Laten we meteen zeggen dat het falen van de katalysator op de VAZ 2109 vrij zeldzaam is. Maar het is voor niemand overbodig om de kenmerken van het vervangen van dit element te begrijpen.
Het uitlaatsysteem voor het VAZ 2109-model is waanzinnig eenvoudig. Dit bevalt de eigenaren aangenaam, omdat ze niet veel moeite, tijd en geld hoeven te besteden aan reparaties. Het meeste werk wordt zelfstandig gedaan.
VIDEO
De uitlaatdemper is verlengd over de gehele lengte van de carrosserie en wordt van onder de achterkant naar buiten geleid om uitlaatgassen te verwijderen. De belangrijkste taak van elke geluiddemper wordt beschouwd als het verminderen van het geluidsniveau en het omzetten van geluidsgolven in hittegolven. Dat wil zeggen, zonder uitlaatsysteem kan een auto in principe niet werken. Met uitlaatdempers voor VAZ 2108/2109-auto's is de situatie nogal gecompliceerd: we kunnen zeggen dat de uitlaatpijp het meest "pijnlijke punt" is van deze modellen. Daarom moet de eigenaar zich van tevoren voorbereiden op het feit dat hij vroeg of laat te maken zal krijgen met glushak-storingen en dit onderdeel van de auto onafhankelijk zal vervangen.
Tegenwoordig bieden autodealers een grote selectie originele en getunede uitlaatdempers voor auto's VAZ 2108 en VAZ 2109. Structureel zijn ze allemaal vergelijkbaar, het enige verschil is de levensduur.
Originele dempers van hoge kwaliteit worden bij AvtoVAZ zelf vervaardigd. Tegelijkertijd worden bij de vervaardiging zowel aluminium als roestvrij staal gebruikt, waardoor de wanden van de behuizing niet lang doorbranden. Zelfgemaakte mechanismen en vervalsingen mislukken snel, omdat de wanddikte van de resonator minimaal 2 mm moet zijn.
Het gehele uitlaatsysteem van de VAZ 2108/2109 bestaat uit drie elementen:
extra geluiddemper (of resonator);
Alle drie de elementen zijn met elkaar verbonden door buiseinden die perfect in elkaar passen en de binnenruimte volledig afsluiten. Voor een betrouwbare bevestiging worden ook versterkte pakkingen gebruikt. De pijp is bevestigd aan het uitlaatspruitstuk van de motor met behulp van een platte flens en vier tapeinden.
Het achterste deel van het apparaat (direct de uitlaatpijp) is aan de onderkant bevestigd door vijf rubberen hangers. Het bestaat uit twee buizen, de eerste is verbonden met de flens bij de collector, de tweede met de gasketel.
Een resonator (of een extra geluiddemper) is een vat met schotten erin en een buis met gaten. Door de gaten komen geluiden en geluiden de resonatorkamers binnen en worden snel omgezet in thermische energie.
Qua structuur is de belangrijkste "glushak" vergelijkbaar met het ontwerp van de resonator.Het wordt ook geassembleerd door de rolmethode, dat wil zeggen zonder het gebruik van een lasmachine. Deze techniek voorkomt corrosie.
Dat wil zeggen, het uitlaatgasverwijderingssysteem op de VAZ 2108/2109 is op dezelfde manier gerangschikt als op de vorige VAZ-modellen. Het enige verschil zit in de "negen" uitlaatdempers - daar is een katalysator geïnstalleerd (op injectieversies). De taak van de katalysator is om de toxiciteit van emissies naar het milieu te verminderen en de efficiëntie van de motor te verhogen vanwege de lage weerstand van de uitlaat.
Storingen in de werking van de geluiddemper kunt u zelf opsporen, en dat zonder speciale kennis van de auto-industrie. Let allereerst tijdens het rijden soms op de samenstelling van de uitlaatgassen. Als er bij het indrukken van het gaspedaal zwarte rook uit de pijp komt, dan is het mechanisme waarschijnlijk doorgebrand en heeft het gaten.
Ervaren autoliefhebbers weten dat het beter is om de staat van hun "glushak" niet kritisch te maken, maar om de kleinste storingen vooraf te identificeren :
Controleer tijdens het rijden op stoten en gorgelen in de uitlaatpijp.
Krik de auto op, inspecteer de uitlaatpijp. Alle onderdelen moeten vrij zijn van roest, burn-out of gaten.
Kijk uit voor vocht dat uit de verbindingen van de pijpen van de uitlaat druipt. De ophoping van condensatie zal snel leiden tot de vorming van roest en corrosie van het metaal.
Evalueer hoe warm de motor wordt na korte ritten. Als de motor ernstig oververhit raakt, kan dit als eerste signaal dienen dat het uitlaatsysteem niet goed werkt.
Meestal klagen automobilisten dat het apparaat tijdens het rijden hard begint te kloppen. In dit geval kunnen de slagen van de pijp tegen het lichaam van de gastank of tegen het lichaam van de auto worden gedaan.
De stoten kunnen erg hard zijn, wat niet alleen leidt tot een afname van het rijcomfort, maar ook tot een snelle vervorming van de uitlaatdemper zelf. In deze gevallen is het noodzakelijk om onmiddellijk maatregelen te nemen om de leiding te isoleren van de tank of het lichaam:
verander hangende elastiekjes (het is heel goed mogelijk dat ze tijdens het gebruik erg uitgerekt zijn en de buis niet langer op één plaats kunnen houden);
als het kloppen begon na het vervangen van het apparaat, dan is het noodzakelijk om de montageflens te draaien en ervoor te zorgen dat alle pakkingen gelijkmatig op hun plaats zitten;
als de uitlaatdemper is vervangen door een "coöperatie", zelfgemaakt of van een ander automodel, moet u proberen ervoor te zorgen dat alle bevestigingsmiddelen en verbindingen exact overeenkomen met het origineel.
Als geen van deze maatregelen werkt, moet u een dik stuk rubber gebruiken om de impact van de uitlaatdemper te dekken. Het rubber elimineert het geluid van stoten en zorgt ervoor dat het buisoppervlak niet vervormt.
Het is heel gemakkelijk om het apparaat te doorboren - rijd gewoon met hoge snelheid op een oneffen weg. Zelfs de verdikte buiswanden kunnen niet voorkomen dat het metaal sterk vervormt en zelfs gaten kunnen ontstaan.
De wetgeving van de Russische Federatie geeft duidelijk aan dat het gebruik van een voertuig met een lekke uitlaatdemper verboden is.
Als de bestuurder constateert dat het mechanisme kapot is, heeft hij slechts twee opties:
Vervang door een nieuwe. Dit is de gemakkelijkste manier, bovendien kun je een handwerk "Glushak" kopen en het zelf op de auto zetten.
Las met een lasapparaat een gat in de behuizing. Deze optie is duurder, omdat het noodzakelijk is om zeer zorgvuldig lasnaden aan te brengen om niet door de geluiddemper te branden. Daarnaast heeft de chauffeur niet altijd de vaardigheden om met het apparaat te werken en moet je contact opnemen met de specialisten.
Afhankelijk van de omvang van de schade, zal het nodig zijn om ofwel het hele element als geheel, of slechts een deel ervan te verwijderen en te vervangen.Elke bewerking wordt snel en gemakkelijk uitgevoerd, het belangrijkste is om van tevoren alle benodigde tools voor te bereiden:
platte schroevendraaier;
De eenvoudigste manier om deze procedure uit te voeren is op een viaduct of inspectieput. Indien mogelijk kunt u gebruik maken van de lift. Meestal heffen autobezitters echter eenvoudig het linkerachtergedeelte van de auto op een krik en demonteren de uitlaatdemper terwijl ze liggen.
Het is noodzakelijk om na het rijden te wachten tot het uitlaatsysteem is afgekoeld, omdat u zich gemakkelijk kunt verbranden als u in contact komt met heet metaal. Dan kun je aan de slag:
Koppel de belangrijkste "demper" los van de resonator. Om dit te doen, moet u een stropdas (klem) vinden en de bevestigingsbout losdraaien. Als de bout niet loskomt, kunt u deze inspuiten met WD-40 vet.
Nadat de bout is losgedraaid, moet u de pijpbevestigingen verwijderen en de geluiddemper uit de resonator trekken.
Vervolgens kunt u de hangende elastiekjes verwijderen - meestal wordt het hoofdmechanisme er gemakkelijk van losgemaakt.
De hoofddemper is volledig gedemonteerd, je moet hem onder de auto uittrekken.
We gaan uit van het feit dat de belangrijkste "glushak" al is verwijderd, omdat om de resonator te demonteren, deze moet worden verwijderd:
Koppel de resonator los van de ontvangende buis. Om dit te doen, moet u twee bouten losdraaien.
Als de bouten zijn gecorrodeerd, kan WD-40-vet opnieuw worden gebruikt.
Na het losschroeven moet u de resonator omhoog brengen en het product loskoppelen van de rubberen banden van de ophanging.
Als de elastiekjes niet kunnen worden verwijderd, kunt u ze met een platte schroevendraaier loswrikken.
Dan kun je de resonatorcilinder onder de auto vandaan trekken.
Dit deel van het uitlaatsysteem faalt bijna nooit. Het wordt rechtstreeks aangesloten op het uitlaatspruitstuk, dus voordat u het demonteert, moet u de voorkant van de machine opkrikken:
Alle moeren zijn losgekoppeld van de collector, die de buis eraan vastmaakt.
De katalysator wordt voorzichtig van de rubberen steunen verwijderd.
Het enige dat problemen kan veroorzaken, is het losdraaien van de moeren bij de inlaat naar het spruitstuk. Omdat ze zich dicht bij de motor bevinden, warmen ze meer op dan de bevestigingen op de resonator of uitlaat. Daarom kunnen de moeren gewoon aan het metaal blijven kleven.
De installatie van een nieuw product moet in omgekeerde volgorde van verwijdering worden uitgevoerd. Meestal zijn er geen problemen met deze procedure. De autobezitter moet echter de basisnuances van de vervanging kennen:
Het is absoluut noodzakelijk om de versterkte afdichtingen in het systeem te vervangen.
Het is ook raadzaam om de rubberen banden van de ophanging te vervangen door nieuwe, maar in het algemeen wordt de vervanging uitgevoerd naar goeddunken van de eigenaar (als de ophangingen hun elasticiteit behouden en geen scheuren vertonen, kunnen ze nog steeds worden gebruikt) .
Om alle bouten te vervangen, is het raadzaam om producten van brons en andere hittebestendige materialen te kopen. Alle onderdelen van de uitlaat zijn verwarmd, dus de bouten en moeren moeten zo betrouwbaar mogelijk zijn, anders blijven ze na de eerste rit aan het metaal plakken.
VIDEO
Het dubbele uitlaatsysteem is niet typisch voor VAZ 2108-2109-auto's. Als u de uitlaatdemper echter aan twee kanten verdunt, kunt u stilte en een efficiëntere motorwerking bereiken. ... Hoewel niet alle VAZ-chauffeurs het met deze stelling eens zijn:
de uitlaat heeft geen zin, als het geld nergens heen kan, is het beter om goede schokdempers te kopen. er is op zijn minst enig voordeel van, comfort en veiligheid. en als je alleen geluid nodig hebt, las dan de middelste resonator van 08 in plaats van je rugkan. dat is allemaal afstemmen
De dubbele uitlaat geeft de auto echt een meer solide uitstraling. Bovendien zal de slijtage van de leidingen niet zo snel zijn, omdat er twee apparaten tegelijk in bedrijf zijn. Het wordt aanbevolen om de tweede uitlaatpijp direct na de resonator vast te lassen en deze naar de rechterkant van de bumper te leiden.Het is beter om laswerk toe te vertrouwen aan professionals, aangezien de kwaliteit van de uitlaat ook zal afhangen van de kwaliteit van het lassen.
U kunt een nieuwe geluiddemper met rubberen hangers haken - nogmaals, u moet de haken aan de onderkant lassen om het mechanisme eraan te haken. Sommige autobezitters maken speciale rubberen blokken met geluiddempers, waardoor het gedoe van elastiekjes wordt vermeden. Dit is een betrouwbaardere manier om twee "glushak" te bedraden, hoewel het veel investeringen vereist.
Zo kan elke eigenaar van een VAZ 2108-2109 gemakkelijk storingen in het uitlaatsysteem identificeren en de uitlaatdemper vervangen door een nieuwe zonder contact op te nemen met een servicestation. Overigens wordt bestuurders van "achten" en "negen" geadviseerd om zich van tevoren voor te bereiden op problemen met geluiddempers, omdat deze vaak zullen falen.
Een defecte uitlaatdemper op auto's van de VAZ 2108- en VAZ 2109-lijn kan een bron van hoofdpijn worden voor de bestuurder. Zowel letterlijk als figuurlijk. Het is niet goed voor een automotor om te brullen als een straalturbine. En de uitlaat van zo'n auto wordt giftiger. Kan ik een kapotte uitlaatdemper zelf repareren? Natuurlijk: het is makkelijker om te doen dan het klinkt.
Er moet meteen worden opgemerkt dat de uitlaatdempers van de auto's VAZ 2108 en VAZ 2109 qua ontwerp praktisch niet van elkaar verschillen. Het enige verschil is de maat: de uitlaatpijp op de "negen" is 8 cm langer.
De uitlaatdemper op VAZ 2109 en 2109 auto's bestaat uit twee delen:
belangrijkste uitlaat;
extra uitlaat (ook bekend als resonator).
Het hoofddemperlichaam heeft de vorm van een ovale buis en is gemaakt van gelegeerd staal. De behuizing bevat een aantal schotten die de resonatorcompartimenten vormen. Er zijn ook twee uitlaatpijpen (uitlaat en inlaat) en een hoofduitlaatpijp. Al deze elementen zijn verbonden door middel van walsen. Puntlassen wordt in dergelijke apparaten praktisch niet gebruikt, om hun corrosieweerstand niet te verminderen.
Het resonatorhuis is een ronde buis met een aluminium coating. Binnenin bevindt zich nog een pijp met gaten, aan de uiteinden waarvan bevestigingsflenzen. Met hun hulp is de resonator verbonden met de gasontvanger van de auto.
Het is gemakkelijk te begrijpen dat de uitlaatdemper van een VAZ 2109-auto defect is:
het volume van de motor neemt sterk toe, de motor begint te grommen;
tegelijkertijd wordt het motorvermogen twee of zelfs drie keer verminderd;
de cabine ruikt naar uitlaatgassen;
als de bestuurder niets doet, wordt het gebrul van de motor vervangen door een oorverdovend gebrul, dat soms gepaard kan gaan met ploffen, vergelijkbaar met pistoolschoten.
Dit alles suggereert dat er een gat is ontstaan in het geluiddemperhuis. Als er niets mee wordt gedaan, zijn problemen onvermijdelijk:
Als de uitlaatdemper defect is, kan de koolstofdioxide in de uitlaat in het voertuig worden vastgehouden. Dit gas is kleur- en geurloos, maar veroorzaakt ernstige hoofdpijn en duizeligheid. En als de blootstelling aan de dioxide lang aanhoudt, kan dit leiden tot de dood van de bestuurder;
Rijden met een defecte uitlaatdemper is niet comfortabel te noemen;
Rijden met een defecte uitlaatdemper is duur: er zijn regels die lawaaierig rijden beperken. Overtreding van deze regels kan leiden tot boetes.
Er zijn verschillende typische defecten aan de uitlaatdemper waarmee de eigenaren van VAZ 2109- en VAZ 2108-auto's worden geconfronteerd:
Het vervangen van een uitlaatdemper op VAZ 2109- en VAZ 2108-auto's begint altijd met de selectie van de benodigde gereedschappen en materialen. Dit is wat we nodig hebben om te beginnen:
nieuwe uitlaat;
set steeksleutels;
ratel dopsleutelset;
tang;
zaklamp.
Om ervoor te zorgen dat het resultaat van het werk de autobezitter tevreden stelt, is het raadzaam om volgens het volgende algoritme te handelen:
De auto is geïnstalleerd op de inspectieput. De motor wordt afgezet, wielkeggen worden onder de wielen geplaatst.
De geluiddemperbuis is losgekoppeld van de resonatorbuis. Om dit te doen, wordt de moer op de klem vastgehouden met een steeksleutel van 13 en wordt de bout van onderaf losgeschroefd met een inbuskop met een ratel.
De klem, losgemaakt van de bout, wordt met een tang iets losgemaakt en verwijderd.
De geluiddemper wordt onder de vloer gehouden door een rubberen ophangsysteem. Er zijn drie ophanghaken aan het uitlaathuis. Om de geluiddemper te verwijderen, moet deze iets worden opgetild zodat alle haken zijn ontkoppeld (meestal is op dit moment een karakteristieke klik hoorbaar).
De uitlaatdemper die van de ophangingen is verwijderd, wordt onder de auto verwijderd.
In plaats van de oude uitlaatdemper is een nieuwe geplaatst. Alle montagehandelingen worden in omgekeerde volgorde uitgevoerd.
Let bij het installeren van de "uitlaatdemper" op de betrouwbaarheid van de verbindingen en zorg ervoor dat deze correct onder de bodem van de auto wordt bevestigd.
VIDEO
Alvorens het montageproces van een dubbele uitlaatdemper te beschrijven, zou ik willen opmerken dat om een dergelijke montage met succes uit te voeren, de chauffeur met een lasmachine moet kunnen werken. Als u niet over dergelijke vaardigheden beschikt, is het veel gemakkelijker om een kant-en-klare dubbele uitlaatdemper voor een VAZ 2109 in een gespecialiseerde winkel te kopen.
Volg de volgorde van handelingen om de geluiddemper te monteren:
Video (klik om af te spelen).
Het vervangen van de uitlaatdemper is geen big deal, zelfs voor een beginnende bestuurder. Het enige dat hiervoor nodig is, is een kijkgat, een paar sleutels en een beetje geduld. Maar de reparatie van dit apparaat wordt bijna altijd geassocieerd met lassen. En als de autobezitter niet over zo'n vaardigheid beschikt, kan het niet zonder de hulp van gekwalificeerde automonteurs.
Beoordeel het artikel:
Cijfer
3.2 wie heeft gestemd:
85
