brengen een universele plamuur aan en op de aangebrachte risico's van 120 schuurpapier en op het resterende onvoltooide werk, poriën, lijn de rand uit.

We wachten tot de stopverf is opgedroogd en gaan verder met schuren. We zullen 240 schuren met schuurpapier. Aan het einde, als er poriën blijven, passeren we het opnieuw met stopverf en schuren het.

Daarna brengen we meerdere lagen primer aan, tussen de lagen 5 minuten laten drogen.

Het einde dat we zullen hebben is schilderen, schilderen op kleur en je boog is klaar.

Autobezitters verdragen in de regel zeer stevig de problemen die zich voordoen tijdens het gebruik van de auto. Zo is het bijvoorbeeld niet zo moeilijk om eens per jaar de motorolie en filterset te vervangen, of om de twee jaar de botten en stuurtips te vervangen. Maar zodra er roest verschijnt op individuele fragmenten van de carrosserie, verdwijnt de pep ergens en is er een obsessieve wens om zo snel mogelijk van de auto af te komen.

Misschien is dit de beste optie. Het is bekend dat als er al roest is ontstaan, het metaal onvermijdelijk gaat rotten. Vooral in onze klimatologische omstandigheden, wanneer de luchtvochtigheid hoog genoeg is, en in de winter, worden reagentia toegevoegd aan de invloed van de omgeving, die de rijbaan behandelen die op de bodem, dorpels en stootwillen vliegt. Het probleem met de vleugels is echter eenvoudig op te lossen. Aangezien dit onderdeel verwijderbaar is, kan het worden vervangen door een nieuw exemplaar en wordt er geen energie verspild aan het bestrijden van corrosie. Maar wanneer de achterste bogen beginnen te rotten, beginnen de dingen een serieuze wending te nemen.

Over het algemeen kunnen bogen worden verteerd. Deze procedure wordt in veel autoservices in een paar dagen gedaan. Maar dit alles rechtvaardigt zichzelf alleen als het de bedoeling is dat de auto nog een aantal jaren wordt gebruikt. Het vervangen van bogen is niet goedkoop omdat omvat niet alleen de installatie van een nieuw vleugelfragment, maar ook het schilderen van het volledige oppervlak. Daarnaast zal de vleugel uitgelijnd moeten worden voor het aanbrengen van verf, wat ook veel tijd kost en dus geld kost.

Natuurlijk is het installeren van nieuwe bogen de beste optie voor diegenen die geven om het uiterlijk van de auto en de hoge kwaliteit van het uitgevoerde werk. Maar als de automobilist alleen van plan is om de corrosie op te schorten en niet om deze uit te roeien, wat in principe onmogelijk is, dan kunt u als optie proberen de door roest gecorrodeerde bogen te herstellen en de auto een tijdje veilig te gebruiken, alsof er niets was gebeurd. Toegegeven, het hangt allemaal af van de mate van erosie van het onderdeel.

De procedure voor het herstellen van de boog is in theorie eenvoudig, maar in de praktijk bewerkelijk. Eerst moet u de oude verf verwijderen met behulp van een slijpmachine en speciale metalen borstels en de toestand van het metaal beoordelen. Als het naar tevredenheid is, kunt u de werkprocedures starten.Het metalen oppervlak dient zoveel mogelijk te worden ontdaan van roest en vervolgens te worden behandeld met vloeibaar zink. Natuurlijk is er geen garantie dat het de overblijfselen van ijzer zal behouden, maar het zal niet erger worden. Toch biedt het minimale bescherming aan het metaal.

De volgende fase is de meest tijdrovende. Nu moet u het door corrosie beschadigde oppervlak met stopverf herstellen en de vorm van de boog naar voren brengen. Dit gebeurt in meerdere passen. De stopverf wordt aangebracht op de beschadigde gebieden, daarna moet je een tijdje wachten totdat het is uitgehard en het reeds uitgeharde materiaal wordt verder verwerkt. De tijd die nodig is om het oppervlak te herstellen hangt rechtstreeks af van de eisen die de eigenaar van de machine stelt aan de kwaliteit van het uitgevoerde werk en de vaardigheid van de persoon die het zal uitvoeren.

Zodra het mogelijk is om een ​​positief resultaat te bereiken, kunt u beginnen met schilderen, en niet te vergeten de noodzaak om het juiste voorbereidende werk uit te voeren. De procedure voor het schilderen van gerenoveerde bogen verschilt niet van hoe andere delen van een auto worden geverfd. Die. eerst wordt een primer aangebracht op het voorbereide oppervlak, vervolgens worden verschillende verflagen aangebracht, waarna dit alles wordt gelakt. Aan het einde van de werkzaamheden is het raadzaam de auto een dag binnen te laten staan ​​en niet te reizen.

Natuurlijk is de voorgestelde methode om met rottende bogen om te gaan geen wondermiddel. Het is meer geschikt voor diegenen die de roestige zijkanten niet meer kunnen bewonderen, maar ook niet de mogelijkheid hebben om grootschalig werk uit te voeren of een nieuwe auto te kopen. Als alles goed gaat, zal het uiterlijk van de auto echter minstens een jaar bevredigend zijn. Welnu, daar, zie je, wordt het mogelijk om een ​​andere uitweg uit de situatie te vinden, bijvoorbeeld door een auto te verkopen of in te ruilen voor een andere.