DIY Mazda 626 generator reparatie

Vitjuwo »19 mrt 2014, 13:43

Hier is dezelfde dop en de bout onder 14, dat is alles wat je aan de onderkant hoeft los te draaien! Iets hoger zit de connector, deze moet er ook uitgetrokken worden, gaat heel gemakkelijk en is goed zichtbaar!

Dan klimmen we naar boven.
en we zien het gen van boven, we nemen een mondstuk of een sleutel voor 10 en draaien deze om te beginnen los, de buis die uit de stuurbekrachtiging komt is losgeschroefd en opzij gezet, het zal gemakkelijker zijn om op deze manier te werken!
Vervolgens nemen we een mondstuk of een 12-sleutel en draaien we deze 3 bouten los, aangegeven door de pijlen.

We draaien het, zodat er een betere zet is! het is noodzakelijk om het met succes uit te vouwen, zodat het er doorheen kan!

Onderwerp naam moet noodzakelijkerwijs beginnen met volledige naam van het automodel en breng de gebruiker het belangrijkste over essentie van het onderwerp ... Bijvoorbeeld:
Mazda 6: hoe het luchtfilter vervangen?.
Om topics te maken over kopen/verkopen is een subforum bedoeld Mazda Kopen / Verkoop !

Overstroming en offtopic zijn verboden!
Voor het maken van thema's voor verkoop / aankoop - onmiddellijk + 20%!

Groep: MAZDAvod
Berichten: 302
Registratie: 04.07.2010
Van: Volgograd

Zei bedankt: 42 keer
Auto: Mazda626GC 2.0iGT 85 Mazda626GE 2.5l V6 96
Naam: Vladimir

Bericht is aangepast SANSKRIK - 29 aug 2012, 10:10

Benzinemotor Demontage Bij voertuigen met een benzinemotor met een werkvolume van 1,9 / 2,0 / 2,2 liter (90-136 pk) wordt de generator van onderaf gedemonteerd en gemonteerd, en bij voertuigen met een werkvolume van 2,5 liter (163 pk) - van boven.

Waarschuwing. Als het voertuig met een krik of speciale takels wordt opgetild, bestaat er gevaar voor letsel.

• Koppel bij uitgeschakeld contact de minkabel van de accu los.

Aandacht. Als de radio is uitgerust met een speciale. code (om diefstal te voorkomen), wordt deze gereset wanneer de batterij wordt losgekoppeld. Een onderscheidend kenmerk van dit type radio's is het woord "CODE" of een rood sleutelpictogram op hun bedieningspaneel. De radio-ontvanger kan pas in gebruik worden genomen na het invoeren van de juiste code, hetzij bij een gespecialiseerd Mazda-servicecentrum, hetzij in de fabriek van de radio-ontvanger. In dit verband is het noodzakelijk om vooraf de specials te weten te komen. de code.

• 90-136 PK: verwijder de voorste uitlaatpijp.

• 163 pk: verwijder de luchtaanzuigbuis.

Waarschuwing: open het koelvloeistofcirculatiesysteem van de airconditioner niet. Als koelmiddel in contact komt met de huid, kan dit bevriezing veroorzaken.

• Voertuigen met een benzinemotor van 2,5 l: draai de bevestigingsbouten van de aircocompressor los en plaats deze samen met de leidingen tegen het cilinderblok.

• Koppel de draad los van klem -B- van de generator.

• Koppel de meerpolige connector los van de generator.

• Maak de V-snaar los. Om dit te doen, op auto's met een benzinemotor met een vermogen van 90-136 pk. draai de klembout van de generator los en verplaats de generator naar de motor toe. Op voertuigen met een benzinemotor van 163 pk maak de V-snaar los met behulp van de spanrol.

• Draai de bevestigingsschroeven los en verwijder de generator.

Montage • Plaats de dynamo op het voertuig en zet vast met schroeven. Op auto's met een benzinemotor met een vermogen van 90-136 pk. Draai de schroeven niet volledig vast.

• Doe de V-riem om en span hem aan.

• Auto's met een benzinemotor van 90-136 PK: draai de bevestigingsschroeven van de dynamo volledig aan en draai de klembout vast.

• Repareer de meerpolige connector.

• Sluit de aansluitdraad aan op klem -B- van de generator.

• Voertuigen met een benzinemotor van 163 pk: repareer de airconditioningcompressor. Installeer de luchtinlaat en de bodembescherming.

• Auto's met benzinemotor 90-136 pk: monteer de voorste uitlaatpijp.

• Sluit de kabel aan op de negatieve (-) accupool. Vul eventueel speciaal in. code in de radio en stel de tijd op de klok in.

• Laat het voertuig op de grond zakken.

Benzinemotor met een cilinderinhoud van 1,9 / 2,0 / 2,2 l 1 dwarsbalk 2 uitlaatpijp vooraan 3 bout (120 Nm) 4 moer (45 Nm) 5 moer (25 Nm) 6 moer (25 Nm) 7 afdichting (vervang door nieuwe) 8 afdichting (vervang door nieuwe) 9 moer voor aansluitkabel (25 Nm), klem -B- 10 Meerpolige connector 11 Schroef (45 Nm) 12 Schroef (15 Nm) 13 Dynamo

Benzinemotor met een cilinderinhoud van 2,5 liter 1 onderste motorcarter 2 schroef (10 Nm) 3 schroef (30 Nm) 4 A / C compressor 5 V-riem 6 schroef (45 Nm) 7 schroef (25 Nm) 8 schroef (20 Nm) 9 aansluitkabelmoer (25 Nm) ), klem -B10 Meerpolige stekker 11 Generator 12 Moer (10 Nm) 13 Luchtinlaat 14 V-riemspanner

Dieselmotor 55 kW / 75 PK

Demontage Om de generator te verwijderen en te installeren, is het noodzakelijk om enkele delen van de voorwielophanging en voorwielaandrijving te demonteren.

• Ontsteking UIT, koppel de negatieve (-) accukabel los.

Aandacht. Als de radio is uitgerust met een speciale. code (om diefstal te voorkomen), wordt deze gereset wanneer de batterij wordt losgekoppeld. Een onderscheidend kenmerk van dit type radio's is het woord "CODE" of een rood sleutelpictogram op hun bedieningspaneel. De radio-ontvanger kan pas in gebruik worden genomen na het invoeren van de juiste code, hetzij bij een gespecialiseerd Mazda-servicecentrum, hetzij in de fabriek van de radio-ontvanger. In dit verband is het noodzakelijk om vooraf de specials te weten te komen. de code.

• Markeer met verf de positie van het rechter voorwiel ten opzichte van de naaf. Hierdoor wordt het uitgebalanceerde wiel in dezelfde positie geplaatst als voordat het werd verwijderd. Draai de wielmoeren los, terwijl het voertuig op de grond moet staan. Krik de voorzijde van het voertuig op en verwijder het rechter voorwiel.

• Druk het spoorstangeind - 1 - uit de fusee.

• Druk het onderste kogelgewricht -7 uit de fusee.

• Draai de moer -3- los en druk de scharnierstang van de stabilisatorstang uit de draagarm.

• Beweeg de rechter aandrijfas -8- weg van de versnellingsbak.

• Ontspan en verwijder V-riem -9-.

• Koppel de elektrische connector -10- los van de dynamo.

• Verwijder de aansluitkabel van klem -B- van de generator, draai hiervoor moer -11- los.

• Draai de bout -12- met moer -13- los en verwijder deze uit de beugel -14-.

• Draai de schroef -15- uit de beugel -16- los.

• Dynamo -17- uit het voertuig verwijderen.

Installatie • Installeer de generator op het voertuig.

• Borg bout -12- met moer -13-.

• Dynamo met bout -15- aan beugel -16- bevestigen. Het aanhaalmoment van de bout is 20 Nm.

• Draai bout -12- vast (40 Nm). Houd moer -13- tegen draaien.

• Sluit de aansluitkabel aan op klem -B-. Draai moer -11- (6 Nm) vast.

• Sluit de stekker -10- aan op de dynamo.

• Monteer en span de V-riem.

• Monteer de rechter aandrijfas.

• Installeer de scharnierstang van de stabilisatorstang in de draagarm.

• Monteer het onderste kogelgewricht in de zwenkarm.

• Monteer het spoorstangeind in de fusee.

• Lijn de markeringen uit die gemaakt zijn bij het verwijderen van het wiel op de naaf en het voorwiel. Smeer de geleiders. Smeer de wielmoeren nooit.

1 spoorstangeind 2 sleufmoer (40 Nm) 3 moer (50 Nm) 4 scharnierende stabilisatorstang 5 bout 6 moer, monteren met ring (50 Nm) 7 onderste kogelgewricht 8 aandrijfas 9 V-riem 10 meerpolig stekkerverbinding 11 moer (0 Nm) 12 bout (40 Nm) 13 moer 14 generatorsteun 15 schroef (20 Nm) 16 schroef 17 generator

Vervang door nieuwe verroeste wielmoeren. Draai de wielmoeren vast. Laat het voertuig op de grond zakken en draai de moeren kruiselings vast (110 Nm).

Sluit de kabel aan op de minpool van de accu. Vul eventueel speciaal in. code in de radio en stel de tijd op de klok in.

Dieselmotor 74 kW / 100 pk Met.

Verwijderen • Koppel de negatieve (-) accukabel los terwijl het contact uit staat.

Aandacht. Als de radio is uitgerust met een speciale. code (om diefstal te voorkomen), wordt deze gereset wanneer de batterij wordt losgekoppeld. Een onderscheidend kenmerk van dit type radio's is het woord "CODE" of een rood sleutelpictogram op hun bedieningspaneel. Na het invoeren van de juiste code kan de radio-ontvanger in gebruik worden genomen, hetzij bij een gespecialiseerd Mazda-servicecentrum, hetzij bij de fabrikant van de radio-ontvanger. In dit verband is het noodzakelijk om vooraf de specials te weten te komen. de code.

Draai de schroef los waarmee de kabelhouder - 1 - vastzit.

• Draai de moer -2- los en verwijder de aansluitkabel van klem -B- van de generator.

• Koppel de meerpolige connector -3- los.

• Ontspan en verwijder de V-riem.

• Draai de schroeven -5- los en verwijder de beugel -6-.

• Draai de bout -7- los terwijl u de moer -8- tegen het draaien houdt.

• Koppel de dynamo -9- los van beugel 10.

Installatie • Bevestig de generator aan de beugel. Draai de moeren niet volledig vast.

• Monteer de beugel en draai de schroeven vast (25 Nm).

• Doe de V-riem om en span hem aan.

• Draai de bout -7- (45 Nm) vast terwijl u de moer -8- tegen verdraaien houdt.

• Sluit de meerpolige connector aan op de generator. Sluit aan op klem -B en bevestig de aansluitkabel met een moer (2 Nm).

• Bevestig de kabel aan de beugel met schroef -1-.

• Sluit de kabel aan op de negatieve (-) accupool. Vul eventueel speciaal in. code in de radio en stel de tijd op de klok in.

Cilinderkop montage
UITVOERINGSVOLGORDE Indien de kleppen, cilinderkop, hendelgeleiders en/of klepzittingen zijn vervangen, dient de dikte van nieuwe compensatieringen onder de hendel te worden bepaald. Voor deze baan is het nodig.

Achteruitkijkspiegels
De binnenspiegel moet in hoogte worden versteld (scharnier op het glasframe). Kantel de binnenspiegel om verblinding tijdens het rijden in het donker te verminderen. Buitenspiegelstand reg.

Remmen
A. Remmen piepen. Reden 1. Resonerend geluid tussen de schijf en de rubbers. 2. Pads zijn versleten of verhard. 3. De remvlakken van de schijven zijn sterk vervuild, olieachtig of versleten. 4. Ref.

Opladen van de generator kwijt. Het laadlampje gaat gewoon niet uit na het starten van de motor. Omdat de gekochte relais-regelaar heeft lang gelogen, er werd besloten om de generator uit te zoeken.

Het verwijderen van de generator leverde geen bijzondere problemen op, ondanks het storende gassysteem. Ik moest de pan van het luchtfilter verwijderen, waarna de generator werd uitgetrokken.

Ik heb ooit iemand een relais-regelaar van Niva 2121 laten vastspijkeren. Een vluchtige inspectie toonde aan dat de draad van de externe relais-regelaar 10 centimeter zonder isolatie was en duidelijk kortsluiting maakte met massa.

Het demonteren van de generator was niet bijzonder moeilijk. Eerst klemmen we de poelie in een bankschroef en draaien we de moer los, ik had hem op 22, ik gebruikte een wielsleutel.

We draaien de 3 of 4 bevestigingsbouten los (langs de omtrek van de generator) en slaan vervolgens de voorste breker neer met opeenvolgende slagen naar de oren van het hulpstuk (namelijk de voorste, die aan de zijkant van de losgeschroefde katrol).

Dan moet je de rotor verwijderen. Om dit te doen, draait u de generator om met de poelie naar beneden en slaat u zachtjes van onderaf op het oor van de achterklep, de rotor komt geleidelijk naar buiten. Alleen dan kunt u de bouten losdraaien waarmee de diodebrug en de relaisregelaar zijn bevestigd en de achterklep van de generator verwijderen.

Het verwijderen van de achterklep toonde aan dat de "revisie" van de externe regelaar erg zwaar was: ze gebruikten draadknippers. Ik moest een nieuwe diodebrug bestellen.

Lagers voor en achter werden samen met de as besteld. er waren nog familieleden op de generator.

Ik heb de stator van de diodebrug gesoldeerd met een 80 watt soldeerbout, omdat 40 watt kon de plaats niet snel opwarmen met soldeer, maar verwarmde de hele structuur als geheel.

Het is het handigst om het als volgt weer in elkaar te zetten: installeer eerst een diodebrug met een relaisregelaar, dan een stator, en dan, met een rondbektang, vullen we de statorcontacten in de connectoren van de diodebrug en het relais -regelaar.Daarna solderen we het met dezelfde 80 watt soldeerbout. Het belangrijkste is om snel te solderen, je hoeft de onderdelen niet lang te verwarmen.

Dit werd gevolgd door de installatie van een generator op de auto.

Het probleem was dat de externe relais-regelaar op een barbaarse manier op zijn plaats werd gehesen, waarbij de bestaande draden werden doorgesneden. In het schema zijn drie draden geschikt voor de generator: plus (zwart), van de lamp van het dashboard (wit-zwart), permanent plus (wit-groen, van een 30A zekering onder de motorkap). Kennelijk alleen zwart gevonden. Toen vond ik een wit met zwarte, die bleek wit en zwart te zijn met gele ringen.

Maar met wit en groen moest ik knutselen. Ik vond een draad die in de lucht hing. Ik noem het - 1,5 volt. Waar kan 1,5 volt vandaan komen!? Eerst dacht ik - de draad was verrot. Ik heb een connector gevonden in de buurt van de zekeringkast. Van daaruit kwam een ​​zwarte en rode draad en een bruine met blauwe ringen. Hij nam de connector af, belde - 1,5 volt. Ik heb een zekering gevonden, die in theorie naar de generator gaat. Het klinkt als een geheel. Ik besloot de zekering te controleren, die er intact uitziet - hij gaat niet over. Oordeel - De zekering is dood. Vervangen door een nabijgelegen, de draad ging - 12 volt.

Alle draden gaan in één bundel met een zwarte draad (plus voor de batterij).

Daarna was het een kwestie van technologie - om de gebeten draden te verlengen door te solderen, steek ze in de connector en probeer ze te starten. Na het starten van de motor loopt de motor veel stabieler en beter. Begint met een halve slag.

Hallo allemaal.
de achtergrond is als volgt.
de auto werd gekocht in een enigszins zakolhozhen-staat, het opladen werd opnieuw gedaan naar een extern relais Taz 2101.
stap voor stap wordt de auto op orde gebracht. er is veel gedaan, er moet nog meer gebeuren :)
over het algemeen kwam het aan op de generator.. een laadrelais besteld. terwijl de handen van de auto weg zouden rennen. zoals ze zeggen me duwen om genen te scheiden

de autopsie van de genen zei dat de Rayleigh niet zou werken omdat de vorige gastheren installeerden het gen van GD / GV.
Welnu, nu kom ik tot de essentie van het onderwerp.
het nieuwe gen op de existentiële is ongeveer 5 kiloru. lijkt niet duur, maar verdomme de pad wurgt
gebruikt in het gebied van 3 kiloru + waarschijnlijk een schot met vervanging van lagers, Reliuhi .. wat ook niet bijzonder winstgevend is ..
terwijl hij aan het beslissen was wat hij moest doen, suggereerde Koshak0082 dat hij, zonder het te weten, een generator van een vaz 2110 op zijn auto had geïnstalleerd. Alle soorten kappen werkten. skinlu foto wijzigingen.
zoals je begrijpt, heb ik, nadat ik alle voor- en nadelen had afgewogen, alles hetzelfde gedaan (hoewel ik aanvankelijk tegen zo'n herbewerking was) ..

in principe kun je op de foto zien wat en waar ik heb geslepen.

bovendien de stroom en bediening onder het zwarte deksel naar de zijkant gebracht.. anders zitten de contacten een paar mm van het oliefilter af..

elektrische verbinding:
macht - op zijn plaats.
bediening: een van de 2 draden die naar de integraal zijn gegaan door met een lamp te controleren (op de ene brandt de lamp fel ongeacht de ontsteking, op de tweede brandt de lamp op volle temperatuur samen met de bediening op de nette als het contact aan staat )

de dynamoriem is op maat gemaakt met een lengte van 905 mm. (met het meest gewone meetlint meten welke riem je nodig hebt)

de bovenste montage van de generator "vernauwd" tot de breedte van de spanning van de inheemse Mazda.

dienovereenkomstig bestaat de wijziging uit:
* bij het opnieuw slijpen van de native onderste Mazda mount (+ het installeren van de bovenste bout met een lage hoed zodat het gen zo dicht mogelijk tegen het blok wordt gedrukt)
* het passen van meerdere genen details ..

resultaten:
14,3V opladen zonder belasting, 14,1V dichtbij, veraf, kachel .. er is geen afname.
besparing (voor mij minder dan 2 tr. voor een nieuwe generator 2110 (90A) versus bijna 5t.r. mazdo-generator (80A))
de mogelijkheid om 80A, 90A en zelfs 110A te installeren.
controle op de nette werkt alle regels.
de riem is plat.. zoals verwacht.
en vooral, reserveonderdelen voor genen op elke hoek kunnen worden meegenomen. (PS: dit geldt voor Samara "SAP", "KZATE" en Bulgaarse "Bulstart", "ELDIX" generatoren)

als iemand foto's moet maken van de geïnstalleerde generaal op de auto.

nadelen van deze "upgrade":
passende generaal gaat gepaard met obsceniteiten jegens de Japanners voor het installeren van genen onder de inlaat
je zult moeten werken met een slijpmachine, een ijzerzaag voor metaal, vijlen

mazda 626 93VS, GE sedan, FS2, 5MKPP
VAZ 21083 97g.v. -> mazda 626 93 en later GE luik, FP, 5MKPP
vw nieuwe kever -> mazda rx-8 HP

Laatst gewijzigd door regio-74 op 23 jan. 2011 17:08, 1 keer totaal gewijzigd.

Probleem: de startmotor stopte met draaien op de Mazda 626.

Het lampje gaat uit en de starter draait helemaal niet.
Met behulp van de "poke"-methode (of liever, de starter licht door de plank tikken) bleek dat de borstels op waren (na tikken draaide de starter, maar niet voor lang).

Methode voor het vervangen van starterborstels voor Mazda 626 nr. 1

Om de startborstels in de Mazda 626 te vervangen, hebben we nodig:
- een set gereedschappen (schroevendraaiers, koppen)
- cardan onder de koppen
- lange kraag
- krachtige soldeerbout, soldeer
- wat benzine
- vet
- observatieput

Meteen zal ik een reservering maken die ik deed de eerste telefonisch overleg met de meester.

- Verwijder de batterij. In principe is het niet nodig, maar er zal meer toegang zijn en het zal niet lang duren om te verwijderen.
- Verwijder het luchtfilter met de behuizing en alle ingewanden. Het kan eenvoudig worden verwijderd, alle houders zijn zichtbaar en goed toegankelijk. Zo krijgen we op zijn minst enige toegang tot de startermontage.
In onderstaande figuur is te zien waar de doorgaande bouten van de starter zich bevinden. In totaal is de starter op drie bouten gemonteerd, twee zijn van boven toegankelijk en één van onder (als ik me niet vergis, dan zijn de bouten 13)

- We draaien de twee bovenste bouten los met behulp van de cardan. We klimmen in het gat, verwijderen de bescherming, schroeven het afstandsstuk tussen het cilinderblok en het luchtspruitstuk los met een kruiskoppeling (het zal het uittrekken van de starter belemmeren). Draai de derde onderste bout los. We halen de starter van hun stoel, vouwen deze gemakkelijker uit en verwijderen de terminal en draaien de moer los en verwijderen de tweede terminal. We nemen af ​​en dragen op de tafel.
- Demontage van de starter is helemaal niet moeilijk.
We schroeven twee kant-en-klare bouten van de achterkant los (8k of 7k, naar mijn mening). We halen de lange doorgaande bouten eruit en verwijderen het deksel samen met het borstelblok. We schroeven het contact van de borstels los. We halen de rotor eruit, kijken naar de steunbal, die aan het uiteinde van de rotor zit, verlies hem niet! Met de achterklep verwijderd, draai de 2 bouten voor de gleuf los, maak het blok los met borstels. We kijken en zijn geschokt hoe dit überhaupt kan werken!

Overigens kun je starters voor UAZ zien op de link:

Zo ziet de starter eruit in gedeeltelijk gedemonteerde staat:

Maar ik vond zo'n defect op mijn exemplaar, misschien was deze "nijnagel" de eerdere dood van de borstels. Contacten in carbon (ik kan me voorstellen wat voor vuurwerk er in zat met zulke borstels.

We halen de borstels uit het blok. Om dit te doen, is het noodzakelijk om de veren te verwijderen en de borstels uit de stoelen te trekken.

Ter vervanging zijn er Cargo borstels aangeschaft (er staat geschreven dat Italie, onder mijn starter).

Daarna maken we de rotor en de starter zelf schoon. Omdat het vol zit met grafiet van versleten borstels, moet alles worden schoongemaakt. Daarna wreef hij erover met een in benzine gedrenkte doek.
We maken de rotor schoon. Ik verwijderde de uitstulping van het opgerolde contact met een vijl en ging toen over de contacten met een nul om koolstofafzettingen te verwijderen. We klemmen de rotor door houten afstandhouders in de teski, maar niet sterk, scheuren de nulstrook af en vegen deze langs de straal van de contacten.
We krijgen dit is het resultaat

-We halen de starter op.
We solderen de borstels.
Ik moet meteen zeggen dat er niets te doen is met een eenvoudige huishoudelijke soldeerbout! Ik gebruikte een oude 42 volt die eruitzag als een hamer (in de ware zin van het woord). De angel is erg zwaar en groot. Ik wachtte 20 minuten om op te warmen, maar toen verdampte hij en soldeerde de borstels zonder problemen voor mij. Na het solderen van de borstels starten we ze niet op de zittingen.
We smeren de bussen, plaatsen een steunkogel (deze bevindt zich aan de zijkant van de bendex, er is een stoel voor) en plaats de rotor in de starter.
We zetten een blok met borstels op. We zetten de borstels één voor één in de stoelen. We leggen het blok onder de bevestigingsbouten bloot met een gleuf. We zetten het deksel erop, we draaien de doorgaande bouten onder de sleutel vast. We centreren het blok met een priem of iets dergelijks. We draaien de schroeven voor de sleuf vast. We maken het contact van de borstels vast.

We plaatsen de motor in de omgekeerde volgorde van demontage.

De borstels op de starter stierven, ik realiseerde me dit meteen, aangezien ik al een soortgelijke was tegengekomen!
Toen ik de motorkap opendeed, maakte ik ruimte vrij om bij de twee bouten te komen, de eerste bout werd in drie tellen losgedraaid, maar de tweede likte hem af, probeerde bijna alle manieren om hem los te draaien, ging een grinder kopen en had er spijt van omdat dit bout bevindt zich op een zodanige plaats dat hij niet kruipt, ik heb ook verschillende adapters, sleutels, koppen, tangen gekocht, kortom ik heb veel tijd doorgebracht (ongeveer 12 uur), krachten (- 1,5 kg.).

Ze adviseerden me om een ​​beitel en een hamer te nemen, wat ik deed. Na een paar slagen, de bout. Toen nam hij een sleutel 13 en kroop met zijn linkerhand onder het spruitstuk en schroefde de moer los die op het oprolmechanisme was vastgedraaid, en ook de derde bout op de starter los met behulp van de kop. Hij heeft de starter aan de generatorzijde eruit gehaald (deze is heel eenvoudig te verwijderen), de starter gedemonteerd, de borstels vervangen, gemonteerd en teruggeplaatst.
Ik wil uw aandacht vestigen op het Startanker, als het een tand mist, zal het de borstels breken, niet vermalen, dus ze zullen niet lang meegaan (de mijne was genoeg voor mij voor ongeveer 8 maanden) Foto hieronder .

Een klant belt en vertelt hoe de auto reed en bleef staan.

Het stond, startte, en met verdriet in tweeën reed het alleen naar me toe en stierf volledig uit voor de poort. We hebben een geplante batterij en geen lading. Na een visuele inspectie lijkt het alsof ze de reden hebben gevonden. De stroomdraad "+ B" van de generator is weggerot of doorgebrand.

Ik heb de bedrading hersteld, de batterij opgeladen, hem opgestart - er werd niet opgeladen en er is geen lading. Nadere controles wezen uit dat de generator de schuldige was. We verwijderen, demonteren. We hebben isolatie gesmolten en tot een hoop turn-to-turn circuit in de rotor. Na overeenstemming met de klant komen we tot een besluit om de complete generator te vervangen. We besloten om in de fabriek gerestaureerd te blijven, met 2 jaar garantie. Uitgifteprijs 6200 roebel. Ter vergelijking: een nieuwe kost ongeveer 14.000 roebel.

Hierbij moet worden gezegd dat er twee soorten generatoren op de 626 Mazda waren. Normaal - met ingebouwde relaisregelaar, met L-S-regeling. Deze generatoren zijn gedurende de hele GE-generatie geïnstalleerd. En ze verschilden in een eenvoudig controleschema.

Het tweede type zijn ECU-gestuurde generatoren. De zogenaamde generator met D-P-regeling. In dit geval komt een pulssignaal van 1,5 V naar klem D (aandrijving) van de motorcontroller, die de veldwikkelsleutel aanstuurt. Vanaf de P-klem (fase) gaat ook een pulssignaal van de aangeslagen toestand van de generator met een spanning van 9 V naar de controller. Dienovereenkomstig wordt het "geen lading" -lampje in het dashboard verlicht door de ECU. Door de frequentie van pulsen op het D-contact te wijzigen, regelt de controller de spanning in de veldwikkeling, dus in het hele boordnetwerk van de auto. Deze generatoren zijn sinds 41997 op alle 626's geïnstalleerd.

Nu we het apparaat van de generator en het principe van zijn werking kennen, zou het leuk zijn om te analyseren wat we hebben. En we hebben een nieuwe generator die de overweging van zijn voorganger kan herhalen, als we de oorzaak van de gesmolten isolatie niet kunnen vaststellen. Logischerwijs is dit niets meer dan oververhitting van de rotor. Ik moet uitzoeken wat de oorzaak is. En misschien was de "+ B"-terminal niet weggerot, maar uitgebrand? Oververhitting van de rotor kan worden veroorzaakt door een kapotte sleutel in het interieur van de generator of door een constant signaal van de controller, die op zijn beurt de sleutel opent.

We hebben een nieuwe generator op de auto gezet. We sluiten de oscilloscoop aan op pinnen P en D. We hangen een voltmeter aan de batterij. We starten de auto. Het laadcontrolelampje gaat uit, de spanning op de accu is 14,3 V, de pulsen komen en gaan, maar er klopt iets niet. Ik zie het nog niet, maar ik hoor het. De generator jankt als wild overbelast met verbruikers. Van de hele lading zijn de brandstofpomp, het besturingssysteem en de batterij ingeschakeld, al het andere is uitgeschakeld. Een paar seconden na het starten nam de frequentie van de pulsen op D sterk toe en naderde een bijna open toestand. De generator begint erg heet te worden. We zetten de motor af. Het is noodzakelijk om te meten welke stroom uit de generator komt. Ik neem een ​​stroomtang, het tweede kanaal van een 600A oscilloscoop. We starten de motor en ik geloof mijn ogen niet, de stroom loopt soepel op van 5A naar …… 75A.Naast de batterij en de starter, ken ik geen andere consumenten die zo'n stroom kunnen verbruiken en niet roken. Met dit alles is de spanning op de accu 14-14,2 V. Er zijn geen klachten over de starter. De accu is volgens de eigenaar 3 maanden geleden vervangen en toch. We jammen, verwijderen de batterij, leggen tijdelijk de eerste gebruikte die bij de hand is. We beginnen. De generator maakt geen geluid, de terugslagstroom steeg naar 15-17A en stopte daar. Accuspanning 14,3 V.

We zetten alle verbruikers aan (ventilator, kachels, alle koplampen en nog iets anders). De uitgangsstroom van de generator naderde 65 A. De spanning daalde met 1 tiende. Alles goed.

Reden gevonden. Interne kortsluiting in de batterij. Dit leidde op zijn beurt tot oververhitting en uitval van de generator, evenals tot het smelten en verbranden van de stroomdraadbevestiging.

PS
Onlangs is er een Chevrolet Tracker binnengekomen met een soortgelijk defect aan de accu.
Klacht van eigenaar: nadat de generator was gerepareerd, was het opladen na een paar dagen weer verloren.
De generator werd vervangen en we kwamen kijken. Bij het meten was de uitgangsstroom van de generator, inactief met uitgeschakelde verbruikers, ongeveer 45 A.
Het werd aanbevolen om de batterij onmiddellijk te vervangen.
Na het vervangen van de batterij is de retourstroom, onder dezelfde omstandigheden, ongeveer 23A.

Ik besloot om te proberen de borstels op de generator te vervangen (in de hoop dat het lampje stopt met flikkeren) maar tegelijkertijd de spanningsregelaar en de diodebrug! (Hierdoor was het probleem verdwenen en was er een goede lading!) Ik had enige ervaring met het ontleden van de generator! Daarom klom ik zonder na te denken onder de motorkap om de genk te verwijderen)) het bevindt zich onder het inlaatspruitstuk, gefotografeerd werkte niet! Er is heel weinig ruimte, de Japanners passen alles compact in de motorruimte)) Ik zal kort beschrijven hoe ik de generator heb verwijderd! Om te beginnen heb ik de negatieve polen van de batterij weggegooid en de draadchip die op de generator past uitgeschakeld! Daarna met een sleutel 13 draden losgeschroefd die de generator verlieten (die de lading naar de zekeringkast en naar de batterij droegen) De volgende stap was om de riem los te maken en te verwijderen! De bout werd losgedraaid met een sleutel van 12 (als het geheugen dient)) dan schroeven we de bout los waarmee de generator aan het cilinderblok is bevestigd! De sleutel kwam op 14! Het is allemaal niet moeilijk, maar door de krapte moest ik lang tjilpen! Ik raad je aan om een ​​ratelsleutel te gebruiken - het gaat veel sneller))

Het moeilijkste deel is het uittrekken van de generator! Misschien heeft iemand vanaf de onderkant gefilmd, maar we gaan niet gemakkelijk en besloten om het via de bovenkant eruit te halen! Om het doortrekken te vergemakkelijken, draait u de bout los waarmee de slang die van de gur komt door het kleppendeksel (bovenop de motor) is bevestigd! Nou, dan draaien, draaien, zoeken naar de positie waarin de generator omhoog zal komen))

Dus, na 15-20 minuten kwelling, trokken we nog steeds de generator uit! Laten we het nu met een ijzeren borstel van vuil verwijderen en beginnen met het demonteren!

Om de generator te demonteren hebben we een kruiskopschroevendraaier en een 10 moersleutel nodig! We zetten de sleutel uit waaraan de draden zijn bevestigd (die naar de batterij leiden), en vervolgens met een schroevendraaier draaien we de 4 bouten los waarmee de generatorafdekkingen zijn bevestigd. Verder, zoals u wilt en gemakkelijk! Neem een ​​hamer of een platte, dikke schroevendraaier en begin rustig, rond de hele omtrek van de generator, in de bovenklep te knijpen!

Knijp zachtjes zodat de generatorwikkeling in het deksel blijft met borstels en een diodebrug (hoewel als je alles gaat veranderen, je hem er barbaars uit kunt scheuren, maar niet het feit dat de wikkeling er niet onder zal lijden!) De volgende stap is om dit te doen: verwarm de soldeerbout en soldeer uit 4 contacten van de diodebrug 4 draden wikkeling! Nadat u de draden hebt losgemaakt, moet u net zo voorzichtig, zonder de wikkeling te beschadigen, deze wikkeling uit het generatordeksel trekken met een schroevendraaier of andere geïmproviseerde middelen))) We nemen de schroevendraaier, zetten de borstels uit met de spanningsregelaar (zoals bleek later, tijdens de opening, dit is één onderdeel) en de diode de brug is slechts drie bouten!

Na al deze handelingen kunt u alles schoonmaken en afvegen! Ik denk dat je veel vuil hebt, zoals ik daar meer dan 20 jaar heb verzameld)))

Alles in omgekeerde volgorde! Wanneer u de nieuwe borstels vastschroeft met de regelaar en de diodebrug, plaatst u de wikkeling voorzichtig op zijn plaats.Zorg ervoor dat de draden duidelijk in hun zittingen passen! Dit zal het voor u gemakkelijker maken om ze in de toekomst te solderen))) Als gevolg hiervan moet u 4 draden en 2 contacten van de regelaar met borstels aan de diodebrug solderen! Verder een kleine nuance: vergeet niet de draad door het gat in het deksel te steken en de borstels vast te zetten - dit zal het verder verzamelen van de generator vergemakkelijken en de borstels niet beschadigen! Vergeet na het monteren van de generator niet deze draad eruit te trekken))

Nou, toen we het uit elkaar haalden en in elkaar zetten!

Als je vragen hebt, schrijf dan! Ik zal helpen hoe ik kan)))

De lading verdween, de generator begon op te warmen. - logboek Mazda 626 Mijn Japanse tractor in 1985 op DRIVE2

De opgegeven didod roept in beide richtingen, hij controleerde de waarheid met een gewone Chinese tester.

Hallo allemaal, ik heb jullie hulp nodig! Vandaag begint de generator op te vallen of is er een probleem met de bedrading. Eigenlijk zou ik hierover met u in overleg willen treden. Ik heb een voltmeter in mijn hut, maar vandaag begon het plotseling te signaleren dat de spanning was gedaald tot onder 12 V. Ik dacht meteen dat de generator was overleden, maar als we het gas aanzetten en de verbruikers uitschakelen, stijgt de spanning naar 12,7. Meestal daalt de spanning onder 13,5 zelfs niet met een kachel en koplampen. De generator wordt erg heet, je kunt je hand niet vasthouden. Weer zo'n moment, als je de sleutel in het contact draait, voordat alle lampjes op de nette aangingen (de lampjes die na het starten uitgaan), nu branden ze niet meer. Laatst heb ik de dynamo riemen vervangen, ik heb er twee. Ik heb 2 stuks nieuwe besteld, maar het lijkt erop dat ze een beetje anders in lengte zijn aangekomen, ik denk dat de fabriek defect is, omdat ze hetzelfde zouden moeten zijn. Toen ik de riemen verwisselde, ontdekte ik dat er een kleine speling in de poelie zat. Ik heb verschillende veronderstellingen dat dit zou kunnen zijn: 1. lagers onder belasting van riemen draaien slecht en daardoor warmt het gen zelf op, kan dit ook de spanning beïnvloeden (of niet)? is er iets te kort in het gen? (opwinden bijvoorbeeld), omdat het opwarmt. Ergens in de auto zweeft er ergens iets, de batterij is vryatli (banken in de zin), aangezien hij nu thuis wordt opgeladen, laadt hij normaal op.

Waar te kijken, wat te verwachten. hoe deze zaak te overwinnen. Ik zal blij zijn met uw advies. Dank u.

Dus het moment kwam dat mijn batterijlampje ging branden. Het gebeurde heel onverwachts. Hij verdronk de auto, ging op zakenreis en keerde na 5 minuten terug. Ik ben op zoek naar wat, ik hoor meteen een vreemd gezoem en het batterijlampje gaat branden. En meteen denk ik bij mezelf na over hoe ik de generator moet verwijderen, ik lees veel dat het moeilijk is om hem te krijgen. Ik reed de garage in en ging aan het werk. Ik zal je vertellen dat als er geen aircobuizen zijn, de generator heel gemakkelijk van bovenaf te verwijderen is. Het is noodzakelijk om de oliepeilstok te verwijderen, de hydraulische boosterbuizen los te draaien, het hele vacuümsysteem los te schroeven en opzij te zetten, de generatorsteun los te draaien en dan kan de generator veilig van bovenaf worden verwijderd. Het kostte me ongeveer 30 minuten langzaam.

Zo wordt de generator eruit gehaald

Alles wat er nog over is van de borstels

Oud voorlager

Het voelt alsof de generator niet vanuit de fabriek is onderhouden. De reparatie kostte $ 50. Voorste lager FAG 6303RSR - $ 7 Achterste lager Cargo 140419 - $ 6.5 Transpo IM830 generatorrelais - $ 14

Diodebrug Unipoint REC-5691 - $ 18

Maar er was een van mijn gewrichten, toen ik de generator demonteerde, merkte ik dat de borstels versleten waren en daarom besloot ik dat het aan de onderkant lag. Ik verwisselde de borstels, zette de generator aan, ging op zoek naar wat, en alles blijft hetzelfde - de lamp is aan en er is een soort ondraaglijk gezoem. Ik moest het gen weer verwijderen, een relais en een diodebrug bestellen, alles veranderen en weer terugplaatsen. Nu de generator volledig onderhouden - een probleem minder.

Doe-het-zelf generatorreparatie.Demontage van de Mazda-generator