Het inlaatpijpje, ook wel broekje genoemd (vanwege het uiterlijk), is met tapeinden en moeren aan het spruitstuk bevestigd. De bevestiging met de neutralisator wordt uitgevoerd door een veerbelaste verbinding.
VIDEO
Zoals je hebt gemerkt, is er niets ingewikkelds aan dit werk. Elk element is vrij eenvoudig te demonteren, er wordt een nieuw op zijn plaats gezet. Wees voorzichtig, ga voorzichtig en consequent te werk. En vergeet natuurlijk het belang van de kwaliteit van de nieuwe onderdelen niet. Koop alleen goede reserveonderdelen die zorgen voor een lange en efficiënte service van het uitlaatsysteem van uw VAZ 2110-auto.
uitlaatspruitstuk
aanzuigleiding (nr. 3)
resonator (nr. 5)
hoofddemper (nr. 7).
Het uitlaatsysteem van de VAZ-2112-motor onderscheidt zich door een uitlaatspruitstuk en een ontvangstpijp.
Bij de meeste voertuigen is de voorste uitlaatpijp uitgerust met een zuurstofsensor (lambdasonde). In het uitlaatsysteem van deze voertuigen is een extra driewegkatalysator ingebouwd. Geluiddempers en een neutralisator zijn niet scheidbare eenheden en in geval van storing moeten ze worden vervangen door nieuwe. De geluiddempers zijn opgehangen aan de carrosseriesteunen op vier rubberen kussens.
Hallo allemaal! Mijn naam is Mikhail, nu zal ik je een verhaal vertellen over hoe ik erin slaagde een dvenashka te ruilen voor een Camry uit 2010. Het begon allemaal met het feit dat ik enorm geïrriteerd was door de instortingen van de twee, alsof er niets ernstigs kapot ging, maar de kleine dingen, verdomme, zoveel dingen die echt woedend begonnen te worden. Hier ontstond het idee dat het tijd werd om de auto te veranderen in een buitenlandse auto. De keuze viel op de tayet Camry van de tienden.
Als er een neutralisator is, koppel dan de bevestiging van de extra geluiddemper aan de neutralisator los.
Als er geen katalysator is, dan maken we de voorste bevestiging van de extra uitlaatdemper op dezelfde manier los als de katalysator van de inlaatpijp.
Om de resonator (extra geluiddemper) te verwijderen heb je nodig:
Maak de bevestigingen van de resonator aan de geluiddemper los door de moeren van de twee bouten los te draaien met behulp van twee "13" sleutels.
Verwijder de klem en ring.
Koppel de twee resonatorbevestigingen los.
Verwijder de resonator.
De geschatte kosten van elementen van het uitlaatsysteem VAZ 2110, 2111 en 2112:
Geluiddemper vanaf 700r. tot 2500r.
Resonator van 700r. tot 3000r.
De spreiding in prijzen hangt samen met de kwaliteit van de afwerking van onderdelen (origineel, co-op). De catalogusnummers van de onderdelen van het uitlaatsysteem staan in de schema's:
Om constante boetes van camera's kwijt te raken, gebruiken veel van onze lezers met succes Special Nano Film voor cijfers. Juridische en 100% betrouwbare manier om jezelf te beschermen tegen boetes. Na ons vertrouwd te hebben gemaakt met deze methode en deze zorgvuldig te hebben bestudeerd, hebben we besloten deze ook aan u aan te bieden.
Om constante boetes van camera's kwijt te raken, gebruiken veel van onze lezers met succes Special Nano Film voor cijfers. Juridische en 100% betrouwbare manier om jezelf te beschermen tegen boetes. Na ons vertrouwd te hebben gemaakt met deze methode en deze zorgvuldig te hebben bestudeerd, hebben we besloten deze ook aan u aan te bieden.
Vervang de uitlaatdemper of resonator van de VAZ met uw eigen handen ..
Een geluiddemper is een onderdeel van het uitlaatsysteem van het voertuig, dat is ontworpen om het geluidsniveau van de door de motor uitgestoten gassen te verminderen. Tijdens bedrijf verliest elk mechanisme zijn werkingseigenschappen (begint te rammelen of brandt uit). Het is belangrijk om het juiste nieuwe product te kunnen kiezen en correct op uw auto te kunnen installeren. Inderdaad, zoals de praktijk laat zien, worden geluiddempers vaak onbruikbaar door een onjuiste installatie.
Originele uitlaatdempers voor VAZ 2110, 2111, 2112 auto's worden geproduceerd in de fabriek van AvtoVazAgregat. Ze staan bekend om hun maximale levensduur, omdat de fabrikant niet gierig is met het verdikken van de wanden en het gebruik van alleen hoogwaardige soorten metalen. Bovendien gebruiken de originele mechanismen een speciaal geluidsabsorberend materiaal - watten. Dat wil zeggen, AvtoVazAgregat biedt eigenaren van binnenlandse auto's volledig betrouwbare en duurzame geluiddempers. Het enige nadeel is hun kostprijs. Een nieuw onderdeel voor de "top tien" kost 2500 roebel.
Op hun beurt worden vervalsingen verkocht voor duizend roebel en zelfs goedkoper. Ze zijn echter handgemaakt in garageomstandigheden en hebben een levensduur die 3-5 keer korter is dan die van originele producten. Bovendien gebruiken de producenten van coöperatie "glushak" geen geluidsabsorberende watten en verdikken de wanden van de resonatoren niet. Dit suggereert dat een dergelijk element niet alle uitlaatgeluiden zal absorberen.
Voordat u een nieuw product aanschaft, moet u ervoor zorgen dat de bevestigingsmiddelen zich op hetzelfde niveau bevinden als op het oude. Het verschil tussen de modellen voor de VAZ 2110, 2111 en 2112 modificaties ligt in het feit dat de bevestigingsbeugels op verschillende manieren kunnen worden verdeeld. Er zullen geen verschillen zijn voor motoren met 8 en 16 kleppen.
In sommige gevallen kopen automobilisten de eerste uitlaatdemper die ze tegenkomen voor een VAZ van de tiende familie en gebruiken vervolgens een hamer om de bevestigingsmiddelen op de juiste plaats af te stellen. Trouwens, de procedure duurt nog geen vijf minuten.
Het kan ook worden geïnstalleerd op een in Polen gemaakte universele machine en apparaat. Het is echter aan te raden om meteen ook een resonator te kopen, aangezien de inlaatbuis van Universal 2 centimeter korter is dan die van AvtoVazAgregat en niet correct in het systeem kan worden geïnstalleerd.
Af en toe wordt een mechanisme van de "Lada Priora" gebruikt om de VAZ van de tiende familie uit te rusten. Het enige nadeel van een dergelijk product is dat de buis aan het uiteinde naar beneden is gebogen, waardoor je het uiteinde moet afsnijden en het gladde uitlaatcompartiment moet lassen.
Autoliefhebbers hebben in de praktijk een eenvoudige en effectieve manier ervaren om de levensduur van geluiddempers te verlengen. Tegelijkertijd is de techniek geschikt voor zowel in de fabriek gemaakte mechanismen als zelfgemaakte producten. U moet een boor nemen en een dun gat boren op het laagste punt van de buis. Het condensaat zal eruit lopen, waardoor de vorming van roest en corrosie wordt voorkomen.
Het nadeel van deze methode kan worden beschouwd als een verslechtering van de geluidsabsorptie.
Het uitlaatsysteem op de tiende VAZ-modellen verschilt praktisch niet van de systemen van eerdere modellen - VAZ 2108, VAZ 2109. Dat wil zeggen, het mechanisme is een pijp die in twee elementen is verdeeld: de uitlaatdemper zelf en de verdikte resonatorcapaciteit.
Alle originele mechanismen op de VAZ 2110-2112 zijn in de fabriek afgesteld om het minimale geluidsniveau tijdens het rijden te garanderen. In dit geval houden ingenieurs niet alleen rekening met het ontwerp van de motor zelf, maar ook met de carrosserie. Daarom neemt het geluid van de uitlaatdempers na het tunen van de auto sterk toe.
De belangrijkste fouten van de uitlaatdemper zijn de factoren die de juiste werking ervan verstoren:
de vorming van gaten in de behuizing;
Het meest voorkomende probleem met "glushak" op de VAZ 2110-2112 kan worden beschouwd als het optreden van stoten tijdens het rijden. Zelfs nieuwe en originele producten kunnen zich aan de onderkant van de auto hechten en harde geluiden maken:
niet lang geleden rijbewijs gehaald en trotse bezitter geworden van een VAZ 2112, de auto past in alle opzichten. Er deed zich een vreemd probleem voor, de uitlaatdemper begon op de bumper of op de bodem van de auto te kloppen, ik weet het niet zeker. Ik ging naar de dienst en keek en zei echt dat de uitlaat een beetje scheef is, waardoor ze hem begonnen te buigen? boog het vertrek van 20 km en de klop verscheen opnieuw, het is interessant dat het niet constant klopt, maar op sommige momenten, misschien tijdens het rijden of staan bij een stoplicht.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/139/viewtopic.php?t=142153
U kunt storingen in de werking van het apparaat visueel identificeren op de VAZ 2110-2112. Om dit te doen, wordt aanbevolen om de auto in het inspectiegat te rijden of het achterste deel van de carrosserie op een krik omhoog te brengen:
Inspecteer de gehele uitlaatpijp. De aanwezigheid van gaten kan onmiddellijk worden opgemerkt. Daarnaast zullen roestplekken aangeven dat er duidelijk schade is aan de binnenkant van het uitlaathuis.
Schud het mechanisme met de hand - als het sterk zwaait, is het tijd om de bevestigingsrubbers en de versterkte pakking tussen de uitlaatdelen te vervangen.
Nadat u de inspectieput hebt verlaten, start u de motor en drukt u meerdere keren hard op het gaspedaal - zwarte uitlaatrook duidt op een sterke burn-out van het product.
De pakking is een onmisbaar element tussen de hoofddemper en de resonator. Omdat alle onderdelen van het uitlaatsysteem erg heet worden, is de pakking gemaakt van hittebestendige materialen.
Als u bij het vervangen van de resonator of uitlaatdemper geen pakking ertussen plaatst, zal de kruising niet zo strak mogelijk zijn. Bovendien zullen de twee elementen bij het rijden op oneffen wegen tegen elkaar wrijven en snel falen.
U hoeft zich geen zorgen te maken over de procedure voor het vervangen van de pakking: deze heeft een handige vorm en wordt met één handbeweging op de elementbuis geschoven:
Bevestig de pakking aan de resonatorflens.
Monteer 4 bouten.
Zorg ervoor dat het inzetstuk in een horizontale positie wordt gehouden.
Draai de bouten zo ver mogelijk vast zonder ze vast te klemmen.
De VAZ 2110-2112 uitlaatdemper is met speciale rubberen ophangingen aan de onderkant van de auto bevestigd. De elastische banden hebben een minimale elasticiteit, zodat ze de betrouwbaarheid van de bevestiging van het mechanisme kunnen garanderen. Gewoonlijk worden twee elastiekjes gebruikt - de ene bevindt zich bij de uitlaatpoort, de andere bij de holte met de resonator.
Om de rubberen banden van de ophanging te vervangen, moet u een soort steun (planken of stenen) onder het apparaat plaatsen om zijn positie op de maximale hoogte te fixeren. Daarna worden de oude elastiekjes verwijderd. Indien nodig kunnen de haken aan de onderkant, waarop nieuwe elastische banden worden aangebracht, worden ontdaan van vuil en koolstofafzettingen. Vervolgens wordt de uitlaatdemper eenvoudig aan de nieuwe rubberen ophanging gehaakt. Ophangingen worden afwisselend van de voorkant van de auto naar de achterkant verwijderd.
Kloppen is een van de meest voorkomende problemen met "glushak" -auto's op de VAZ van de tiende familie. Geluiddempers kunnen slechts in twee gevallen kloppen: wanneer ze tijdens het rijden het lichaam van de gastank raken of zwaaien zodat ze het lichaam raken.
De klop kan worden verwijderd door simpelweg de rubberen ophangingen te vervangen: tijdens bedrijf kunnen ze uitrekken, waardoor de geluiddemper niet langer een betrouwbare bevestiging aan de bodem heeft. Daarnaast kan de "glushak" vaak kloppen omdat deze tijdens de montage verkeerd is gemonteerd: de flens is bijvoorbeeld niet volledig ingedraaid of de bouten komen niet overeen met de lengte van de beugel. Daarom moet de vervangingsprocedure rekening houden met alle nuances van de juiste installatie van de elementen van het uitlaatsysteem.
Voordat u aan de slag gaat, moet u ervoor zorgen dat u alle benodigde gereedschappen en hulpmaterialen bij de hand hebt:
Auto's van de tiende familie VAZ 2110-2112 werden een logische voortzetting van de barokke VAZ - auto's met voorwielaandrijving van het achtste en negende model. Ze erfden ook de motor met alle toebehoren en tientallen waren uitgerust met oude carburateurmotoren, die later werden vervangen door injectiemotoren. Met al zijn voor- en nadelen was de auto al een tijdje in de mode en kwam later in de categorie van utilitair vervoer terecht.
Op de foto VAZ 2110 - een logische voortzetting van de VAZ-barok
Toch werd het er niet makkelijker op, en de pannes werden niet minder. En er zijn niet minder mensen die het leuk vinden om de ontwerpen van oude auto's te verbeteren. Het uitlaatsysteem valt meestal onder reparatie of tuning, omdat het ook vrij vaak faalt. Ze heeft geen bepaalde hulpbron, omdat de kwaliteit van de componenten waaruit het uitlaatsysteem is samengesteld compleet anders is.
Dat is de reden waarom veel mensen besluiten om de situatie in eigen handen te nemen, aangezien het kopen van een gebruikte tien betekent dat je overal op voorbereid bent. En het uitlaatsysteem kan op de meest ongelegen momenten voor verrassingen zorgen. Om klaar te zijn om de strijd aan te gaan voor stille uitlaat of, omgekeerd, een afgestemd nobel geluid, moet je op zijn minst het materiaal kennen. Laten we nu proberen het ontwerp van het VAZ 2110-uitlaatsysteem te begrijpen en erachter te komen wat we ervan kunnen verwachten, als het al vijf jaar niet naar fabrieksverf ruikt.
Video-tutorial over het maken van een uitlaatsysteem
VIDEO Het uitlaatsysteem van de VAZ 2110 met een carburateurmotor verschilde praktisch niet van de uitlaat 2108-2109 en dergelijke. De meeste onderdelen zijn uitwisselbaar, er zijn er veel te koop. Er zijn dan ook geen vragen gerezen bij de vervanging. Het carburateur dozijn uitlaatsysteem bestaat uit een standaard set pijpen:
uitlaatspruitstuk;
een opneembuis waarin de resonator is gelast;
achterzijde, uitlaatdemper.
Het uitlaatspruitstuk is direct met tapeinden aan de cilinderkop bevestigd door middel van een hittebestendige versterkte pakking. Het is gemaakt van hittebestendig gietijzer volgens schema 4-2. Het spruitstuk ondergaat voortdurend wijzigingen van tuning-ateliers, die het fabrieksschema vervangen door een breed scala aan configuraties en bevestigingen. Het moet gezegd dat het vervangen van het standaardschema, en meer nog het vervangen van gietijzer door staal, niets goeds aan de auto kan brengen.
Het uitlaatspruitstuk is gemaakt van hittebestendig gietijzer
In het geval dat u geen auto met een smal profiel ontwerpt voor de concurrentie. Bovendien is voor elke discipline van de motorsport het uitlaatspruitstuk afzonderlijk geconfigureerd en heeft het enkele nuances in het ontwerp, die 90% van de tuningstudio's niet eens kent. Bovendien hun klanten. In de meeste gevallen staat het uiterlijk van de pijp voorop, maar hoe het daar in het algemeen zal werken, is hetzelfde.
Het moet gezegd worden dat het uitlaatspruitstuk een nogal belangrijk onderdeel is en het van staal maken, zelfs de meest hittebestendige, is een zeer twijfelachtige maatregel als de auto onder normale omstandigheden zal worden gebruikt, en niet alleen op het circuit of in rally-invallen. De collectortemperatuur in de bedrijfsmodus kan 1000 graden bereiken. Gietijzer is er helemaal niet voor niets en al helemaal niet om de motor zwaarder te maken. Elk staal zal bij hoge belasting vrij snel doorbranden, dus voordat u een gemoderniseerd super-Japans stalen uitlaatspruitstuk koopt, is het de moeite waard om de haalbaarheid van een dergelijke vervanging te overwegen. De meeste tienen doen godzijdank niet mee aan de wereldkampioenschappen circuitraces, daar heeft ze gewoon niets te zoeken. Daarom zou het logischer zijn om de vrij bescheiden mogelijkheden van de VAZ 2110-motor te correleren met het niveau en de kwaliteit van het afstemmen van het uitlaatsysteem.
VIDEO Het uitlaatspruitstuk gaat bijna eeuwig mee en brandt in zeldzame gevallen door en dan door een fabrieksfout. Als onderdeel van het verbeteren van het spruitstuk met effectievere methoden, raden we aan om in plaats van dunwandige mooie pijpen met ruimteconfiguraties te installeren, gewoon aandacht te besteden aan de afstemming van de uitlaatpoorten van de cilinderkop en de spruitstukgaten. Het feit is dat het hele punt van het afstemmen van een uitlaatsysteem natuurlijk neerkomt op een verbazingwekkende toename van het vermogen als gevolg van een afname van de weerstand tegen uitlaatgassen. Het is dus in deze combinatie dat de eerste extra vermogensverliezen optreden - op de kruising van de collector en de cilinderkop. Als de uitlaatpoort en de spruitstukopening ook maar het kleinste verschil in grootte of niveau hebben, worden parasitaire wervels gevormd die voorkomen dat de uitlaatgassen ontsnappen. Als dit het geval is - na de verzamelaar kun je op zijn minst platina meestromen met Swarovski-diamanten ophangen, het heeft geen zin. Als we het natuurlijk over energiebesparing hebben.
De inlaatpijp is geverfd met hittebestendige verf om corrosie te voorkomen
Verder wordt volgens het releaseschema de voorpijp vermeld. In carburateurmotoren is dit slechts een pijp, en in injectiemotoren is er een vreselijk onderdeel in geïntegreerd - een katalysator. De inlaatpijp op tientallen voorraden is bevestigd aan het uitlaatspruitstuk via een flens, een hittebestendige versterkte pakking met vier of zes bouten. De verbinding van de inlaatpijp en de katalysator is gemaakt in de vorm van een gegolfd mondstuk met een compressiering. De buis moet zijn gemaakt van hittebestendig staal van een bepaalde kwaliteit en bevindt zich in de meeste gevallen op transportvoertuigen. Als de auto meer dan tien jaar oud is, is hoogstwaarschijnlijk het middelste deel al vervangen, dus de kwaliteit van het staal waaruit hij is gemaakt, kan alleen worden geraden.
Idealiter wordt de stalen buis geverfd met een hittebestendige beschermende verf om de onvermijdelijke corrosie in ieder geval voor een tijdje te voorkomen. Vaak is het schilderij op buizen die in sets met reserveonderdelen zitten, eerder decoratief dan beschermend. Daarom hebben velen bij het vervangen de neiging om een roestvrijstalen buis te installeren. Het heeft geen zin om de diameter te veranderen, en roestvrij staal zal de levensduur van het onderdeel aanzienlijk verlengen. Als het met carburateurmotoren gemakkelijker is, dan moet bij latere motoren met een injectiesysteem rekening worden gehouden met een katalysator, wat de moeite waard is om een paar woorden apart te zeggen.
VIDEO Ze begonnen katalysatoren te installeren, niet om het leven van automobilisten moeilijk te maken, maar om het niveau van schadelijke componenten in uitlaatgassen te verminderen.De belangrijkste taak van een werkende katalysator is het verbranden van brandstof die niet is opgebrand tijdens het draaien van de motor. Over het algemeen is het op dezelfde manier ontworpen als elke geluiddemper van het resonatortype. De gassen gaan door een fijnmazig gaas of een set platen waarop een dun laagje platinahoudende stof is aangebracht. Reagerend met het uitlaatgas, warmt het oppervlak van de werklichamen van de katalysator op tot een temperatuur van 500-600 graden, wat ertoe bijdraagt dat de resterende brandstof opbrandt en er doorheen gaat. De gemiddelde responsdrempel van katalytische platen of roosters is 300°C.
En hier begint het meest oninteressante. De katalytische laag van het apparaat kan geen oneindige hoeveelheid onverbrande brandstof verwerken, waardoor het aan de Euro-normen voldoet. Daarom werd er een zuurstofsensor geïnstalleerd om de situatie in de uitlaat te controleren. De lambdasonde meet de hoeveelheid zuurstof in de uitlaatgassen en als de katalysator de benodigde hoeveelheid gassen niet kan verwerken, geeft de sonde een signaal aan de elektronische regeleenheid. De ECU past op zijn beurt de samenstelling van het mengsel aan zodat de hoeveelheid CO aan de uitgang overeenkomt met de norm.
Bij het vervangen van de voorbuis is het beter om een RVS reserveonderdeel te gebruiken.
En deze correctie komt niet altijd de dynamische prestaties van de motor ten goede. Om precies te zijn, het verhindert dat de motor correct werkt. Als de katalysatorlaag volledig is doorgebrand, schreeuwt de lambdasonde "bewaker", en de ECU zet het "Check Engine"-lampje voor ons aan. In dit geval schittert de vervanging van de katalysator volledig, omdat het een niet-scheidbare eenheid is en niet kan worden gerepareerd. Het kost evenveel als het hele uitlaatsysteem samen.
De uitlaatdemper VAZ 2110 is afgesteld in de fabrieks- en laboratoriumomstandigheden om het maximale geluid dat de motor uitstraalt te onderdrukken. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de frequenties die de motor zelf afgeeft. De carrosserie van een auto is een gesloten volume dat reageert op een bepaalde frequentie van een geluidsgolf en zijn eigen piekharmonischen heeft. Als resultaat van onderzoek is gebleken dat om de meeste parasitaire frequenties van de 2110-motor en zijn lichaam te onderdrukken, het bereik van 60 tot 400 Hz nodig is. Dit komt overeen met gemiddelde en hoge motortoerentallen van 2500 en 4200 tpm. Als er op zijn minst enkele wijzigingen worden aangebracht in de geometrie van de 2110-uitlaat in vergelijking met de standaard, zullen de geluidskarakteristieken ondubbelzinnig veranderen.
VIDEO Bovendien is de belangrijkste laagfrequente ruis het moeilijkst te verwijderen. Daarom, als we het hebben over de strijd tegen geluid en het tegelijkertijd afstemmen van het uitlaatsysteem, dan is het technisch bijna onmogelijk om te implementeren. Het maximaal opgeslagen vermogen is voorwaartse stroom en het meest comfortabele geluid is de fabrieksgeluiddemper. Alle andere opties zijn compromissen.
Burnouts, storingen en lekkage van het systeem zijn de belangrijkste storingen waarmee de eigenaren van de VAZ 2110 worden geconfronteerd. De meest voorkomende oorzaak van burn-out van uitlaatpijpen is corrosie, een te rijk mengsel en onjuist blootgestelde ontsteking. Rook uit de uitlaat kan erop wijzen dat het mengsel te rijk is en al in de uitlaatpijp, resonator, doorbrandt. In dit geval vuurt de geluiddemper vaak, er zijn knallen te horen, waardoor de resonatoren en geluiddempers doorbranden. Een klop op het lichaam in het gebied van de resonator of uitlaat kan erop wijzen dat als gevolg van mechanische schade de geometrie van de uitlaat is veranderd, de ophanging, het kussen of de rubberen band van de demper is ingestort en de pijp klopt tegen het lichaam. In dit geval moet u de plaats van de impact nauwkeurig bepalen en de geometrie van het systeem op orde brengen. Als dit niet kan worden bereikt vanwege de verslechtering van de elementen, zal alleen vervanging of krachtige reparatie dit probleem oplossen.
VIDEO Om geluiddempers te repareren, kunt u honderden soorten kit, verband en thermische plamuur kopen, die beschadigde gebieden tijdelijk isoleren, zelfs zonder te lassen.Hun kwaliteit is anders, evenals de prijs, maar als het de vraag is om het seizoen te bereiken, heeft een dergelijke restauratieoptie recht op leven.
Uitlaatsysteem VAZ 2110
Het vervangen van een uitlaatdemper voor een VAZ 2110 of onderdelen daarvan is geen klus die systematisch moet worden uitgevoerd. Het is niet vaak nodig om onderdelen van het uitlaatsysteem te vervangen, wanneer de uitlaat geluid begint te maken, de onderdelen ervan doorbranden of in het geval van een breuk in de verbindingsleidingen.
We zijn de uitlaatdemper van de VAZ 2110 aan het vervangen, de vervanging gebeurt bij de inspectieput:
De geluiddemper is verbonden met de resonator via een O-ring, die in de pijpfakkels is geïnstalleerd en wordt samengedrukt met een klem die uit twee helften vouwt
We verwijderen de klem, dan de ring, het is grafiet en plakt niet aan het metaal.
De geluiddemper aan de resonator bevestigen
De oude uitlaat verwijderen
We controleren de staat van de rubberen banden van de ophanging aan de zijkanten van de uitlaatdemper. Als ze scheuren vertonen of uitgerekt zijn, moeten ze worden vervangen.Uitlaat vering elastisch vaz 2110
We installeren een nieuwe uitlaatdemper, eerst op de elastiekjes, dan een grafietring (bij voorkeur een nieuwe) tussen de fakkels plaatsen en met een klem knijpen.
Dus hebben we de uitlaatdemper vervangen door een VAZ 2110, de resonator vervangen is de volgende stap.
De resonator wordt met een compressieklem met O-ring aan de geluiddemper bevestigd; Het wordt aan de katalysator bevestigd door middel van een zwevende flens (twee bouten) en affakkelen;
Aan de andere kant van de neutralisator bevindt zich een "vuist";
Het is vaak problematisch om de eerste bevestigingsbouten los te draaien, ze worden eenvoudigweg afgesneden met een slijpmachine en vervangen door nieuwe;
Mocht u plotseling geen gereedschap bij de hand hebben, dan reinigen wij de boutbevestigingspunten en verwerken deze met een “vloeibare moersleutel” (WD-40 of gelijkwaardig);
We draaien de bouten los, verwijderen de uitlaatklem;
We halen de resonator uit de ophangelastiekjes, verwisselen de elastiekjes indien nodig;
Vervolgens bevestigen we een nieuwe resonator aan de elastiekjes en bevestigen deze aan de geluiddemper zodat de pijp die van de resonator naar de geluiddemper gaat evenwijdig aan de grond is;
Wanneer er een uitputting is op de vuist van de neutralisator of als er bramen, groeven of roest op zitten, is het vereist om de verbinding te smeren met een speciaal afdichtmiddel voor hoge temperaturen;
Draai met nieuwe bouten en moeren de flenzen van de katalysator en de resonator vast;
De neutralisator is bevestigd aan de resonator door middel van een flensverbinding (twee bouten), aan de inlaatpijp (broek) door middel van een veerbelaste verbinding en een paar verwijdingen, waartussen zich een grafiet- of metaal-asbestring bevindt .
De neutralisator aan de resonator bevestigen
Bevestiging van de katalysator aan de regenpijp (broek)
Bij het vervangen van de neutralisator blijven de veren en bouten bij de oude, mits intact.
We moeten de ring vervangen - de gassen die er doorheen komen, zullen snel de affakkeling van de inlaatpijp en de neutralisator beschadigen
Nadat we de neutralisator hebben geïnstalleerd, draaien we de bevestigingsbouten vast, daarna draaien we ze vast, de eerste om de bouten vast te klemmen die de resonator bevestigen .Je kunt de video ook bekijken.
De inlaatpijp (broek) is bevestigd aan het spruitstuk door middel van tapeinden met moeren, en aan de neutralisator door middel van een veerbelaste verbinding
Bij het verwijderen van de voorbuis besteden we speciale aandacht aan het bevestigen aan het spruitstuk. In plaats van bouten zijn er tapeinden in het spruitstuk geschroefd, daar worden moeren op geschroefd.
Moeren waarmee broek aan spruitstuk wordt bevestigd
De moeren moeten worden besproeid met WD-40 om geen overmatige kracht uit te oefenen en de tapeinden te behouden; Anders moet de stijl worden geboord als deze breekt, dit vereist ervaring en aanzienlijke inspanning;
We vervangen de pakkingen tussen de broek en het spruitstuk. Ook hebben we een nieuwe O-ring van de neutralisator geplaatst;
Vervolgens drukken we de voorste buis met de moeren stevig op het spruitstuk (knijpen in de pakking);
We draaien de bouten van de veerbelaste verbinding vast met de neutralisator.
Nu zelf de uitlaatdemper vervangen door een VAZ 2110 is voor jou geen probleem.
Het is alleen mogelijk om delen van het uitlaatsysteem te lassen als deze zijn beschadigd als gevolg van mechanische belasting.
In het geval dat de pijp is afgebroken of de las of de tank is doorgebrand, moet u het hele element vervangen, het is al onbruikbaar geworden
Het enige detail dat dit niet van toepassing is, zijn metaal - dilatatievoegen. Ze veranderen onafhankelijk van het uitlaatsysteem zelf.
De kosten van de neutralisator in vergelijking met andere elementen van het systeem zijn redelijk. Daarom veranderen velen het in een sterkere (flitsonderdrukker)
De neutralisator wordt afgesneden, waardoor alleen de verbindingsflenzen overblijven, evenals de vuist met affakkelen, en de vlamdover wordt erin gelast
De kosten van een vlamdover zijn veel lager dan die van een neutralisator. Er vindt echter geen naverbranding van brandstofresten in plaats.
Vaak worden autobezitters geconfronteerd met het probleem van vloeistoflekkage uit het koelsysteem. Vaak ligt de oorzaak in verroeste of uitgeperste bougies van het motorblok.
Aan de zijkanten en uiteinden van het cilinderblok zitten pluggen die uit het blok worden geperst wanneer de koelvloeistof erin bevriest
Twee pluggen met een diameter van 34 mm bevinden zich op het cilinderblok aan de zijkant van de koelvloeistofaftapplug en aan de zijkant van het oliefilter bevinden zich nog twee
Aan de achterkant van het carter zit nog een plug met een diameter van 17 mm
De laatste plug met een diameter van 34 mm bevindt zich aan de voorkant van het cilinderblok
Deze pluggen worden vervangen als de koelvloeistof in het cilinderblok is bevroren ... Stekkers kunnen worden vervangen zonder de motor te verwijderen.
weerhaak of beitel hamer tang duurzame schroevendraaier telescopische magnetische wijzer (verkrijgbaar bij elke autowinkel) nieuwe stekker afdichtmiddel huid
VIDEO
Verwijder de minpool van de batterij
We tappen de antivries af uit het cilinderblok en de radiateur
Verwijder het luchtfilter samen met de slang
Koppel de voorste buis samen met de beugel los en laat deze iets zakken zodat de flens van de collectorbouten is verwijderd
We draaien de beweegbare sector van de gasklepaandrijving totdat deze stopt en ontkoppelen de gasklepaandrijfstang
We draaien de bouten los waarmee de aandrijfbeugel van de gasklep is bevestigd. We nemen de beugel weg, zonder de staven aan de zijkant los te koppelen, zodat deze ons niet hindert.
Verwijder de beschermkap van de riem en de kap van de cilinderkop
We draaien de moer los waarmee de spanrol is bevestigd en verwijderen de rol samen met de as en een speciale afstandsring, en verwijderen vervolgens de distributieriem van de nokkenasrol
We draaien de bout los waarmee de poelie is bevestigd en nemen de poelie samen met de sleutel eruit.
We draaien de moer los waarmee de tandriem aan de kop van het blok is bevestigd
Draai indien nodig de bouten los waarmee de kop is bevestigd en verwijder de blokkop.
Nu we toegang hebben tot de pluggen, begint het vervangen van de plug van het VAZ 2110-motorblok.
We nemen een baard of beitel in onze hand, en een hamer in de tweede
We zetten een beitel op de rand van de plug
Tik zachtjes met een hamer op het opvallende deel van de beitel. De stekker draait (Foto hieronder)
We tikken met een hamer op het slagdeel van de beitel, de plug draait
We wrikken het eraf en trekken het eruit met een tang
Als de plug niet draait, boren we er een klein gaatje in, draaien we de knop erin en halen we de plug eruit
We gebruiken een telescopische wijzer met een magneet, als je de stekker eruit moet halen die erin is gevallen.We trekken de mislukte plug naar zijn gat, halen hem eruit met een tang
We reinigen de randen van het gat van de plug van roest met schuurpapier
Om de dichtheid te vergroten, smeren we de randen van de te installeren plug in met een kit
We bevestigen de plug aan het gat
Druk het in met een geschikte doorn en hamer
We drukken de plug in met een doorn en een hamer
We installeren de blokkop op zijn plaats
Wij vullen het koelsysteem met antivries (antivries) of water
We verbinden de negatieve pool met de batterij.
Werking van de motor controleren
Video (klik om af te spelen).
Als je niet alles begrijpt met het vervangen van de plug, het vervangen van de plug van het cilinderblok van de VAZ 2110-video.
Beoordeel het artikel:
Cijfer
3.2 wie heeft gestemd:
85
